Текст книги "Лестницы и перила. Проектируем и строим"

• на участках между струбцинами стяните поручень шпагатом;

• оставьте поручень до высыхания, после чего снимите струбцины и шпагат.

В процессе работы обязательно соблюдайте следующие условия:

• действуйте быстро и аккуратно, не допуская высыхания клея, иначе полосы шпона изогнутся неравномерно и сдвинутся;

• под зажимы струбцин подкладывайте, например, фанеру, чтобы не повредить древесину;

• во избежание необходимости отделывать поручень, придайте ему прямоугольное сечение с заоваленными ребрами;

Рис. 42. Изготовление поручня: 1 – ступени; 2 – стойка ограждения; 3 – поручень; 4 – струбцина

• если трудно единовременно выполнить весь поручень, разделите его на отдельные сегменты, которые потом сплотите на балясинах;

• если нет такого количества струбцин, используйте вместо них деревянные бруски, расклинивая их между поручнем и обсадной трубой;

• нежелательно делать поручень широким и высоким – его проще изогнуть при ширине 50 мм и высоте 30 мм.

Установку поручня начните с верхней балясины, притянув его двумя шурупами. Потом переходите к следующим стойкам, и так, пока не прикрутите весь поручень.

После этого обработайте его наждачной шкуркой и отделайте точно так же, как и остальные деревянные детали лестницы.

В заключение установите балюстраду (рис. 43), оформите ее поручнем и прикрепите его к верху обжимной трубы, что станет добавочным крепежным узлом лестницы.

Рис. 43. Один из вариантов оформления лестничного проема балюстрадой

Если нет возможности изготовить гнутые детали для винтовой лестницы, следует изменить форму проема, сделав его прямоугольным. Тогда и поручень будет иметь вид прямоугольных сегментов, опиленных под определенным углом. Только в этом случае и края ступеней надо не закруглять, а выполнять по хордам.

Завершая разговор о винтовой лестнице, предлагаем ознакомиться с табл. 6, которая поможет в выборе ее параметров.

Интересной представляется конструкция лестницы на больцах (рис. 44), ступени которой прикрепляются к навесным балясинам. При этом создается такое впечатление, будто лестница просто висит на поручнях.

Таблица 6

СООТНОШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВИНТОВОЙ ЛЕСТНИЦЫ

Рис. 44. Фрагмент лестницы на больцах: 1 – проступь; 2 – балясина; 3 – перила; 4 – анкерные болты

Поскольку лестница с таким способом крепления проступей не имеет подступенков, то вся конструкция выглядит очень изящно и легко. Отличительными особенностями и достоинствами лестниц на больцах являются:

• особая невидимая система крепежа проступей, т. е. лестница практически не имеет каркаса, его роль играют ступени и больцы;

• возможность ремонта и замены отдельной любой ступени, причем остальные абсолютно не затрагиваются.

Из недостатков назовем повышенную ширину проступей, поскольку при увеличенных до 70 мм носах стандартные 300 мм кажутся недостаточными.

Лестницы на больцах (другие названия – «консольные», «бескосоурные») не рекомендуется целиком делать из дерева, стойки ограждения должны быть металлическими.

Вариантов конструктивного решения лестниц немало, и выбор того или иного из них определяется желанием и вкусом застройщика, планировкой дома или квартиры, расположением внутренних стен. Перечислим некоторые виды консольных лестниц (рис. 45):

• с полным опиранием проступей на больцы;

• с опиранием одной из сторон на больцы, а другой – на косоур, тетиву либо стену;

• с первоначальным опиранием на косоур или тетиву и последующим устройством бескосоурного марша и др.

Ступени крепятся не только к крупным несущим деталям, какими являются косоуры и тетивы. Проступь можно установить на коренные бруски, стальные уголки (последние слишком заметны), кронштейны. Но в любом случае фиксация должна отличаться высоким качеством, ведь и малую деталь следует прикреплять так же прочно, как и большую.

Наиболее распространен вариант, при котором проступи с одной стороны прикрепляются больцами к поручню ограждения, а с другой опорой служат косоур или тетива, зафиксированные к стене. Непосредственно к стене крепить деревянные детали лестницы не следует, так как возникнет необходимость обрабатывать их водоотталкивающими составами, чтобы предотвратить увлажнение и загнивание древесины. Не рекомендуется и монтировать проступи в стену, превращая их в единую конструкцию. Это означает, что на стены будет распространяться звуковая волна, возникающая при подъеме по лестнице или спуске с нее, т. е. весь дом будет слышать, что по ней кто-то идет. Поэтому опирание на стену осуществляется через крепеж (анкерные болты), также называемый больцами.

В качестве примера рассмотрим строительство лестницы на больцах с одной стороны и с тетивой – с другой. Алгоритм сооружения лестницы состоит в следующем.

1. Начните работу с изготовления тетивы. Чтобы определить ее размеры, используйте графический способ, начертив разрезы лестницы (рис. 46) и соединив точки «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е».

Рис. 45. Конструктивные варианты лестницы на больцах: а – с опиранием на больцы и тетиву; б – без пристенной тетивы; 1 – тетива; 2 – больцы

Рис. 46. Определение размеров тетивы

2. Проведите линию, параллельную первой. Представленный способ используется в том случае, если предполагается расположить тетиву заподлицо к проступям. Если требуется, чтобы она выступала над ними, то достаточно увеличить ее ширину.

Измерьте тетиву и переведите результаты в реальный масштаб.

Приготовьте шаблон (описан выше) тетивы и разметьте ступени. При этом учтите, что в данной конструкции не исключены боковое смещение проступей (это главное отличие данной лестницы от конструкции на двух тетивах) и, как следствие, выпадение проступей из пазов. Понятно, что ступени необходимо жестко зафиксировать в тетиве.

Соберите и прикрепите тетивы.

Установите опорные стойки (балясины), что следует сделать максимально надежно, поскольку именно на них будет приходиться нагрузка от половины веса самой лестницы и людей, передвигающихся по ней. Как правило, к деревянным балкам перекрытия опорные балясины прикрепляются металлическими кронштейнами. Если перекрытия бетонные, то в качестве крепежных элементов используются заранее забетонированные закладные (анкерные) болты либо кронштейны, под которые просверливаются отверстия.

Смонтируйте поручень и больцы в виде металлических стержней с резьбой на концах. Действуйте так: между стойками проложите поручень, который и станет опорой для больцев, а к последним прикрепите проступи. Поручень должен быть надежным, поскольку на него ляжет нагрузка от второй половины лестницы. Поэтому материалом для него служат металл (потом его можно отделать деревом) или клееная древесина; поперечное сечение во втором случае подбирается в соответствии с расчетом несущей способности и на прогиб. Фиксация проступей к больцам осуществляется разными способами, но в основе их лежит один принцип: передний край верхней проступи опирается на задний край нижней проступи через гильзу (втулку), надетую на больц (рис. 47).

Рис. 47. Соединение проступей больцами: 1 – проступь; 2 – гайка; 3 – распорная втулка; 4 – больц

Больцы же при этом проходят через отверстия в проступях и крепятся снизу декоративными гайками с шайбами (последние могут заменяться стальными пластинами).

Собственно процесс сборки лестницы (для этого не нужны подмости) проходит так:

• прикрепите нижнюю проступь к больцам, опорной балясине и тетиве. Это важно, поскольку от первой ступени существенно зависит жесткость конструкции, ведь при подъеме по лестнице человек толкает ее;

• наденьте вторую проступь, консольная часть которой своей передней кромкой опирается на заднюю часть первой ступени. Для этого наденьте металлическую или деревянную распорную втулку (ее длина равна высоте подъема) на балясину ограждения, направленную от задней кромки первой ступени. Для обеспечения неподвижности соединения на стойку со стороны верхней поверхности второй ступени накрутите контргайку. Заднюю часть второй ступени подвесьте к поручню на больцах. Благодаря такой конструкции созданная опора противодействует опрокидыванию ступени. Остальные ступени соберите аналогично.

В качестве альтернативы комбинированным лестницам можно назвать классические лестницы на тетивах или косоурах, которые разнообразны по своей конфигурации, более просты в изготовлении и удобны в эксплуатации, хотя требуют больше свободного места для установки.

В заключение заметим, что если лестница крепится к стене, то в нее надо вставить эластичные прокладки, во-первых снижающие передачу звуковой волны на стену, во-вторых не позволяющие деталям тереться и скрипеть; и специальные больцы (рис. 48), которые в собранной лестнице почти незаметны. Кроме того, больцами особой конструкции можно фиксировать проступи и к стенам, и к перегородкам, и к тетиве.

Рис. 48. Крепление проступи к стене специальным больцем: 1 – стена; 2 – проступь; 3 – больц

Нередко в помещения сооружаются лестницы, совмещающие элементы разных конструкций и поэтому относящиеся к комбинированным. Например, лестница с одной стороны может опираться на косоур, а с другой – быть вставленной в тетиву; к винтовой лестнице можно присоединить конструкцию на косоурах и т. п. В принципе все лестницы, которые нельзя назвать строго маршевыми или винтовыми, следует относить к комбинированным. Более того, если в конструкции и отделке применяются разные материалы, то такие модели тоже надо рассматривать в качестве комбинированных. Скажем, при стальных тетивах или косоурах ступени могут быть выполнены из стекла, а ограждение – из дерева. Очень распространены сочетания металл, бетон, камень; металл, дерево, пластик и др. В настоящее время комбинированные лестницы являются самыми модными и поэтому востребованными.

Вариантов можно предложить множество, но рассмотрим один из них – поворотную лестницу с забежными ступенями (рис. 49).

Сооружение лестницы осуществляется в определенной последовательности. Поскольку этапы, ее составляющие, уже описаны выше, поэтому мы просто перечислим их, не вдаваясь в подробности.

Измерьте высоту этажа.

Установите габариты лестничного проема.

Выполните расчет: в частности, определите размеры и количество ступеней, параметры косоуров, опорных столбов (балясин), число рядовых балясин, длину поручня.

Подготовьте все узлы и детали.

Смонтируйте лестницу в таком порядке:

• выберите в стене отверстия (можно просто прибить доску на соответствующее место), в которые лестница будет вставляться своим верхним концом;

• натяните вдоль стены шнур, ориентируясь на который выставьте косоуры (верхний конец вставьте в подготовленные отверстия, а нижний – в столбы, к которым будут крепиться забежные ступени), используя соединение «шип – паз»;

• установите косоуры вдоль стены;

Рис. 49. Комбинированная лестница: а – общий вид; б – элементы лестницы; 1 – опорная стойка (балясина); 2 – доска, фиксирующая косоуры; 3 – верхняя проступь; 4 – первый косоур; 5, 12 – основная ступень; 6 – второй косоур; 7 – третий косоур; 8 – забежные ступени; 9 – основная опорная стойка (балясина); 10 – опорные столбы; 11 – четвертый косоур; 13 – пятый косоур; 14 – шестой косоур

• уложите на косоуры рядовые ступени;

• на главном столбе выполните пропилы и вставьте в них забежные ступени;

• врежьте опорные стойки (балясины);

• отделайте ограждение поручнем.

Наружные лестницы

В современном индивидуальном доме, помимо внутренней лестницы, сооружается и наружная. Без нее не обойтись, если прилегающая к дому территория не отличается ровным рельефом. Вход в дом тоже практически всегда оформляется небольшим лестничным маршем.

Материал, из которого строятся наружные лестницы, определяется рядом факторов, в первую очередь финансовыми возможностями застройщика и его вкусом.

Обыкновенная, без каких-либо претензий лестница может быть сооружена из дерева. При этом ее конструктивные особенности не отличаются от тех, что характерны для внутренних лестниц, поэтому для примера ограничимся показом только внешнего вида, не повторяя уже описанных выше порядка, правил и приемов ее сооружения (рис. 50). Заметим только, что перила могут быть не только деревянными, но и металлическими.

Поскольку на деревянную конструкцию воздействуют различные природно-климатические факторы, то нанесение на нее защитного покрытия и устройство слоя гидроизоляции обязательны. Несмотря на принятые меры, срок службы деревянных наружных лестниц довольно ограничен.

Планируя строительство лестницы, постарайтесь найти для нее такое место или расположите так, чтобы после ее возведения не пришлось переносить водопровод, отопительные приборы, электрическую проводку. Одним словом, попытайтесь, чтобы решение одной проблемы не повлекло за собой появления других.

Рис. 50. Возможные варианты устройства наружной лестницы: а – на косоуре; 1 – слой гидроизоляции; 2 – бетон; 3 – опорная стойка; 4 – косоур; 5 – поручень; б – на тетиве; 1 – бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – тетива; 4 – опорный брус; 5 – бетонное основание; 6 – балясина; 7 – стойка; 8 – брусок

Гораздо долговечнее лестница, сложенная из кирпича (особенно эффектно, когда он поставлен на ребро, причем необязательно придавать маршам прямоугольную форму). Для нее необходимо подобрать кирпич без каких-либо дефектов (сколов, трещин и т. п.). Но прежде чем класть его на раствор, следует выполнить основание, например из бутового камня, толщиной примерно 100–150 мм в зависимости от состояния и характера грунта. Если он насыпной, то более прочным представляется армированное бетонное основание.

Раствор изготавливается из цемента М400 и песка (3 : 1), которые в сухом состоянии тщательно перемешиваются, потом затворяются водой. Раствор должен иметь сметанообразную однородную консистенцию.

Толщина растворного слоя на основании составляет примерно 10–20 мм, кирпичи же кладите, как обычно, т. е. толщина раствора в кладке не превышает 10–12 мм. Уложив первую ступень, переходите к выполнению основания второй ступени, стараясь при этом не повредить первую: например, полезно надежно зафиксировать ее доской, поставленной вдоль подступенка, подпереть колышками, а затем стянуть шнуром.

Точно так же кладите и закрепляйте остальные ступени. Лестница будет готова к эксплуатации примерно через 1–2 недели.

Еще более долговечной, хотя и менее привлекательной внешне получается лестница, сложенная из готового бетонного марша. При этом важно, чтобы уклон лестницы и грунта совпадал. В частном доме чаще можно увидеть лестницу из заводских бетонных блоков разной формы, которые имеют форму ступеней (рис. 51).

Прежде чем укладывать бетонные ступени, подготовьте основание. Если грунт плотный, то на нем вырежьте проступи и подступенки обычной лопатой, уплотните основание первой ступени щебнем, после чего на раствор положите бетонные ступени.

Рис. 51. Железобетонные ступени для наружных лестниц: а – прямоугольные; б – треугольные; в – уголковые; г – прямоугольные с пазом

Без готовых железобетонных ступеней можно обойтись, затворив бетонную смесь непосредственно на месте сооружения лестницы и устроив опалубку, в которую она будет заливаться (рис. 52).

В законченную опалубку установите арматурный каркас. Дополнительно можно укрепить кромку верхней ступени, закрепив для этого на каркасе металлический уголок.

Рис. 52. Устройство опалубки для железобетонной лестницы: 1 – опалубка; 2 – упор; 3 – срединная доска

После завершения подготовки залейте в опалубку бетонный раствор, уплотните его и оставьте до застывания.

Уход от железобетонной лестницы не отличается от того, который практикуется при заложении фундамента, т. е. желательно накрыть ступени пленкой и по мере необходимости увлажнять. Качество ступеней повысится, если осуществить их железнение, для чего ступени посыпаются сухим цементом, который и растирается.

Лестница такой конструкции, как правило, отделывается натуральным камнем или керамической плиткой (помните о мерах безопасности и приобретайте нескользкий материал). Облицовку лестницы плиткой несложно выполнить и самостоятельно, тем более что порядок выполняемых работ не отличается особой сложностью:

• очистите основание от остатков раствора и пыли, выровняйте его;

• проведите предварительную раскладку плитки. Если потребуется, разрежьте ее на необходимые части. Плиткорез при этом вполне заменит стеклорез;

• затворите цементно-песчаный раствор (1 : 1);

• тонким слоем нанесите раствор на поверхность лестницы;

• кладите плитку, слегка вдавливая ее и выравнивая поверхность;

При уклоне лестницы, составляющем более 45º, она превращается в дорогу с односторонним движением, т. е. и подниматься, и спускаться по ней придется в одном и том же положении – лицом к лестнице, что не совсем (или совсем) неудобно. При крутизне 60º даже подъем по такой лестнице сопряжен с определенными трудностями.

• осторожно, чтобы не сдвинуть плитку, снимите остатки раствора;

• накройте лестницу влажной тканью и оставьте для застывания;

• затрите швы жидким раствором, а когда он отвердеет, протрите ступени;

• стыки горизонтальных и вертикальных плоскостей заполните силиконовым герметиком, чтобы не допустить образования трещин.

Для отведения дождевых и талых вод желательно осуществить дренажные мероприятия. Наружные ступени оформите перилами. Как правило, они бывают металлическими, поэтому еще на стадии бетонирования ступеней позаботьтесь о закладных пластинах, прикрепив их к каркасу, а потом просто приварите к ним стойки и поручень.

Разумеется, представленными видами наружные лестницы не ограничиваются, но в принципе их устройство вполне понятно.

Проектирование отдельных лестничных деталей

Все, что мы говорили о проектировании каркаса лестниц, расположении ступеней относится ко всей конструкции, поскольку в основе лежат объективные законы физики и анатомии человека. Но есть вопросы, связанные с формой деталей лестницы, с тем, как они сочетаются между собой. Речь пойдет прежде всего о проступях и подступенках, конфигурация которых может варьироваться в довольно широких пределах. Единственное, что следует оставить без изменений, это – плоскостность рабочей грани в зоне полосы хода. Ребро ступени может быть прямым либо иметь кривизну в ту или иную сторону, причем для лестниц на тетивах есть определенные ограничения, а косоурные же обладают в этом отношении большей свободой. Изменение кривизны ступени предназначается для того, чтобы выделить начало и окончание лестничного марша. С этой целью первые ступени проектируются выпуклыми, радиусными, а последние – вогнутыми, серповидными. Как правило, трансформации касаются фризовых ступеней.

Помимо рабочего ребра, лестницы имеют другие рабочие поверхности, которые тоже могут быть каким-либо образом изменены. Если у лестниц с тетивами торцы ступеней не видны, то у косоурных и конструкций с несущим ограждением они всегда находятся на виду. Закономерно возникают вопросы, не изменить ли их форму и не замаскировать ли накладкой. Все видимые ребра можно закруглять, но при наличии подступенков закругление не должно доходить до них примерно на 5 мм, необходимых для установки накладки. Что касается второго вопроса, то накладки до некоторой степени решают проблему, но, даже прикрыв ими торцевые срезы у ступени, подступенка и косоура, вы не закроете торцевой срез до конца. Если древесина ступени хорошо поддается обработке, то этого вполне достаточно, чтобы отказаться от накладок на торцы. При этом ребра ступени можно закруглить. Радиус скругления рабочего ребра (эмпирически установлен в полдюйма) носит название калевки (применяется еще один термин – галтель). Однако необходимо понимать, что, выполняя калевки, мы уменьшаем ширину проступи, но и отказаться от них невозможно, поскольку острое ребро при эксплуатации лестницы создаст трудности, впиваясь в ногу. Более того, постепенно оно сотрется, и необработанная древесина испортит вид лестницы. Калевка же повышает износоустойчивость ступени. У открытых лестниц, т. е. без подступенков, как показывает практика, таким образом следует обработать все горизонтальные ребра (напомним, их 8), что значительно облегчает монтаж лестниц.

В закрытых лестницах между проступями вставляются подступенки. Их присутствие оправдывается тем, что они:

• закрывают подлестничное пространство;

• придают лестнице монументальность;

• сообщают длинным ступеням необходимую жесткость.

Материалы для подступенков, как и для проступей, весьма разнообразны: это древесина, металл, камень и пр. Поскольку мы решили ограничиться рассмотрением наиболее типичных для индивидуальных домов деревянных лестниц, то нас в первую очередь будут интересовать деревянные подступенки.

Способов соединения подступенка с проступью немало; некоторые из них показаны на рис. 53.

В зависимости от того, соединяется ли подступенок с тетивой или косоуром, прибегают к разным способам. В случае с тетивой наиболее надежным из всех возможных является тот, при котором пазы в тетиве фрезеруются таким образом, что повторяют профиль подступенка и проступи. Кроме того, отпадает проблема маскировки торцевых срезов. Конечно, большое значение имеют квалификация мастера, качество разметки и инструмента. Начинающие могут использовать такой прием: чтобы облегчить подгонку, сделайте пазы под проступь и подступенок шире, чем требуется, а после сборки с помощью клея и клиньев устраните зазор. Чтобы таких подробностей не было видно, марш снизу подшивается. Это же позволит дополнительно усилить крепление длинной шпилькой, вставленной поперек марша. Если пазы выбраны очень точно, то ступени фиксируются саморезами (рис. 54).

Рис. 53. Способы фиксации подступенков: а – к боковой грани саморезами; б – в четверть с пазом; в – с переходным бруском

В отличие от лестниц на тетивах в косоурных крепление подступенка и проступи с несущей деталью допускает различные варианты. Основным плюсом считаются не столь высокие требования к точности разметки и изготовления деталей, а минусом остаются торцевые срезы, требующие обработки или маскировки. Чаще всего встречаются следующие способы (рис. 55):

Закрытые лестницы нередко подшиваются декоративными панелями. В этом случае необходимо помнить, что под маршем образуется полость, которая в отсутствие звукоизоляции превратится в огромный барабан. Профессионалы считают, что этот прием используют тогда, когда хотят замаскировать какие-либо дефекты, и что если соблюдены все правила расчета, то лестница с обеих сторон смотрится красиво и не нуждается в подшивке.

• саморезами через ступень. Но при его реализации сверху остаются отверстия, меняющие внешний вид лестницы не в лучшую сторону (если на каждую проступь ставить по 2 балясины, то этого можно избежать);

• саморезами изнутри (эффективен, если ступени покоробились пропеллером);

• шкантами (наиболее деликатный и не менее прочный);

• в паз (скрывает погрешности в изготовлении несущей детали).

Рис 54. Крепление ступеней саморезами: а – в торец; б – изнутри

Рис. 55. Способы крепления подступенка к косоуру: а – саморезами через ступень; б – саморезом изнутри; в – шкантами; г – врезкой в паз и саморезом

При проектировании лестницы необходимо уделить внимание самой большой ступени – лестничной площадке, но в отличие от обычных ступеней она имеет каркас. Лестничная площадка представляет собой щит, как и ступени, склеенный из ламелей – мебельных щитов толщиной 38 и 40 мм. Соединение дополнительно усиливается шпонкой и крепится к каркасу глухарями диаметром 8 мм и длиной 140 мм с шагом 250–300 мм. Будучи разновидностью ступеней, площадка имеет нос и паз для установки подступенка. К уже сказанному о площадке добавим, что никогда не закладывайте в проект конструкцию, которая будет плотно примыкать к стенам с трех сторон, обязательно предусматривайте зазор в 10–15 мм для возможного расширения (его легко закрыть плинтусом).

О том, как проектировать и монтировать балясины и опорные столбы, мы поговорим в соответствующей главе.