Текст книги "Лестницы и перила. Проектируем и строим"

Ремонт

Планируя ремонт лестницы, сначала выясните причину того, почему возникла та или иная неисправность, поскольку нередко бывает так, что дело в конструкции самого дома. Например, прогибание или расшатывание элементов лестницы может быть следствием того, что деревянный пол, на котором она установлена, несколько просел. Следовательно, в ремонте нуждаются пол или междуэтажное перекрытие. Возможно, после этого чинить лестницу и не потребуется.

Если лестничный марш изначально был выполнен некачественно или если возникшие дефекты очень значительны, мелкий ремонт может превратиться в глобальный. В таких случаях лучше отказаться от него и заменить весь марш. Не исключено, что это обойдется дешевле.

В реальности грандиозные проблемы, связанные с состоянием лестницы, встречаются не слишком часто. Как правило, возникают легкоустранимые поломки вроде скрипящих ступеней, стертых проступей, расшатавшихся балясин и т. п. Перед тем как принять решение о способе устранения дефекта, надо понять, что представляет собой конструкция лестницы и каким образом соединены ее детали.

Избежать появления на лестнице пятен не удается, а избавиться от них домашними средствами не всегда возможно, тем более если вы не знаете, какой лак использовался для покрытия. Помочь могут только те, кто строил лестницу, поэтому просто защитите пятно скотчем от пыли и грязи и пригласите специалистов.

О конструкциях лестниц мы уже говорили, поэтому не будем повторяться, а назовем наиболее часто встречающиеся дефекты, выявим их причины и рассмотрим способы устранения.

Деревянная лестница, даже если при ее изготовлении были соблюдены все правила, со временем начинает скрипеть. Причина этого – трение проступи о другие элементы, например, если отдельные детали лестницы усохли и покоробились или если проступь недостаточно плотно прилегает к косоуру, подступенку, промежуточной балке, а при нагрузке прогибается и возвращается в исходное положение после ее удаления. Чтобы определить, как именно это происходит, один человек должен подняться по лестнице, а другой – наблюдать и найти место, с тем чтобы установить, насколько сильно смещается та или иная деталь лестницы.

При небольшом прогибе и незначительном скрипе от него можно избавиться, притянув ступень вниз и зафиксировав ее шурупами. При значительном прогибе его следует ликвидировать, вставив клин. Эти способы подходят в тех случаях, когда нельзя осуществить ремонт снизу, т. е. если низ лестницы подшит. Если доступ можно обеспечить, то лучше подобрать треугольный подкос с гранями 30 × 30 мм и длиной 75 мм, смазать его клеем и дополнительно зафиксировать шурупами или гвоздями (рис. 58) и к проступи, и к подступенку. Если к этому уже прибегали, то старые накладки надо убрать и заменить новыми.

Если ступени лестницы смонтированы с помощью металлического крепежа, например, как у лестницы на больцах, то для устранения скрипа необходимо подтянуть гайку.

В процессе продолжительной эксплуатации на проступях нередко появляются различного рода повреждения, например царапины, сколы, трещины, изношенные участки. Если скол небольшой, то зачистите его крупнозернистой наждачной бумагой, зашпатлюйте, затонируйте под цвет лестницы и покройте лаком.

Рис. 58. Способы ремонта лестницы: 1 – клин; 2 – подкос; 3 – проступь; 4 – подступенок

Если истерлась передняя кромка ступени, то с ремонтом нельзя откладывать, потому что, если зона износа вышла за пределы подступенка, восстановить проступь будет намного сложнее.

Сначала необходимо правильно отделить пострадавшую часть проступи от целой. Можно воспользоваться электролобзиком, при этом направляющую планку прижмите к проступи, а затем и зафиксируйте с помощью струбцины. Сначала может показаться, что проще полностью заменить всю кромку. Но возникнут трудности с тем, что новая планка должна быть более длинной, чтобы подогнать ее к тетивам, что достаточно сложно. Поэтому лучше подобрать вставку, длина которой превышает длину видимой части проступи примерно на половину толщины тетивы, вставить ее с одной стороны и разметить так, чтобы она плотно прижалась к обеим тетивам. Особенно хорошо, если удастся срезать кромку так, чтобы оставшаяся часть проступи осталась лежать на задней части верхней кромки подступенка. В этом случае действовать лучше стамеской. При врезке вставки очистите это место от старого клея.

Еще меньше проблем возникнет, если заменить только изношенную часть проступи:

• проведите разделительную линию;

• если исправного места на проступи еще достаточно, то удалите дефектную часть кромки, выполнив поперечные пропилы и выбрав паз для вставки стамеской. Такое соединение будет прочным, поскольку площадь контактирующих поверхностей окажется немалой, а использование клея и шурупов в качестве крепежа очень надежно;

• удаляемую кромку запилите под углом относительно целых частей (рис. 59);

• обработайте вставку рубанком и примерьте, чтобы подогнать по месту, при этом обратите внимание на то, чтобы линии текстуры шли горизонтально;

• придайте вставке необходимый профиль;

• просверлите во вставке отверстия;

• смажьте клеем соприкасающиеся поверхности и вложите вставку;

• вкрутите в отверстия шурупы, утопив при этом их головки;

• заполните шпатлевкой образовавшиеся углубления, а когда она высохнет, отшлифуйте, затонируйте и покройте лаком, т. е. отделайте так, как и остальная лестница.

Рис. 59. Ремонт кромки проступи: 1 – поперечные пропилы; 2 – удаление изношенной кромки; 3 – вставка; 4 – шуруп

Появление трещин и выпадение сучков нередко наблюдаются на старых лестницах. Первый дефект заполняется шпатлевкой или устраняется вклеиванием вставки и последующей отделкой. Если трещина образовалась на несущей конструкции, то ее следует заменить. Во втором случае высверлите сучок, изготовьте пробку нужного диаметра (постарайтесь, чтобы ее текстура не отличалась от рисунка остальной лестницы), смажьте ее клеем и установите, заделав поврежденное место.

Если не представляется возможным устранить мелкие дефекты другими средствами, например шпатлевкой, то следует заменить проступь. Для этого снимите балясины, стоящие на проступи, распилите проступь в двух местах и удалите ее частями. При установке новой проступи надо восстановить сопряжения проступи с подступенком и косоуром, как это было выполнено при изготовлении лестницы. На лестнице с тетивами вставьте проступи в пазы спереди или сзади в соответствии с тем, как это было сделано изначально.

Если балясина треснула или сломалась, это не только визуально портит впечатление, но и негативно отражается на прочности лестницы. Такие балясины подлежат обязательной замене. Чтобы извлечь старую опору, выполните пропил и выньте ее частями. Для этого резко поверните балясину по вертикали, чтобы сорвать клеевое соединение. При этом удобно воспользоваться газовым ключом. Если балясина не поддается, то спилите ее заподлицо с проступью, защитив соседние участки картоном или фанерой. Далее действуйте так:

• в проступи, поручне, нижней и верхней частях старой балясины просверлите отверстия под шкант;

• вставьте верх новой балясины в отверстие в поручне и, слегка приподняв его, вставьте нижний шкант в отверстие в проступи. При этом не забудьте предварительно смазать сопрягаемые части клеем.

Если между проступью и балясиной выполнено шиповое соединение, которое замаскировано декоративной боковой накладкой, то следует сначала снять ее, заменить проступь и вернуть накладку на прежнее место.

В некоторых случаях приходится менять перила старой лестницы. Методика работы состоит в следующем:

• снимите поручень. Чтобы не повредить крепления верхней и нижней стоек, действуйте без чрезмерных усилий;

• концевую опору отпилите под углом 90º. Поскольку делать это придется в неудобном положении, разметьте линии пропила на всех сторонах стойки;

• снимите нижнюю накладку;

• в той части концевой опоры, которая осталась, высверлите гнездо, совпадающее с диаметром нижней части новой стойки, после чего в образовавшемся углублении стамеской выберите отверстие, чтобы его глубина была равна длине шипа на новой стойке (он должен входить в отверстие очень плотно);

• отшлифуйте верх оставшейся стойки, чтобы с новой частью опора выглядела как целая;

• вставьте новую опору, с помощью киянки и через прокладку посадив ее на место;

• отпилите поручень по длине и установите универсальные кронштейны, просверлив под их торцевые шурупы направляющие отверстия;

• используя угольник (малку), определите угол, под которым необходимо отпилить балясины, потом установите их и проконтролируйте вертикальность каждой. Чтобы расстояние между балясинами было одинаковым, вложите между ними дистанционно-упорные вкладыши;

• прикрепите верх балясин к поручню посредством штифта;

• отделайте поручень соответствующим способом (морилкой, лаком).

В проектировании лестниц существует правило: чем более необычной является конструкция лестницы, тем дороже обойдется ее изготовление (или приобретение) и тем больше трудностей на этом пути придется преодолеть. При этом не факт, что данная лестница будет удобна в эксплуатации.

Ремонту подлежат расшатавшиеся балюстрада и перила. В первом случае помогут клей, гвозди и клинья, которые усилят соединение. Во втором – вкрученные длинные шурупы, поскольку, как свидетельствует практика, типичные причины расшатывания перил состоят в следующем:

• нижняя часть опорного столба недостаточно прочно соединена с опорными элементами пола;

• неправомерно большие пазы в опорной стойке в месте сопряжения с тетивой;

• разрушение шипов, соединяющих тетиву с опорным столбом.

Несмотря на то что каменные и кирпичные лестницы отличаются большей долговечностью по сравнению с деревянными, по истечении какого-то времени они тоже потребуют ремонта. Чаще всего на лестничных марша появляются трещины, а проступи истираются.

Причины образования трещин различны, в частности:

• перегрузка;

• падение на лестницу тяжелого предмета;

• неравномерная осадка стен лестничной клетки.

• Чтобы устранить трещину в железобетонной ступени лестничного марша, необходимо действовать таким образом:

• подоприте марш наклонным прогоном, установив столбы и для надежности заклинив их;

• чтобы часть лестницы над трещиной не сползла вниз, вставьте распорку, уперев ее либо в подступенок нижней ступени, либо в стену напротив;

• концы поперечной балки, располагающейся над поврежденной ступенью, зафиксируйте в гнездах боковых стен лестничной клетки, в которые они вставлены;

• снимите ступень, подлежащую замене, для чего разберите кладку (если получится, то достаточно освободить это место настолько, чтобы появилась возможность повернуть ступень и извлечь из гнезда);

• положите новую ступень, заклиньте ее в кладке и заделайте отверстие цементно-песчаным раствором (1 : 3).

Если каменные или бетонные проступи стерлись, то их можно восстановить, смешав эпоксидную смолу с заполнителем, для которого подойдет материал, использованный для лестницы, или другой, но совпадающий по цвету с ней. Порядок работы практически не отличается от необходимого при ремонте стершихся деревянных ступеней:

• очистите проступь от пыли, грязи и пр.;

• если ступень гладкая, то для усиления адгезии насечками придайте ей некоторую шероховатость;

• нанесите на поверхность проступи подготовленную смесь, а после того как она отвердеет, отшлифуйте отремонтированный участок наждачной бумагой.

Есть другой способ устранить следы износа проступи. Суть его такова:

• тщательно вымойте ступени, чтобы на них не осталось грязи, краски и пр. Для этого как нельзя лучше подойдут горячая вода и сода (не забудьте ополоснуть ступени чистой водой);

• просушите ступени;

• установите планку на верхнюю часть ступеней так, чтобы ее верхняя сторона оказалась на уровне плоскости выравнивающего слоя, т. е. выполните своеобразную опалубку (рис. 60). Ее можно прижать бетонным блоком или зафиксировать струбциной;

• приготовьте цементный раствор, залейте его в опалубку и оставьте до отвердения;

• выровненные проступи укрепите уголком с рифленой поверхностью;

• наклейте на проступи ПВХ-плитку.

Примерно так же ремонтируются бетонные ступени наружных лестниц. Есть и другой способ, при котором следует очистить ступени, выровнять, увлажнить водой, нанести цементный раствор и на него положить готовые бетонные проступи.

Когда ремонта требует кирпичная лестница, то характер работ зависит от повреждения:

• если кирпич просто расшатался, нужно извлечь его из кладки, удалить с него и примыкающих стен остатки раствора, увлажнить и вернуть на прежнее место, посадив на раствор. Чтобы последний надежно схватился, желательно стянуть ступень, например прижав подпорками, которые можно будет убрать через несколько дней;

Рис. 60. Варианты фиксации опалубки: а – блоком; б – струбциной

• если кирпич не подлежит повторному использованию, его надо выбить и дальше действовать так, как описано в предыдущем пункте;

• если кирпичные ступени стерлись, то их можно выровнять смесью эпоксидной смолы с песком. Но, прежде чем нанести этот состав, поверхность ступени следует очистить, удалить расшатавшийся раствор, заменить его новым и дождаться, пока он отвердеет.

Если высота подступенков будет разной, то лестница станет травмоопасной, что актуально в темное время суток. Во время спуска по лестнице может показаться, что ступень уже должна быть, и вы перенесете вес тела на соответствующую ногу, а в этот момент нога провалится, поскольку ступенька находится ниже. В результате можно не только вывихнуть или сломать ногу, но и упасть с лестницы.

Если кирпичные ступени сильно повреждены, то на подготовленную поверхность надо настелить арматурную сетку и покрыть ее цементным раствором.

Глава 2
О перилах

Проектирование

Тему о строительстве лестниц нельзя считать законченной, пока не будет разрешена проблема проектирования лестничного ограждения на самой лестнице и в перекрытии.

Как и собственно лестницы, ограждения тоже подчиняются строительным нормам, представленным в табл. 12.

Таблица 12

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА, КАСАЮЩИЕСЯ УСТРОЙСТВА ЛЕСТНИЧНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Итак, высота ограждения должна быть, как минимум, 900 мм, вокруг проемов она, как правило, еще больше – 1100 мм (в СНиПе 2.08.02–89 «Общественные здания» рекомендуется высота 1200 мм без горизонтальных членений, чтобы дети не могли перелезть через перила). Высота ограждения известна, но строи тельные нормы не указывают, откуда ее отмерять. Практикой, однако, установлено, что измерение следует начать от высоты рабочего ребра ступени.

Совершенно необязательно устанавливать ограждение непосредственно с первой ступени. При наличии заходного столба ограждение может начинаться со второй или даже третьей ступени; в конце марша, напротив, выходной столб должен размещаться на площадке с балюстрадой, т. е. до начала ступеней.

Для безопасности ограждение должно быть прочным, надежным, устойчивым. Помимо этого, от него во многом зависит общий облик лестницы, поскольку перила придают ей законченный вид. Поэтому понятно, что изготовление и установка перил – дело важное и ответственное.

Конструктивно ограждение состоит из стоек (опорных столбов и балясин) и поручня. Деревянные балясины очень разнообразны по форме (рис. 61).

Рис. 61. Балясины, различные по форме

Опорные столбы чаще всего бывают достаточно массивными, особенно по сравнению с промежуточными балясинами, поскольку должны выдерживать нагрузку самого ограждения и ту, которую оказывает на него идущий по лестнице человек. Горизонтальная нагрузка на перила составляет, как минимум, 100 кг/м.

Балясины устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга. При наличии детей в доме оно равняется 100–120 мм. Если перила имеют продольные элементы, то зазор между ними и торцом ступени должен быть не более 40 мм, а непосредственно между продольными элементами – 100–120 мм.

Чтобы перилами было удобно пользоваться, поручень должен иметь соответствующие параметры, в частности не быть чересчур широким (чтобы его полностью обхватывала кисть руки человека); стыки следует как можно тщательнее подогнать; начало и конец поручня должны быть закругленными. Возможные виды профиля поручня показаны на рис. 62.

Рис. 62. Профили поручня

В немалой степени внешний вид перил и их конструктивные особенности определяются материалом, из которого они выполнены. Например, деревянные перила могут сочетаться с металлическими или деревянными стойками; вместо отдельных балясин нередко устанавливается сплошное ограждение из металлической сетки, деревянных панелей и пр. Проем перил может заполняться коваными узорчатыми элементами.

Прочность лестницы складывается не только из качественного соединения деталей и правильно рассчитанного каркаса. Лестничные ограждения тоже играют в этом свою роль. Замечено, что только что собранные косоуры слегка вибрируют при ходьбе. Но это дрожание исчезает, как только устанавливаются перила.

Поручни обычно бывают деревянными, металлическими и пластмассовыми. В частных домах, как правило, поручень изготавливается из древесины, поскольку этот материал создает и поддерживает в помещении особую теплую атмосферу. Конфигурация перил повторяет линию косоура или тетивы, ширина марша при этом сохраняется постоянной, т. е. на прямых лестницах монтируются прямые перила, а на криволинейных они повторяют геометрию марша.

К креплению балясин, поручня и столбов мы еще вернемся, но некоторые моменты должны быть учтены еще на стадии разработки ограждения.

Прежде всего проектируются повороты ограждения, поскольку даже незначительный угол дополнительно усиливает перила. Такой способ особенно показан для заходного столба, который можно отвести несколько в сторону от плоскости ограждения посредством горизонтального поворотного элемента (рис. 63). Есть и другой способ – увеличить сечение самого столба.

Рис. 63. Установка заходного столба относительно поручня: 1 – поручень; 2 – поворотный элемент; 3 – заходный столб

Конструкции ограждений, собранных из стоек, отдельных балясин и поручня, распространены больше всего. Но это не единственный способ конструирования ограждения – заполнение его может быть и сплошным (рис. 64).

Для сплошного ограждения подходят самые различные материалы и сочетания. Это может быть кирпичная кладка, деревянная обшивка, металл, гипсокартон и др. Очень эффектно металлическое ограждение в виде решетки или орнамента. Такие виды ограждения отличаются несомненными преимуществами, поскольку:

Рис. 64. Вариант сплошного лестничного ограждения

• они могут выполняться в виде секций и собираться непосредственно на месте;

• от вертикального членения секции можно отказаться или смонтировать его, не привязывая работу к шагу ступеней, или вообще представить нижнюю часть ограждения в виде ломаной линии;

• такого рода ограждения допускают комбинации различных материалов (металла и камня, дерева и стекла), разнообразную отделку, например витраж, барельеф и др.

Основное условие – размещение поверх поручня, сечение которого должно быть не меньше, чем толщина ограждения. Наименьший диаметр поручня – 40 мм, самым комфортным считается профиль сечением 70 × 45 мм, в целом же размеры поручня зависят от конструкции лестницы.

В индивидуальном строительстве сплошное ограждение встречается редко, и в большей степени оно характерно для бетонных лестниц, выполненных из готовых маршей.

В последнее время снова актуальными становятся лестницы с металлическим ограждением. Так как на поручень, по сравнению с основной конструкцией, приходится меньшая нагрузка, то вовсе не обязательно изготавливать конструкцию из стального профиля. Гораздо дешевле обходится и при этом не менее красиво смотрится ограждение, сваренное из пустотелого профиля с квадратным сечением. Что касается поручня, то его рекомендуется выполнить из дерева, закрепив наверху металлической конструкции полосу того же профиля, что и выборка в поручне. В качестве средства крепежа в таком случае используется клей (хотя многие практикуют саморезы).

При проектировании ограждения необходимо продумать и фиксацию его элементов, в частности опор и балясин. Логично предположить, что балясина крепится к косоуру внакладку. На самом деле она всегда устанавливается под прямым углом к плоскости проступи, после чего фиксируется одним из многочисленных способов, например таких:

• шкантами (50 × 10, 60 × 12, 70 × 14, 70 × 16 мм). Это традиционный способ, но прочность такого соединения в данном случае недостаточна;

• саморезами. Для этого сбоку или снизу выбирается вспомогательный паз, который по окончании работы маскируется заглушкой диаметром 10 или 20 мм. Таким же способом прикрепляется и поручень (рис. 65);

• резьбовой шпилькой (рис. 66). Этот способ применяется исключительно при перпендикулярном положении деталей, т. е. для фиксации поручня он не пригоден. В качестве шпильки используется глухарь диаметром 6 и 8 мм. Первый подходит для хвойной древесины, второй для твердых пород. Длина шпильки составляет, как минимум, 70 мм (остальная часть просто отпиливается). Чтобы шпильку можно было закрутить, отрезанный конец затачивается. Само крепление выполняется в таком порядке (рассмотрим на примере ступени толщиной 40 мм):

а) выполните на проступи отверстие диаметром 6 мм и глубиной 35 мм;

б) вставьте шпильку и закрутите ее газовым ключом № 0 до упора (но не глубже, чтобы отверстие не превратилось в сквозное);

Рис. 65. Крепление балясины саморезами: а – к ступени сбоку; б – к ступени снизу; в – к поручню; 1 – саморез; 2 – заглушка

Рис. 66. Крепление балясины к проступи резьбовой шпилькой: 1 – проступь; 2 – балясина; 3 – шпилька

в) в центре балясины сверлом диаметром 6,2 мм сделайте отверстие по глубине больше длины торчащей шпильки;

г) наденьте балясину на шпильку и руками накрутите ее на шпильку так глубоко, как сможете.

К тетиве балясины прикрепляются так же, как к поручню, но аккуратнее выглядит соединение на подбалясенник.

Если ограждение играет роль несущей конструкции, то представленные способы крепления балясин не подходят, поскольку не дают необходимой в таком случае прочности.