Текст книги "Планирование и благоустройство сада"

Барбекю

Барбекю – это решетка из металла для приготовления блюд на открытом огне. Под очаг необходимо правильно выбрать место. Его не следует устраивать там, где ветки деревьев низко опускаются, рядом с перголой или на большом расстоянии от зоны отдыха. Очаг бывает переносным и стационарным. Первый можно купить в хозяйственном магазине, а второй, имея небольшие навыки каменщика, построить на собственном участке.

Солидное барбекю можно построить из кирпича. Это будет топка, окруженная с трех сторон стенками из огнеупорного кирпича. В основании будет лежать металлическая перемычка. А с внутренней стороны будут выложены выступы для решетки. Для большего удобства к барбекю может быть пристроена ниша для хранения кухонных принадлежностей или ниша для дров. Для безопасности между ними устраивают перемычку из асбоцементного листа.

Материалы для кирпичного барбекю: облицовочный огнеупорный кирпич, клинкер, асбоцементный лист, решетка, бетонный раствор из цемента, щебня и песка (1: 4: 4), кладочный цементно-песчаный раствор (1: 4).

При строительстве необходимо придерживаться такой последовательности:

• выполнить разметку места под очаг, зафиксировать ее колышками и натянуть между ними шнур;

• обозначить контуры фундамента, которые должны быть увеличены со всех сторон на 10 см;

• выкопать котлован глубиной 10–15 см;

• вкопать несколько кирпичей, чтобы верхняя постель совпала с поверхностью дна котлована;

• приготовить бетонный раствор, увлажнить почву котлована, залить фундамент и оставить на 24 ч для отвердения;

• выложить первый ряд насухо;

• приготовить кладочный раствор;

• начать кладку с угла, положив 2 кирпича под углом 90°, проверить его угольником. Так же выложить второй угол, натянуть между ними шнур-причалку. Продолжить кладку всех стен подпечья, постоянно следя за их горизонтальностью и вертикальностью;

• параллельно боковой стенке барбекю выложить стенку для разделочного столика, примыкающего к очагу;

• когда будут готовы задняя и боковые стенки подпечья, сдвинуть очередной ряд кирпичей, чтобы образовались выступы под решетку, а с другой стороны выступы для поддержки разделочного столика;

 При выборе дизайна печи барбекю учитывайте общий стиль сада или зоны отдыха. При наличии деревянной беседки можно увеличить количество элементов из дерева. А если печь стоит недалеко от дома – уместной будет отделка штукатуркой или плоским камнем.

• по окончании кладки насыпать в подпечье щебень с песком, увлажнить, уплотнить, насыпать песок слоем 2,5 см, выложить основание из клинкера, заполнив швы между кирпичами песком, а швы между основанием и стенками очага – кладочным раствором;

• расшить швы;

• выложить из клинкера последний боковой ряд стенок;

• вырезать из асбоцементного листа перекрытие для разделочного столика, положить на выступы боковых стенок и стойку столика, нанести раствор и облицевать клинкерным кирпичом;

• поместить на выступы боковых стенок решетку.

Глава 5
Уход за садом

Полив растений

Даже небольшой сад требует много внимания, поскольку только при регулярном уходе можно ожидать, что плодово-ягодные деревья и кустарники порадуют урожаем, а декоративные виды – цветением.

На осень приходится основная обработка почвы, когда ее перекапывают, удаляют сорняки. Вокруг растений почву обрабатывают на глубину 5–6 см, стараясь не повредить корни.

Весной почву в саду рыхлят, стараясь сохранить в ней влагу.

Уход за деревьями и кустарниками предполагает проведение ряда мероприятий, включающего полив, рыхление приствольного круга, обрезку плодовых растений, побелку штамбов, защиту от болезней и вредителей и укрывание теплолюбивых растений на зиму.

Только осадки не смогут обеспечить садовые растения достаточным для них количеством воды. В период вегетации ее нужно больше, поэтому сад поливают, соблюдая несложные правила:

• приурочивают полив к раннему утру или позднему вечеру;

• поливают теплой водой, которая за день нагревается на солнце;

• при поливе не размывают струей воды почву.

Разные виды садовых растений к поливу относятся по-разному, предъявляя к нему свои требования. На участке обычно растут культуры, которые имеют собственные сроки и нормы полива, например, овощные растения поливают часто и небольшими порциями, плодовые деревья и кустарники – редко, но обильно. Имеют свой режим цветники и газоны.

Норма и кратность полива во многом определяются не только биологическими особенностями растений, но и структурой и влажностью почвы, климатом и погодой. Если песчаные и супесчаные почвы плохо удерживают влагу, а суглинистые и глинистые, напротив, хорошо, то разовая норма для первых будет ниже, но частота больше, чем для вторых. Количество необходимой для полива воды зависит и от глубины залегания корней, удаленности корневой системы от ствола. Виды с развитой корневой системой требуют больше воды, чем растения с небольшим объемом корней. Как правило, единовременный полив деревьев осуществляют, руководствуясь расчетом, что на 1 м² приствольного круга для песчаных, супесчаных и суглинистых почв приходится 20–30 л воды, для глинистых – 40–50 л. Для кустарников эта норма в среднем равна 10–15 л, при этом учитывают величину, влаголю-бивость и возраст растения (взрослым деревьям нужно 60–80 л на 1 м², молодым, вступившим в плодоношение – 40–60 л (последнее касается и ягодных кустарников)). Эффективнее всего поливать деревья и кустарники посредством системы гидробуров.

Чтобы воспрепятствовать обильному испарению влаги, в садах практикуют мульчирование, применяя с этой целью компост, скошенную траву и др.

В садах произрастают не только плодово-ягодные, но и декоративные культуры, которые также нуждаются в поливе. Для полива живой изгороди прибегают к методу дождевания, благодаря которому почва увлажняется равномерно, формируется комфортный микроклимат. Дождевальные системы не требуют проведения земляных работ и просты в устройстве и использовании.

Любой вид газона нуждается в поливе, особенно до тех пор, пока не окрепнет корневая система растений. В этот период осуществляют легкие поливы, стараясь, чтобы влага проникала в почву на 1–2 см. При этом очень важно, чтобы участок под газоном был строго горизонтальным – вода будет равномерно распределяться, без образования луж и сухих участков. В жаркие дни потребность газона во влаге возрастает. Для полива газона, особенно таких видов, как партерный, предпочтительно использовать дождевальные установки (мобильные или стационарные).

Своевременный полив цветников – важнейшее условие для их успешного роста. В разные периоды вегетации растениям требуется разное количество воды, например, в период бутонизации, начала

цветения больше, на стадии покоя меньше. Особенно важен полив для влаголюбивых видов: если для них предпочтительна влажность почвы 70–80 %, то для засухоустойчивых достаточно 50–60 %. Чтобы насытить почву влагой на 1 м² требуется 20–30 л воды (при уменьшении его до 10–12 м вода проникает на 7-10 см, в то время как основная масса корневой системы залегает в 20–30 см от поверхности почвы и при недостаточном поливе страдает от недостатка влаги.

В период роста многолетние растения поливают 3–4 раза в день, осенью – 1–2 раза. Луковичные в период интенсивного роста требуют, чтобы вода проникала на 35–40 см вглубь, поэтому их поливают 2–3 раза в день до цветения и 1 раз после цветения, затрачивая на 1 м² 40–60 л воды.

Почти все весенние и летние поливы относятся к сезонным. Однако существуют и поливы специального назначения:

• влагозарядковый осенний. Увлажненная почва дольше сохраняет тепло, поэтому устраняется дефицит влаги, сформировавшийся к концу лета. Его проводят со второй половины сентября и заканчивают в начале октября. Норма полива – 40–60 л, 35–50 л и 25–40 л на 1 м² для взрослых яблонь, для молодых яблонь, вишен и слив и для ягодников соответственно;

• противозаморозковый полив. При охлаждении вода выделяет тепло, чем и защищает растения;

• полив с удобрениями. Плодовые деревья и ягодные кустарники в особенности требовательны к удобрениям, необходимым для их активного роста и развития. Органические удобрения улучшают структуру почвы, стимулируют корнеобразование, закладку цветочных почек. Основную долю органических удобрений вносят в почву осенью под перекопку из расчета 5–8 кг на 1 м² на подзолистых почвах и 3–5 кг на черноземах.

Растениям необходимы и минеральные удобрения. Азотные удобрения вносят осенью и весной в начале вегетативного периода и по окончании цветения, калийные и фосфорные – осенью.

 Обрезка деревьев и кустарников должна проводиться в оптимальные сроки. Для молодых деревьев – за 3–4 недели до начала вегетационного периода; для взрослых и плодоносящих – зимой, весной до начала вегетации вплоть до конца цветения.

Обрезка деревьев и кустарников

Регулярная и своевременная обрезка в саду – залог хороших урожаев. Это объясняется тем, что к оставшимся после обрезки ветвям усиливается приток питательных веществ, они лучше развиваются, закладывают больше цветочных почек. А плоды получаются более крупными и более интенсивно окрашенными, так как в прореженной кроне лучше освещаются солнцем. Помимо этого, удаление слабых и больных ветвей положительно сказывается на здоровье растений и предупреждает возникновение заболеваний.

В ходе формирования культурного садоводства сложились определенные правила обрезки плодовых деревьев и кустарников:

• обрезка должна быть ежегодной. При периодической обрезке крона загущается, накапливаются вредители и возбудители заболеваний, что приводит к снижению урожая;

• если требуется провести радикальную обрезку, то ее следует растянуть на 2–3 года, чтобы не вызвать угнетения растения;

• при обрезке запрещается оставлять пеньки или расщепленные срезы;

• сухие, больные, поврежденные ветви подлежат удалению;

• укорачивая побег срез делают под углом над почкой или боковой веткой и не оставляют пенька;

• срезы обрабатывают садовым варом;

• пользуются только качественными и острыми инструментами.

Наличие общих правил не исключает индивидуального подхода к деревьям разных пород. Представляем наиболее популярные из них:

1. Обрезку плодоносящей яблони проводят в переходный период, когда зимний покой постепенно сменяется весенним пробуждением. В этот момент можно осуществить омолаживающую обрезку, удалив крупные многолетние ветви. Некрупные прошлогодние и позапрошлогодние побеги при ограниченном их количестве допускается обрезать в конце весны – в начале лета.

Степень обрезки яблони определяется ее возрастом, характером кроны. Но в любом случае нужно придерживаться некоторых правил:

• нельзя наносить дереву обширные раны одномоментно;

• радикальная обрезка молодых деревьев оттягивает их вступление в плодоношение;

• чтобы получить прочный скелет дерева, следует удалить конкурентов;

• при обрезке необходимо выдерживать соподчинение ветвей;

• подмерзшее дерево обрезают следующей весной, когда картина повреждения проясняется;

• вырезая ветвь, надо позаботиться о ее замене;

• лучше вместо многочисленных мелких веток срезать одну-две крупные. Это не вызовет стресс у растения и не обернется уменьшением количества цветочных почек;

• сухие ветви вырезают до здоровой древесины;

• более радикальной обрезке подлежат верхние ветви;

• важно удалять ветви, растущие внутрь кроны;

• прореживая, вырезают ветви, отходящие от основного проводника (ствола) под острым углом;

• все операции проводят с земли или с лестницы.

Важно помнить, что яблоня интенсивно наращивает древесину в молодом возрасте, стареющее дерево делает это с трудом. В зрелом возрасте прирост на яблоне минимальный, обрастающие плодовые веточки отмирают. Ежегодная обрезка поддерживает рост побегов с плодовыми веточками и плодушками (90–95 % урожая дают молодые побеги, а старые – всего лишь 5-10 %).

Если прирост составляет менее 20–25 см, кроме ежегодной обрезки проводят омолаживающую, при которой ветви срезают до двух– или трехлетней древесины, потом избавляются от ослабленных кольчаток и загущающих крону ветвей. Это стимулирует рост побегов и плодоношение.

2. Обрезка вишни предполагает добиться того, чтобы ветви были хорошо облиственны и обильно освещались солнцем. Обрезку вишни проводят в два этапа – поздней осенью или в начале зимы и поздней весной или в начале лета. В первом случае вырезают слабые и загущающие крону ветви, во втором – лишние побеги. Главное – поддерживать прирост скелетных ветвей на уровне 30–40 см, что увеличивает на них количество цветочных почек – гарантию будущего урожая. В первую очередь избавляются от слабых, оголенных и поврежденных болезнями ветвей. Внутреннюю часть кроны освобождают от загущающих ветвей, на которых цветочные почки из-за недостатка света все равно не закладываются. В более освещенной периферийной части кроны часть веток удаляют, а остальные направляют в разные стороны кнаружи.

При необходимости изменить направление ветви ее обрезают, выбрав удобное боковое ответвление. Если ветвь активно растет, ее следует укоротить, чтобы стимулировать боковые разветвления. Но это не относится к средним и слабым приростам, поскольку на них только верхушечная почка является ростовой, а остальные – плодовые, и однолетний прирост, отплодоносив, могут усохнуть. Если в кроне начинают развиваться жировые побеги, их надо укоротить, чтобы вызвать их разветвление, но нужно помнить, что это необходимо при условии, что крона не будет загущаться.

3. Обрезка ягодных кустарников – мероприятие не менее важное, поскольку в противном случае кусты плохо формируются, загущаются, что, в свою очередь, снижает урожайность, страдает и качество плодов. Кроме того, бороться с вредителями и болезнями в густой кроне сложно, в ней к тому же почки и побеги не вызревают и в холодную зиму вымерзают в первую очередь.

Первую обрезку производят перед посадкой саженца на постоянное место или после нее. За лето разовьются новые побеги, из которых все слабые следует удалить. Если побегов оказалось не слишком много, то один-два из них укорачивают, сохранив три или четыре почки. Если первая обрезка преследуют цель получить хорошо развитый куст, то последующие предупреждают его загущение, что препятствует плодоношению.

У красной смородины и крыжовника ветви дают плоды в 7–8 лет и более, у черной смородины – 4–5 лет, прикорневая же поросль появляется постоянно. Таким образом, в кусте имеются разновозрастные ветви, оставляют же не более 12–15. Старые, слабые, малоурожайные ветви удаляют, сохраняя 4–5 новых однолетних побегов.

Если урожай на черной смородине формируется на боковых ответвлениях, рост которых усиливают укорачиванием на 4–5 см верхушек сильных боковых побегов, то на красной и белой смородине урожай закладывается на верхушке, поэтому ее обрезать нельзя. При обрезке ягодных кустарников действует правило: чем больше выросла прикорневая ветвь, тем укорачивание должно быть меньше.

Стареющие кусты ягодных кустарников можно омолодить с помощью обрезки. Для этого ранней весной кусты сильно прореживают, удаляя слабые ветви, а оставшиеся укорачивают над сильным боковым ответвлением, так же поступают и с боковыми приростами.

При обрезке ягодников садовый вар не используют.

 Обрезкой кустов смородины и крыжовника занимаются ранней весной или поздней осенью; малину обрезают весной, когда видно, какие побеги пережили зиму; обрезку винограда, актинидии и лимонника проводят поздней осенью или поздней весной, чтобы не вызвать обильного сокотечения.

При обрезке плодово-ягодных растений важно соблюдать технику обрезки, так как имеет значение как то, что необходимо вырезать, так и то, как лучше и правильнее это сделать, т. е. нужно владеть техническими приемами, чтобы качественно выполнять этот вид садовой работы. Плохо или неправильно осуществленные срезы зарастают очень медленно, что нередко сопровождается отмиранием отдельных участков коры и древесины. После неудачной обрезки побеги и ветви растут медленно.

В процессе обрезки часто удаляют однолетний прирост над почкой. При слишком косом или низком срезе, почка либо дает слабый прирост, либо вовсе усыхает, а в рост начинают трогаться почки, расположенные ниже данной. В результате ветвь отклоняется не в то направление, которое планировалось. Чтобы почка дала нормальный прирост, нужно начинать срез на противоположной стороне примерно у ее середины и заканчивать на 1 мм выше почки. Плоскость среза должна образовать угол 30–45°.

Выше почки следует оставить небольшой пенек, который со временем усохнет, а рана зарастет. Лучше прибегнуть к этому варианту, чем наносить обрезкой рану в непосредственной близости к почке. Если оставить пенек, то сразу становится ясно, что почка не пострадала. Этот прием позволяет при обрезке молодых деревьев пользоваться секатором, что удобнее и продуктивнее.

На двух– или трехлетних ветвях допустимо оставлять небольшие шипы, которые со временем усохнут. Однако на более толстых ветвях это практиковать не следует. В этом случае выполняют срез на кольцо.

Обрезка необходима не только плодовым деревьям и ягодным кустарникам. Требуется она и декоративным культурам.

Декоративные кустарники по сравнению с газоном, луковичными и цветниками отличаются неприхотливостью и являются садовыми долгожителями. Уход за ними включает обрезку, регулярную прополку, мульчирование, подкормку и полив.

В обрезке нуждаются практически все кустарники. Различают три ее вида, которые проводятся каждый год и предполагают достижение конкретных целей:

1. Санитарную обрезку осуществляют для удаления поврежденных, отмерших или больных ветвей.

2. При формирующей обрезке удаляют нежелательные побеги. Если кустарник предполагается выращивать с естественной формой кроны (для видов, высаженных в миксбордеры или для солитерных посадок), то ежегодная обрезка состоит в прореживании кроны, при которой удаляют сухие, слабые и трущиеся ветви. Их вырезают, не оставляя пеньков. Благодаря этим мероприятиям усиливается питание оставшихся ветвей, интенсифицируется их рост, кустарник получается высоким и пышным.

Если необходимо придать кроне кустарника компактность, прибегают к стрижке (триммингу), в процессе которой срезают концы веток. В результате почки, оказывающиеся ниже среза, стимулируются.

Для маленьких и карликовых кустарников практикуют прищипывание (пинцировку), при которой удаляют только точку роста и часть стебля. Эту процедуру выполняют вручную.

3. Для регулирования количества и качества цветения проводят омолаживающую обрезку. В ней нуждаются кустарники, которые перестали обильно цвести. Кроме того, так формируют компактную и густую крону.

4. Есть общие правила обрезки, но каждое растение требует индивидуального подхода:

• у листопадных деревьев и кустарников, цветущих до конца весны, после цветения удаляют все ветви с цветами; у листопадных деревьев и кустарников, цветущих в июне, старые побеги укорачивают в период с января по март;

• декоративные сливы обрезают в конце летнего сезона;

• вечнозеленые кустарники – в мае;

• хвойники – осенью с целью удаления сухих, больных ветвей и побегов, деформирующих крону.

Обрезку проводят только острым инструментом, срезы обрабатывают варом.

Подкормка

Помимо полива и обрезки садовые растения нуждаются в подкормке, причем состав и комбинация питательных веществ для разных растений неодинаковы.

1. Яблоня отличается активным ростом с мая до середины июня. В это время ее подкармливают жидкими удобрениями – раствором коровяка (1 часть на 8 частей воды) или птичьего помета (соотношение 1: 10–12). Таким же составом можно подкармливать ослабленные растения летом, причем на 1 м² площади проекции кроны должно приходиться 1 ведро раствора органического удобрения.

Если вторая подкормка осуществляется только минеральными удобрениями, то азот следует усилить добавлением суперфосфата (15–20 г) и сернокислого калия (15 г) или можно провести подкормку с использованием сложных минеральных удобрений типа нитроаммофоски (35 г) и др.

Чтобы жидкая подкормка дала хороший результат, состав нужно вносить не под ствол дерева, а в борозды глубиной 15–20 и 10–15 см у яблони и груши, сливы и вишни соответственно, причем канавки устраивают на расстоянии 50–70 см друг от друга и на каждый метр углубления вливают 1 ведро раствора. Кроме того, практикуют устройство скважин-колодцев (на глинистых почвах это обязательно), которые бурят садовым буром на глубину 50–60 см на границе проекции кроны с шагом 1 м и заполняют крупным песком, галькой и пр.

2. Груша требует такого же ухода, что и яблоня. При высадке саженца посадочные ямы заправляют компостом или перегноем (20–30 кг), суперфосфатом (0,8–1,5 кг), хлористым калием (100–150 г), известью (1–1,5 кг в зависимости от показателя pH).

3. Айва японская тоже нуждается в органических и минеральных удобрениях. Весной под нее на 1 м² вносят нитрофоску (40–50 г), в августе – суперфосфат и сернокислый калий (по 30–40 г); 1 раз в 2 года под кустом распределяют перегной (10 кг).

4. Вишня хорошо отзывается на подкормки. Осенью под нее вносят комплекс органических, фосфорных и калийных удобрений, весной – азотные в два этапа (до и после цветения). Под ослабленные растения нужно вносить коровяк или птичий помет (1: 5). На второй год почву под вишней удобряют навозом (10–15 кг) с добавлением аммиачной селитры (50 г). На третий-четвертый год количество тех же удобрений увеличивают – навоза в 2 раза, селитры в 1,5 раза и дополнительно вносят суперфосфат (100 г) и сернокислый калий (50 г). На пятый-шестой год набор применяемых удобрений сохраняют, но увеличивают количество: навоз – до 20–30 кг, селитры – до 100, суперфосфата – до 150 г, сульфата калия – до 70 г. Каждые 5 лет почву под вишней известкуют, вводя на 1 м² 300–500 г извести или доломитовой муки. Вишня неплохо реагирует на опрыскивание раствором сульфата цинка.

5. Слива. Саженец первого года вегетации не подкармливают. Далее каждые 3 года весной удобряют мочевиной (20 г на 1 м²). Когда дерево вступает в плодоношение на 1 м² приствольного круга следует вносить навоз (10 кг), мочевину (25 г), суперфосфат (60 г), хлорид калия (20 г), и так на протяжении 3 лет. Когда дерево начинает активно плодоносить, количество минеральных удобрений не изменяют, а количество навоза или компоста доводят до 15–20 кг.

6. Абрикос нуждается в троекратной за сезон подкормке минеральными удобрениями – мочевиной в начале июня, комплексным удобрением в июле, фосфорно-калийным – в августе. В первый год удобрения вводят в виде раствора (1 ст. л. удобрения на 10 л воды), далее норму увеличивают в 2 раза. На пятый год количество вносимых удобрений зависит от урожайности.

7. Виноград хорошо отзывается на минеральные удобрения в комбинации с микроэлементами (30 г смеси на 10 л воды). Для плодоносящей лозы нужно 8-10 л раствора, для молодых – 5–6 л.

8. Смородину подкармливают в сентябре-октябре органическим удобрением (10–15 кг на растение), плодово-ягодной смесью (300–500 г). Весной подкармливают только мочевиной (10 г на 1 м²). Кустарник любит и внекорневые подкормки микроэлементами.

9. Крыжовник, вступивший в плодоношение, подкармливают мочевиной (20–30 г на 1 м²). Если растение отличается активным ростом, то достаточно 1 раз в 2 года вносить осенью органические удобрения, суперфосфат, хлористый калий из расчета на 1 м² 10 кг, 45 г и 15 г соответственно.

10. Малина. На следующий сезон после подкормки органическим удобрением (10 кг на 1 м²) проводят подкормку минеральными веществами – суперфосфатом (50–60 г), хлоридом калия (20–25 г), мочевиной (20–30 г) из расчета на 1 м².

Обязательно подкармливают и декоративные растения, которые при скудном питании утрачивают свою красоту, поражаются вредителями и болезнями. Наиболее требовательны к содержанию азота в почве пионы, тюльпаны, астры, георгины, гладиолусы и др. Они интенсивно извлекают его из почвы во время роста. Но увлекаться избыточными подкормками не стоит, так как у растений из-за этого понижается морозоустойчивость.

 Чтобы не допустить ожога корневой системы и равномерно распределить подкормку, применяют фертигацию – внесение растворенных удобрений совместно с поливом (капельным орошением). Этот метод эффективнее подкормки сухими удобрениями.

Если при подготовке почвы в нее вносят фосфорное удобрение, то растениям его хватит на весь сезон, хотя в период бутонизации и цветения желательно подкормить фосфорсодержащим удобрением.

Потребность декоративных растений в калии различна в отдельные периоды вегетации. Если первоначально его нужно меньше, то в период бутонизации и цветения потребность в этом веществе увеличивается. Есть растения, например, гиацинт, тюльпан, крокус и др., которым требуется большое количество калия в течение всего вегетационного периода.

Много кальция потребляют бобовые, мак альпийский, крестовик, камнеломка и др. Негативно реагируют на избыток кальция анемоны, вереск, рододендрон, гвоздика-травянка и др.

Серу в составе питания предпочитают алиссум, левкои, ибирис, а также растения из семейств Настурциевые, Лилейные.

Молибден необходим душистому горошку, одно-и многолетнему люпину и др.

Многолетники, благополучно пережившие зиму, удобряют весной. Азот вносят под луковичные (2030 г) и многолетники (10–15 г) из расчета на 1 м². Осенью желательно осуществить калийную и фосфорную подкормку(20–30 г первого и 50–60 г второго из расчета на 1 м²). Через 3 недели подкормку повторяют, но норма уменьшается до 20–25 г на 1 м². Третью подкормку приурочивают к моменту бутонизации и цветения. В это время требуется полное минеральное удобрение – азотное (10 г), фосфорное (30 г), калийное (20 г) из расчета на 1 м². Для многолетников обязательно внесение минеральных удобрений осенью из расчета на 1 м² – азотного (10 г), фосфорного (59 г), калийного (20 г).