Текст книги "Большая книга дачного мастера"

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать стекловату, минерально-волокнистые плиты, маты из пенополистирола и пенополиуретана, оснащенные гидрозащитным слоем.

Первый этап – монтаж внутренней отделки с использованием выбранных материалов: фанеры, вагонки, гипсокартона и т. д.

Затем требуется уложить слой пароизоляции с нахлестом в 20 мм. Все нахлесты обязательно проклеивают специальной лентой. Пароизоляционный слой должен обладать стойкостью к механическому воздействию, поскольку следующие этапы будут выполняться непосредственно на этой пленке.

Затем укладывают утеплитель, образующий непрерывный тепловой контур. Его укладывают гидроизоляционным слоем вверх. В качестве гидроизоляции должна выступать диффузионная мембрана, обладающая высокой паропроницаемостью. Затем укладывают кровельный материал.

Можно применять комбинированную схему теплоизоляции крыши – двухслойное утепление. При таком способе одну часть теплоизоляционного материала укладывают между стропил, а другую под ними (рис. 71).

Рис. 71. Двухслойная теплоизоляция крыши: 1 – контробрешетка; 2 – подкровельная гидроизоляция; 3 – стропило; 4 – первый слой теплоизоляции; 5 – паронепроницаемая пленка; 6 – второй слой теплоизоляции; 7 – дополнительная обрешетка; 8 – облицовка (ГКЛ)

При способе укладки утеплителя между и над стропилами для основного теплоизоляционного слоя можно использовать минеральную или стеклянную вату, обладающую обычной плотностью. Верхний же слой должен иметь высокую прочность к продавливанию. Для него подойдут древесноволокнистые или базальтовые плиты. При укладке верхних плит надо обязательно полностью перекрывать стропила для предотвращения образования мостиков холода.

Сначала укладывают гидроизоляционный материал, его крепят при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкими шляпками. Затем укладывают утеплитель под и между стропилами. Внутренний слой утеплителя укладывают между поперечными брусами, полностью перекрывая стропила. Толщина бруса должна быть равна толщине теплоизоляционного слоя.

Пароизоляционный слой можно уложить между слоями утеплителя, но тогда для предотвращения скопления конденсата на пленке внутренний слой теплоизоляции должен обладать термическим сопротивлением не более 20 % от основного.

Допустимо уложить пароизоляцию сверху внутреннего слоя утеплителя, но при таком способе риск повреждения пленки во время устройства внутренней отделки помещения, установки электропроводки и приборов освещения повышается.

Теплоизоляция плоской кровли отличается от утепления скатной тем, что ее можно выполнять не только изнутри, но и снаружи здания. Но в таком случае придется затратить больше времени и денежных средств на ее утепление. Чтобы избежать лишних трат, лучше сначала теплоизолировать крышу снаружи, а после эксплуатации в течение одного года утеплить изнутри.

Часто оказывается, что одного наружного утепления кровли достаточно, и утепление изнутри не понадобится.

Для утепления вентилируемых бесчердачных крыш подходит пенополистирол плотностью 12 – 15 кг/м³, а также минеральная вата плотностью 20 – 35 кг/м³. Если бесчердачная крыша будет служить террасой, то в таком случае потребуется более твердый изоляционный материал. Подойдет пенополистирол плотностью не менее 20 кг/м³ либо минеральная вата с плотностью 150 – 220 кг/м³. Оптимальный вариант для данного случая – экструдированный пенополистирол, имеющий высокие показатели водонепроницаемости. В любом случае толщина теп лоизоляционного слоя должна составлять не менее 150 мм, а сама изоляция проводится в два слоя для снижения риска появления мостиков холода.

При резке и монтаже плит из минеральной ваты надо обязательно надевать рукавицы и защитную одежду свободного кроя, защитные очки и респиратор, предохраняющий от пыли. Рабочее место должно хорошо вентилироваться. По завершении работ следует тщательно вымыть руки и принять душ.

Самый лучший материал для наружного утепления кровли – плиты из базальтовой минераловаты, отличающиеся долговечностью, высокой паропроницаемостью, небольшой теплопроводностью, хорошей пожаробезопасностью, а также отличной сопротивляемостью к механическим нагрузкам.

Наружное утепление плоской кровли включает в себя устройство паро-барьерного слоя, укладку теплоизоляции, гидроизоляции, а затем рулонного покрытия. Завершающий слой – укладка насыпного материала.

Прежде чем приступить к работе, надо очистить поверхность кровли от мусора, пыли, и выровнять ее. Затем уложить пароизоляцию, как описано выше. После этого приклеить утеплительные плиты при помощи холодной мастики либо специального клея. Укладку плит производят с полуперекрытием шва, что позволяет обеспечить однородность покрытия. Допустимо уложить несколько слоев плит вразбежку и проклеить их скотчем. Подобный способ укладки позволит предупредить возникновение мостиков холода.

Далее укладывают гидроизоляцию. Нередко применяют огневой способ клейки гидроизоляционного ковра: на плиты укладывают цементно-песчаную стяжку слоем не менее 3 см. После ее укладки надо подождать, когда бетон наберет необходимую прочность, затем зачистить поверхность от наплывов и грязи. Гидроизоляционный слой приклеивают при помощи кратковременного воздействия огня. Способ клейки очень подробно описан на упаковке материала. В результате воздействия огня утеплитель не теряет своих свойств. После этого укладывают рулонное покрытие крыши и насыпают керамзит либо другой подобный материал (рис. 72).

Рис. 72. Наружное утепление плоской крыши: 1 – потолок; 2 – брусок несущей конструкции; 3 – деревянная панель; 4 – гидроизоляционное покрытие; 5 – теплоизоляционный слой; 6 – рулонное покрытие

Бывают случаи, когда требуется утеплить крышу и изнутри. Самый приемлемый способ внутреннего утепления плоской крыши – со стороны потолка (рис. 73).

Главное при этом – подобрать пожаростойкий материал. Процесс теплоизоляции не труден, но потребуется переделать размещение осветительных приборов.

Для такого способа теплоизоляции подойдут огнестойкие пенополистирольные плиты типа ПСБ-С-25 или ПСБ-С-35, обладающие толщиной в 25 мм. Они отвечают всем требованиям пожаробезопасности.

Рис. 73. Внутреннее утепление плоской крыши: 1 – кровельное покрытие; 2 – несущая конструкция; 3 – существующий потолок; 4 – планка; 5 – теплоизоляционная плита; 6 – полиэтиленовая пленка; 7 – декоративная панель

Сначала к потолку через каждые 40 см надо привинтить планки, выполненные из древесины мягких пород. Первую прикрепляют вдоль одной из стен, которая перпендикулярна брусьям несущей конструкции. Вторую крепят вдоль противоположной стены. После этого приклеивают плиту из пенополистирола впритык к первой планке, применяя при этом специальный клей или мастику. Затем таким же образом привинчивают следующую планку и приклеивают вторую теплоизоляционную плиту и т. д. Укладку планок и теплоизоляционных плит чередуют. Когда слой утеплителя выложен полностью, ко всей площади потолка прикрепляют полиэтиленовую пленку. Затем к планкам (рис. 73, 4) прибивают декоративные панели (рис. 73, 7). Для крепежа подойдут оцинкованные гвозди.

1. Площадь вытяжных и приточных отверстий должна определяться при учете определенных параметров, к которым относятся объем и концентрация удаляемых паров и т. д., что на практике далеко не всегда можно сделать. Поэтому обычно пользуются существующими эмпирическими наработками.

2. Высота вентиляционного зазора между основанием кровли и утеплителем должна быть не менее 5 см (рис. 74). Она напрямую зависит от длины и угла наклона скатов крыши.

3. Приток воздуха организовывается как вдоль всего карниза, так и в локальных местах – при помощи решеток вентиляции, которые врезаются в подшивку карнизного свеса.

4. Суммарная площадь вытяжных вентиляционных отверстий, устроенных только в наивысшей точке кровли, должна по каждому скату быть не меньше площади приточных отверстий. Вытяжные устройства представляют собой вентиляционные колпаки для шатровых крыш, вентиляционные коньки, кровельные аэраторы и т. д. Допускается использовать как готовые (купленные в магазине) устройства, так и изготовленные собственноручно.

Рис. 74. Схема вентиляционного зазора: 1 – вентиляционный зазор; 2 – отверстия для входа воздуха; 3 – металлическая сетка

Устройства, обеспечивающие выход воздуха из вентиляционного зазора, бывают точечными и непрерывными. Точечные часто называют кровельными вентиляторами и располагают на отдельных участках кровли, поближе к коньку. Как правило, они имеют грибообразную форму, иногда снабжены встроенным вентилятором. Второй тип – непрерывные, монтируются по всей длине гребня крыши, что обеспечивает самую лучшую вентиляцию. Раньше подобные вентиляционные коньки изготовлялись только строительным способом. Но устройство подобного конька требует не только хорошей квалификации, но и немалого опыта. Иначе в зимнее время под конек будет забиваться снег, который обязательно смерзнется и подкровельная вентиляция нарушится.

Но недавно в продаже появились готовые вентиляционные коньки. Такие изделия работают от –50 до +60 °С, а гарантия на них составляет около 40 лет. Поэтому, конечно, гораздо целесообразней приобрести профессионально выполненный вентиляционный конек, чем изготавливать его самостоятельно.

1. Надо следить за тем, чтобы шаг стропил кровли соответствовал ширине утеплительных матов. Иначе потребуется герметизация утепления дополнительными кусочками.

2. Необходимо обеспечить как можно более плотное прилегание утеплителя к стропилам и другим элементам кровли, что препятствует образованию мостиков холода. Утеплители, благодаря упругости, полностью заполнят пространство, находящееся между стропилами.

3. Любые теплоизоляционные работы лучше проводить в теплую сухую погоду и постараться уложиться в один день.

4. Когда работы по утеплению кровли будут окончены, на утеплитель нужно сразу уложить гидроизоляцию, чтобы защитить его от возможных осадков. Если он намокнет, то придется снимать его с крыши и менять на новый, что экономически невыгодно и требует много времени.

5. Стыки листов теплоизоляции в одном слое должны перекрываться листами следующего слоя.

Теплоизоляционная плита с меньшей плотностью может быть заменена на более плотный материал, но не наоборот. Следует учитывать, что такая замена экономически невыгодна, поскольку чем выше плотность, тем больше стоимость утеплителя.

При установке утеплителя для кровли чаще всего допускаются следующие ошибки: монтирование влажного теплоизоляционного материала, не очень плотное заполнение утеплителем межстропильного пространства либо слабое прилегание теплоизоляционных плит к стропилам. Все это приводит к появлению мостиков холода.

Ошибки, допускающиеся при монтаже пароизоляции крыши, как правило, связаны с негерметичностью данного слоя. Чтобы стыки полотен пароизоляции плотно прилегали в местах примыкания к окнам, трубам, стенам и другим элементам, их следует проклеить специальным скотчем.

При установке гидроизоляции ошибки обычно связаны с отсутствием необходимого провиса, что может послужить причиной повреждения гидроизоляции кровли при температурных колебаниях. А если величина провиса слишком велика, это может быть чревато протечками.

1. В зимнее время на крыше тает снег.

2. С внутренней стороны отделки крыши возникает влага – конденсат.

3. Из определенных мест в мансарде сквозит.

4. На карнизах кровли в некоторых местах появляются большие сосульки.

1. Весной при оттепели с крыши начинает капать.

2. Возникают подтеки на стенах под кровлей внутри и снаружи дома.

3. Весной с нижних и верхних откосов окон мансарды капает вода.

Глава 4. Утепление окон

Конечно же, энергосберегающие окна в загородных домах могут себе позволить не все, но и при самых обычных окнах можно решить вопрос с утечкой тепла. Прежде чем решиться заменить старые окна на новые, стоит подумать, может, элементарный косметический ремонт и грамотная теплоизоляция устранят все имеющиеся проблемы.

При теплоизоляционных работах требуются пароизоляция и слой утеплителя. Материалы, предназначенные для пароизоляции внутреннего слоя монтажного шва, должны обладать коэффициентом паропроницаемости не больше чем 0,01 мг/м-ч-Па. Допустимо применять эластичные материалы (пенополиуретановые или пенополиэтиленовые забутовочные шнуры, силиконовые герметики), самоклеящиеся бутилкаучуковые ленты, пароизоляционные предварительно сжатые уплотнительные ленты (ПСУЛ), а также армированную фольгу для повышения теплоизоляционных свойств стыка вследствие отражения от окна теплового излучения. Пароизоляционные герметизирующие материалы укладывают по всему периметру непрерывно. Для тепло– и звукоизоляционного слоя, как правило, используют минеральную или стеклянную вату, полиуретановую монтажную пену либо синтетический уплотняющий материал. Чтобы выполнить наружный слой монтажного шва, требуется использовать в работе пластичные герметизирующие материалы (специальные пластичные герметики), эластичные герметизирующие материалы (ПСУЛ, акриловые герметики и нетвердеющие мастики), гидроизоляционные паропроницаемые ленты и маскирующие планки. Следует обратить внимание на то, что акриловые герметики не выдерживают продолжительного воздействия воды, вследствие чего их необходимо закрыть специальными нащельниками, выполненными из дерева, а еще лучше из пластика.

Наряду с привычной всем прямоугольной формой, пластиковое окно может быть выполнено в виде арки, квадрата или даже круга. Это возможно благодаря гибкости и эластичности оконного профиля. Поэтому исполнить любые желания заказчика фирме-изготовителю под силу. Фантазия практически не ограничена.

Прежде чем приступать к утеплению, необходимо проверить качество швов, соединяющих стену и оконную коробку. Чтобы обеспечить качественную тепло– и звукоизоляцию, данный стык следует хорошенько заделать и предохранить от попадания через него влаги внутрь. Небольшие щели нужно заделать с помощью герметика, удалив перед этим всю отставшую шпаклевку.

Когда шов довольно широкий, предстоит более серьезная работа. Правильный монтажный шов состоит из трех слоев: средний, так называемый заполнитель шва, отвечает за тепло– и звукоизоляцию; наружный предохраняет утеплитель от негативных атмосферных влияний; внутренний необходим в качестве пароизоляции утеплителя (рис. 75).

Рис. 75. Заделка и изоляция стыков между окном и стеной: а) стена с четвертью; б) стена без четверти; 1 – стена; 2 – наружное водонепроницаемое уплотнение; 3 – нижний брус оконной коробки; 4 – вертикальный брус оконной коробки; 5 – тепло– и звукоизоляция; 6 – внутреннее уплотнение (пароизоляция); 7 – четверть

Такое выполнение шва предохраняет его от промерзания, возникновения влаги на откосах и их растрескивания. Материалы, требующиеся для уплотнения, можно взять любые, но должно обязательно быть именно три слоя. При работе надо следовать правилу: внутри должно быть плотнее, чем снаружи. С внутренней стороны шов необходимо защитить при помощи плотного пароизоляционного материала, стык заполнить пористым утеплителем, а со стороны улицы нанести водонепроницаемый, но паропропускающий материал, который будет обеспечивать в стыке вентиляцию. При этом необходимо, чтобы получившийся шов не мешал подвижности оконной коробки под действием естественной осадки дома и температурных деформаций.

На рисунке 76 представлены примеры выполнения узлов примыкания оконных коробок и стен.

Рис. 76. Заделка стыков окон со стенами с применением разных материалов: а) окон из ПВХ; б) деревянных окон; 1 – стена (с четвертью или без); 2 – наружное уплотнение из пенополиуретановой ленты; 3 – наружное уплотнение силиконом; 4 – монтажная анкерная пластина; 5 – дистанционный шнур; 6 – тепло– и звукоизоляция (минеральная вата); 7 – внутреннее уплотнение, выполненное из пароизоляционной ленты; 8 – внутреннее уплотнение из пенополиуретановой ленты; 9 – внутреннее уплотнение силиконом; 10 – штукатурка; 11 – маскирующая планка; 12 – утепление стены

Нежелательно оставлять щели между доской подоконника и вертикальными брусками коробки: сквозь них будет просачиваться влага, стены станут намокать, а выполненные из дерева – загнивать, может возникнуть грибок. Поэтому такие стены нужно сначала тщательно очистить от пыли и грязи, просушить, покрыть олифой, опять просушить, замазать шпатлевкой или герметиком, снова тщательно просушить и окрасить масляной краской в два слоя.

Когда образуются большие щели в местах притвора между створками переплетов, одну створку надо снять с петель, открутить карты петель и сострогать старую древесину. После этого прижать ее к притвору второй створки, определить требуемую ширину зазора между снятой створкой и коробкой. Затем изготовить рейку нужной толщины, длины и ширины и приклеить ее к створке. Снова выполнить примерку, исправить все недочеты, если таковые возникнут, врезать петли и поставить створку на место.

Взяв самую обычную зажигалку, можно с легкостью проверить некоторые свойства стеклопакета, уже установленного в оконную раму: в обычном стекле пламя будет отражаться в красно-желтом цвете, а в энергосберегающем приобретет сиреневый оттенок. Количество отражений пламени будет равно числу стекол, установленных в стеклопакете.

Фальцы рамы также бывают неплотными. В данном случае может помочь применение уплотнительной массы (или герметика) (рис. 77). Герметик наносят на фальц, затем накрывают полиэтиленовой пленкой, сверху слегка разглаживают пальцем. После этого окно приблизительно на сутки закрывают, пока окончательно не затвердеет масса. После ее высыхания пленку нужно удалить. В фальц рамы вместо герметика можно вклеить специальный уплотнительный профиль, выполненный из пористой резины. Он эластичный, достаточно прочный и хорошо изолирует помещение здания от негативной внешней среды. Если внимательно разглядеть его поперечный срез, то будет видно, что он похож на буквы «С», «Е», «Э», «Р» и т. д. Подобная конструкция помогает ему приспосабливаться к любой поверхности и сохранять гибкость при монтаже. Ведь очень редко щели бывают идеально ровными, как правило, они разного размера, поэтому резиновый уплотнитель легко можно подрезать при необходимости. Резину можно заменить поролоновой лентой, но ее надо каждый год менять на новую – обычно поролон за один сезон приходит в негодность.

Уплотнители выпускаются без клеевой основы и самоклеящиеся. Последние более удобны в использовании, но нужно помнить о том, что у клея есть срок годности. Поэтому, приобретая подобный уплотнитель, следует посмотреть на дату выпуска и срок годности. Если изделие просрочено, оно плохо приклеится или затем очень быстро оторвется, что всю проведенную работу сведет на нет.

Рис. 77. Ликвидация зазоров в фальцах оконных рам

Утепление таких окон имеет свои особенности: можно располагать теплоизоляционный материал между рамами окна или между коробкой и рамой.

В качестве утеплителя потребуются полоски из тонкого брезента 50 – 60 мм шириной и тонкие гвозди длиной 10 – 15 мм. Брезент можно заменить полосками поролона толщиной 3 – 5 мм и шириной 30 – 40 мм. Но если окно часто открывать, поролон порвется и такого утепления хватит ненадолго.

Рамы следует раскрыть, гвоздями на внутреннюю сторону одной из половин прибить полоски брезента, предварительно сложенные вдвое (рис. 78, а). Гвозди нужно забивать по углам рамы и по длине, соблюдая шаг в 150 – 200 мм. Там, где половинки рам соединяются при помощи петель, полоски прибивать не надо.

В тех местах, где рама крепится петлями к коробке, требуется прибить гвоздями полосу брезента шириной 70 – 80 мм: одной стороной к раме, а другой – к коробке (рис. 78, б). Такой утеплитель обновляют не чаще одного раза в 5 – 6 лет.

Рис. 78. Утепление сдвоенных деревянных рам: а) крепление теплоизоляционного материала между рамами окна; б) крепление теплоизоляционного материала между рамой и коробкой окна