Текст книги "Лестницы и перила. Проектируем и строим"

Приложение

Лестницы и затраты на них

При сооружении лестницы очень важно избегать ненужных затрат. Такую возможность дает использование стандартных деревянных деталей, которые можно приобрести в строительных магазинах. Перечислим некоторые из них.

Стандартные ступени длиной 800–1200 мм, шириной 300 мм и толщиной 30–40 мм реализуются с калевкой радиусом 12,5 мм и прямые. Помимо них, можно приобрести фризовые ступени, причем правые и левые (H220 × 400 × 1200 мм, R200 и H220 × 400 × 1400 мм, R200 мм). Толщина ступеней в тех случаях, если лестница оснащается подступенками или если будет облицовываться бетонная конструкция, определяющим фактором при выборе не является. В отсутствие подступенков есть два возможных варианта:

• ширина лестницы составляет не более 1000 мм. Для уверенности следует установить ступени толщиной от 25 мм при условии добавления подступенной планки как ребра жесткости;

• ширина лестницы более 1000 мм. Либо следует предусмотреть толщину ступени более 30 мм, либо при расчете конструкции исходить из того, что косоуры будут сдвинуты к центру, чтобы нагрузка распределялась достаточно равномерно.

Можно заказать и нестандартные ступени, например забежную треугольную. При этом необходимо учесть, что она расценивается как прямоугольная и стоит так же. Разумнее приобрести прямоугольную ступень и самостоятельно придать ей необходимую форму. Кроме того, всегда найдется применение обрезкам.

Под ступени крупного размера, лестничные площадки можно использовать мебельный щит, стандартные размеры которого составляют 2000 × 400, 1500 × 500, 2000 × 500, 1500 × 700, 1000 × 1000, 1100 × 1100, 1200 × 1200 мм при толщине 38 мм.

Стандартные подступенки имеют толщину 18 мм, ширину 180 и 200 мм и длину 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 мм. Если потребуются подступенки других размеров, их придется заказать.

Такой же толщины, как и подступенки, т. е. 18 мм, продается доска облицовки. Другие параметры несколько больше – 2000 × 200, 2000 × 300, 1000 × 350, 1500 × 350 и др.

Стандартный брус имеет сечение 80 × 80 и 100 × 100. Длина, как правило, составляет 1200, 2000, 2500 и 3000 мм, но на заказ будут выполнены и более крупные детали.

Стандартная тетива (она всегда с двухсторонней отделкой) применяется не только как собственно тетива для выполнения каркаса лестницы. Из нее можно сделать косоуры и другие детали, толщина которых не превышает 40 и 50 мм. Если на заказ изготавливаются тетивы шириной 600 мм и длиной до 6000 мм, то стандартные детали имеют такие размеры: 2500 × 350, 3000 × 350, 3500 × 350, 4000 × 400 мм при толщине 40 и 50 мм соответственно.

Элементы лестничного ограждения представлены в широком ассортименте. В первую очередь это поручни различной конфигурации и сечения (70 × 40, 70 × 45, 80 × 45, 90 × 45, 60 × 60, 70 × 70, 90 × 70, 100 × 80 мм). Стандартная длина поручня – 3500 мм (по специальному заказу – 6000 мм). Поручни бывают состыкованными из отдельных сегментов и цельными, круглые (диаметром 50 мм) и пристенные (95 × 40 мм) длиной 2500–3500 мм.

Комплектующими для ограждений являются поворотные фрагменты различного сечения, благодаря которым можно выполнить практически любой разворот в пространстве; а также балясины (стандартная длина – 900 мм) и столбы (высота – 1000–1200 мм). Диаметр круглых балясин 30–80 мм, сечение квадратных частей – 40 × 40, 45 × 45, 50 × 50, 60 × 60, 70 × 70, 80 × 80, 120 × 120 мм.

Продаются и декоративные элементы, например шары диаметром 75, 95, 115, 140, 145 мм. Под них можно купить торцевые накладки (90 × 90 × 25, 110 × 110 × 25, 140 × 140 × 35, 180 × 180 × 45 мм).

Очень важно при покупке материалов для лестницы обратить серьезное внимание на ряд моментов:

• осмотрите лицевую поверхность заготовки, чтобы оценить качество ее обработки. На ней не должно быть следов от режущего инструмента вроде царапин, выхватов и т. п.;

• поверхность должна быть отшлифована вдоль, а не поперек волокон, иначе никакой лак не сможет замаскировать дефекты, оставленные абразивом;

• откажитесь от покупки материала, если его торцевые стороны будут покрыты масляной краской. Продавцы объясняют это желанием сохранить древесину, но фактически так скрываются дефекты. Но даже независимо от причины, как минимум, 15–20 мм будут потеряны;

• для одной лестницы подбирайте такой материал, у которого характер распила (он бывает радиальным, тангентальным и рустикальным) одинаков и цвет приблизительно схож;

• нередко в продаже встречаются покоробленные детали. При нарушении режима хранения они приобретают подобный дефект, и такое коробление считается обратимым – достаточно завернуть заготовку во влажную ткань и полиэтиленовую пленку и оставить на несколько часов. Если коробление является производственным браком, то процесс необратим;

• фирмы-продавцы, дорожащие своей репутацией, реализуют детали для лестниц в упакованном виде. Пленка, в которую они завернуты, препятствует отсыреванию, запылению;

• приобретенные материалы очень аккуратно укладывайте в машину, используя подкладки и не допуская, чтобы при торможении детали смещались;

• доставив материалы на место, складируйте их в теплое помещение, причем лучше расставить заготовки вертикально, чтобы была возможность, не перекладывая груза, выбрать что-то нужное в данный момент.

Долговечность лестниц

Чтобы построенная вами лестница была долговечной, недостаточно только приобрести качественные материалы. Нередко главным фактором, от которого зависит качество лестницы, является монтаж, т. е. насколько правильно она собрана и установлена. Если допущены ошибки, это, как минимум, испортит внешний вид лестницы, а как максимум, превратит ее в опасный для эксплуатации объект. Чтобы помочь вам не только построить, но и смонтировать лестницу правильно, мы предлагаем информацию об особенностях крепления деталей деревянной конструкции, которые, будучи наиболее уязвимыми, требуют грамотного и ответственного подхода. Для фиксации деталей лестницы используются крепежные изделия (гвозди, шурупы, глухари, нагели, болты, накладки и пр.) и клеи. При этом каждое соединение отличается присущими только ему особенностями (не исключено, что о некоторых из них мы уже упоминали, но тем не менее считаем возможным повторить отдельные моменты, чтобы заострить на них внимание и представить информацию в комплексе).

Главное при креплении элементов лестницы гвоздями – выбрать гвозди, по длине и толщине соответствующие размеру деталей, предназначенных для соединения, породе древесины, из которой детали изготовлены, и месту вбивания. При этом надо придерживаться определенных правил:

• диаметр гвоздя не должен составлять более одной десятой толщины прибивающейся детали;

• место, куда будет вбиваться гвоздь, должно отстоять от кромки детали, как минимум, на 15 его диаметров;

• при сбивании проступей с подступенками, несущими опорами (тетивами, косоурами) необходимо направлять гвоздь под некоторым углом к поверхности или торцу элементов, причем каждая пара гвоздей должна вбиваться со встречным наклоном;

• если детали выполнены из древесины, содержащей значительное количество дубильных веществ, такой как дуб, ольха, то во избежание ржавления нужно использовать оцинкованные гвозди;

• практика показывает, что гвозди, имеющие квадратное сечение, обеспечивают более прочное крепление, чем круглые.

Даже при соблюдении всех необходимых условий крепление гвоздями во многом уступает тому, которое выполняется посредством шурупов. По этой причине наиболее ответственные или нагруженные узлы следует соединять именно последними. При вкручивании в древесину твердых пород и использовании шурупов большого диаметра место соединения высверливается сверлом, диаметр которого составляет одну четвертую диаметра шурупа по резьбе. Глубина отверстия – три четвертые длины шурупа.

Если возникает необходимость удлинить несущую опору (косоур или тетиву) или соединить ее с деревянными опорными конструкциями междуэтажного перекрытия, то нет способа прочнее, чем сделать это с помощью болтов. Для этого в детали, со стороны которой будет вкручиваться болт, необходимо высверлить гнездо диаметром, равным диаметру шайбы под головку болта. Однако есть ограничения: если глубина гнезда при полном утоплении головки составит треть толщины соединяемых деталей, от этого способа надо отказаться, поскольку никто не может гарантировать его надежность при эксплуатации.

Шиповые соединения деревянных элементов лестницы усиливаются посредством нагелей, толщина которых определяется толщиной шипа и может равняться 3–12 мм. Под нагель просверливается отверстие глубиной на 3–5 мм меньше его длины. Заглубляемый конец нагеля примерно на четверть покрывается клеем, причем конец заостряется, чтобы клей вместе с деревянным гвоздем попал вглубь отверстия. Другой конец нагеля, который остается над поверхностью элемента, надо срезать и обработать напильником. Практика показывает, что нагели квадратного сечения обеспечивают более прочное соединение, чем круглые, поскольку при забивании сильнее растягивают древесные волокна, а те, в свою очередь, плотнее сжимают их.

При возведении лестниц может потребоваться удлинить опорные балки, дощатые покрытия (влажность материала должна быть не более 10%, тогда соединение получается прочным). Для этого прибегают к таким видам соединения, как:

• сплачивание. Способ применяется при соединении досок покрытия пола лестничной площадки, проступи и иного и представлен такими разновидностями, как сплачивание на фугу (доски соединяются отфугованными кромками, смазанными клеем, и сжимаются, дополнительно могут использоваться шипы), в четверть (для этого в деталях примерно наполовину толщины выбираются четверти, которые и накладываются друг на друга), на рейку (в кромках сплачиваемых деталей выполняются пазы, а рейка в них вставляется), в прямоугольный шпунт (в кромке одной доски выбирается шпунт, в другой – гребень, вставляемый в подготовленный паз);

• наращивание, применяемое для удлинения опорных стоек марша, в одной из которых выбирается гнездо, а в другой выполняется шип; он бывает круглым, квадратным, прямоугольным;

• сращивание. Разновидностей данного способа соединения деталей (несущих балок) несколько, но при изготовлении лестницы применяются шиповые замки и ступенчатые связи, которые дополнительно усиливаются металлическими накладками или болтами.

Различные виды соединения деревянных деталей дополнительно усиливаются клеем. Если при этом грамотно обработать поверхности деталей и правильно склеить их, то клеевое соединение по прочности способно превосходить цельную древесину. При этом не последнюю роль играет густота клея. Жидкий клей стекает, образуя на поверхности детали водянистую пленку; густой стекает медленно и остается толстым слоем на детали. И то и другое одинаково плохо. Поэтому клей должен иметь среднюю густоту. При склеивании он наносится на поверхности элементов жесткой кистью или щепкой и в таком состоянии выдерживается примерно 3 мин (это необходимо для того, чтобы клей проник в древесину, немного загустел и не выступал на поверхность), после чего детали соединяются и фиксируются. Клееные детали можно нагружать не ранее чем по истечении 24–72 ч. Есть несколько причин, по которым клееное соединение оказывается непрочным:

• поверхности были загрязнены;

• недостаточное сжатие деталей;

• клей наносился неравномерно.

Ошибки при изготовлении лестниц

Чтобы не допускать ошибок, нужно знать, в какие моменты при изготовлении лестницы они вас подстерегают.

Вспоминать о необходимости сооружения лестницы в тот момент, когда строительство дома уже закончено, просто недопустимо. Ведь уже может оказаться, что она не втиснется в единственное выделенное сейчас местечко. Подумать о ней следует перед началом строительства, а монтировать – после отделочных работ. Поэтому, проектируя дом, определитесь с конфигурацией, дизайном лестницы, прикиньте, во сколько обойдется ее возведение или приобретение, монтаж, оцените ее удобство. Постарайтесь найти рациональное решение и не закладывать слишком крутую лестницу, даже если в данный момент вы молоды.

Понятно желание сделать из лестницы произведение искусства. Но не поддавайтесь искушению, поскольку сложная по конфигурации конструкция может оказаться не только неудобной в эксплуатации, но и не позволит перемещать крупногабаритные предметы, например бильярдный стол, который захочется поставить в мансарде.

Стремление к компактности возводится в абсолют, при этом полностью выпадает из поля зрения насущная бытовая проблема – меблировка верхнего этажа, ведь не через окна же все поднимать. Поэтому необходимо учитывать величину проему в междуэтажном перекрытии.

Экономия на балясинах, точнее, на их количестве, нередко оборачивается травмами. Поэтому соблюдайте нормативы и устанавливайте столько опор, сколько требуется.

Ступени, выполненные из стекла или полированного камня, покрытые глянцевым лаком, безусловно, эффектны. Но в такой же степени они и опасны. Хорошо подумайте, прежде чем решаться на их установку, или по крайней мере настелите на них нескользкое покрытие. Право на эксперимент есть у каждого, и можно оставить лестницу и лестничный проем без ограждения, если этого требует дизайн. Но в таком случае придется предусмотреть что-нибудь мягкое вокруг лестницы, чтобы самортизировать падение, если оно случится.

Материалы, купленные не в специализированных магазинах, без указания производителя, неизвестного качества вряд ли позволят соорудить надежную конструкцию. Если вы планируете сами строить лестницу, то должны разбираться в этих вопросах; если думаете пригласить бригаду, то ее рабочие вряд ли захотят нести ответственность за результат в этом случае.

Если вы рассчитываете материалом вроде пинотекса сразу убить двух зайцев – затонировать и защитить лестницу, хотим напомнить, что жидкости из этой группы предназначаются для защиты древесины, находящейся под открытым небом, они достаточно токсичны и не могут использоваться в качестве морилки. Для тонировки более подходят мебельные и паркетные морилки и лаки.

Будет ошибкой лакирование или тонирование лестницы после окончательного ее монтажа. Это можно допустить, если лестнице отводится роль чисто функционального предмета. Установленная в гостиной лестница требует понимания ее значимости в интерьере по крайней мере на уровне мебели, которая тоже сначала отделывается, а потом собирается. Кроме того, при окрашивании готовой лестницы вы рискуете нанести краску и на другие предметы, особенно если будете пользоваться краскопультом.

Не изолированная по объему лестничная шахта соединит этажи напрямую, что приведет к тому, что в отсутствие стен или дверей теплый воздух согласно законам физики станет подниматься. В результате на верхнем этаже будет жарко, а на нижнем – холодно. Сквозная планировка допустима только в соответствующем климате, когда необходимо улучшить вентиляцию. В наших условиях для лестницы стоит отвести отдельный коридор, отделенный от жилых помещений дверью.

Возведение лестницы из дорогой древесины в доме сезонного проживания вскоре обернется разочарованием, поскольку для такой конструкции необходим определенный температурно-влажностный ре жим, и нарушение его чревато тем, что лестница быстро рассохнется и потеряет свой вид.

Монтаж лестницы до окончания строительно-отделочных работ приведет к тому, что ее функционирование не пострадает, но товарный вид будет безвозвратно утерян, и не исключено, что дешевле окажется построить новую лестницу, чем реставрировать уже имеющуюся.

Установка лестницы в деревянном доме до момента его окончательной осадки чревата негативными последствиями.

Большая ошибка – поручать случайной бригаде изготовление металлического каркаса для лестницы, тем более если ее облицовку вы планируете доверить мастерам. Скорее всего они предложат убрать такую конструкцию, поскольку ее можно эксплуатировать только на этапе строительства дома, а превратить в добротную лестницу либо слишком дорого, либо вообще нереально.

Если вы планируете разбить работы по возведению лестницы на этапы и заказать их осуществление разным фирмам или мастерам, скорее всего экономия окажется мнимой, а за результат придется отвечать вам самим. Действительно, нельзя винить отделочника, нанятого для лакирования деталей лестницы, в том, что ступени растрескались. Экономия должна быть разумной, и лучше приобрести дорогой, но качественный материал (хотя в нашей стране высокая цена еще не гарантия качества, остается только уповать на производителя, дорожащего своей репутацией), чем дешевый, но сомнительный.

Если для изготовления лестницы вы решили взять хвойную древесину, тем более насыщенную смолой, то не удивляйтесь, что последняя просочится на поверхность. Причем произойти это может в любом месте и в любое время, даже после неоднократного лакирования.

Фиксация ограждения соединениями для деревянных элементов, например шкантами или иными, закончится тем, что сначала ограждение заскрипит, потом расшатается, затем вообще перестанет выполнять свою функцию. Металлические стяжные метизы – единственный надежный способ.

Использование средств для мебели (полиролей) для ухода за лестницей является не очень хорошей идей, потому что они сделают ее поверхность пятнистой и несколько липкой. Кроме того, полированная лестница станет такой скользкой, что при первой попытке воспользоваться ею вас вполне может подстерегать травма.

Полезные мелочи

Несколько полезных замечаний относительно строительства лестниц помогут не сделать ошибок.

Когда здание уже построено, наступает время принятия решения о дальнейших отделочных работах. При отсутствии тщательно проработанного плана лестницы на этом этапе ее проектирование необходимо увязать со всеми предстоящими мероприятиями. Если обмер и расчеты покажут, что оставленный под лестницу проем недостаточен, в него обязательно должны быть внесены коррективы. Если обнаружится несоответствие геометрии потолков, углов, стен, оно должно быть устранено, иначе строго геометричные тетивы, косоуры и другие элементы лестницы либо подчеркнут кривизну стен, либо сделают невозможным монтаж без внесения радикальных поправок в конструкцию.

Когда отделочные работу будут подходить к концу, следует провести контрольный замер и приступить к изготовлению лестницы. Особенности ее конструктивного решения и точки фиксации лестницы к перекрытию и стенам должны быть уже известны. Здесь важно обратить внимание на наличие скрытой электропроводки и других коммуникаций (чтобы избежать их повреждения, надо иметь схему прокладки кабеля и пр.). Если стены отделываются гипсокартоном, ПВХ-панелями и тому подобными материалами, то необходимо заблаговременно разметить и усилить точки крепления лестничной конструкции.

Лестница монтируется только после того, как будет полностью отделана, т. е. лакирование и окрашивание после установки исключены, иначе товарный вид утратит как сама конструкция, так и все детали интерьера.

Если допустить случаи неплотного или неточного соединения элементов лестницы, то можно быть с уверенностью предсказать, что в процессе эксплуатации не избежать появления скрипа и деформации. Отсюда вывод: все монтажные узлы должны быть выполнены идеально, а соединения усилены механическим стягиванием.

Скрип лестницы можно предотвратить, если узлы, которые испытывают значительные нагрузки на участках соприкосновения элементов, разделить изолирующими материалами.

Для недопущения непосредственного контакта деревянных деталей с окружающей средой, все составляющие конструкции, в том числе и недоступные обзору, следует обработать лаком, краской и иным составом, чтобы избежать развивающихся процессов увлажнения, усыхания, деформации и пр.

Все расчеты и монтаж лестницы (он должен осуществляться только после завершения отделки дома) необходимо проводить в доме, который уже претерпел осадку и в котором сложился устойчивый температурно-влажностный режим.

Не стоит непременно иметь ступени, выполненные из массива, поскольку это или обойдется гораздо дороже, ведь необходимая при этом естественная сушка должна осуществляться в течение нескольких лет, или вследствие искусственной сушки не избежать неприятностей в виде внутренних напряжений, заканчивающихся образованием трещин и появлением скрипа. Отдайте предпочтение древесине, которая склеена из ламелей, ориентированных в определенном направлении, что не позволит ступеням утратить форму в процессе эксплуатации даже в условиях переменной влажности, защитит их от коробления и перекручивания. Сказанное в одинаковой степени относится и к подступенкам.

Элементы несущей конструкции должны быть примерно одинаковыми по плотности, коэффициенту расширения, влажности и другим характеристикам. Нарушение этого правила в лучшем случае чревато скрипом, в худшем – значительной деформацией лестницы.

Размер тетив зависит от конструкции лестницы. Для одномаршевой прямолинейной лестницы он должен быть максимальным, т. е. при высоте подъема 3000 мм, потребуются 2 тетивы по 5000 мм каждая. Чтобы определить длину тетив, сложите квадраты катетов (высоту подъема и длину прогона) и из суммы извлеките корень. Это и будет длина гипотенузы (тетивы). Как и ступени, тетивы лучше клееные. Если внешний вид тетивы не нравится, его можно замаскировать шпоном.

Опорные столбы (бывают угловыми, стартовыми, финишными) придают конструкции лестницы необходимую жесткость. Заготовки для них склеены не менее чем из двух продольных частей. Об этом надо помнить, выбирая материал. Если столб выполнен из цельного куска древесины, нет гарантии, что он не потрескается и не деформируется.

Как правило, средняя часть и шар на верхней части – это результат токарной обработки. Длина квадратной части должна быть такой, чтобы можно было прикрепить поручень на разной высоте. Обратите внимание на то, чтобы сечение столба и ширина поручня совпадали.

Сечение балясин зависит от дизайна и вкуса. Хотя они не являются несущими элементами, крепление их с ограждением должно быть жестким сверху и снизу. Если верхняя их часть прикрепляется к выборке поручня через дополнительную фиксирующую планку, то снизу для этого предназначается специальный метиз, если балясина устанавливается на ступень, или подперилок (подбалясенник), если место балясины на полу или тетиве.

Поручень, помимо того что служит опорой для руки, придает конструкции жесткость и поэтому, как и столбы, относится к основным элементам ограждения. По своей конфигурации он должен соответствовать сечению опорного столба и балясин. Поручень склеивается не менее чем из двух частей по всей длине и при длине более 3000 мм состоять из состыкованных сегментов. Поручень может иметь выборку в нижней части под квадратные балясины или не иметь, если балясины круглые (под них в нижней части поручня специально просверлены отверстия). В комплекте с поручнем идет вкладыш.

Во избежание несовпадения размеров столбы, балясины и поручни приобретайте только в комплекте, причем желательно в одном месте, чтобы сечение балясин подходило к профилю и размеру поручня, а сам он не выступал за границу опорного столба.

Ответный элемент к поручню называется подперилком (подбалясенником). Его предназначение – фиксация балясин снизу, если они устанавливаются на тетиву, а также он применяется в оформлении балюстрады. Крепление и размеры подперилка такие же, как у поручня, причем при монтаже необходимо соблюдать последовательность, прикрепляя сначала подперилок, потом балясины, затем поручень.

Применение деревянных шкантов в монтажных узлах лестницы, испытывающих основную нагрузку, непозволительно. Здесь лучше использовать стягивающие металлические метизы, крепление посредством которых со временем не ослабеет. Помимо этого, следует приобретать готовые метизы профессиональных серий или заказывать такие крепежи специалистам, которые делают их из качественного материала.

Во время монтажа ограждений применяются фитинги – доборные элементы, которые выполняют конструктивную или декоративную функцию или же совмещают и то и другое. Их конфигурация должна точно соответствовать форме поручня.

Кроме конструктивных особенностей, следует учитывать и характер взаимодействия материалов, использующихся при строительстве лестницы, ведь очень важно представлять себе, чего можно ожидать. Например, предполагая, что дуб – древесина исключительно твердая, можно сэкономить на защитном покрытии – лаке (ведь ступени и так не скоро сотрутся!). Тут-то и кроется подвох: дешевый лак вскоре облезет, и ступени будут испорчены. Если уж хочется сэкономить, то разумнее построить лестницу из обычной сосны и покрыть ее очень стойким уретановым лаком, только не глянцевым.

По принципу экономии места и денег часто ведется и строительство винтовой лестницы. Хотелось бы напомнить, что не каждый в силу возраста или здоровья сможет пользоваться ею, тем более что эта конструкция относится к разряду вспомогательных и сооружается там, где для другой лестницы нет возможности, или там, где ходить по ней будут от случая к случаю.

Неправильная эксплуатация может испортить лестницу. Мы имеем в виде хождение по ней на каблуках, которые способны продавить поверхность (не поддадутся разве что экзотические породы), хотя и передвижение по ступеням в носках тоже неправильно, но по другой причине: это риск не для лестницы, а для здоровья, поскольку будет скользко и поэтому травмоопасно.

Чтобы лестница прослужила долго, в помещении необходимо поддерживать влажность на уровне 40–60%. При сухом воздухе лестница рассохнется со всеми вытекающими отсюда последствиями. Приобретите влагомер и увлажнитель воздуха, которые помогут контролировать обстановку в помещении.

Лестницу надо правильно подготовить к зиме, тем более что летом она эксплуатируется, как правило, более интенсивно. Прежде всего осмотрите ее на предмет наличия царапин, сколов, пятен, ослабления крепежных элементов, обратите внимание и на окололестничное пространство. Если повреждения не катастрофические, то отложите ремонт до весны, поскольку тогда добавятся заботы по ликвидации и послезимних дефектов. Чтобы лестница хорошо перенесла холодный период, достаточно выполнить несложные процедуры:

• примите меры для поддержания стабильного температурно-влажностного режима. В частности, герметично закройте окна и двери, которыми не пользуетесь зимой; это же относится и к вентиляционным решеткам и отверстиям;

• установите приборы для контроля за влажностью и температурой, помня о том, что влажность ниже 30% критическая не только для лестницы, но и для паркета и мебели (заметим, что влажный воздух распространяется сверху вниз, а теплый – наоборот, так что учитывайте это при расстановке увлажнителей воздуха);

• повысить влажность помогут некоторые растения или хотя бы просто расставленные емкости с водой.