Текст книги "Образ и стиль. Влияние психотипов на эволюцию моды"

Стиль: Поздняя, или Пламенеющая, готика (Flamboyant Gothic)

Мода: Бургундская (Burgundian and Edward IV court’fashion)

Европа вступила в период влияния шизотимического психотипа, открывшего цикл последовательной активизации цепочки из шести психотипов (шизотимического, сангвинического, авторитарного, демонстративного, психастенического, ювенильного). При этом длительность влияния каждого из них стала сокращаться по сравнению с периодами античных культур.

К XIV веку зарождение капиталистического способа производства и географические путешествия открыли новые горизонты для наук и напрямую столкнули европейцев с иными мировоззрениями. Все это стимулировало рост уважения к возможностям отдельно взятого человека и принижением божественной роли. Если в начале Средневековья огромное внимание уделялось загробному существованию человека и жизнь рассматривалась лишь как подготовка к нему, то идеи Возрождения больше фокусировались на возможностях личности в ее земной жизни. Разногласия и поиск истины начались прежде всего в русле самого католицизма. Появились ордена монахов-францисканцев, доминиканцев, августинцев и пр. Ожесточились схоластические диспуты.

Это время можно обозначить как освобождение Европы от диктата итальянского католицизма. И первые шаги к государственной независимости были сделаны в Англии, когда король Эдвард I поставил вне закона духовенство и его претензии на политическую власть. Так, период влияния шизотимического психотипа проявился в стране, национальный характер которой ему наиболее созвучен.

Освобождение от католицизма в Англии было поддержано массовым движением первых реформаторов в лице Джона Уиклифа и его сподвижников. К этому времени католический праздный образ жизни нищенствующих монахов стал бременем народа, вынужденного содержать духовенство, но главное – принижалось само значение труда. Нередко родители, опасаясь влияния монахов, отказывались посылать детей в университеты. В связи с этим сокращалось количество учебных заведений[21]21
  Уайт Е.Г. Великая борьба между Христом и Сатаной в течение христианского века. – Заокский: Источник жизни, 1993. С. 61.


[Закрыть]. Уиклиф, священник короля, начал публиковать статьи против монахов. Он выполнил перевод Библии на английский язык, что явилось потрясением основ католицизма, так как до сих пор Библия была доступна только ученым и богословам, знакомым с латынью и греческим языком. Впервые Библия стала общедоступной. Уиклиф организовал группу проповедников, которые учили на рыночных площадях, на улицах больших городов и столбовых дорогах. Желание иметь Библию было настолько велико, что многие занимались ее переписыванием вручную, и почти половина жителей Англии приняла новую веру [22]22
  Там же. С. 70.


[Закрыть]. Так была подготовлена почва к появлению англиканской национальной церкви в XV веке и политической независимости Англии.

Эти сильные потрясения в духовной жизни общества отражали политико-экономическую перестановку сил в Европе. Англия вошла в период своей пассионарности, которая в итоге вылилась в военную агрессию. В 1337 году Англия вступила в Столетнюю войну с Францией, поводом для которой стали претензии английского короля на французский престол, а причиной – спор из-за промышленной Фландрии. Стоит обратить внимание на то, что такая активизация страны была на фоне эпидемии чумы, прошедшей по Европе в середине XIV века и унесшей жизни половины населения. Все это свидетельствует о подъеме страны, национальный характер которой созвучен периоду влияния шизотимического психотипа на мировой сцене.

Шизотимическое время, таким образом, открыло цикл последовательного влияния психотипов, который как бы окрашен реформацией общества, начавшейся первыми шагами Англии к отделению от итальянского католического протектората.

Результатом всех этих событий стало расслоение европейского общества. С одной стороны, появились аскетичные протестанты, жестко придерживающиеся прописных христианских истин. С другой – не готовая к личной ответственности часть общества, которая новые идеи Возрождения и свободы личности восприняла как свободу удовольствий. Внимание к плотским утехам на фоне социального расслоения общества открыло эпоху большого разнообразия в светских костюмах. В это время наблюдается резкое сокращение периодов господства влияния каждого из психотипов, а вместе с ними и стилей в искусстве и одежде.

Английский костюм

Союз Англии, Бургундии и Фландрии возник в 1340 году, когда Эдвард III, король Англии, которого называли королевским торговцем шерстью, предложил покровительство беженцам промышленной Фландрии на территории Англии. Уже через полвека страна из сырьевого придатка стала лидировать в производстве светских костюмов из шерсти высочайшего качества. А в XIV веке английский двор описывается в хрониках Фруассара[23]23
  Jean Froissart’s Chroniques.


[Закрыть] как наиболее роскошный во всей Европе, самого Эдварда III описывают как высокообразованного рыцаря и кавалера с хорошими манерами. По примеру легендарного короля Артура, Эдвард III вместе с Филиппом Бургундским организовал союз рыцарских орденов, отличающийся не только благородством манер, но и роскошью церемониала. Это ярко продемонстрировала дипломатическая встреча английского и французского двора, получившая название «Поле золотой парчи»[24]24
  «The Field of the Cloth of Gold».


[Закрыть]. Два государства показывали свою силу в дворцовой роскоши, где даже натянутые в поле тенты были сделаны из драгоценного по тем временам шелка, украшенного золотом и самоцветами. На лоне природы проводили не только переговоры, банкеты и турниры, но и светские церемонии, балы и фейерверки. Каждый день знать демонстрировала все более роскошные одеяния. Это было незабываемое событие эпохи, и понятие моды в современном его значении зародилось именно тогда. Чуть позже для короля Англии Эдварда IV Бургундским двором (рис. 21) был специально написан трактат о придворном церемониале. Затем его перенял Австрийский и Испанский двор[25]25
  Искусствоведы нередко называют Бургундскую моду французской. Это несправедливо, поскольку у этих этносов совершенно разные национальные корни и характер. Исторически племя бургундов заняло опустевшие после кельтов земли, когда кельтские племена переместились на островек Бургунды и вплоть до VI века сохраняли предание о Скандинавии как о своей родине. Также и в скандинавском эпосе есть прямое упоминание о бургундах. На рассматриваемый период королевство Бургундское не испытывало влияния французов, и даже не участвовало в их Столетней войне, и, более того, было в союзе с враждебной французам Англией. Отсюда закономерно предположить, что бургундская мода была взращена народом шизотимического психотипа.
  Это подтверждает и тот весьма показательный факт, что при Бургундском дворе расцветал мистицизм, отсутствующий у французов. Именно Бургундский двор дал возможность для деятельности алхимиков и астрологов, которые положили начало наукам Возрождения. Бургундские герцоги особенное внимание уделяли религиозным видам искусства (архитектуре и скульптуре саркофагов). Кроме того, показательно и то, что первой переняла моды Бургундии Англия, а затем уже они стали распространенными во всех государствах Европы. После этого окрепшая и объединенная угрозой диктата со стороны герцога Бургундского Франция только в 1477 году присоединила Бургундию.


[Закрыть].

а)

б)

21. Ок. 1380 г. Хроники Сен-Дени:

а) свадьба Филиппа I, герцога Бургундского и Маргарет III, графини;

б) Эдуард III приносит присягу Филиппу. Британская Библиотека, Лондон, Великобритания

Чтобы лучше понять те радикальные и стремительные перемены, которые произошли в моде в этот период, рассмотрим женский костюм XIII века. Вниз надевали простую трапециевидную сорочку без рукавов с округлой или V-образной горловиной[26]26
  Chemise, shift, smock. Судя по этимологии, этот вид одежды сохранился с кельтских времен. Сегодня его используют как базовую конструкцию ночных рубах. Наглядно представлено в рисунке Chemise Isabelle de France sister of St.Luis (13th centurV), Convent Saint-Francois, Paris. Exposition La mode au MoVen Age, chateau Langeais Jean Favier. La mode au MoVen Age: [exposition, Chateau de Langeais, 27 avril-26 juillet 2007]. – Paris: Institut de France; Langeais: Chateau de Langeais: Societe Kleber Rossillon, 2007.


[Закрыть]. Поверх нее шло свободное нижнее платье[27]27
  Kirtle, cotte.


[Закрыть] с удлинными рукавами (нередко до косточек пальцев) в любую погоду. Рукава на локтевой части имели шнуровку или пуговицы, что позволяло их зауживать и сажать плотно по руке. В остальном крой нижнего платья напоминал тунику, ниспадающую тяжелыми объемными складками книзу. Для придания еще большего объема внизу от талии ставили клинья. Это изделие пришло из англосаксонского гардероба. Третьим слоем шло верхнее платье. Сначала это был подпоясанный прямоугольник с отверстием для головы (cyclas), а затем к XIV веку его стали сшивать по бокам, оставляя проймы, и носили уже без пояса[28]28
  Surcoat, surcote.


[Закрыть]. Был и другой вариант, когда верхнее платье полностью дублировало нижнее, но оно было с короткими рукавами для свободы движения[29]29
  Процесс отказа от рукавов верхнего платья был постепенным. Сначала рукава спустились вниз в виде узкой полосы материи с боковой стороны руки (tippets). Потом появились платья без рукавов со съемными висячими рукавами из меха на предплечье. Эта мода была данью традиции рыцарских турниров, когда дамы отрезали кусочек рукава победителю.


[Закрыть].

Объединяла все варианты верхнего платья их чрезмерная длина – живописными складками, подол лежал у ног дамы, так, что она выглядела скульптурой на пьедестале, вокруг которой еще лежал неубранный материал мастера. Великолепие удлиненного и расклешенного книзу платья подчеркивал устремленный ввысь силуэт, которому не мешали даже формы груди, поскольку их плотно стягивали лентой или бюстгальтером. Этот костюм не изобиловал декором и аксессуарами. Также и головной убор был прост: сетка для волос и две ленты накрест (под подбородком и вокруг головы в виде короны). Намеренная упрощенность костюма XIII века особенно впечатляет, если вспомнить затейливый костюм Арнегунды. Обращает на себя внимание и то, что платья этого времени намеренно скрывают формы женского тела. Таким образом, костюм XIII века ярко отражал христианские идеи духовной жизни.

Дословное цитирование и комфортность костюма, как правило, свойственны периодам влияния ювенильного психотипа.

На рис. 22 дизайн костюмов относится к концу XIII века. В это время уже появились сложные конструкции головных уборов, которые являются ярким акцентом всего дизайна костюма. Их затейливая конструктивность – первый серьезный сигнал наступающего шизотимического времени. Таким образом, акцентированный головной убор уводит нескромный взгляд окружающих с тела на лицо женщины, как зеркало ее души.

Также значительно удлиняется длина верхнего платья. В нем уже невозможно двигаться, не подхватив его руками или не закрепив на животе, имитируя беременность. При кажущейся простоте, костюм ее определенно теряет. «Простота» в образе носит уже демонстративный, агитационный характер. В XIV веке костюм резко меняется.

В истории костюма это время соотносится с революционным использованием кроя. Многослойный костюм стали делать таким образом, что плащ/мантия открывал верхнее платье спереди, верхнее платье приоткрывало нижнее по бокам, демонстрируя, таким образом, женственные линии талии и бедер (рис. 23). В этом костюме даже ноги стали обозначаться юбкой, поскольку шлейф натягивал ткань при ходьбе. В истории костюма впервые наблюдается такой скульптурный подход к объемам – костюм этого времени по принципам дизайна напоминает китайский многослойный шар. Впервые костюм рассматривается не только с фронтальной стороны, но и сбоку, и сзади.

а)

б)

22. Дизайн костюма XII в. а) 1260-1270-е гг. «Альманах дидактических и религиозных текстов» Алана из Лилля, Исидор. Британская библиотека, Лондон, Великобританияб) 1260-1270-е гг. Цветной рисунок. Мужчина и дама. Заголовок таблицы кровного родства. Иоанн Севильский. Бодлианская библиотека Оксфордского университета;

Чтобы создать прилегающую форму нижнего платья[30]30
  «Cotehardie» в переводе со старофранцузского – дерзкое платье.


[Закрыть], на нем по лифу стали делать вытачки. Спереди и сзади по центру такого платья оставались разрезы, которые стягивали шнуровкой или застегивали на пуговицы. В некоторых платьях плотная посадка лифа подчеркивалась еще и отрезной удлиненной юбкой. Эту юбку пришивали по линии бедра, а объема ее добивались, вставляя до десяти клиньев.

В Англии, склонной к рискованным экспериментам в дизайне, стали подчеркивать конструкцию одежды активным цветом. Например, чтобы подчеркнуть застежку по центру, левую половину костюма делали одного цвета, а правую половину – другого цвета. Или чтобы подчеркнуть поперечную линию юбки на бедрах, на юбке оба цвета лифа меняли местами в шахматном порядке. Такая расцветка силуэта получила название «кельтский крест». Цветовые блоки в костюме еще больше усиливали крупной геральдикой или широкими контрастными полосами.

Кроме подчеркнутого внимания к новым формам костюма, есть еще одна особенность периодов влияния шизотимического психотипа. Очень часто в такие времена в женских костюмах наблюдается копирование мужского. В Средневековье, в качестве поддержки и вдохновления мужчин на подвиги, дамы надевали платья тех же расцветок и того же декора, что и их рыцари. Так же и крой их платья стал плотно посажен по лифу наподобие мужской одежды под латами.

23. 1380 г. Матильда, королева Англии.

Британская библиотека, Лондон, Великобритания

24. Справа: 2-я четверть XIV в. Псалтырь Латтрелла (Джеффри Латтрелл, верхом на лошади, в сопровождении жены и невестки).

Британская библиотека, Лондон, Великобритания

К XIV веку в женском костюме закрепился предмет мужского рыцарского гардероба – сюрко[31]31
  «Surcoat» в переводе с французского языка – покрытие или верхняя одежда.


[Закрыть]. Во время длительных походов поверх лат крестоносцы накидывали одежду, похожую на пончо с отверстиями для рук и головы. Она защищала железо от перегрева, грязи и ржавчины. Подобную одежду женщины стали носить еще в XIII веке. Но к XIV веку в женском костюме эти изделия изменили форму, став плотно посаженными по торсу (рис. 23, 24). Проймы для рук увеличились в нем до линии бедра и порой оторачивались контрастным мехом. Сюрко использовали как верхнее платье для тепла и прикрытия шнуровок по центру нижнего платья. Теперь верхнее платье не дублировало нижнее, а стало самостоятельной частью костюма, где верхнее

а)

б)

в)

г)

25. Реконструкция тартанов: а) Фолкерк, Национальный музей Шотландии, Эдинбург, Великобритания; б-г) кланы Макатрур, Макдональд и Кэмпбелл соответственно (surcoat) и нижнее (cotehardie) платья равно дополняли друг друга в едином неразрушимом ансамбле. Это было такое новаторство в костюме, что сюрко стал остромодным к середине XIV века и его использовали в придворных церемониях по всей Европе до середины XV века.

Стоит обратить внимание на распространение активного декора на тканях в XIV веке. Орнаментация тканей в виде тартанов или шотландки существовала еще в гальштатской культуре континентальных кельтов VIII–VI веков до нашей эры. Вместе с кельтами тартан перекочевал на Британские острова и остался там до сегодняшнего дня в качестве национального символа. Особенностью дизайна тартанов является его знаковость – каждый клан имел свои цвета, размер и конструкцию клетки. Считается, что наиболее древний тартан III века района Фолкерк (рис. 25, а) был пледом бедного человека[32]32
  Falkirk, https://www.tartanregister.gov.uk/index


[Закрыть]. Но даже в нем каждый цвет имел свою смысловую нагрузку: коричневый был цветом неокрашенной ткани и ржавого цвета местного грунта, синий был цветом воды рек, каналов и моря этого района, красный был цветом доменной печи и литейного производства района, черный показывал, что Фолкерк находится на пересечении всех дорог региона, а желтый был цветом торговли и процветания. Тартан клана Мак-Атур – в основном зеленого цвета, что говорит о местоположении в высокогорных лугах и лесах острова. В этом тартане визуальный акцент приходится на широкие черные полосы, что говорит о задаче объединения всех районов. Но что самое интересное – дизайн этого тартана взаимосвязан с дизайном тартанов кланов Дональд и Кэмпбелл, с которыми были тесные связи (рис. 25, б-г). Существовали тартаны военные, охотничьи (причем для определенного зверя, например для ловли лис). Таким образом, орнамент ткани издали информировал окружающих о деятельности человека, о его происхождении и местности, откуда он родом. Так же и человек, одевший тартан клана, начинал служить идеям, провозглашенным кланом, и принимал на себя всю меру ответственности за свои поступки и за поступки членов клана. В этом ярко проявляется шизотимический характер островитян.

В рассматриваемое время XIV века кроме тартанов появилось большое количество декорированных тканей, известных как англосаксонская вышивка. Ее делали по принципу батика – обводили границы рисунка плотным жгутом и затем заполняли внутри яркими разнообразными стежками. Большое разнообразие структуры стежков придавало богатства всей фактуре вышитого полотна. Особенно это подчеркивали щедро добавленные поблескивающие золотые и серебряные нити. Англосаксонская вышивка была очень дорогая, и нередко ее использовали в качестве дипломатических подарков и подношений в Европе. Спецификой этой вышивки был ее повествовательный характер. В основном в ней были сюжеты из жизни святых. Такая тематика вышивок вынуждала соответствовать высоким идеалам. Декор английских тканей этим кардинально отличался от континентального. Таким образом, в любом дизайне ткани или в ее отделке шизотимические островитяне старались донести информацию или идею[33]33
  Необходимо отметить, что при том, что Англия оставалась монопольным поставщиком шерсти в Европе, благодаря англо-норманнским отношениям при английском дворе в обиход вошли итальянские ткани разной плотности, текстуры и отделки. Вскоре они стали конкурировать с англосаксонской многодельной вышивкой своей доступностью и постепенно вытеснили ее. Вельвет, тафта, сатин, дамаск и другие ткани стали доминировать в придворных костюмах к XV веку.


[Закрыть].

В шизотимический период кардинально изменился имидж женщины. Если в XIII веке (период влияния ювенильного психотипа) популярным был образ озорной девочки, то теперь на смену ей пришел образ юной леди, защищенной высоким происхождением и несущей бремя ответственности за него. Она выглядела по-своему беззащитной за счет костюма, имитирующего неоформившуюся фигуру. Однако этот образ красноречиво заявлял о своем достоинстве через знаки социального и кланового отличия в костюме: в его окраске, орнаменте, и покрое. Необходимо напомнить, что восприятие иерархичности отношений для шизотимов является не столько поводом для снобизма, сколько возложенной на человека мерой ответственности. Не случайно в Англии в это время распространяется в костюме яркий крупный орнамент в виде гербовых знаков.

Французский костюм

Новый дизайн женского костюма имел наиболее экстравагантную форму в Англии. Во Франции тот же дизайн был более спокойным, гармоничным и женственным. В английском костюме восторг от изобретения кроя виден в том, что собираемые детали костюма полностью отличались друг от друга яркими цветами, которые еще контрастно отделывались по швам и декорировались крупным орнаментом. Во французском костюме видна большая уравновешенность, живописность, пластичность, подчеркивающие формы женского тела. Здесь нет ярких контрастных цветов. Здесь превалируют сочетания мягких жизнерадостных родственных оттенков (розовое-оранжевое, голубое-зеленое, охристое-желтое). Соединение верхнего и нижнего платья порой деликатно смягчалось фигурной проймой сюрко, как в розовом платье на рис. 26. Пластика тяжелых складок платьев была подчеркнута модой подхватывать юбку рукой, приоткрывая нижнее платье и создавая динамику и разные ритмы складок верхнего. Когда неудобно было занимать руки платьем, его живописно заправляли чуть сбоку под пояс. Женственность и эротичность французского костюма видны не только в демонстрации пластики тела и акцентуации мягко струящихся по нему тканей. Это также прослеживается в естестве головных уборов. Золотистые убранные косами под сетку волосы подчеркивали природу свободно струящегося костюма. Француженки первыми стали использовать декольте в платье и, более того, подчеркивали его креплением плаща или мантии на косточках плеч так, что фибул спереди даже не было видно. От всего облика шло ощущение, что шлейф и складки платья вот-вот стянут платье с обнаженных дамских плеч. Дополнительную пикантность костюму придавали акцентированные карманы, расположенные спереди под животом.

26. 1338–1344 гг. «Роман об Александре». Французская версия, т. 97. Бодлианская библиотека, Оксфорд, Великобритания

Таким образом, новая мода во Франции подчеркивала лишь гармонию и естественную природу женского тела, не наделяя образ философским подтекстом и социальной символикой. Это яркий пример того, как сангвиничный характер французов легко заимствует находки иного костюма, адаптирует и совершенствует их в своем жизнеутверждающе радостном, уравновешенном и комфортном костюме, после чего они получают популярность во всей Европе.

Что касается особенностей текстиля Франции в этот период, то достаточно сказать о том, что зародившееся в Лионе шелковое производство в XIV веке стало конкурировать со средиземноморским. Начиная с XVI века Лион стал столицей европейского производства шелка. Шелка здесь были самые разнообразные по структуре – от воздушной тафты, до шелковых вельветов. Такой интерес во Франции к шелковому производству не случаен. Шелк имеет характер эротичной легкой и игривой ткани, что созвучно сангвиничному характеру французов. Облегчали также и шерстяные и льняные ткани. Чтобы не перегружать их, рисунки печатали набойкой. Самая древняя найденная доска для принта тканей в Европе датируется 1379 г. и найдена она в деревеньке Франции.

Германский костюм

Германский костюм отличался сверхплотным прилеганием, насилующим естественные формы тела. В женском костюме этому способствовали появившиеся бюстгальтеры, уплощающие формы женской груди[34]34
  В 2008 году, при реконструкции замка Ленгберг в Австрии, найден самый древний сохранившийся бюстгальтер. Исследования показали, что он служил не только для возрастного сохранения формы груди, но и для ее уплощения. Это подтверждает и текст Конрада Столле в его хронике Тюрингии и Эрфурта 1480 года: «Та, чья грудь слишком велика, делает тугие мешочки, чтобы в городе не было сплетен о ее большой груди». Такой бюстгальтер был предшественником корсетного белья, поскольку упоминания о «мешочках для груди» существовали ранее. В переписке Анри де Мондевиля, хирурга короля Франции Филиппа IV Красивого и его преемника Луи X «Cyrurgia», в 13121320 годов написано: «Некоторые женщины… вставляют два плотно прилегающие мешочка в свои платья, подогнанные по груди. Дамы помещают грудь в них каждое утро и прикрепляют их соответствующей лентой».


[Закрыть]. Эти бюстгальтеры являются прототипом корсетного белья. Существует неподтвержденное мнение, что у готтских племен издавна существовала традиция утягивать девочкам грудь лентами, подобными греческим и римским с той разницей, что в них вставляли еще и деревянные дощечки для большей жесткости. Как бы то ни было, но в XIV веке германский женский костюм отличался сверхплотной посадкой лифа по торсу. В сочетании с использованием уплощающих бюстгальтеров это позволило создать настолько тесный костюм здесь, что на весьма условных миниатюрах иллюстраторы отмечали явные поперечные складки на талии, которые не разглаживались даже под весом массивной юбки (рис. 27). Мужские обуженные костюмы в Германии тоже достигли такого предела, что мужчины с трудом двигались в них. Позже это вынудило снабжать одежду разрезами и обшивать пуговицами, которые к тому же были знаками достатка.

а)

б)

в)

27. а) 1370 г. Рудольф Эмсский. «Всемирная хроника в стихах».

Государственная библиотека Баварии, Мюнхен, Германия; б-в) Рудольф Эмсский, Янс Эникель и др. «Всемирная Хроника Яна в стихах».

Филиал Баварского Национального музея, Регенсбург, Германия

В костюмах появилась знаковость, отличающаяся в Германии своей прямолинейностью и содержанием. Например, пуговицы к XIV веку стали до такой степени модными в этой стране, что «иной франт имел их до 300–360 штук»[35]35
  Готтенрот Ф. История внешней культуры: одежда, домашняя утварь, полевые и военные орудия народов древних и новых времен». Т. 1. – СПб.: Санкт-Петербургское товарищество М.О. Вольфа, 1972. С. 86.


[Закрыть]. Апогеем чудачества здесь стали мелкие и довольно массивные бубенчики в костюме, которые крепились на поясах, на съемных воротниках, головных уборах и низе изделий в праздничные дни. В зависимости от сплава металлов, формы и размера, они звучали мелодично и разнообразно при движении или ходьбе. Эта мода была во всей Европе и даже в Новгороде находят разнообразные бубенцы. Но в таком количестве в костюме они встречались только в Германии, поскольку были дорогостоящей фурнитурой. Если в Англии орнаментом костюма были гербовые знаки, как мера ответственности человека за благородное происхождение, то в Германии больше ценились заслуженный материальный достаток и хозяйственность владельца.

Знаками добропорядочного образа жизни женщины здесь стали новые функциональные детали костюма – фартуки и нарукавники, которые даже светские дамы одевали во время рукоделия. В Германии в среде среднего слоя населения особая мода была на хозяйственно подоткнутые на бедрах юбки. Цвета верхнего платья, его подклада и нижнего платья выбирались таким образом, чтобы стать акцентным пятном (рис. 27). Ключи также были традиционным спутником немецкой женщины, являясь знаком домашнего женского права. Настоящая хозяйка не отдавала ключей и после смерти – их нередко клали в гроб вместе с усопшей[36]36
  Готтенрот Ф. Указ. соч. С. 78.


[Закрыть].

28 а. 1390-1400-е гг. Мадонна апокалиптическая. Неизвестный мастер, Кельн. Картинная галерея Государственного музея, Берлин (Берлинская картинная галерея), Германия

28. 1334 г. Кодекс Виллельхальма. Библиотека университета г. Кассель / Земельная библиотека и библиотека им Мурхарда г. Кассель, Германия

В целом женский германский костюм был более цельным и монолитным, чем в других странах. Сверху фигуру полностью укрывал невзрачный плащ, плотно застегивающийся на груди на несколько пуговиц или фибулу. Под ним можно было разглядеть более яркое богато декорированное платье, контрастирующее с подкладом плаща. Верхнее платье приоткрывало еще более яркое нижнее. Плотность посадки платьев по фигуре подчеркивал массивный металлический пояс на бедрах. Он был знаком женской добропорядочности и одновременно привлекал внимание к животу как символу материнства. В германском женском костюме плащ-покрывало как бы приоткрывает таинство материнства. Композиция всего костюма богатством декора и яркостью цвета создает акцент как раз на уровне живота. Образ мадонны в картинах этого времени здесь нередко напоминает рыбу со вспоротым животом. Это ощущение усиливалось обнаженными младенцами на руках, изображенными на фоне яркого пятна красного платья.

Светские дамы уподоблялись иконописным образам. Они укутывались в складки плаща, распахнутого руками, на которых вместо младенцев покоились вошедшие в моду домашние питомцы (рис. 28, а-б).

Испанский костюм

В испанских костюмах, более чем в других, обращают на себя внимание утрированность форм и активный декор всего костюма. Здесь также на бельевую рубашку женщины надевали туникообразное нижнее платье (saya). А вот верхнее платье заметно отличалось от других европейских. Для средних социальных слоев это платье (gonela) было с удлиненной выразительной шнуровкой по бокам, почти полностью приоткрывающей нижнее платье (рис. 29). Аристократия же носила верхнее платье с огромными проймами (pellote). Оно напоминало юбку на одной центральной бретеле (рис. 30). Кроме того, здесь появился новый вид сильно укороченной до груди и богато декорированной вдоль рук рубахи, которую надевали под верхнее платье на нижнее. Сверху драпировки мантии еще более усложняли и без того яркий дизайн костюма.

29. Конец XIII – начало XIV в. Росписи кафедрального собора Санта-Мария де Теруэль, Испания

30. 1251–1282 гг. Книга игр. Альфонсо X Мудрый.

Королевская академия истории, Мадрид, Испания

а)

б)

31. а) Конец XIII в. Резные доки алтаря;

б) 1295 г. Плакальщицы. Национальный музей искусства Каталонии, Барселона, Испания

Орнамент этого шизотимического периода в Испании становится активным не только в рамках одного костюма, но теперь он еще превращает и толпу в единую орнаментальную систему, скрывая плоть человека и полностью уничтожая его индивидуальность (рис. 31).