Текст книги "Планирование и благоустройство сада"

Дорожки и лестницы

Дорожки в саду необходимо грамотно спланировать, так как то, насколько удачно это сделано, определяет архитектурный облик сада и удобство передвижения между отдельными зонами или объектами, имеющимися на участке. Дорожки разнообразны по своему типу, среди них есть основная, которая соединяет входную зону с домом, и второстепенные, проложенные от дома к удаленным уголкам сада, функциональным зонам, постройкам. Однако перенасыщение территории дорожками нежелательно, поскольку это дробит участок, лишает его цельности.

Имеет значение и цвет дорожек, который должен быть приближен к естественному – сероватому, кремовому, коричневатому и др. Яркие дорожки прокладывают в том случае, если это поддерживается всей стилистикой сада.

Относительно ширины садовых дорожек можно сказать следующее: даже второстепенные дорожки должны иметь ширину не менее 1,5 м.

Поскольку дорожки постоянно испытывают на себе воздействие природно-климатических факторов, особенно дождя, снега, то необходимо позаботиться об их долговечности, которую способен обеспечить качественный дренаж. Для этого необходимо соблюдать два главных условия:

• прокладывать дорожки с небольшим уклоном либо в одну сторону, либо в обе, либо в направлении дренажной канавы. Для дорожек больших и средних по величине он составит 1: 40 или 1: 50. Эта рекомендация не действует в отношении маленьких тропинок;

• устраивать дренажный слой в виде песчаногравийной подушки толщиной 10 см для супесчаных и суглинистых почв и 15 см – для тяжелых суглинков. Под глинистыми почвами эффективен закрытый дренаж – перфорированные трубы заглубляют в грунт вдоль дорожек.

Садовые дорожки классифицируются в зависимости от материала, который использовался для их устройства:

1. Мощеные дорожки. Обычно мощением отделывают основную дорожку, что смотрится вполне гармонично с кирпичным цоколем дома или таким же образом оформленным внутренним двориком.

Для мощения применяют клинкерный кирпич, который укладывают в один ряд, применяя разные способы перевязки:

• ложковую, обычно используемую при кладке стен;

• кафельную, при которой кирпичи находятся строго один над другим;

• «в шашку», при которой чередуются пары кирпичей, положенных горизонтально и вертикально;

• «в плетенку», при которой угол между смежными кирпичами составляет 90°.

При укладке клинкера практикуют сухое мощение, при котором сначала устраивают песчаную подушку, затем на нее плотно укладывают кирпичи, заполняя швы смесью песка и цемента, после чего кладку увлажняют из шланга, на который надет распылитель. Крайние же кирпичи кладут на раствор для придания дорожке большей жесткости и прочности.

Возможно мощение и с применением цементнопесчаного раствора (1: 4 или 1: 5), а швы заделывают тем же способом, что и при сухом мощении.

Разница между описанными способами состоит в подготовке основания под мощение. Если при применении раствора песчаную подушку накрывают геотекстилем, то при сухом мощении этот этап пропускают, чтобы не допустить просадки грунта.

Если мощением покрывают дорогу к гаражу, то с учетом нагрузок, которые испытывает кладка, готовят основание более тщательно (таким же образом должно выглядеть основание и под бетонные плиты):

• сначала выкапывают котлован глубиной 15 см и уплотняют дно;

• равномерно распределяют по основанию слои бутового камня (8 см), песчано-известковой смеси (2,5 см из расчета 3: 1), цементно-известково-песчаного раствора (1: 1,5: 5);

• выполняют мощение.

2. Монолитные бетонные дорожки, как правило, возвышаются над уровнем земли, поэтому для их устройства необходимо сделать опалубку, которая бывает деревянной и пластиковой. Первая подходит для тех случаев, если дорожка строго прямая, вторая, если требуется придать дорожке извилистые очертания. Опалубку фиксируют с внешней стороны и демонтируют по истечении суток после заливки бетона.

Как и в предыдущем случае, необходимо подготовить основание: выкопать котлован глубиной 15 см, уплотнить дно, насыпать гравийную или щебеночную подушку толщиной 5 см, уложить бетон слоем 5-10 см (вровень с краями опалубки), проштыковать, удаляя воздух, и ровнять до тех пор, пока на поверхности не выступит вода.

Чтобы поверхность дорожки не покрылась трещинами, нужно выполнить ряд условий:

• увлажнить основание, чтобы оно не впитывало воду из раствора;

• поддерживать покрытие во влажном состоянии несколько дней.

Есть разные способы декорирования бетонной дорожки, например, можно оставить поверхность гладкой, придать шероховатость железной щеткой, имитировать кирпичную или каменную кладку, отделать галькой, фрагментами керамики, ввести в раствор краситель (добавить 5-15 кг колера на 1 м³ раствора или посыпать только что уложенный бетон порошковым красителем (150–200 г на 1 м²) и разгладить теркой.

3. Дорожку можно выложить каменными или бетонными плитами (технология та же, что и при укладке клинкера). Под такое мощение требуется выполнить дренажную подушку, выложив последовательно слои крупного гравия (30 см), мелкого щебня (10 см), разровнять и уплотнить (для небольших дорожек достаточно выполнить песчаную подушку). Есть разные способы укладки плит, например, сплошным настилом, сплошным мозаичным из разноцветных фрагментов, с интервалами, заполнив последние гравием или высадив газонную траву, предварительно заполнив зазоры плодородной землей.

4. Гравийная дорожка проста по своему устройству, подходит к любому садовому стилю. Под нее уплотняют почву, устанавливают бордюры из кирпича или камня (они должны быть достаточно высокими, чтобы не позволять гравию рассыпаться), насыпают гравий слоем 10–12 см и разравнивают. Можно обойтись без бордюров, но придется выкопать траншею глубиной 15–20 см.

5. Дорожка из спилов деревьев толщиной 10–12 см, которые укладывают на расстоянии примерно 30–50 см друг от друга. Для больших и часто эксплуатируемых дорожек этот способ не подходит, так как спилы после дождя становятся скользкими.

 Можно покрыть дорожку железнодорожными шпалами (будучи обработанными специальными составами, они сделают дорожку долговечной). Их же можно использовать для устройства мостиков, ступеней и пр.

При неровном рельефе (если уклон составляет 8-10°) на дорожке устраивают ступени. К этому способу прибегают при соединении разноуровневых поверхностей. Как правило, лестница должна иметь 3–4 ступени, иначе она оказывается незаметной и поэтому травмоопасной.

Каждая ступень состоит из проступи (горизонтальной плоскости) и подступенка (вертикальной плоскости). Идеальная ширина проступи для садовой лестницы 60–64 см, но чаще ее делают шириной 30–45 см, высота подступенка – 12–14 см.

Садовую лестницу можно выполнить из разного материала:

1. Садовая деревянная лестница отличается тем, что устраивается без подступенков. Для нее потребуются обрезная доска сечением 225 × 38 мм для проступей и тетив; бруски сечением 38 × 38 мм; крепеж, например шурупы; смесь строительных материалов – цемента, щебня и песка, взятых в соотношении 1: 4: 4.

Работы ведут в таком порядке:

• решают, какой ширины должна быть лестница. Рассчитывают количество ступеней и их параметры (ширину и высоту);

• вырезают две тетивы и ступени необходимого размера;

• подготавливают бруски для поддерживания ступеней и прикручивают их к тетивам на равном расстоянии;

• после примерки тетив на месте, определяют точки, где нужно подготовить ямы для их нижних концов и выкапывают их глубиной 20 см;

• шурупами прикрепляют тетивы к верхней площадке с интервалом, равным ширине лестницы;

• устанавливают тетивы на место, фиксируют нижние края бетонным раствором и оставляют на сутки;

• прикрепляют ступени на бруски.

2. Лестницу можно выполнить из кирпичей. Для этого понадобится клинкерный кирпич, бетон для фундамента и песок.

После расчетов действуют так:

• обозначают контуры лестницы;

• снимают верхний слой грунта;

• заполняют открывшееся углубление раствором на высоту 5 см, разравнивают и выкладывают первый ряд кирпичей. Таким же способом формируют основание следующей ступени и укладывают 2 ряда клинкера и т. д. Проступь верхней ступени и горизонтальная плоскость должны оказаться на одном уровне;

• заполняют швы песком (лучше, если это будет смесь песка с цементом);

• увлажняют ступени из шланга с рассекателем.

3. В садах пейзажного стиля устраивают грунтовые лестницы. Для этого, рассчитав количество ступеней, их ширину и длину, размечают контуры каждой ступени с помощью колышков и шнура; снимают верхний слой земли и уплотняют. Дополнительно по краям ступеней укладывают камни, шпалы и иное, чтобы укрепить конструкцию.

Коммуникации

Представить современный сад без инженерных коммуникаций невозможно. Кому захочется иметь сад, в котором нет света, воды и других удобств!

При отсутствии навыков доверить электрификацию участка следует специалисту, даже если кажется, что это очень просто. Однако иметь общее представление о том, что такое проводка, никогда не бывает лишним.

Садовая проводка бывает наружной (стационарной или временной) и скрытой. Воспользоваться можно тем или другим вариантом, что зависит от индивидуальных условий и потребностей сада.

Если электричество в саду не является первой необходимостью, то предпочтение следует отдать временной проводке, тем более что она обойдется дешевле всего, хотя это менее безопасно и красиво. Чтобы сделать временную проводку используют так называемую переноску, на одном конце которой находится патрон с лампой, на другой вилка. Достаточно растянуть провод и воткнуть вилку в розетку.

Для постоянного использования следует проложить стационарную наружную проводку. Ее фиксируют на столбах, деревьях, стенах построек или тросе. Стоить такая проводка будет дороже (следует приобрести качественный кабель), вид иметь не столь эстетичный, как хотелось, так как все определяется планировкой участка и сада, числом точек подключения и др.

Наиболее безопасный вариант – прокладка скрытой проводки, при которой кабель протягивают под землей. Поэтому внешний вид сада не страдает. Работу проводят в несколько этапов, предварительно позаботившись об инструментах (дрели, наборе отверток, кусачках, пассатижах, молотке, индикаторе напряжения, перчатках):

• разрабатывают проект, в котором должно быть учтено все, начиная от количества розеток и вилок и заканчивая сметой. При наличии детального проекта, им можно руководствоваться как подробной инструкцией;

• выкапывают траншеи глубиной не менее 60 см, выполняют песчаную подушку;

• прокладывают кабель, заключив его в специальный кабель-канал, и выводят концы туда, где предполагается устанавливать оборудование, например насос и т. п.;

• монтируют светильники, выключатели, розетки, при этом коммутационную арматуру располагают так, чтобы исключить попадание на нее влаги;

• монтируют защитную автоматику, подсоединяются в электросети;

• убедившись, что все функционирует, траншею засыпают песком и почвой.

Необходимо сохранить проект, чтобы при других работах, например земляных, не повредить кабель.

 Спроектировать и реализовать эффективную, эффектную и безопасную систему ландшафтного освещения лучше предложить специалисту, поскольку ошибки и недочеты в лучшем случае оставят без света весь участок, а в худшем – спровоцируют возгорание и элетротравмы.

Важной составляющей садового дизайна является ландшафтное освещение участка. При грамотно спроектированной системе освещения уют и спокойствие на территории гарантированы в любое время суток. Освещение бывает функциональным и декоративным. Задача первого – обеспечить безопасность при передвижении по участку вечером и ночью. Декоративное освещение водоема, подсветка растительности и других объектов способны придать саду изысканность, несколько загадочный облик, который в дневное время незаметен.

При разработке проекта наружного освещения участка и загородного дома следует разрешить сразу три непростые проблемы:

• освещение функциональных зон, что делает перемещение по участку и саду вечером комфортным и безопасным. В первую очередь следует позаботиться об освещении подъездных путей и площадки перед гаражом, входа в дом и дорожек для прогулок. В соответствии с семейными традициями может потребоваться освещение террасы, бассейна, спортивной и детской зон. Если принято ужинать в саду, то осветить нужно и это место;

• предупреждение проникновения на участок посторонних. Если участок ярко освещен по периметру или хотя бы по углам и длинным сторонам, то это, как правило, останавливает злоумышленников;

• эффектное украшение участка, что достигается посредством фасадного освещения дома, подсветкой особо интересных объектов и элементов садового дизайна, малых архитектурных форм и водоема.

При ландшафтном освещении возможны ошибки, информация о которых поможет их избежать:

• стремление превратить ночь в день приводит к тому, что весь участок равномерно освещается. Во-первых, это не экономично, во-вторых, световая композиция получится более эффектной, если светом выделить отдельные зоны;

• чрезмерно яркое освещение только в редких случаях бывает оправданным (для освещения огромной парковой территории), в то время как искусственное освещение призвано выделить то, что не видно при дневном свете. Выбирая определенные разновидности светильников и регулируя мощность освещения, можно осветить объект полностью, выделить только контуры, фактуру, какую-либо деталь;

• не принимается в расчет перекрывающая мощность светильников, притом что каждый их вид обладает конкретным радиусом и мощностью освещения. В результате световые круги рядом расположенных светильников накладываются друг на друга, и в зоне пересечения образуется яркое пятно, в котором чаще всего ничего привлекательного для взгляда нет. Поэтому важно правильно разместить светильники и установить оптимальную мощность;

• при разработке проекта освещения не учитывают картину, которую наблюдают из дома. Чтобы правильно расставить акценты, важно это себе представить. Кроме того, надо подумать и о том, чтобы светильники, смонтированные на крыше или неподалеку от дома, не отбрасывали яркий свет в окна.

После того как продуманы все детали ландшафтного освещения, рисуют эскиз (хорошо бы с разных ракурсов) и только потом покупают светильники, модели которых должны быть выполнены в том же стиле, что и дом, и сад, и приступают к монтажу.

Покупка светильников – дело важное, так как неправильный выбор может испортить даже самый прелестный ландшафт. В настоящее время ассортимент осветительных приборов как по назначению, так и по дизайну чрезвычайно широк:

• традиционные парковые светильники, высота которых варьируется от 0,5 до 5 м, объединяет то, что световой поток от них направлен в разные стороны. Для освещения садовых дорожек они не могут быть использованы, поскольку предназначены для территорий протяженностью от 100 м;

• индиректы (светильники отраженного света), представляющие собой полую трубку с лампой или светодиодом внутри, ориентированную под углом вверх. Дополнительно этот светильник оснащен рассеивателями, фильтрами и пр. Этот прибор применяют для освещения автомобильных парковок, но надо иметь в виду, что мощный свет, который они дают, может вступить в противоречие с дизайном сада;

• болларды (столбики), высота которых достигает 1 м. Такими светильниками маркируют дорожки, площадки и т. п. Они светятся, но не освещают;

• дорожные светильники, поток света от которых направлен вниз. Светильники этого вида имеют или классическую форму, или имитируют природные объекты (грибы, цветы и пр.). В последнем случае их используют в качестве арт-объектов;

• встраиваемые светильники, которые монтируются или в горизонтальную, или в вертикальную поверхность. В ландшафтном дизайне их применяют для подсветки лестниц, подпорных стенок и др.

При покупке светильников необходимо обратить внимание на материал, из которого они выполнены. Для уличного освещения в наибольшей степени подойдут светильники с опорами и каркасами из нержавеющей стали, а плафоны – из термостойкого стекла, поликарбоната и др.

Практически все светильники, размещенные в саду, одновременно со своим непосредственным назначением выполняют и декоративные функции (некоторые виды – исключительно декоративные). В декоративном освещении есть несколько направлений:

1. Акцентирующая подсветка, которая должна подчеркнуть элементы ландшафтной архитектуры, малые архитектурные формы, кроны деревьев и др. Чаще всего их располагают на некоторой высоте от земли, иногда на низких опорах. С их помощью можно обеспечить фронтальную подсветку с одной или с разных точек, со всех сторон или снизу и сверху.

 При разработке ландшафтного освещения, помимо визуальных аспектов, нужно принять в расчет и технические. Если владельцу нескольких соток достаточно базового освещения и декора в виде ежа на солнечных батарейках, то для просторного участка следует спланировать световую схему.

2. Благодаря особому распределению световых пятен и полос на газоне, мощении, перепадах рельефа достигается художественный эффект. Для этого используют мобильные светильники, прикрепляя их к веткам деревьев, фасаду здания, к колышкам, воткнутым в землю и др. За счет того, что у этих светильников длинный шнур, можно варьировать очертания световых пятен, добиваясь максимального эффекта. К этому может привести и использование автономных светильников, оснащенных солнечными батареями и аккумуляторами. Свет от них слабый, но позволяющий ориентироваться в пространстве сада. Из современных светящихся объектов можно назвать лазер, слайд-проекторы, оптоволоконную технику. Днем их не видно, а ночью они способны изменить участок до неузнаваемости.

3. Очень интересным направлением декоративного освещения сада и участка является подсветка воды, что позволяет сделать водоем доминантой сада в темное время суток. Особенно эффектна подсветка фонтанов, водопадов. В этом случае уместно применение и цветного освещения.

Расхожее суждение, что вода – источник жизни, приобретает особую актуальность после покупки земельного участка. Поэтому первостепенная задача владельца – обеспечить дом и сад водой, без которой культурные растения (и плодово-ягодные, и декоративные) не могут нормально расти, цвести, плодоносить. Чтобы полив был эффективным, вода должна промочить почву примерно на 15–20 см. В дефиците влаги растения теряют тургор и могут погибнуть. Разумеется, нельзя сказать, что все растения в одинаковой степени нуждаются в поливе. Однако саженцы плодовых деревьев, ягодных кустарников, садовые растения, газоны требуют регулярного полива, без которого нормальное корне-образование и приживаемость невозможны.

Центральное водоснабжение в загородных поселках практически не встречается, поэтому каждый решает проблему водообеспечения самостоятельно – путем монтажа автономной системы водоснабжения, которая в состоянии обеспечить участок водой определенного качества, в том количестве, в котором нужно. Учитывая предназначение воды, ее можно разделить на питьевую, для хозяйственных потребностей и для полива растений. В зависимости от этого к ней предъявляют и разные требования, например, в воде для полива могут содержаться песок или ил, питьевая вода (к ней требования наиболее жесткие) должна быть мягкой, свободной от микроорганизмов и т. д.

Итак, какие варианты водоснабжения имеются? Поскольку вода из ближайшего естественного водоема пригодна только для полива, то его можно не рассматривать, тем более что если задаться целью ее очистки, то потребуется создать весьма дорогостоящий комплекс. Остаются только два источника воды, которые могут решить проблему водоснабжения, – колодец и скважина. Для сравнения представим их плюсы и минусы (табл. 9).

Таблица 9

Достоинства и недостатки разных источников водоснабжения

Однако выкопать колодец или пробурить скважину – это означает сделать только полдела, потому что необходимо провести транспортную систему, доставляющую воду в дом. Для этого лучше всего приобрести насосную станцию, подключить которую не так уж и сложно – надо подсоединить к ней водозаборный шланг с обратным клапаном на конце и опустить его в скважину или колодец, а выводящий патрубок связать с водопроводной системой, направленной в дом. Чтобы насосная станция не подводила, ее следует установить в теплое место, лучше, если непосредственно в доме, например, в подвальном помещении (расстояние до источника воды следует принять во внимание при выборе мощности агрегата).

Не менее важно обеспечить запас воды. Для этого приобретают накопительные емкости, применение которых можно автоматизировать, оснастив поплавочным механизмом. Когда он опускается ниже определенного уровня давление на участке между ним и насосной станцией падает, последняя включается и наполняет емкость. Насосная станция отключится, когда поднявшийся поплавок перекроет подачу воды.

Стоит подумать и о фильтрации воды, естественно питьевой. В этом случае все зависит от потребности – можно обойтись кувшином с угольным фильтром или смонтировать проточную систему очистки. Водоснабжение решает и проблему горячей воды в доме. Для этого предназначаются проточные или накопительные нагреватели. А электроэнергию с успехом заменят солнечные батареи и аккумуляторы.

Помимо водоснабжения дома, следует позаботиться и о поливе растений на участке, но об этом будет отдельный разговор.