Текст книги "Восстанавливаем баню своими руками"

Часть 5
Монтаж печи

Правильно смонтированная печь – залог пожарной безопасности. Приобретая печь, не поскупитесь на безопасный и долговечный дымоход. Оптимальным выбор – нержавеющий «сэндвич», состоящий из основной дымовой трубы, находящейся во внешней трубе большего диаметра, с прокладкой из термостойкого материала между ними.

На крышу труба выводится через так называемую «разделку» – специальный металлически короб, предохраняющий материал кровли от чрезмерного перегрева, который, в свою очередь также наполняется нарезанными в размер несгораемыми матами, современной заменой канцерогенного асбеста, принимающими на себя жар от трубы.

Стену возле печи в обязательном порядке необходимо защитить также не имеющем в своем составе асбеста термостойким щитом. Образцы таких щитов любого необходимого размера широко представлены в продаже. Для дополнительной безопасности щит крепится через специальные втулки, не позволяющие нагретому материалу, из которого он состоит, непосредственно контактировать с деревом.

Пол в парной защищается металлическим, желательно нержавеющим, чтобы избежать в будущем коррозии, листом.

Места соединения трубы с печью, стыки самой трубы, чтобы избежать утечки дыма, обрабатываются специальным термостойким герметиком, а сверху трубу, предохраняя от протечек, закрывают кровельным силиконовым уплотнителем, который также приклеивается к покрытию крыши с помощью герметика.

Часть 6
Необходимое отступление
1. Скважина, или колодец?

Без воды не может обойтись ни один живой организм, будь то человек, животное или растение. Поэтому вопрос оборудования источника водоснабжения на дачном, либо приусадебном участке, стоит, наверное, даже острее, чем подключение, кажем, электричества.

Не слишком остро завидуя удаче счастливых обладателей стационарного водопровода, попробуем понять, так что же удобнее и практичнее – скважина, или колодец?

Как водится, следует начать с развенчания некоторых, порой весьма небезопасных мифов. Основной из них, что вода из скважины по умолчанию идеальна и, не требуя дополнительной обработки и очистки, пригодна для немедленного употребления.

Это в корне не верно. Даже в песчаной скважине глубиной до 25–30 метров, на изготовление которой не требуется специальной лицензии, не говоря уже об артезианской, – эти скважины не рассматриваются, так как бурение от 30 до 200 метров, обычно выливается в такую копеечку, что однозначно дешевле и проще выкопать колодец, – вода критически бедна кислородом. Чтобы этой ледяной, так называемой «мертвой водой» можно было хотя бы поливать огород, а пить такую жидкость сразу после подъема с горизонта просто вредно для здоровья, ее следует несколько часов греть и насыщать все тем же кислородом в специальных емкостях.

Кстати, из доставшейся при покупке, или вновь пробуренной скважины не мешает все же сдать воду на анализ содержания минеральных солей. Не исключено, что после получения результатов, придется в обязательном порядке очищать ее с помощью фильтров, удаляя излишние, вредные для человеческого организма, примеси.

Еще один минус скважины – зависимость от подачи электричества. Полагаю, найдется немного умельцев, способных в случае проблем с электроснабжением быстренько поменять электронасос на его механического собрата, да еще суметь им воспользоваться.

Опять же, большинством скважин, если только они специально и весьма замысловато не утеплены, невозможно эксплуатировать зимой.

Также, самые распространенные песчаные скважины, при недостаточно интенсивной эксплуатации имеют нехорошую тенденцию к заиливанию и со временем значительному снижению дебета.

Однако к плюсам скважины на участке, безусловно, относится гораздо более доступная, по сравнению с колодцем, стоимость работы; разумное, не более двух, ну трех дней для песочных скважин, время бурения; минимальный урон инфраструктуре участка и отсутствие необходимости уборки многих кубометров извлеченной земли.

К тому же, в некоторых местностях, – болотистых, либо изобилующих песчаными плавунами, колодец вообще невозможно выкопать, и в этом случае может спасти только скважина.

При принятии решения о бурении скважины на участке стоит внимательно изучить рынок предоставляемых услуг, и обращаться только к организации, твердо владеющей гидрологической обстановкой, чтобы деньги не оказались закопанными в землю.

Что же касается колодца, то к его плюсам, несомненно, относятся: возможность круглогодичной эксплуатации; значительный запас воды, которая не кончается в самый неподходящий момент; в большинстве случаев, возможность немедленного использования жидкости после извлечения; длительный, вплоть до десятков лет, период использования; доступная, по сравнению со скважиной, цена чистки и ремонта.

К минусам, пожалуй, только значительная стоимость и продолжительность работы по постройке колодца, а также требующихся в последствии значительных усилий, или же дополнительных расходов, для утилизации извлеченного грунта.

Таким образом, как ни крути, но если финансовые возможности и гидрология местности позволяют, колодец, по сравнению со скважиной, предпочтительнее.

Часть 7
Необходимое отступление
2. Как без лишних проблем обзавестись собственным колодцем?

Основным источником питьевой и технической воды на Руси издревле считался и считается колодец. Недаром он фигурирует в немалом количестве сказаний, песен, пословиц и поговорок, что подчеркивает особую роль колодца в жизни народа. Поэтому по всей стране ежегодно выкапываются тысячи новых колодцев, а рекламные страницы печатных и электронных изданий пестрят бесчисленными объявлениями с предложениями быстро, качественно, а главное дешево их построить.

Теоретически выкопать колодец, как, собственно, и выстроить дом, можно самому. Но, практически, без наличия навыков и грамотных помощников, это невозможно, а порой, и смертельно опасно. Таким образом, как ни крути, придется обращаться к специалистам.

Однако прежде чем выбирать исполнителя стоит определиться с рядом крайне значимых факторов.

Первым делом постараться найти на бумаге или, что гораздо проще, во всемирной паутине гидрологическую карту местности, где предполагается копать колодец и выяснить: а возможно ли такое в принципе? Допустим, если участок заболочен, располагается на торфяниках, либо в полосе активных песчаных плавунов, появляется серьезный повод озаботится: будет ли вода в колодце чистой и пригодной для повседневного использования, а не темно-коричневой, с резким запахом тины жидкостью; либо неустойчивый текучий песок в лучшем случае с невероятной скоростью забьет нижние кольца, в худшем же вообще их сместит, безжалостно разламывая уже вкопанную колонну.

Далее, если гидрология позволяет, необходимо определиться с расположением водоносного горизонта. Сделать это можно двумя способами – самостоятельно обследовать колодцы в округе, поговорить с их владельцами о глубине залегания и сезонном колебании воды, или оплатить пробное бурение. Само собой, бурение даст четкую картину геологического разреза, четко определит, где течет подземная река, и какое количество колец необходимо закупить. В настоящее разведочная скважина стоит от пяти тысяч рублей. Но эти деньги – гарантия от промаха, и потери еще более значительных финансовых средств. Безусловно, выбирать будущему владельцу. Только не стоит доверяться так называемым «лозоходцам», каких бы вычурные рамки, или иные устройства они не использовали.

Следующим шагом, когда место под будущий колодец определено, следует заранее закупить железобетонные кольца, а также стальные строительные скобы, минимум три на один стык, жидкое стекло и цемент. Последние ингредиенты необходимы для изготовления водонепроницаемого раствора для гидроизоляции швов. Как правило, эта подготовка ложиться на плечи заказчика работ.

Кольца лучше приобретать пазогребневые, имеющие соответствующие выступы и углубления на торцах, позволяющие более плотно усаживать их друг на друга. Их количество определяется или по аналогии с соседними колодцами (но тут высок риск ошибки), или же по результатам разведочного бурения.

Еще один важный момент, с которым нужно определиться заранее. А именно – где складировать выбранную из колодезной шахты породу, и куда отводить воду, когда она начнет поступать при достижении водоносного горизонта. Рабочие, за редким исключением, не будут задумываться об удобствах нанимателя, и он реально рискует, если заранее не проведет необходимого инструктажа, получить лужу грязной ледяной воды под плодовыми деревнями, и необъятную гору глины, вперемешку со щебнем, прямо на стояночной площадке для автомобиля.

Работы по выкапыванию колодца следует планировать на позднюю осень и начало зимы, на самом минимуме грунтовых вод. Тогда и риск, что он пересохнет в засушливый период, сведется к минимуму.

В любом случае, если бригаде будет выплачен аванс – можно остаться и без денег, и с работой, в лучшем случае выполненной наполовину. Золотое правило – расчет после того, как в колодце появится чистая вода. Надо сказать, профессионалы своего дела именно так и договариваются с заказчиком. При всех иных условиях, даже если стоимость работы ниже, чем у других, имеются все основания серьезно призадуматься, а стоит ли с такими работниками ударять по рукам?

Когда же колонна окончательно установлена, и уровень воды достаточен, колодец нужно обязательно обсыпать, но ни в коем случае не песком. Обсыпка должна быть как можно менее водопроницаема и для нее лучше всего подойдет извлеченная глина, которая будет служить гидрозапором для так называемой верховодки. А на дно обязательно положить фильтр из мелкого щебня.

Затем колодец следует несколько раз откачать и обязательно, до того как на него будет изготовлен домик, закрыть крышкой, чтобы в него не попадал мусор и насекомые.

Часть 8
Внутренняя отделка

Внутренняя отделка бани очень важна как в практическом, так и эстетическом планах. В кругах любителей пара ходит поверье, будто ничем не прикрытое бревно в парной создает некую особую атмосферу. Но, если взглянуть на это утверждение трезво, то сразу возникает сомнение в его справедливости.

Общеизвестно, что все, без исключения, бревна очень теплоемки. Следовательно, для того, чтобы прогреть такую неотделанную парную, как минимум потребуется значительно большее время, чем при наличии стандартной тепло и пароизоляции. Более того, для изготовления подавляющего большинства срубов используется хвойный лес, из которого под воздействием высоких температур в парной вытапливается жидкая смола. И вряд ли кому доставит огромное удовольствие стирать с волос или обожженной кожи раскаленную липкую субстанцию. Не является секретом и то, что незащищенное бревно в теплой влажной атмосфере подвержено ускоренному гниению, а обрабатывать древесину традиционными защитными средствами, как правило, содержащими канцерогенные вещества, в парной просто нельзя. Внутренняя же отделка строения типа «сэндвич» обязательна в любом случае.

Таким образом, для окончательной отделки парной подходит вагонка только из лиственных пород. Наиболее демократичной по цене является осина. Но, следует помнить, что она имеет особенность темнеть под воздействием влаги, и требует обработки специальными составами, предназначенными исключительно для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью и температурой.

Вообще-то подходить к выбору средств, защищающих древесину в бане, и особенно в парной, следует с особой тщательностью, приобретая их только в специализированных магазинах, строго следуя инструкции по применению, так как дышать придется испарениями того, что будет нанесено на полы, стены и потолки.

Для отделки парной можно также применить более дорогие липу, либо, практически не подверженную гниению лиственницу. Однако, рассматривая соотношение цены и качества, а также условия эксплуатации, – повышенная температура, при пониженной влажности, – даже не особо стойкая, но самая демократичная по стоимости осина, способна прослужить долгие годы.

Стоит еще раз напомнить, что в парной категорически не рекомендуется использовать дерево хвойных пород во избежание ожогов от вытапливаемой под воздействием жара смолы.

По этой же причине дверь в парную должна быть изготовлена древесины лиственных пород. В настоящее время, практически на любой строительной базе можно без особых проблем приобрести такие двери из осинового массива.

Материал для полков, соответственно, тоже подбирается из древесины лиственных пород, как правило, все той же осины. Хотя, как раз в этом случае имеется прямой резон не поскупиться и смонтировать покрытие полков из обладающего крайне низкой теплопроводностью африканского дуба, или, как его еще принято называть – абаша. Такие полки при любой температуре в парной не перегреваются и не обжигают кожу, придавая дополнительный комфорт процессу паренья.

Любой материал под воздействием неблагоприятных условий, в первую очередь повышенной влажности, со временем разрушается. И дерево, само собой, как его ни обрабатывай, не является исключением из этого правила. Следовательно, только начиная работы по обшивке, имеет смысл облегчить себе будущий ремонт, пусть и случиться он через много-много лет.

Так как тяжелее всего приходится половым доскам и опорным лагам под ними, принимающим на себя основную воду, то именно их, впоследствии, в первую очередь и придется менять. Значит, настилать пол нужно так, чтобы его можно было заменить, не разбирая всей конструкции. Для этого ни торцы лаг, ни половых досок, ни в коем случае не должны прикрываться обшивкой стен. Таким образом, элементарная технология выглядит следующим образом: первым зашивается потолок, за ним стены и лишь после этого укладывается пол.

Для моечного отделения и предбанника, в отличие от парной, как раз подходит более устойчивая к воздействию влаги хвойная древесина, либо значительно более дорогая, но, практически вечная, лиственница.

Поборники супер-эстетического подхода к внутреннему оформлению бани бескомпромиссно ратуют за использование для крепления вагонки финишных гвоздей, что, надо сказать, весьма и весьма спорно. Даже если применять для отделки абсолютно сухую доску, резкие перепады влажности в банном помещении неизбежно вызовут в дальнейшем ее коробление.

Финишные гвозди, из-за декоративных, практически не несущих полезной нагрузки шляпок, однозначно не удержат поведенную вагонку в пазах, поэтому, безусловно, гораздо практичнее использовать оцинкованные саморезы. Понятно, что оцинковка будет служить гарантией от ржавых потеков. А если заворачивать саморезы по заранее прочерченной прямой линии, то их головки впоследствии легко прикрываются декоративной галтелью, либо плинтусом.

Еще одним преимуществом саморезов перед финишными гвоздями является то, что саморез можно запросто многократно ввернуть-вывернуть, и особенно это пригодится, если потребуется заменить отдельные подгнившие доски.

Опыт показывает, что при высоте помещения до двух метров, доску вполне достаточно закрепить всего в двух точках – верхней и нижней. Но следует понимать – для работы с саморезами обязательно понадобится переносной аккумуляторный шуруповерт, потому как вворачивать их отверткой не хватит никаких рук.

Некоторые специалисты придают принципиальное значение расположению вагонки на стенах. Якобы, если крепить доску горизонтально, то вероятность попадания воды в крепежные пазы значительно понижается. Такое утверждение весьма спорно и представляется, что гораздо важнее регулярно обрабатывать доски специально предназначенными для банных помещений лаками на водной основе.

Нижнюю часть стены, на десять-пятнадцать сантиметров выше уровня пола, и особенно те участки, где торцы половых досок соприкасаются с выгонкой, следует особо тщательно пропитать сильнодействующими антисептиками. Эта зона повышенной влажности и соответственно особого риска появления черной плесени.

Доски пола в моечном отделении, которые должны быть толщиной не менее пятидесяти миллиметров, иначе они будут прогибаться и играть под ногами, с обеих сторон и по торцам обрабатываются антисептическими, водонепроницаемыми составами для внутреннего применения. Это основное условие долговечности пола и отсутствия плесени и грибка на нижней его части.

Пол в парной, чтобы со временем не натаптывались темные дорожки и не появлялись разводы от капель пота, достаточно заколеровать тонким слоем средства для внутренних работ, предварительно убедившись, что в его составе отсутствуют вредные для здоровья или ядовитые вещества, способные испаряться при повышении температуры. После окраски пола в парной следует тщательно его просушить, а затем протопить печку, прогревая помещение до удаления посторонних запахов.

Опыт показал, что металлический лист, предохраняющий от случайного выпадения горящих углей, не обязательно закреплять на полу, особенно, если печь топится из мойки. В этом случае его можно будет поднимать для просушки скапливающейся под ним влаги и уборки неизбежно забивающегося под него мусора.

Если позволяет фундамент и финансовые возможности, перегородку между парной и моечным отделением лучше всего сложить из кирпича. Она будет служить как дополнительной термоизоляцией, так и защитой от случайного возгорания при контакте с встроенной в стену печкой. Кирпич кладется не на глину, как советую некоторые горе-знатоки, а на обычный цемент, который, кстати, не разрушаясь, легко выдерживает нагрев до четырехсот градусов.

Остается открытым вопрос – нужна ли в парной дополнительная вентиляция?

При относительно небольшой мощности печки постоянного действия вполне достаточно естественного отверстия под топливный канал печи, а также залпового проветривания при открытой двери.

Если же печь мощная, топится изнутри парной, а изоляция стен сделана качественно, то, вполне вероятно, возникнет необходимость обеспечения дополнительного регулируемого притока свежего воздуха. Но, следует учитывать, что любая вентиляция неизбежно приведет к потерям тепла.

Часть 9
Монтаж электропроводки

Как и любое другое помещение, баня, безусловно, нуждается в освещении. По возможности, подключение и внутреннюю разводку стоит доверить профессиональному электрику. Однако, с той несложной схемой, которая приводится ниже, может справиться даже не имеющий навыков монтажа электрических цепей, человек.

Перед тем, как приступить к прокладке проводов, следует обратить внимание на ряж особенностей. Во-первых, вся проводка в деревянных строениях, будь то баня, жилой дом, либо подсобное помещение, выполняется только в наружном варианте. Во-вторых, в бане не стоит использовать мощные лампы, и устанавливать светильник нужно так, чтобы световой поток от них, в первую очередь в парной не бил прямо в глаза, а падал с боку или сзади. В-третьих, в бане, в не зависимости от помещения используются только специальные влагозащищенные электрокоробки, выключатели и розетки. В-четвертых, сечение проводов должно обязательно соответствовать предполагаемой нагрузке от потребителей. В-пятых, светильник и проводка в парной должны располагаться на максимальном удалении от печи.

Для дополнительной защиты от влаги провода в предбаннике и моечном отделении можно проложить в стандартных пластиковых кабель-каналах. Использование кабель-канала в парной категорически не рекомендуется, так как он под воздействием высокой температуры может расплавиться, и в любом случае, нагреваясь, будет специфически пахнуть, и выделять различные химические соединения.

Часть 10
Из практического опыта

Чтобы в бане не заводилась плесень, а дерево не гнило как можно дольше, ее обязательно нужно просушивать. Если используется печь постоянного действия, то после окончания мытья нужно подкинуть еще одну вязанку дров и раскрыв все двери, и по возможности окна, хорошенько прогреть помещение, с одновременным проветриванием, удаляющим лишнюю сырость.

В случае невозможности подтопить печь, нужно при открытой двери в парную и удаленных заглушках имеющихся дополнительных вентиляционных отверстий, например в фундаменте, естественным способом хорошенько проветрить всю баню до полного высыхания древесины.

Широко представленные в продаже наборные деревянные ковши для поддачи на камни, шайки и прочие подобные аксессуары, при всей внешней привлекательности имеют одну неприятную особенность – они рассыхаются и безбожно текут. Перед каждым использованием их придется предварительно замачивать, что, согласитесь, мягко говоря, не очень удобно. Поэтому для подбрасывания воды в каменку есть прямой смысл приобретать металлические латунные ковшики с удлиненной ручкой, замачивать веник в незамысловатом оцинкованном тазике, а мыться гораздо практичнее в стандартных пластиковых, желательно из мягкой пластмассы, чтобы не кололись от перепада температуры, тазах.

Чтобы веник не облетел после первого же захода в парную, его, как минимум в течение часа перед использованием нужно отмочить в чистой холодной воде.

Эвкалиптовый веник плохо подходит для паренья, зато, если опустить пару веточек эвкалипта в горячую воду для запаривания веника основного, естественный аромат в парной будет обеспечен без всяких химических добавок.

Березовый веник стабилизируют давление, выгоняет лишнюю воду и активизирует выделительную систему организма. Дубовый же является мощнейшим природным антисептиком, способствующим очищению кожи и заживлению ран и язв.

Веники можно вязать практически из всех видов деревьев. Лучше всего использовать так называемый микс – веник из веток разных пород, обладающий комплексным воздействием.

Хранить веники нужно в темном помещении, не допуская попадания на них прямого солнечного света. При выборе готового веника следует обратить внимание на его хвост. Чем тоньше ветки срезе, тем плотнее и мягче получился веник.

В заключении же остается пожелать читателям: «С легким паром!»

6 марта 2011 г.

Санкт-Петербург. Колпино.