Текст книги "Образ и стиль. Влияние психотипов на эволюцию моды"

а)

б)

85. а) 1745 г. Портрет молодой женщины из фортекской семьи Девона. Томас Гудсон. Коллекция Пола Меллона, Йельский центр британского искусства, Нью-Хейвен, США;

б) Ок. 1740 г. Портрет великой княгини Екатерины Алексеевны в охотничьем костюме. Георг Кристоф Гроот.

Нижегородский государственный художественный музей, Нижний Новгород, Россия;

в) справа: 1744 г. Принцесса Амалия Прусская в охотничьем костюме. Антуан Пэн. Фонд прусских дворцов и парков Берлин-Брандрбург, Германия

В периоды влияния шизотимического психотипа в женском костюме часто появляются элементы мужского костюма. В рассматриваемый период вся Европа была вовлечена в военные действия после смерти императора Римской империи в 1740 году. В женской европейской моде появился костюм военного образца. Это были платья для парадов, верховой езды, охоты и пр. Подобные платья существовали и ранее, но настоящий их расцвет приходится именно на этот период влияния шизотимического психотипа. При этом даже в военизированном мундирном варианте женского костюма отразились черты национального характера.

Так, в английском варианте военизированного платья образ женщины как будто спрятан в раковину или кофр (рис. 85, а). Он строг, минималистичен и при этом аристократичен за счет белоснежных акцентов у лица и рук. Декор золотых позументов в нем выглядит легко определяемым знаком и является основным акцентным пятном. Если бы не пышность в бедрах, то образ, создаваемый костюмом, можно легко было бы спутать с мужским. Немецкий костюм, в отличие от английского, выглядел помпезным, тяжеловесным, монументальным, что так типично для авторитарных характеров (рис. 85, в). В данном образце не только масштаб и монолитность многослойной конструкции создает это впечатление, но и цвет, и отделка напоминают металл и придают еще большую весомость образу. В отличие от других, сангвиничные француженки создают женственный кокетливый образ (рис. 85, б). Этому способствует конструкция пышной и мягкой юбки, напоминающей полусдувшийся шар. Декольте, отороченное кружевом, и пышные ряды кружева на предплечьях усиливают привлекательность женского образа. Яркий оптимистичный цвет также нивелирует мужское начало в этом костюме. Лишь широкие ряды полос контрастной отделки по всему платью и на груди напоминают о мундире. В русском варианте охотничьего костюма видно свойственное психастеникам стремление слиться с природой, замаскироваться в ней. Костюм не выделяет человека из ландшафта и тем более не подавляет, а является его естественным продолжением, связующим звеном между личностью и окружающей природой, что так созвучно было идеям Просвещения.

Германский костюм

Авторитарные характеры больше привязаны к исторической традиции и мало восприимчивы к сиюминутным новшествам.

В Германии идеи Просвещения не нашли яркого отклика. Однако нельзя сказать, что новые веяния не затронули германцев вообще. Прусский король Фредерик III находился под сильнейшим влиянием Вольтера. Однако идеи мыслителя здесь были поняты и приняты в соответствии с национальным характером германцев, поэтому позже, в период влияния авторитарного психотипа, здесь началась военная диктатура просвещенного монарха.

В рассматриваемый же период времени здесь возник костюм, основанный на символике протестантских костюмов, поскольку они изначально органично соответствовали идеям Просвещения и идеалам жизни, основанной на собственном труде и чистоте помыслов каждого человека (рис. 86). Немаркий и благородный темный цвет всегда присутствовал в костюме кальвинистов и лютеран. Особенную красоту и аристократичность им придавали белые многослойные прозрачные воротники времен барокко. Теперь же костюм был усложнен – в нем черное и белое равно взаимодействуют, превращая костюм в изысканный и сложный знак. Фактуры ткани, слоев кружева, меха и металла придают невероятное благородство его дизайну. При всей сложности композиции таких костюмов они остаются предельно лаконичными в соответствии с идеями Просвещения.

86. 1745 г. Портрет семидесятиоднолетней женщины. Неизвестный художник.

Художественный музей Филадельфии, Филадельфия, США

87. 1746 г. Портрет графини В.А. Шереметевой. Георг Кристоф Грот. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Русский костюм

Идеи близости к народной и незатейливой жизни, охватившие Европу и положившие начало культуре Просвещения, в России сказались в появлении крестьянских портретов в светской живописи. Также и в моду проникло богатство отделок народного костюма. Их отличала лишь стоимость используемых материалов. Очень часто крестьянки использовали в обилии речной жемчуг, но он не шел в сравнение, например, с платьем императрицы, украшенным вместе с короной более чем пятью тысячами бриллиантов. Несмотря на дороговизну, светские костюмы этого периода значительно упростились, в чем сказалось влияние идей Просвещения. Дизайн костюмов вновь обрел четкость прочтения форм (рис. 87). Цвет успокоился. Щедрая отделка костюма не мешала цельности его восприятия. Однако если его сравнивать с другими европейскими костюмами этого времени, то он выглядел более воздушным, эфимерным. Дама в нем была как бы окутана паутиной в росе. В этом сказывается психастеничное желание русских замаскироваться дизайном костюма и меньше привлекать к себе внимания.

Стиль: Просвещение, Сенсуализм (Age of Sencsibility)

Мода: Цветочное рококо, м-м Помпадур (Floral Rococo, Mm. De Pompadour style)

Во второй половине XVIII века в европейской философии зародился сенсуализм[60]60
  Сенсуализм (фр. sensualisme, лат. sensus – восприятие, чувство, ощущение). Это направление в теории познания, согласно которому ощущения и восприятия являются основной формой познания. Противостоит рационализму.


[Закрыть], предваривший появление сентиментализма. В искусстве он отразился культом страсти, преклонением перед всем простым, наивным, искренним, интересом к народным формам искусства. Представители этого течения утверждали ценность благородных и активных чувств человека, раскрывали драматизм его конфликтов с окружающей средой. Возможно, это была одна из причин той быстроты и легкости, с которой завоевал популярность молодой фермер Роберт Бернс с его незатейливыми стихами о народной жизни. В литературе выразителем этих идей стал француз Ж.-Ж. Руссо, идеи которого послужили основой для французских революционеров конца XVIII века. Суть мировоззрения Руссо базировалась на идее равенства людей и свободы личности. В его понимании просвещение портит изначально непорочных людей, соответственно, все искусство – лишь ложь и преступление.

В сангвиничной Франции это направление в искусстве было далеко от крайностей английского сенсуализма. Эта разница основана на различии национальных характеров. В Англии добрый бескорыстный поступок – аномалия, вызывающая подозрение. Часто героям того времени приходилось притворяться мизантропами, чтобы скрыть свое мягкосердечие под защитной маской. Эта шизотимическая замкнутость, неадекватность эмоциональных проявлений далека от непосредственной реакции сангвиничных французов на события реальной жизни. Есть и другая особенность английского сенсуализма: причуда или «конек». Она стала признаком индивидуальности, свидетельством ее наличия. У героев была такая сложная диалектика причуд ума и сердца, что о реальных причинах, их вызвавших, можно было лишь догадываться.

Это шутливое восхваление чудачества как нормы поведения было серьезным знамением Нового времени. В условиях Англии с ее прочными буржуазно-пуританскими традициями эта доктрина звучала вызывающе. Гейне писал о лидере английского сенсуализма Стерне: «Когда сердце его бывает трагически взволновано, и он хочет выразить свои глубочайшие, кровью истекающие задушевные чувства, с его уст к его собственному изумлению вылетают забавнейше-смешные слова»[61]61
  Библиотека всемирной литературы. Т. 60. – М.: Художественная литература, 1971. С. 25.


[Закрыть]. То же говорили о Чарльзе Лэме: «Самые серьезные споры он прерывал легкой шуткой… своих друзей он выбирал за выраженную индивидуальность характера. Его странности – почти всегда лишь защитная оболочка, нужная, чтобы отстоять себя, свои взгляды и мнения, по сути широкие и лишь для самообороны чудаковатые»[62]62
  Лэм Ч. Очерки Элии. – М.: Наука, 1979. С. 204.


[Закрыть].

В это время возник новый жанр в литературе – эссе. Основная цель его сводилась не к изложению новых сведений, к выяснению окончательной истины или наставлению, как было прежде. Эссе выражало личность автора, его восприятие действительности, его мысли и, главное – переживания. Оно обращалось не к рассудку читателей, а к их эмоциям. Английские эссе имели свой национальный шизотимический оттенок. Так, в произведениях Лэма, где так много внимания уделялось пустякам, на самом деле мир велик и серьезен, и в этом микрокосме, как в капле воды, преломлялся макрокосм.

В живописи этого периода появляются новые сюжеты. Если в период раннего рококо это были пасторальные сценки на природе или жанровые сценки в художественных салонах или магазинах ткани, то теперь акцент сместился на семейные сцены. Изображались уютные чаепития, совместные чтения книг, музицирования, раскладывания пасьянса. Но самое показательное отличие живописи от прежних времен – это появление групповых портретов с детьми. Воспевание теплого домашнего уюта в его покойной гармонии – признак уравновешенности сангвиничного времени, успокоившего душевную страстность романтизма, сладостное вожделение рококо и отстраненные умствования Просвещения.

Костюм отразил изменившиеся вкусы общества. Откровенная эротичность костюма рококо и рациональная небрежность романтиков теперь уравновесились появившейся домашней уютностью и комфортностью костюмов, так высоко ценимых новым поколением окрепшей буржуазии.

Костюмы этого времени становятся более жизнерадостными и естественными. Вырез горловины вновь приоткрывает шею и грудь. О временах Просвещения теперь напоминают лишь книги или ноты, забытые в руках у замечтавшихся портретируемых, утонувших в уютных живописных бантах и пушистых оборках.

Французский костюм

Сангвинический период 1750-1770-х годов наиболее ярко проявил себя в созвучном ему французском костюме. Мадам Помпадур, возлюбленная короля Луи XV, практически 20 лет управляла государством, в корне изменив его внешнюю политику. Вольтер восхищался ею и при этом подсмеивался над ее мещанскими манерами. Однако именно ее стиль жизни и вкусовые предпочтения ярко отражали свойства воздействующего в этот период сангвинического психотипа. Именно они легли в основу нового стиля костюма, в котором изящно соединились уютный женственный образ и прогрессивность (рис. 88). Не случайно в честь мадам Помпадур называют стиль костюма этого времени, сочетавший в себе элементы женственной роскоши рококо при сдержанной элегантности просвещения. В завершение образа рядом с портретируемой часто изображена атрибутика человека, склонного к размышлениям: книги, перо, свеча и т. д. Ее портреты кисти Бушера наиболее полно отражают мягкость нового женского образа при бесспорном интеллекте. В них с редкой тщательностью и чувством стиля отражены костюмы того времени, в чем сказалось влияние отца художника, дизайнера по кружеву.

а)

б)

в)

88. Портреты мадам де Помпадур работы Франсуа Буше: а) слева: 1759 г. Собрание Уоллеса, Лондон, Великобритания;б) 1756 г. Постоянная экспозиция HypoVereinsbank, Мюнхен, Германия;в) 1758 г. мадам де Помпадур, фаворитка Людовика XV. Музей Виктории и Альберта, Лондон, Великобритания

Новый силуэт костюма был создан на основе форм нижних юбок, к которым стали приторачивать объемные оборки. Конструкция подъюбников изменила общую форму юбки, придав ей вид распустившегося бутона, который под пышностью своих лепестков склонился книзу. Также и форма рукавов изменилась: в предыдущие десятилетия рококо масса оборок увеличивала предплечье. Теперь же весь объем спустился ниже локтя. Рукав теперь обуживал плечи. При этом пышные крупные оборки и банты, похожие на балетные пачки, украсили локтевую часть рук и визуально усиливали пышность отделок на груди. Крупные застилистые цветочные принты на тканях как будто поднялись с лужаек на платья. Цвета костюма решали в оптимистичной гамме, свойственной сангвиникам. Здесь часто соседствовали контрасты насыщенного зеленого и красного, голубого и желтого. Впечатления от платья, как от пышного цветка, добивались обильным использованием складок, оборок и бантов. Даже идея имитации простонародной шнуровки или мундирных застежек на груди потеряла теперь свою концепцию, превратившись в пушистую грудку от обилия вольных крупных бантов. Притом что стиль мадам Помпадур базировался на конструктивной основе прежних костюмов, он приобрел совершенно новое прочтение, отражая философию нового времени.

Германский костюм

В отличие от французского жизнерадостного и цветастого костюма в германском используют прохладные оттенки, что еще более подчеркивают отливы плотных тяжелых шелков и бархата, надолго вошедших в моду Германии. Орнаментальное наполнение силуэта здесь – локальное, в отличие от французского, где декор щедро рассыпан по всему силуэту костюма.

а)

б)

89. а) 1775 г. Луиза Ульрика Прусская. Лоуренс Паш Младший. Национальный музей Швеции, Стокгольм, Швеция;б) 1773 г. Тереза Наталия фон Брауншвейг. Анна Розина де Гаск. Картинная галерея Государственного музея, Берлин (Берлинская картинная галерея), Германия

Весь декор выстраивается в ровные четкие ряды, которые группируются в композиционные пятна. Портреты, представленные здесь, наиболее ярко отражают особенности германского характера в костюмах этого времени (рис. 90). На одном изображена прусская принцесса, дочь короля Вильгельма I. На другом – дама преклонного возраста, аббатиса монастыря. В обоих портретах платья несут в себе милитаризированные настроения и выглядят при этом женственно, при всей своей парадности они уютны.

Русский костюм

В русских костюмах сангвинического периода появилось обилие кокетливой отделки в виде кружевных оборок и складок, бантов, розочек, бархоток и пр. Однако эти костюмы далеки от сангвиничного французского стиля с его легкостью и вальяжностью. Русский костюм этого времени консервативен и скорее перебирает прежние элементы раннего рококо. Декор в нем используется деликатно. Нередко складки и кружева отделок укрывают газовыми тканями, еще более нивелируя их в общем силуэте костюма. В орнаменте тканей крайне редко встречаются контрастные принты. Имидж русской красавицы в этот период по-прежнему скромный и сдержанный, что отвечает психастеническому русскому характеру (рис. 90).

а)

б)

90. а) 1770 г. Портрет неизвестной в розовом платье. Ф.С. Рокотов. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия;б) Анна Петровна Шереметева. Иван Аргунов. Усадьба Кусково, Москва, Россия

Английский костюм

В истории европейского костюма английский всегда отличался тенденцией скрыть человека, защитить его. С этой целью английский костюм или укутывал человека как свободно задрапированный плед или шаль, или, наоборот, упаковывал его как в кофр – прообраз делового английского костюма. Это часто объясняют климатическими условиями. Однако в костюмах северных народов России такой жесткости или вольности одежд не наблюдается. Поэтому кажется уместным опять обратить внимание на свойственное шизотимическому психотипу личности стремление «спрятаться в свою раковину», поставить перед собой «стеклянную стену», оградить себя защищающим пространством.

Необходимо отметить, что Психастенический тип тоже имеет тенденцию защитить себя от взглядов окружающих, но тут, это скорее связано с внутренней застенчивостью, неумением эмоционально защитить себя от мнений и критики окружающих. Шизотимический характер, наоборот, защищается костюмом в силу природного неумения эмоционально интегрироваться в общество или хотя бы контактировать с ним.

Условно говоря, для шизотимов костюм является частоколом, на котором они вывешивают плакаты – с одной стороны, костюм защищает, с другой – он является порой единственным средством самовыражения и контакта шизотима с обществом. Именно поэтому англичане ограждают себя высокими стенами этикета. Также и известная английская чопорность – не что иное, как желание сохранить дистанцию, в силу своего замкнутого, интровертного характера. Не случайно английская холодность иногда взрывается неудержимым выплеском неожиданных эмоций. Достаточно вспомнить традиционные драки английских футбольных фанатов или потасовки в парламенте. Также и в костюме английская классика вдруг взрывается новой необычной шизотимической идеей, создавая базу для всей европейской моды.

а)

б)

в)

91. а) 1768 г. Агнета Йорк (урожденная Джонсон). Валентин Грин. Национальная портретная галерея, Лондон, Великобритания;

б) 1757 г. Дэвид Гаррик с женой Евой-Марией Вейгель. Уильям Хогарт. Королевская коллекция, Лондон, Великобритания;

в) Справа: 1764 г. Мэри, графиня Хоу. Томас Гейнсборо. Дом Кенвуда, Лондон, Великобритания

а)

б)

92. а) 1759 г. Генриетта Диана, вдовствующая графиня Стаффорда. Алан Рамсей. Музей Глазго, Великобритания;б) 1761 г. Портрет леди Сьюзан Фокс-Стренгвейс. Частная коллекция

В рассматриваемое сангвиническое время 1750-1770-х годов в Англии одновременно сосуществовали костюмы разных стилей: романтизма, рококо и просвещения. Всех их при этом объединили новые тенденции сенсуализма (чувствительности), вызванные вошедшими в моду идеалами эмоционально теплого семейного счастья и нравственной чистоты. В костюмах появились нежные кружевные пелерины. Очаровательные меховые муфты, капюшоны, кружевные капоры, газовые фартуки также были типичны для английского костюма этого периода. Декольте скромно прикрывались шалями и шейными платками, как бы защищая ранимую женскую душу (рис. 91). Даже в декольте лиф отделывался так, что создавалось ощущение тепла и мягкого уюта, например за счет отделки мехом или кружевными пушистыми лентами. Уже невозможно было определить в костюме назначение отделки. Одновременно и эротичность, и комфортность присутствуют в теплой меховой бархотке на шее, муфте и меховом декоре на лифе (рис. 92).

а)

б)

93. а) 1761 г. Натаниэл Керзон, 1-й барон Скарсдейл и его жена, леди Кэролайн Колайер, леди Скарсдейл, на прогулке в Кэдлстоне. Натаниэль Хон Старший. Кэдлстон-холл, Великобритания;б) 1768 г. Джорж Капелл, виконт Малден и леди Элизабет Капелл. Джошуа Рейнольдс. Фрагмент. Музей искусств Метрополитен, Нью-Йорк, США

Рукав не утратил еще своего демократически засученного вида, однако, как и везде, в нем появились пышные кружева в локтевой части, совершенно исключающие причастность к тяжелой работе. Костюм позднего рококо стал выглядеть менее сухо и более романтично за счет дымки кружев в нем и увеличения размера оборок на рукавах. А в формах романтического костюма появилась аккуратность, которой прежде избегали.

Отсутствие ярко выраженных пристрастий и предпочтений во вкусах Сангвинического времени, его спокойная уравновешенность дали веский повод историкам называть этот стиль консервативным. Однако с этим можно поспорить. Безусловно, костюм и имидж женщины в этот период (как любящей жены, заботливой матери) нес традиционные ценности. Но при этом он не девальвировал завоеванные женщинами в период Просвещения позиции[63]63
  В частности, современники отмечали, насколько подчеркнуто уважительно вела себя мадам Помпадур в присутствии жены короля, что не мешало ей, при этом, крепко держать в своих нежных руках бразды правления и приумножать личный капитал.


[Закрыть].

Так, сангвиничное время приблизило различные крайности предшествующих стилей к «золотой середине», объединив идеалы и дизайн костюмов романтизма, рококо и просвещения. Баланс между различными направлениями характеризует влияние сангвинического психотипа.

Наконец, необходимо отметить появление в Англии костюмов, продолживших линию романтического костюма и определивших основные черты грядущего стиля ампир (рис. 93). Его отличает появившийся акцент на широком или завышенном поясе, пересекающем силуэт. Новизну этого пояса подчеркивает декор укороченных рукавов и акцент на груди, который приспущен ниже в отличие от господствовавшей в это время вертикальной линии декора по груди. Также и знаменитая английская широкополая женская шляпа с высокой тульей завоюет европейскую моду к концу века.

Этот костюм является провозвестником следующего стиля – сентиментализма – и серединой пути от идей романтических костюмов к аскетическим формам ампира.

Испанский костюм

Особенностью испанского костюма этого времени является типичная для испанцев смелость в использовании яркого декора по всему объему преувеличенных юбок (рис. 94). Декор полос, вошедших в моду, настолько активен здесь, что становится оптически формообразующим.

Сангвинический период в Испании возродил пышность кринолинов, роскошь искусственных париков и великолепие декора времен расцвета испанского абсолютизма, предваряя моды следующего периода влияния авторитарного психотипа личности.

а)

б)

94. а) 1780 г. Дона Марианна Белсунсе и Саласар.

Хосе Хоаким Бермехо.

Бруклинский музей, Нью-Йорк, США;

б) Справа: 1765 г. Мария Луиза Пармская, позднее королева Испании. Лоран Пешо.

Музей искусств Метрополитен,

Нью-Йорк, США