Текст книги "ВАЗ. Ремонт электрооборудования"

ПРОВЕРКА ЩЕТОК И КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ

Для проверки щеток отверните винт (на ВАЗ-2105 и 2107 – два винта) крепления пластмассового щеткодержателя и снимите щеткодержатель (на ВАЗ-2105, 2107, 2108, 2109 вместе с регулятором напряжения). Затем проверьте, свободно ли перемещается щетка. Если нет, то протрите ее и стенки щеткодержателя тряпочкой, смоченной в бензине, а затем проверьте износ щеток. Изношенной считается щетка, если ее высота менее 8 мм. В генераторах Г222 автомобилей ВАЗ-2105, 2107 и 373701 автомобилей ВАЗ-2108, 2109 изношенными считаются щетки, если они выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм. В генераторах переменного тока износ щеток значительно меньше, чем у генераторов постоянного тока. Обычно щетки в них заменяют через 4… 5 лет. Иногда, правда, износ щеток может быть и значительным. Чаще всего это бывает из-за чрезмерно большого давления щеточных пружин. Для измерения этого давления удалите из щеткодержателя одну щетку, а другой нажимайте на чашку стрелочных весов до тех пор, пока расстояние между щеткой, находящейся в щеткодержателе, и чашкой не сократится до 2 мм. Показания весов в этот момент будут равны давлению, с которым щетка прижимается пружиной к контактному кольцу. Точно так же проверьте давление пружины второй щетки. Оно не должно превышать 440 гс.

Увеличенный износ щеток может быть и из-за загрязнения или подгорания контактных колец. Удалите с этих колец грязь и масло тряпкой, смоченной в бензине. Подгоревшие кольца зачистите, прижимая к ним через отверстие в крышке для щеткодержателя деревянную колодку с мелкозернистой стеклянной шкуркой и одновременно вращая ротор генератора.

Еще одно важное замечание по обслуживанию генераторной установки автомобилей ВАЗ-2101, 2102, 2103, 2106, 2121 и их модификаций. При появлении ненормальностеи в работе генераторной установки не торопитесь снимать корпус с регулятора РР380, пока не убедитесь, что в неисправности "виноват" именно он. Чем реже вы будете вскрывать регулятор, тем лучше.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СТАРТЕРОМ

Во-первых, не включайте стартер на длительное время – его тяговое реле в этом случае перегревается и, кроме того, разряжается аккумуляторная батарея. Поэтому следите, чтобы время одного включения стартера было не более 10 с, а между включениями давайте стартеру и батарее «отдых» – летом не менее 15 с, а зимой – не менее 1 мин. Избегайте включать стартер более трех раз подряд.

Во-вторых, стартер нужно отключать сразу же после пуска двигателя. Стартер имеет в приводе муфту свободного хода, однако если часто задерживать его отключение, муфта изнашивается и привод выходит из строя.

В-третьих, нельзя включать стартер при работающем двигателе. Это может привести к поломке привода стартера.

Наконец, в-четвертых, надежная и продолжительная работа системы пуска обеспечивается своевременным и правильным техническим обслуживанием.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАРТЕРА

Объем работ по обслуживанию стартера незначителен: периодически проверяйте крепление стартера, очищайте его от грязи и пыли, в том числе и продувкой внутренних полостей сжатым воздухом, и, самое главное, проверяйте надежность контактных соединений.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

Проверку приборов следует проводить на всех режимах работы систем освещения и сигнализации. Если машина стоит в гараже, проверку приборов можно произвести за несколько секунд, не выходя из машины. Для этого поставьте в углах гаража небольшие зеркала таким образом, чтобы работу всех внешних световых приборов можно было бы наблюдать с места водителя.

Во-первых, позаботьтесь о защите световых приборов от влаги, грязи и пыли. Прежде всего нужно защитить регулировочные винты фар. Дело в том, что эти винты подвержены коррозии и быстро выходят из строя, что делает регулирование положения фар практически невозможным. Защита крепежных и регулировочных винтов фар оконной замазкой или пластилином значительно продлит их срок службы. Кроме этого, целесообразно снять оптические элементы приборов наружного освещения и смазать Литолом-24 детали их резьбовых соединений.

Второй важный момент в обслуживании световых приборов – регулировка фар. Эту операцию желательно производить при переходе на новую сезонную эксплуатацию автомобиля.

СОВЕТЫ ПО РЕМОНТУ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Таковым средством является «Антикоррозионный аэрозоль», предназначенный для защиты шарниров, замков и других подобных устройств. Обработанные этим средством чистые (вымытые горячей водой) и сухие аккумуляторные клеммы не окисляются в течение года.

Защитите от неравномерного нагревания батареи аккумулятора. Ведь «плюсовая» банка, которая находится ближе к выпускному коллектору, имеет повышенную температуру и быстрее выходит из строя. Почему бы не прикрыть ее от коллектора листом асбеста толщиной 5-8 мм?

У автомобилей ВАЗ моделей 2101, 2102, 21011, 21013 и других первая – «плюсовая» банка аккумуляторной батареи – находится в непосредственной близости от выпускного коллектора, который нагревается до высокой температуры. Если аккумуляторная батарея нагрета до температуры 30-45 °С, то температура первой банки намного выше. Поэтому в ней чаще, чем в других, выкипает электролит, и она быстрее выходит из строя, а вместе с ней и батарея.

Укрепив на стенке аккумуляторной батареи, обращенной к выпускному коллектору, лист асбеста толщиной 5-8 мм, можно полностью устранить перегрев этой банки.

Очень часто короткое замыкание батареи происходит из-за скопления на ее дне большого количества осыпавшейся активной массы пластин – шлама. Иногда шлам удается удалить, не разбирая батарею. Для этого слейте из нее электролит, а затем в днище корпуса высверлите отверстия диаметром 5… 6 мм (по 3-4 отверстия на каждый аккумулятор) и проволокой с загнутым концом извлеките шлам. Для облегчения этой операции желательно одновременно заливать в батарею дистиллированную воду. После завершения работы переверните батарею вверх дном. Днище корпуса очистите, обезжирьте и наложите на него 8-12 слоев чистой полиэтиленовой пленки. Сверху положите лист плотной бумаги и поставьте на него разогретый электрический утюг. Полиэтилен расплавляется и заполняет высверленные отверстия. После затвердения полиэтилена залейте в батарею дистиллированную воду и проверьте, нет ли течи. Если все в порядке, то обрежьте лишний полиэтилен и залейте в батарею электролит.

Неустойчивое и резко падающее напряжение батареи – верный признак того, что в ней есть засульфатированные пластины. Сульфатация – покрытие пластин труднорастворимыми крупными кристаллами сульфата свинца. Это неприятное явление бывает из-за оголения пластин при пониженном уровне электролита в аккумуляторе, а также из-за загрязнения электролита или доливаемой воды примесями.

Устранить можно только небольшую сульфатацию пластин. Для этого разрядите батарею током 5 А до напряжения 10,2В, вылейте из батареи электролит и залейте новый, но низкой плотности (1,05.. 1,11 г/см³). Затем поставьте батарею на заряд, установив малую силу зарядного тока (до 1 А). Заряжайте батарею как обычно – до появления признаков конца заряда. После разряда до 10,2 В снова замените электролит батареи на новый той же плотности и зарядите батарею малым током. Проведя эту процедуру несколько раз, залейте в батарею электролит нормальной плотности, зарядите ее и проверьте напряжение. Если напряжение попрежнему будет резко падать, то сдайте батарею в ремонт.

Причиной разряда батареи между поездками может оказаться загрязнение электролита. Любые примеси в нем образуют на пластинах местные гальванические пары, которые постепенно разряжают батарею. Определить напрямую эту неисправность невозможно и браться за ее устранение нужно тогда, когда вы уверены, что других причин повышенного разряда батареи нет. Только после этого проделайте следующие операции: разрядите батарею током 5,5 А до 7 В и вылейте электролит. Затем промойте батарею несколько раз дистиллированной водой, меняя ее через 3 ч. И, наконец, залейте свежий электролит и зарядите батарею.

Если в дальней поездке отказал один из аккумуляторов батареи (обрыв или короткое замыкание), то нужно замкнуть его выводы накоротко. Понятно, что батарея, лишившись одного аккумулятора, будет иметь напряжение только 10 В. Но этого вполне достаточно для нормальной работы батареи при пуске. Однако генератор вырабатывает напряжение порядка 13. .14 В и разница напряжений генератора и батареи в 3 ..4 В определяет очень большой зарядный ток, который может вывести батарею из строя. В таком случае нужно снизить и вырабатываемое генератором напряжение. Для этого в регуляторе РР380 следует ослабить напряжение пружины, чтобы генератор вырабатывал пониженное напряжение 11…11,5 В. Конечно, снижение напряжения бортовой сети автомобиля практически исключает возможность движения в ночных условиях, так как эффективность световых приборов в этом случае низка.

Если предполагается достаточно длительное хранение батареи, можно порекомендовать такой способ. В этом случае вместо электролита в аккумулятор заливается 5%-ный раствор борной кислоты. Сначала из батареи вылейте электролит и два-три раза с 10....15-минутными перерывами промойте ее дистиллированной водой. Затем в 3,8 л воды разведите 200 г борной кислоты и залейте этот раствор в аккумуляторы батареи. Хранить такую батарею можно только в отапливаемом помещении.

Подобный способ не требует проверок хранящейся батареи и позволяет быстро привести ее в рабочее состояние. Для этого достаточно из аккумуляторов вылить раствор борной кислоты и залить электролит плотностью 1,38…1,40 г/см³ в средней полосе и 1,33-1,35 – в южных районах страны. Через 20…30 мин после заливки батарею можно устанавливать на автомобиль. Затем через два-три дня проверить плотность электролита и, если необходимо, откорректировать ее. Такой способ хранения достаточно прост и надежен и позволяет продлить срок службы батареи.

Хранить его не имеет особого смысла – в батарею лучше залить новый электролит. Однако старый электролит ни в коем случае нельзя выливать на улицу. Лучше всего нейтрализовать его необходимым количеством щелочи или кальцинированной соды.

СИСТЕМА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

У автомобиля ВАЗ внезапно перестал работать стартер, хотя слышно, как срабатывает пусковое реле. При этом напряжение на выводных штырях аккумуляторной батареи составляло 13 В.

Очистка штырей и зажимов на проводах оказалась безрезультатной. Стартер тоже оказался исправным. При дальнейшей проверке удалось установить, что в месте заделки "плюсового" провода в зажиме возникло очень большое сопротивление, очевидно, вследствие окисления провода.

Если заменить провод нет возможности, то можно расковырять, например шилом или гвоздем, в наконечнике два отверстия и ввернуть в них самонарезающие винты длиной 12 мм.

Восстановленная таким образом электрическая цепь может работать нормально в течение нескольких месяцев.

Если в пути окажется, что одна из свечей зажигания не работает и под рукой нет запасной, можно попытаться восстановить ее работоспособность. Снимите со свечи высоковольтный провод и поднесите его к ней с небольшим (2…3 мм) зазором. Образовавшийся при этом дополнительный искровой промежуток снижает напряжение, подающееся на электроды свечей. Ток утечки практически отсутствует, а возникающая между электродами свечи искра может удалить нагар на изоляторе. Этого часто оказывается достаточно. И при восстановлении контакта высоковольтного провода со свечой, последняя начинает работать нормально. Однако помните, что длительная работа свечи с дополнительным искровым промежутком недопустима – может выйти из строя катушка зажигания.

Крышку нужно промыть бензином, просушить, а затем покрыть как снаружи, так и внутри каким-либо водостойким быстросохнущим клеем или лаком. Если внутренние боковые контакты крышки выработались, то для их надежного касания с ротором припаяйте на контакт последнего миллиметровую пластину меди. При разрушении центрального контакта распределителя можно использовать угольный электрод от карманной батарейки, вырезав из него контакт по размерам сломанного.

Если в пути обнаружится пробой крышки распределителя между центральным и одним из боковых электродов, то отсоедините от неисправного вывода крышки провод. Двигатель будет работать на трех цилиндрах, но этого достаточно, чтобы доехать до гаража.

На боковых электродах в крышке распределителя зажигания со временем образуются глубокие раковины. Как правило, крышку стараются заменить, но почему бы не продлить службу старой?

Достаточно приподнять бегунок на 1-1,5 мм и подложить под него специально вырезанные фигурные шайбы. Можно и поменяться с другом крышками распределителей, если раковины на их электродах находятся на разных уровнях. В любом случае к работе приступят нетронутые части электродов.

Обнаружив пробой ротора, снимите его, отвернув два винта, и, если нет возможности заменить, положите на центробежный регулятор какой-нибудь изоляционный материал, например пакет из полиэтилена (лучше – в несколько слоев). После этого поставьте ротор (следите при этом, чтобы установочные штифты ротора стали на место, иначе из-за перекоса может разрушиться крышка распределителя), хорошо затяните винты и обрежьте выступающие концы полиэтилена. Можно пойти по другому пути – нанести на внутреннюю поверхность ротора несколько слоев нитролака или тонкий слой эпоксидной смолы или клея. Если в пути при поиске неисправности системы зажигания вы обнаружите, что резистор ротора перегорел, то замените его перемычкой из толстой медной или другой проволоки Конечно, при первом же удобном случае нужно установить вместо перемычки исправный резистор.

Причиной замасливания контактов прерывателя часто бывает чрезмерная смазка валика распределителя. Капельки масла попадают на рычажок подвижного контакта и затем по щели ребра жесткости рычажка – на контакты. Чтобы уменьшить замасливание контактов, а то и полностью исключить, залейте щель ребра жесткости эпоксидной смолой или клеем.

Сама по себе замена контактов не представляет затруднений, но в автомагазинах в продаже могут быть либо контакты от старого распределителя Р125, либо от нового распределителя 30.3706. У нового распределителя провод, идущий от подвижного контакта, длиннее, поэтому контакты распределителя 30.3706 можно без переделки ставить на Р125, а вот контакты Р125 можно поставить на 30.3706, только удлинив провод.

1. У распределителей мод. 30.3706, особенно первых лет выпуска (1980-1983 гг.), подшипник, на котором стоит подвижная пластина с контактами, часто выходит из строя. При этом нарушается четкость искрообразования на свечах и, следовательно, равномерность работы двигателя (рывки, тряска и т. п.) Для устранения неполадок отворачивают винт скобки, прижимающей корпус подшипника возле тяги вакуумного регулятора, и, повернув ее, зажимают тягу, чтобы она и связанная с ней подвижная пластина не могли двигаться. Затем отсоединяют от вакуумного регулятора трубку и заглушают ее.

2. Восстановить работоспособность вакуумного регулятора-распределителя зажигания мод. 30.3706 можно также следующим образом. Под подшипник подкладывают кольцо, выточенное из бронзы, толщиной 2,5 мм и имеющее наружный диаметр 30 мм, внутренний 25 мм (или велоподшипник такого же размера). Это позволит устранить поперечное качание пластины с контактной группой и обеспечить нормальное искрообразование.

При замене распределителя мод. 30.3706 на Р-125 Б следует помнить, что у них разное расположение ротора (бегунка) относительно корпуса – токоразносная пластина направлена в противоположную сторону.

1. Если в крышке возникла трещина, ее можно ликвидировать следующим образом. Высверливают поперек трещины отверстия диаметром 5-7 мм и заливают ее эпоксидным клеем. А поверх трещины этим же клеем наносят пленку для изоляции. Восстановленная таким образом крышка может служить не хуже новой.

При отсутствии эпоксидного клея трещину в крышке распределителя зажигания можно заплавить капроном. Для этого можно использовать, например, пучок нитей с наружного слоя воздушного фильтра (если нет другого материала). Нити наматывают на проволоку и разогревают спичкой. После расплавления капрон легко соединяется с обезжиренным участком трещины и заплавляет ее.

2. Вышел из строя графитовый контакт в крышке распределителя. Его можно заменить угольком из стерженька батареи от карманного фонаря или грифелем обычного карандаша.

3. Перегорел резистор в роторе распределителя зажигания. Его можно заменить куском толстой проволоки (гвоздем) такой же длины, как резистор, или обернуть перегоревшее сопротивление металлической фольгой. Недостатком этих способов является увеличение радиопомех от системы зажигания. Поэтому как можно быстрее нужно установить исправный резистор.

4. Высокое напряжение пробило ротор (бегунок) распределителя. В этом случае снимают ротор, отвернув два крепящих его винта и положив на центробежный автомат сложенный вдвое полиэтиленовый пакет, ставят ротор на место. После этого обрезают выступающие из-под бегунка куски полиэтилена, устанавливают крышку распределителя и продолжают поездку.

Распределители 30.3706 первых лет выпуска (1980-1983 гг.) имели ненадежный подшипник, на котором крепилась подвижная пластина с контактами. При выходе подшипников из строя нарушалась равномерность работы двигателя. Если у вас нет нового подшипникового узла, то улучшить работу распределителя можно, застопорив подвижную пластину. Для этого отверните винт скобки, прижимающей корпус подшипника возле тяги вакуумного регулятора, и, повернув ее, зажмите тягу так, чтобы она и связанная с ней подвижная пластина не могли двигаться. Затем отсоедините от регулятора трубку и заглушите ее и ответный штуцер пробками. Теперь вакуумный регулятор распределителя работать не будет, т. е. распределитель 30.3706 будет работать как распределитель Р125.

Если возникнет необходимость замены распределителя Р125 новым распределителем 30.3706 или наоборот, то следует иметь в виду, что у них противоположное расположение ротора относительно корпуса. Поэтому сначала проверните коленчатый вал до совпадения меток на шкиве и крышке распределительных шестерен, а затем отметьте положение ротора: он будет направлен к контакту первого или четвертого цилиндра. При установке другого распределителя поверните его ротор в сторону, противоположную ротору снятого распределителя, а после установки крышки распределителя убедитесь, что ротор направлен к контакту того же цилиндра, что и на снятом распределителе.

Окисление или повреждение контактов выключателя зажигания можно устранить, разобрав выключатель и зачистив или заменив контактную группу. При выработке или оплавлении пластмассового выступа контактной части выключателя зажигания нарежьте из полиэтилена несколько мелких кусочков, положите их на поврежденную часть и разогрейте паяльником. После затвердения обработайте выступ напильником. Если выводы выключателя зажигания шатаются, их можно закрепить, капнув между основой и выводом эпоксидной смолой.

Перед снятием стартера отсоедините батарею от «массы», чтобы избежать случайных коротких замыканий. Если в процессе снятия не удается отвернуть нижний винт, крепящий щиток стартера, срубите его головку зубилом. При обратной установке крепление в этой точке можно не восстанавливать – стартер надежно удерживается двумя верхними винтами.

Разобрав стартер, проверьте состояние щеточно-коллекторного узла, обмоток, подшипников, привода и тягового реле. Вначале очистите все узлы от пыли и грязи, но не погружайте их в керосин, бензин или другую обезжиривающую жидкость. Этим вы можете вымыть смазку из подшипников и муфты свободного хода, нарушить изоляцию обмоток, и такой "чистый" стартер долго не прослужит. Проводите очистку продувкой узлов сжатым воздухом, а если нужно, протрите их тряпкой, слегка смоченной в бензине.

После очистки узлов осмотрите щетки. Если их высота меньше 12 мм или они повреждены, поставьте новые. Перемещение щеток в щеткодержателях должно быть свободным, без заеданий, пружины должны давить на середину щетки. Давление необходимо проверить. Для этого под щетку положите полоску бумаги, динамометром оттяните щеточную пружину и одновременно старайтесь вытянуть бумагу из-под щетки. Давление пружины на щетку определяется в момент освобождения бумаги щеткой. Оно должно быть в пределах 900…1100 гс. Завершите обслуживание щеточно-коллекторного узла подтягиванием винтов крепления щеточных канатиков к щеткодержателям.

Затем осмотрите коллектор. Если его пластины подгорели, зачистите их мелкой стеклянной шкуркой. После зачистки продуйте коллектор сжатым воздухом. Сильно подгоревший коллектор проточите на токарном станке. Его стоит проточить и тогда, когда над поверхностью будут выступать изоляционные прокладки между пластинами.