Текст книги "Экодача. Как выращивать продукты для здоровья. Откровенный разговор врача и садовода о жизни в деревне и органическом земледелии"

Рецепты правильного компоста

Есть ли разница между понятиями: компост, перегной, гумус? В широком смысле, это слова-синонимы. В русском языке так бывает, что слово имеет разные смыслы, в зависимости от контекста, в котором его произнесли и написали.

Если навоз и другие органические отходы помещают в специальную компостную яму или ящик, несколько раз за сезон его переворачивают, рыхлят, поливают, укрывают, думают о правильном соотношении азота и углерода, то есть компостируют, то и продукт, похожий на черную землю, называют компостом.

А в старые времена навоза было много, он огромными кучами лежал у сараев с животными, никто его не компостировал, он сам перегнивал, и поэтому народ его именовал просто перегноем.

Иногда компост и перегной называют гумусом. Но гумус – это заимствованное латинское слово, означающее «земля, почва». И о гумусе правильнее говорить в контексте разговора о почве как составной ее части. Гумус – это то, что остается от органики, которая долго находилась в почве, переработалась почвенными обитателями, соединилась вместе с почвенными частицами в единый комплекс и потеряла видимую глазу волокнистую структуру органики.

Когда мы весной берем в руку почву, ощущаем приятный запах земли и видим ее черный цвет, мы говорим, что в земле много гумуса, это чернозем. Поэтому самым близким синонимом для гумуса является чернозем.

Когда мы берем в руку хороший компост и тоже видим черный цвет и ощущаем приятный запах, мы все же не называем его гумусом или почвой, но, когда мы вносим такой компост в бедную почву, мы понимаем, что мы обогащаем почву гумусом, превращаем почву в чернозем.

А вот когда мы подходим к куче перегнившего навоза, берем в руку перегной, то не всегда мы ощущаем запах почвы, иногда перегной имеет неприятный гнилостный запах. Интуитивно мы понимаем разницу между черноземной землей, хорошим компостом и перегноем (старой кучей свиного навоза, который мы не захотели правильно компостировать).

Вот так мы на обыденном уровне определили, что такое компост – это органика, с которой мы работали, которую компостировали.

Я сам прошел несколько этапов понимания, что такое хороший компост, и сейчас, читая сотни статей о компостировании и разговаривая на эту тему с друзьями-огородниками, вижу, что сколько людей, столько и разных мнений, как его делать.

Многие любят соблюдать инструкцию, в строгих пропорциях смешивать навоз, солому, траву, пищевые отходы. Когда начинающий читает такие советы, он путается и боится приступать к созданию компостных куч.

Кто-то боится глистов и строго следит за температурой кучи, чтобы все яйца и микробы погибли. Без конца моет руки и овощи щеткой с мылом после работы на органических грядках.

Кто-то строит таблицы и на компьютере подсчитывает, сколько в каком компосте азота-фосфора-калия и какие добавки в него надо внести для каждой культуры.

Для кого-то компост – это просто способ утилизировать имеющуюся органику, уменьшить ее объем, снизить гнилостный запах, чтобы легче ее было вывезти и внести на грядки. Я для этих целей просто кладу его в мешки на полгода.

Есть фанатичные природники, верящие в мифы почвенного пищеварения, считающие, что компост – это потеря энергии углерода, и всю органику нужно компостировать на грядке, чтобы вся энергия солнца доставалась корням растений. А гумус – это пустышка, какашки бактерий, не содержащие азот.

Если бы меня спросили еще год-два назад, в чем ценность компоста для огородника, в чем суть его правильного приготовления, я бы ответил: в количестве и качестве почвенных организмов, в стабильности экосистемы, которая сложилась при его приготовлении.

Если меня спросить сейчас, зачем иметь правильный компост начинающему огороднику, я скажу: чтобы вылечить свою убитую землю от бактериальных и грибных болезней и побыстрее начать получать урожаи.

А спросят, в чем главная польза от компоста, отвечу, что в количестве и качестве антибиотиков, которые накопил компост благодаря жизнедеятельности грибов и бактерий, в способности вытяжки из компоста бороться с гнилостными организмами и лечить землю, в возможности с помощью настоев и АКЧ из такого компоста восстановить плодородие убитых почв.

Ингредиенты для быстрого созревания компоста:

• Различные виды навоза и помета от домашних животных (отходы из туалета и фекалии должны отстоятся в течение 3-4 месяцев) – это азотистый материал, вызывающий «горение» компостной кучи.

• Сено, солома, листва, грубая трава – это углеродистый материал. Все элементы должны быть измельчены, иначе их тяжело переворачивать, к тому же микроорганизмам перерабатывать их труднее.

• Зеленая трава с дерном – она содержит почвенные микроорганизмы, именно с зеленым материалом они попадают в компостную кучу.

• Древесная мульча – пища для грибов, грибы любят перерабатывать древесное волокно.

• В середину компостной кучи можно добавить своего рода затравку – окопник, крапиву, тысячелистник, рыбу, пищевые отходы. Это компостные активаторы, которые помогают разогреть кучу, они ускорят общий процесс разложения.

В земле, особенно истощенной сельским хозяйством, не всегда содержатся все полезные микроорганизмы. Поэтому для восстановления почвы мы должны вносить в нее компосты с высоким содержанием бактерий, грибов и других микроорганизмов. Такими инокулянтами могут быть: живой компост, биогумус, вермичай, компостный чай.

У всех начинающих садоводов в голове путаница, им хочется все сразу и быстро. Чтобы болезней не было, возникает желание всех вредных грибков и бактерий убить, внести в почву пестициды и гербициды. К тому же многие мечтают и урожай в первый же год получить на приобретенной земле. Здесь помогут не пестициды, а вытяжки из компоста.

Живой компост для этих целей можно получить за три недели, для этого надо сделать кучу по особому методу. Поделюсь главным секретом. Если температура в компосте при его горении будет ниже +50 °С, то разложение органики станет идти месяцами, а опасные грибы погибнут только через два года. Если температура выше +70 °С, азот уйдет в атмосферу, паразиты погибнут, но исчезнет и вся аэробная биота.

Значит, надо сделать кучу объемом до 1 м³, перелопачивать ее каждые два дня с момента начала горения и строго выдерживать пропорцию: в компостной куче на 1 часть азотистой органики должно быть 25 частей углеродистой. Пропорция 1:25 обеспечивает быстрое разложение материалов в компостной куче, при этом куча не сократится в объеме, не перегреется и не остынет.

Если в куче окажется слишком много азота, она перегорит слишком быстро, температура будет слишком высокой, куча сильно уменьшится в объеме и будет издавать неприятный запах (из-за выделяющегося метана). Так мы потеряем много углерода и азота.

Если в куче будет слишком мало азота, то она не наберет нужную температуру, и компостирование окажется неполноценным.

Вначале делаем рыхлое основание кучи: в самый низ кладем сено, мелкие ветки. Очень важно, чтобы в кучу снизу легко подтягивался воздух. Затем укладываем прослойку азотистого материала, чередуя с углеродистым.

После укладки кучи следует полить ее водой, чтобы она получилась умеренно влажной. Затем укрываем кучу водонепроницаемым материалом и оставляем на 4 дня.

На четвертый день делаем первую перекидку кучи. Наша задача при этом – поместить внешний материал внутрь, а внутренний – наружу. Это необходимо для равномерного компостирования, так как внутри куча горячее, чем снаружи.

Затем на шестой день делаем вторую перекидку кучи, контролируя температуру. Перегрев может произойти во время второго-третьего перекидывания – на 6-8-й день. Засуньте руку по локоть в компостную кучу. Если это вам удалось и вы с криком «Горячо!» выдернули руку обратно, значит, температура выше +50 °С, и все хорошо. При +70 °С вам не удастся засунуть руку в кучу – больно.

Перекидываем кучу через день, внешний материал внутрь, а внутренний – наружу. На 18-й или 24-й день компост должен быть готов, если его не перегреть или не пересушить.

В процессе компостирования следует соблюдать оптимальную влажность, для этого берем из основания кучи немного материала и очень сильно сжимаем его между ладонями. Если чуть-чуть капает – это то, что нужно.

За первые 4 дня компостирования в куче увеличивается популяция микроорганизмов. Мы перевернем кучу, многие организмы погибнут – и их тела станут пищей для следующего поколения микроорганизмов. Произойдет популяционный взрыв, они быстро размножатся и выделят много тепла.

В процессе компостирования углеродистая органика свяжет азот и все другие элементы в гумус. Грубая органика – абсорбент; азотистая – топливо для кучи. Даже токсичные вещества – если какое-то их количество окажется в куче – будут связаны длинными цепочками молекул углерода и станут инертными. Это одно из самых замечательных свойств гумуса.

Итак, главный секрет хорошего и быстрого компоста – оптимальная температура компостной кучи +55…+65 °С. И оптимальная влажность при хорошей аэрации.

Готовый компост я использую в четырех различных вариантах, в зависимости от целей.

1. Для быстрого улучшения бедной гумусом почвы сада готовлю компост, который содержит много древесного материала и, соответственно, грибов. Деревьям нужны грибы, они растут на почве, в которой эти организмы преобладают. Грибы образуют микоризу -симбиотическую связь с древесными растениями. Грибы получают от растений углерод, отдавая взамен элементы питания из почвы. Грибные нити – гифы – тянутся на многие километры, они могут добывать элементы питания на больших расстояниях. Кроме того, гифы обеспечивают обмен информацией между деревьями. Это своеобразный «интернет» в почве. Грибные споры и гифы легко повреждаются при неправильной обработке земли. Инокулируя почву грибным компостом, можно быстро восстановить грибное разнообразие.

2. Для овощных грядок я готовлю компост, богатый азотом, в котором доминируют бактерии. В нем больше травы, навоза, пищевых отходов. Такой компост лучше подходит для удобрения травянистых растений и овощей.

3. Для производства АКЧ компост оставляю на 6-13 месяцев для хорошего вызревания, лучше, если он зарастет сорняками. В этом случае экосистема компостных организмов будет наиболее сложившейся и разнообразной.

4. Для производства компостного настоя свежий компост за 10-14 дней до применения стоит пролить 1% раствором мелассы с добавлением 0,05% рыбной эмульсии. (Я делаю «вонючку в бочке», куда добавляю крапиву или окопник, в них хороший баланс элементов: много и азота, и фосфора, и углеводов.) Затем надо хорошо взрыхлить компост, это вызывает бурное размножение всей почвенной живности с последующим лизисом большинства бактерий и грибов. При этом компост максимально насыщается антибиотиками, аминокислотами и витаминами, и настой из него является лучшим лекарством для лечения зараженных гнилями почв.

Итак, компост нам нужен, чтобы быстро восстановить плодородие убитых предыдущей эксплуатацией участков.

В чем суть деградации земель? Это снижение содержания гумуса, изменение физико-химических показателей почвы, сведение к минимуму необходимых для работы корней почвенных микроорганизмов и увеличение в почве количества пестицидов, ненужных минералов и болезнетворных организмов.

В первую очередь урожай на бедных почвах снижают нетипичные для плодородных почв организмы, вместо того, чтобы кормить растения, они паразитируют на них. Агрохимия может временно накормить любые культуры, пестициды способны временно подлечить растения, но плодородия почв от этого не прибавится. На остатках растений и внесенной непереработанной органике сохраняются самые устойчивые штаммы патогенов, и рано или поздно урожай гибнет от корневых гнилей.

Использование ЭМ-препаратов, триходермы и сенной палочки на зараженных почвах не дает видимого эффекта, они хорошо работают на здоровых почвах с высоким содержанием гумуса. То же и с АКЧ: бедные гумусом, зараженные бактериозами почвы при помощи внесения микроорганизмов можно вылечить, но медленно, в первый год освоения участка урожай не получить.

Современные смешанные бактериально-грибные болезни снижают иммунитет растений, их устойчивость к заморозкам, засухе, вредителям, сорнякам, и никакие агротехнические мероприятия от этих болезней не спасают. Лечим грибы – получаем вспышку бактериозов, лечим антибиотиками бактерии – получаем вспышку грибных болезней.

Я имею сорокалетний опыт лечения детей от смешанных микробно-грибных заболеваний, использую препараты «четыре в одном», убиваю грибы, микробы, снимаю воспаление и восстанавливаю нарушенную микрофлору кожи или кишечника.

Так и с почвой. Я впервые увидел, что почвы великолепно лечат свежие вытяжки из вермикомпостов. В кишечнике червей нет патогенных бактерий и грибов, а есть тысячи микроорганизмов с сотнями антибиотиков, защищающих червей от болезней, ведь черви миллионы лет ползают в самом грязном гниющем навозе. Я в прошлом году описал свой опыт: грядки, политые вермикофе (вытяжка из вермикомпоста), а затем опрысканные АКЧ, дают невиданную прибавку урожая.

Не каждый способен сделать червекомпост, но любой может получить качественный компост по рекомендации, описанной выше. В компосте, где не бывает температур выше 55 °С, за три-четыре недели успевают размножаться микрочерви и миллионы другой микроскопической почвенной живности, и все они выделяют копролиты не хуже, чем навозные черви, и состав бактерий в нем не менее разнообразен, чем в червекомпосте, и содержание антибиотиков, подавляющих все известные почвенные патогены, не ниже, и состав полезных почвенных анаэробов и простейших великолепный. Мы получаем эффект «четыре в одном».

Если взять на ведро воды 2-3 литра качественного свежего компоста, хорошо размешать и настоять около часа до цвета темного кофе, полить им свои больные грядки из расчета от половины до двух литров на квадратный метр, то этот настой подавит и патогенные грибы, и бактерии, уничтожит гнили корней и создаст в ризосфере защитный слой из полезных микроорганизмов. Витамины из компостного настоя повысят иммунитет растений, и они будут успешно противостоять болезням, вредителям, засухе и заморозкам. Затем можно на такую вылеченную почву вносить органику, без боязни усилить бактериозы, вносить АКЧ, и полезные микробы приживутся.

Если на миллионы патогенов добавить десяток полезных бактерий – они просто погибнут, а если к десятку оставшихся в почве патогенов добавить миллионы полезных бактерий, то они приживутся, создадут свою экосистему и не пустят в свой рай патогенов.

Таким образом, садовод может уже в первый год на убитой почве получить урожай и не снизить, а нарастить плодородие. В этом суть моего понимания, для чего садоводу нужен правильный компост.

Беседа при луне

– В какую ночь вам лучше беседуется? При полной луне или в новолуние? – спросил внук.

Мы с Виктором выглянули в окно, на ясном небе царила темная луна, светилась ярким ободком по всему краю.

– Новолуние – это лучшее время для размышлений о горестях и потерях, – отметил Виктор, – поэтому я задам тебе грустный вопрос.

ВОПРОС 4.

ПОЧЕМУ ЦЕЛЬ ФЕРМЕРА – ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧВА, А МОЯ ЗАДАЧА – ЗДОРОВЬЕ: МОЕ, СЕМЬИ, ЗЕМЛИ, ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ?

Виктор принялся рассуждать:

– Я читал, что будущее – за искусственной почвой. Земли восстанавливать очень дорого, проще создавать гидропонные теплицы, делать прозрачные купольные дома, где солнечная энергия дает тепло и энергию человеку и растениям. В таком доме можно замкнуть гидропонные установки и пруды с рыбой, и тогда не надо использовать минеральные удобрения. Согласен, что наука движется вперед. Подобно тому, как ребенок хорошо растет на искусственных смесях, состоящих из сотен компонентов, так и растения можно вырастить на сложных по составу подкормках. Говорят, такие продукты будут чище и полезнее, чем выращенные на навозе.

Я тоже пустился в размышления:

– Ну, во-первых, я специалист по детскому питанию и знаю: если нет грудного молока, его не стоит заменять коровьим, как делали раньше наши бабушки, надо кормить ребенка очень качественными смесями, они называются адаптированными. Но тем не менее, я своих внуков-грудничков с 5-6 месяцев приучаю к сырому цельному молоку от собственных животных, а с года исключаю промышленные продукты и перевожу на натуральное питание. Простая натуральная пища формирует биоту кишечника ребенка, и вместе с микроорганизмами предоставляет малышу миллионы веществ, которых никакая промышленность дать не может.

Так и в моем огороде. Продукты, выращенные на живой земле с полноценной биотой, содержат на порядок больше биологически ценных веществ, чем выращенные на самой современной биопонике. Никакая наука не сможет приблизить вкус земляники из теплицы к вкусу этой ягоды с лесной лужайки.

Но я не отрицаю сложные системы в своем саду. Салат и томат зимой стоит выращивать у себя в оранжерее или купольном доме, используя энергию солнца и аквариумную воду или пруд с рыбками. Польза от свежих овощей зимой перевешивает их недостатки по качеству. Главное, вы их должны потреблять как витаминную добавку, реже и меньше, по сравнению с овощами, выращенными на органических грядках и сохраненных зимой в подвале.

А вот излишне насыщать свое хозяйство промышленными технологиями не стоит. Давайте считать.

Если у меня много животных, грядки спланированы по уму, мне не нужно много бензина для техники и машины, много электричества. Мое хозяйство замкнуто более чем наполовину: отходы животных кормят землю, отходы земли кормят животных. Привожу я лишь сено, зерно, опилки, это разумно и логично и особенно меня не обременяет, ведь дармовой навоз экономит деньги, которые я бы тратил на минеральные удобрения и органику извне.

Соседский фермер расходует бензина и электричества на килограмм продукции в десять раз больше меня, той же нефти и газа, затраченной на производство минеральных удобрений и пестицидов, которые он без меры использует, еще больше. Отработанная вода после гидропоники или фертигации попадает в реки. Для строительства теплиц, тем более гидропоники, нужны тонны пластмассы для поддонов, труб и укрытий, а это те же нефть и газ, невосполнимые ресурсы.

Отработанный грунт идет в отвалы, «химия» – на свалки и в реки. Продукция, которая не может называться человеческой пищей и является суррогатной едой, отправляется в супермаркеты.

Я учу людей знать меру, моя цель – всеобщее здоровье. Фермеру надо выживать в конкурентной борьбе, его задача – рентабельность. Фермер «химическим кнутом» изнуряет землю, я почву кормлю органикой, повышаю ее биоразнообразие, как основу стабильности и эффективности.

Секреты мульчирования органическими материалами

Когда мы говорим о мульче и мульчировании, то вкладываем в это понятие много смыслов: от защиты почвы от иссушения до красивых дизайнерских дорожек, покрытых яркой дробленой корой.

Но сейчас я хочу рассказать о секретах мульчирования именно органикой, о биологических процессах, которые при этом идут в почве, без понимания этого плодородие улучшить трудно.

Начну с примеров. Лет двадцать назад многие садоводы увлеклись черной мульчирующей пленкой, особенно на клубничных грядках. Я тоже переболел этим увлечением, но быстро от него отказался.

Да, пленку хорошо использовать в рамках высокотехнологичных промышленных методов, когда машины делают гряды, одновременно расстилая пленку, и механизмы высаживают рассаду. Пленка позволяет уменьшить затраты на борьбу с сорняками и рыхление, на пленке ягоды меньше гниют. В целом такая технология повышает урожай при меньших затратах на уход.

В практике садовода все надо делать вручную: вначале готовить грядки, долго расстилать пленку, а через три года ее утилизировать. Но когда приобретешь опыт и попробуешь разные агротехники на малом участке, понимаешь, что овчинка выделки не стоит.

Садовод берет новый заросший бурьяном с бедной землей участок и, чтобы не бороться с сорняками, накрывает его черной пленкой. Но корневищные сорняки пробивают даже асфальт и бетон, пленка для них – игрушка, и через год они вылезут во все щели, уничтожая посадки. Плоскорезом их под пленкой не подрежешь, а руками сил не хватит выковыривать мощные корни. Без предварительного использования гербицидов или ручной перекопки грядок применять пленку, допустим, под землянику, не имеет смысла, затраты труда и средств возрастают, а если вы с сорняками справились, почву сделали черноземной, то и пленка вам уже не нужна.

Начинающий садовод иногда не понимает, что на целине почва убита предыдущей неправильной эксплуатацией, органики в ней мало, сложившегося равновесия почвенной жизни нет, она заражена пестицидами и патогенными микроорганизмами. Однократно вскопав, насыпав органики и накрыв пленкой, мы не запустим процессы самовосстановления почвы, наоборот, под пленкой будут усиленно размножаться вредители и болезни, от медведки и кротов до фузариоза и корневых бактериозов.

Почву надо предварительно вылечить при помощи компостов, вытяжек из компоста, чередуя с АКЧ, посадками устойчивых к гнилям растений. Под пленкой лечения не провести, поэтому и стоят такие грядки у начинающих садоводов с торчащими комьями каменистой больной земли и болезненными растениями, пробивающимися среди сорняков.

Опять же получается, если вы пару лет потратите на лечение почвы и насыщение ее органикой, то вам пленку применять нет смысла.

Иногда, правда, я накрываю кучи с полуразложившимся компостом перед посадкой тыквенных культур, их корни любят ранний прогрев грунта и влажные условия.

В последние годы вместо сплошных лент с пленкой я применяю небольшие агропанели из остатков поликарбоната, снятого со старых теплиц. Нарезаю небольшие куски разной формы и величины, чтобы по одному краю размер получился не меньше 40 см и не больше 80 см, а длина может быть любая. В поликарбонате делаю от двух до восьми прорезей, в зависимости от его размера и высаживаемой рассады – для огурцов погуще, для тыквы пореже. Практика показала, что это очень простые и удобные приспособления для мульчирования почвы.

Даже на целинной почве легко можно острой лопаткой или плоскорезом подготовить небольшие клочки земли, освободив их от многолетних корневищ, замульчировать перегноем и положить сверху агропанели, оставив между ними дорожки, позволяющие ухаживать за растениями. В отверстие высаживаются рассада или семена, бортики пластика присыпаются землей или камушками, чтобы не сдул ветер.

Под панелями всегда влажно за счет осмоса снизу. Конечно, если земля не голый песок или каменная глина, а сохранила небольшую капиллярность, хотя органика, которую вы положили под панели, привлечет почвенных инженеров, и они структурируют почву, ведь вы под панелями тяпкой капилляры не ломаете.

Всходы однолетних сорняков под прозрачными панелями в солнечный день сгорают за первые недели, а затем густая листва культурных растений не дает им энергии для роста. Дождь и поливные воды, увлажняя междурядья, насыщают влагой и почву под панелями.

Сорняки, растущие на дорожках между панелями, я срезаю леской триммера, пока их не накрыли плети культурных растений.

А осенью такие панели снять и унести в сарай намного легче, чем утилизировать пленку, и служат они очень много лет.