Текст книги "Богатый урожай ягод и фруктов на вашем участке. В помощь любимым садоводам!"

Сорта и гибриды смородины

Сорта раннего срока созревания (10–15 июля)

Голубка

Куст средней высоты, среднераскидистый с темно-зелеными густыми листьями. Цветковые кисти длиной 5–6 см, ягоды расположены на одной стороне кисти. Ягоды средние (0,7 г), круглые, матово-черного цвета, кислые. Урожайность – 3–5 кг ягод с куста.

Сорт зимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням.

Сеянец Голубки

Куст густой, среднерослый, слабораскидистый. Цветковые кисти длинные (до 8 см), густые, на них по 8 – 10 ягод. Ягоды крупные (1,5–2 г), кисло-сладкие. Урожайность – 5–6 кг ягод с куста.

Наследница

Куст среднераскидистый, средней высоты. Цветковые кисти средней длины, ягод на кисти до 13 штук. Ягоды крупные, кисло-сладкие. Урожайность сорта – 5–6 кг ягод с куста.

Сорт зимостойкий, может повреждаться почковым клещом.

Московская

Куст, как правило, раскидистый, средней высоты. На цветковых кистях средней длины до 13 ягод. Ягоды крупные (1–1,2 г), вкус сладкий. Урожайность – 2–4 кг ягод с куста. Сорт холодоустойчивый, подвержен поражению мучнистой росой, антракнозом.

Селеченская

Куст средний, на цветковой кисти до 8 – 12 ягод. Ягоды очень крупные (2,1 г, в отдельных случаях – 5,5 г), ароматные, сладкие.

Сорт устойчив к мучнистой росе, среднеустойчив к антракнозу и почковому клещу, требователен к органическим удобрениям (до 3–4 кг с куста).

Память Мичурина

Куст компактный, высокий. Ягоды средние (0,7 г), круглые, обладают кисло-сладким вкусом.

Сорта среднераннего созревания (20–25 июля)

Компактная

Свое название сорт получил из-за небольших размеров куста. Ягоды округлые, крупные (1–1,3 г). Урожайность – 2–3 кг ягоды с одного куста.

Ленинградский великан

Сорт отличается высоким кустом, крупными листьями голубовато-зеленого цвета. На цветочных кистях – 5–6 ягод. Ягоды крупные (1,2–2,2 г), с тонкой кожицей, прочно держащиеся на кусте, обладают кисло-сладким вкусом. Урожайность – 2–4 кг ягод с одного куста.

Сорт зимостойкий, с высокой сопротивляемостью к антракнозу.

Сорта среднего срока созревания (25–30 июля)

Белорусская сладкая

Куст среднераскидистый, густой. Ягоды крупные (1,2 г), с плотной кожицей, обладают сладким вкусом. Урожайность – 2,5–3 кг ягод с одного куста.

Память Жучкову

Куст высокий, слабораскидистый, листья мелкие. На цветковой кисти – 7-14 ягод средней величины (0,8 г). Ягоды обладают кисло-сладким вкусом и прочно держатся на кусте. Урожайность – 2–5 кг ягод с куста. Сорт зимостойкий.

Дубровская

Куст слабораскидистый, листья морщинистые, ягоды крупные (1,2 г). Урожайность – до 3 кг ягод с одного куста. Сорт зимостойкий, практически не подвержен поражению почковым клещом.

Бредторп (Карельская)

Куст сильнораскидистый, шаровидной формы. Ягоды крупные (1–1,2 г), слегка сплюснутые, блестящие, кисло-сладкие. Урожайность – 3–5 кг ягод с одного куста.

Сорт морозоустойчив и практически не подвержен поражению мучнистой росой.

Поздние сорта (30 июля – 5 августа)

Измайловская

Куст густой, слабораскидистый, листья крупные, ягоды крупные (1,1 г), обладают сладким вкусом. Урожайность – 3–5 кг с куста. Сорт зимостойкий, довольно устойчив к болезням и вредителям.

Перун

Куст среднераскидистый, цветки красно-фиолетового цвета, ягоды крупные (2–4 г), обладают сладким вкусом. Сорт устойчив к мучнистой росе, почковому клещу, среднеустойчив к антракнозу. Хорошо переносит засуху и заморозки.

Посадка

Размножение черной смородины

Смородина размножается укорененными черенками – саженцами. Саженцы лучше брать не у соседей, а покупать в специализированных магазинах, поскольку лишь в этом случае вы сможете быть уверены, что приобрели чистосортный здоровый материал для посадки.

Разумеется, впоследствии для обновления кустов и размножения смородины вы сможете заготавливать черенки самостоятельно, но исходный материал обязательно должен быть чистосортным.

Для размножения выберите однолетние побеги, хорошо вызревшие на 2–3 ветвях. Срезанные побеги разрежьте на черенки, длина каждого из которых должна составлять 15–18 см и иметь 5–6 почек. Самую верхнюю часть побега брать не стоит, поскольку она к этому времени недостаточно вызрела.

Если вы планируете посадку черенков весной, то сложите их в ящик и пересыпьте влажным песком (зимой – снегом) и храните до посадки в погребе или подвале.

Весной черенки замачивают на 3–5 дней в воде и затем высаживают во влажную почву как можно раньше, как только сойдет снег и немного прогреется почва. При этом следует учитывать, что приживаемость и выносливость черенков при весенней посадке хуже, чем при осенней.

Можно подготовить черенки другим способом. В марте наполните водой стеклянные банки и оберните их черной бумагой или тканью. Черенки поставьте в воду и регулярно меняйте ее. Как только на нижних концах черенков появятся корешки, добавьте в воду пригоршню земли. Затем ежедневно подсыпайте землю по одной горсти до тех пор, пока субстрат не превратиться в сметанообразную массу. Начиная со второй половины мая выносите укорененные черенки на свежий воздух. Уже в июне их можно будет высадить в грунт.

В том случае, если вы хотите размножить смородину быстрее, используйте черенки с одной или двумя почками. Для нарезки черенков выберите однолетний побег. Помните о том, что черенок вырезается из нижней и средней частей побега.

За 20–25 дней до посадки черенков в грунт укорените их, посадив в ящик, наполните ящик смесью песка и дерновой земли в равном соотношении.

Еще один способ укоренения черенков заключается в следующем: на поверхность земли, приготовленной для посадки, натягивают прозрачную или черную полиэтиленовую пленку. В черной пленке в тех местах, где будут находиться черенки, делают крестообразные надрезы. В прозрачной пленке их делать необязательно, поскольку она достаточно тонкая и ее может проколоть любой черенок.

Поверх пленки в почву высаживают черенки. Основным достоинством описанного способа укоренения является поддержание оптимальной влажности почвы.

Для того чтобы черенки лучше укоренялись, перед посадкой приготовьте 0,01 %-ный раствор гетероауксина, опустите в него концы черенков на 2–3 см и продержите 24 часа.

После этого посадите черенки в подготовленную влажную рыхлую почву. Сделайте в почве канавки глубиной 12–15 см и посадите в них черенки под углом 45°, оставив над землей две почки, одна из которых должна быть на уровне почвы. Землю плотно обожмите, не оставляя пустот, полейте и замульчируйте торфом или сухой землей.

Смородину можно размножить зелеными черенками. Для этого летом, в конце июня или начале июля, выберите молодые побеги текущего года. Они должны быть полуодревесневшими. Эти побеги вырежьте и разрежьте на черенки таким образом, чтобы на каждом из них было по два междоузлия. Нижний лист удалите и поставьте на 24 часа в воду.

После этого высадите черенки в парник. В парнике поверх земляной смеси насыпьте слой песка толщиной 5 см, который обильно увлажните. Черенки нужно высаживать квадратно-гнездовым способом. При посадке нижнюю почку заглубляйте в песок. Сверху укройте растения пленкой. В течение 10–12 дней поддерживайте в теплице влажность воздуха 75–95 % и температуру 20–27 °C.

Начиная с 12-го дня на ночь снимайте пленку, а на 20 – 25-й день уберите совсем. На зиму укоренившиеся черенки оставьте в теплице, укрыв их опавшими листьями.

Ягоды смородины очень богаты витаминами. Например, витамина С в черной смородине содержится 200–300 мг, в красной и белой – 36–39 мг. Аскорбиновая кислота хорошо сохраняется даже при переработке ягод.

Помимо этого, смородину можно размножать комбинированными черенками. Они заготавливаются в начале июня. Старайтесь срезать те однолетние побеги, на которых образовались молодые приросты длиной 5–7 см. Разрезая побег на черенки, оставляйте ниже линии прироста 3 см, а выше – 1 см.

Общая длина черенка должна составлять 4 см. Листья нужно удалять лишь в том случае, если они будут мешать посадке. Подготовьте для укоренения грядки, хорошо удобрив их органическими и минеральными удобрениями. При посадке одревесневшую часть черенка заглубите в почву.

Помните о том, что оптимальное расстояние между рядами черенков – 10–20 см, а между черенками в ряду – 10–15 см. Черенки требуют обильного полива только в первые 10–12 дней. Затем, когда образуются корни, полив проводите по мере подсыхания почвы. К осени из черенков разовьются молодые однолетние растения.

Помимо нарезки и укоренения черенков для размножения смородины, используются отводки, которые бывают горизонтальными, вертикальными, дуговидными и воздушными.

Для размножения горизонтальными отводками весной нужно перекопать и прорыхлить почву около приствольных кругов выбранного куста, затем пригнуть однолетние побеги к земле и закрепить с помощью небольших скоб.

Во время распускания почек на пригнутых побегах образуются вертикальные приросты. Когда они достигнут длины 10–15 см, места прикрепления побегов к земле присыпьте почвой, перегноем и полейте. Осенью выкопайте отводки и разделите их на части, затем отсадите для выращивания.

Если посадки смородины слишком густые, лучше использовать способ вертикальных отводков. Для этого вокруг куста разместите четырехугольником дощечки и скрепите их таким образом, чтобы они окружали куст, образуя ящик без дна. Этот ящик нужно наполнить смесью земли и перегноя. На протяжении всего периода роста обильно увлажняйте землю в ящике. Осенью у основания побегов образуются корни, поэтому его нужно убрать. Помимо этого, необходимо отделить отводки от основного куста.

Если вам нужно получить небольшое количество саженцев с куста, используйте метод дуговидных отводков. Для этого дугообразно пригните однолетние побеги к земле. При этом основание и верхушка должны быть свободны. Место, которым побег пригнут к земле, присыпьте землей. К осени отделите отводок и пересадите на новое место.

В том случае, если вы не хотите обрезать черенки и пригибать отводки, можно вырастить саженец на ветви, используя метод воздушных отводков. Для этого выберите прикорневой побег, в мае или июне обвяжите его куском полиэтиленовой пленки, плотно привяжите снизу, внутрь засыпьте земляную смесь, увлажните и плотно завяжите. Получившийся мешок сверху обвяжите черной бумагой и белой тканью. Периодически развязывайте этот мешок и увлажняйте земляную смесь. Как только на побеге образуется корневая система, срежьте ветку у основания мешка и пересадите вместе с комком земли.

Разросшуюся смородину можно размножить методом деления куста. Для этого выкопайте куст и осмотрите корневую систему. Отделите боковые побеги с развитой корневой системой и рассадите их.

Разведение белой и красной смородины

Следует учитывать, что белая и красная смородина укореняются хуже, чем черная, поэтому заготовку черенков этих сортов следует проводить немного раньше – во 2 – 3-й декаде августа. Поскольку белая и красная смородина уходят в состояние покоя раньше черной, их черенки следует высаживать сразу после укоренения.

Оптимальный способ размножения красной и белой смородины – комбинированными черенками. При таком способе черенки укореняются значительно лучше, чем при размножении зеленой частью побега.

Для укоренения черенков постарайтесь выбрать защищенное от ветра место и сделать грядку с плодородной и рыхлой почвой. Черенки сажайте рядами по схеме 5 х 7 см, заглубляя основание зеленого побега на 4–6 см. При посадке следите за тем, чтобы зеленая часть побега находилась вертикально по отношению к почве независимо от того, как придется располагать одревесневшую часть черенка.

Черенки обильно поливайте 3–4 раза в день, а при сухой погоде полив увеличьте в 5–7 раз. Через 20–25 дней, когда образуется корневая система, производите полив по мере необходимости.

Зеленые черенки смородины можно укоренять и в теплицах. Для того чтобы черенки не подвергались воздействию прямых солнечных лучей, разместите теплицу под плодовыми деревьями.

Почву для теплицы можно приготовить следующим образом: на 1 м² добавьте 8 г калия и 12 г суперфосфата. Для придания почве легкости добавьте к земляной смеси песок.

Укореняя черенки, следите за тем, чтобы влажность внутри теплицы была близка к 100 %. При этом листья должны быть влажными, но вода не должна конденсироваться на них и стекать вниз. Первые 3 дня после посадки пленку теплицы накрывайте светонепроницаемым материалом, в последующие 5–7 дней притеняйте от солнечного света пленкой, покрытой слоем извести. Для нормального развития растений нужно поддерживать в теплице оптимальный температурный режим – 27–28 °C.

После того как на нижних срезах укореняемых черенков появятся корневые бугорки, подкормите черенки суперфосфатом в расчете 3 г удобрения на 1 м² насаждений. Когда корни станут достаточно развитыми, постепенно приучайте растения к сухому воздуху.

Наилучшими способами размножения красной и белой смородины является способ горизонтальных отводков. Для укоренения таким способом подойдут однолетние ветви, а также двухлетние, на которых имеется сильный прирост.

Ранней весной, после стаивания снега, перекопайте, удобрите, прорыхлите и выровняйте почву под теми кустами, от которых вы хотите сделать отводки. Затем от оснований кустов проведите в почве неглубокие бороздки, а в них уложите и закрепите выбранные побеги, прищипнув их верхушки. После того как из почек этих ветвей разовьются молодые побеги и достигнут длины 10–12 см, присыпьте места прищипывания отводков влажной удобренной землей. Через 15–20 дней повторите присыпку.

К осени отделите укоренившиеся отводки и пересадите (сильные – на постоянное место роста, слабые – на доращивание).

Подготовка почвы

Для посадки черной смородины выберите освещенные участки, хорошо защищенные от ветра. Участок должен быть хорошо увлажнен, но переувлажнение нежелательно. В том случае, если выбранный участок находится в низинном месте, где грунтовые воды расположены близко к поверхности земли, сделайте искусственные холмики, на которые посадите смородину.

Под красную и белую смородину отведите более открытые места, для них не подходят ни сырые, ни слишком сухие участки. Наилучшая почва для посадки черной смородины – влажная и плодородная, легкая суглинистая. Для красной и белой подойдут легкие супесчаные почвы.

На выбранном участке необходимо удалить все сорняки и корневища, а также хорошо перекопать почву на штык лопаты. Помните о том, что для смородины очень важна кислотность почвы, поскольку она плохо переносит кислую почву. Для нее наиболее благоприятны земляные смеси с уровнем кислотности 5,1–5,5.

Для снижения кислотности почвы на участке внесите при перекопке известь. На легких почвах вносите известь из расчета 50 кг на сотку, если почва имеет кислотность до 4,5, 25–35 кг – при рН 4,6–5, 10–20 кг – при рН почвы 5,1–5,5. В том случае, если почва тяжелая и торфяная, указанную дозу нужно увеличить в 1,5 раза.

В случае отсутствия извести ее можно заменить таким же количеством мела или золой. Последнюю нужно взять в двойном количестве. После известкования равномерно разбросайте по поверхности почвы смесь следующих минеральных удобрений (норма дана в расчете на 1 м²): 150–200 г суперфосфата в гранулах, 30–40 г сернокислого калия, а также 8– 10 кг навоза или компоста. Удобрения заделайте в почву, перекопав ее на штык лопаты.

Перекопайте выбранный участок и разметьте места для посадки. Это необходимо сделать за 2–3 недели до посадки. Для этого выкопайте ямы шириной 50–65 см и глубиной 35–40 см. После этого смешайте почву, вынутую из ям, с удобрениями в расчете 8 – 10 кг органических удобрений, 150–200 г суперфосфата, 30–40 г сернокислого калия или древесной золы в каждую яму. Для красной и белой смородины лучше внести несколько больше калийных удобрений (40–60 г).

При внесении удобрений обязательно учитывайте, что черная смородина наиболее требовательна к фосфорным удобрениям, а красная и белая – к калийным.

Черенки лучше нарезать летом, ранним утром, когда еще не жарко. Длина черенков должна составлять 2–8 см. Высаживать черенки нужно сразу после нарезки рядами, оставляя расстояние между растениями в ряду 3–5 см, а между рядами 5–7 см. Старайтесь сажать черенки таким образом, чтобы нижний срез находился в песке и не касался почвы. После посадки уплотните песок вокруг каждого черенка.

Высадка саженцев

Оптимальное время для посадки смородины – осень. Посаженные в этот период кусты хорошо приживаются. Густота посадки кустов определяется с учетом сорта смородины: чем более раскидистая крона, тем дальше друг от друга нужно размещать растения. Сорта с компактной кроной можно посадить ближе.

Саженцы должны быть чистосортными, однолетними или двухлетними. При выборе саженцев обратите внимание на то, чтобы они не были заражены болезнями и вредителями. Приобретайте саженцы, имеющие не менее 3–5 скелетных корней, покрытых желтоватой корой, с хорошо развитыми мочковатыми корнями. Длина корней должна достигать 15 см. От основания надземной части саженца должны отходить 1–2 побега по 30–40 см.

Перед посадкой внимательно осмотрите корни саженца. Если имеются омертвевшие, засохшие или поврежденные части корневища и ветвей, обязательно удалите их. После этого обмакните корни в глиняную болтушку, чтобы предохранить их от пересыхания.

Для приготовления болтушки поместите глину в емкость и постепенно добавляйте воду, тщательно размешивая смесь до тех пор, пока она не приобретет сметанообразную консистенцию. Смородину лучше сажать наклонно (под углом 45°) и заглублять таким образом, чтобы над корневищем располагался слой почвы толщиной 6–8 см. Это необходимо для того, чтобы куст быстрее сформировался и выросло больше дополнительных побегов.

Поместите саженец в заранее подготовленную яму, расправьте корни и засыпьте их землей. Почву вокруг саженца уплотните. Для того чтобы земля равномерно заполнила пространство между корнями, нужно слегка встряхнуть саженец.

Присыпав корни землей, вылейте под куст 1/2 ведра воды, а затем заполните яму землей до краев и полейте саженцы еще раз (1/2 – 1/3 ведра под каждое растение). Чтобы влага сохранилась в почве после полива, землю вокруг растения присыпьте торфом, перегноем и сухой почвой.

Чтобы из саженца сформировался более мощный куст, посадите в одну яму два ослабленных саженца. При этом их необходимо располагать таким образом, чтобы верхушки были направлены в разные стороны.

Уход

Сразу после посадки смородину необходимо обрезать. Для этого внимательно осмотрите все побеги и, оставив на каждом по 2–4 наиболее развитые почки, находящиеся у основания, обрежьте верхушки. У слабых саженцев срежьте все побеги до уровня земли.

Ежегодно у основания корней саженца будут образовываться новые побеги. Для хорошего формирования куста обрезайте все побеги, оставляя лишь 3–4 из них. В первую очередь удаляйте слабые и поврежденные побеги.

Такую обрезку следует проводить ежегодно в течение первых 3 лет после посадки саженца. На 4 – 5-й год куст должен быть хорошо сформирован, иметь 10–15 основных ветвей (скелетных) всех возрастов. При окончательном формировании куста оставьте однолетних побегов на 1–2 больше, а количество 4-летних и 5-летних уменьшите.

Оптимальное время для обрезки смородины – весна, однако, поскольку вегетативный период у черной смородины начинается рано, целесообразно начать обрезку осенью. После сбора урожая и до наступления весны срежьте старые, больные и загущенные побеги, а весной выполните обрезку верхушек старых ветвей.

Обрезка черной смородины

У взрослого плодоносящего куста черной смородины нужно ежегодно вырезать старые ветви, которые уже не дают плодов. Ветвь считается старой и подлежит обрезке, если кора приобрела темно-коричневый цвет, а молодые приросты короткие (10–15 см) и плохо образуются. Почки у такой ветви немногочисленные и слабые, а плодовые ветки – сухие и отмирающие.

Прежде чем приступать к обрезке, внимательно осмотрите куст. Нередко лучше удалить молодой, но менее продуктивный и слабый побег, чем старый, но сильный и хорошо плодоносящий.

После того как куст смородины достигнет 5-летнего возраста, при обрезке нужно оставлять 5–6 наиболее сильных однолетних побегов, которые должны быть равномерно расположены вокруг основных ветвей.

Обрезка красной и белой смородины

Приступая к обрезке красной и белой смородины, помните о том, что скелетные ветви несколько дольше сохраняют продуктивность (6–8 лет). Поэтому старайтесь оставлять больше прикорневых побегов (до 5).

У основания следует вырезать лишь старые ветви, достигшие 7 – 8-летнего возраста.

Помните о том, что во избежание снижения урожайности красной и белой смородины не нужно укорачивать однолетние приросты ветвей, приносящих плоды.

Окучивание и рыхление

Поскольку смородина плохо переносит засуху, почва должна быть влажной и рыхлой. Не допускайте появления сорняков, так как они активно поглощают влагу из земли. Помимо этого, обязательно рыхлите почву под кустами каждые 2–3 недели, но при этом будьте осторожны: корни смородины располагаются довольно близко к поверхности почвы. Оптимальная глубина рыхления – 6–8 см. В междурядьях можно рыхлить землю глубже – на 10–12 см.

Чтобы уменьшить количество воды, испаряющейся через почву, землю вокруг куста мульчируйте торфом, перегноем и соломой. При этом рыхление можно проводить реже.

Осенью, до наступления заморозков, обработайте почву под кустами. В том случае, если она легкая, будет достаточно небольшого рыхления. Тяжелую глинистую почву нужно неглубоко перекопать, не разбивая комков.

Для защиты посаженного осенью растения от вымерзания в зимние месяцы прорыхлите вокруг него почву и окучьте ею молодой кустик на высоту 10–12 см. Весной отгребите почву от куста.

Полив

Осуществляя мероприятия по уходу за смородиной, помните, что она очень любит влагу, поэтому ее нужно регулярно поливать. В результате недостатка воды задержится рост кустов и измельчают плоды.

Наиболее требовательна смородина к влаге в период роста и образования завязей (начало июня), созревания ягод (конец июня – начало июля) и после сбора урожая (середина августа).

Поливая смородину, следите за тем, чтобы почва увлажнялась на глубину не менее 50 см. Для полива сделайте возле кустов канавки или круговые бороздки глубиной 10–15 см. Канавки перекопайте на расстоянии 30–40 см от концов ветвей и лейте в них воду в расчете 20–30 л на 1 м² насаждений.

Зимой при обильных снегопадах стряхивайте снег с ветвей смородины, поскольку в противном случае под его тяжестью они могут сломаться. В коне зимы для создания запаса влаги в почве задерживайте в саду снег. Для этого можно сделать между деревьями и кустарниками валы из снега или установить щиты.

В случае если смородина растет в низинном месте, водоотводные канавки, выкопанные возле кустов, нужно очистить от снега, чтобы не происходило избыточного переувлажнения почвы.

Подкормка

В течение всего периода роста смородине необходимы питательные вещества, поэтому очень важно проводить своевременное и правильное удобрение почвы. Если смородина была посажена осенью и вы внесли необходимый комплекс удобрений, то первый год весной растения можно не подкармливать.

В случае весенней посадки через 2–3 недели после нее внесите под смородину азотные удобрения. На 1 м² площади потребуется 15–20 г аммиачной селитры, 35–40 калийной селитры и 10–15 г мочевины. После внесения удобрений почву необходимо перекопать и увлажнить.

При внесении удобрений учитывайте, что основная масса корней у смородины выходит за пределы проекции кроны кустарника на поверхность земли. Корни взрослых кустов смородины могут протягиваться на 1,5–2 м в сторону от центра. Поэтому даже у молодых кустарников удобрения нужно вносить на указанную площадь.

Помимо весенних удобрений, смородину нужно подкормить в период роста до начала сбора урожая. Это особенно важно, если смородина растет на бедной суглинистой, супесчаной или торфянистой почве. Для этого нужно приготовить раствор навозной жижи (1 л на 1 воды) или птичьего помета (0,5 л на 1 ведро воды). Одного ведра органического удобрения хватит на 2–3 куста смородины.

При отсутствии органических удобрений их можно заменить минеральными. На каждый куст потребуется 15–20 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 10–15 г сернокислого калия. Эту смесь необходимо развести водой и полить растения. После внесения удобрения выровняйте почву под кустами и замульчируйте ее сухим торфом или сухой землей.

Кроме основного удобрения почвы, проведите опрыскивание кустов смородины микроудобрениями. Для этого в 10 л воды разведите 1–2 г медного купороса, 2–2,5 г борной кислоты, 5 – 10 г сернокислого марганца и 2–2,5 г молибденово-кислого аммония.

В последующие годы удобрения нужно вносить в два приема: 2/3 требуемой на год нормы – весной, после таяния снега (15–20 г аммиачной селитры, 30–40 г кальциевой селитры или 10–15 г мочевины на 1 м² посадок смородины). Остальное вносят после цветения, когда образуются завязи и начнут опадать лепестки (80 – 120 г суперфосфата и 30–50 г сернокислого калия на 1 м²).

Если почвы суглинистые, смородину не обязательно удобрять ежегодно. Достаточно удобрять почву каждые 4 года, соответственно увеличив количество одновременно вносимых удобрений.

Защита от заморозков

Нередко у смородины на 10–15 день после окончания цветения начинают осыпаться завязи. Это может быть связано с поздними заморозками, ветреной или холодной погодой и т. д. Для того чтобы обеспечить своевременную завязь плодов, необходимо защитить смородину от заморозков.

В холодную погоду можно окуривать кусты дымом. Дымовые кучи нужно располагать в одну линию через 3–4 м друг от друга. Лучше разместить их с той стороны участка, откуда по утрам в безветренную погоду тянется воздух. На металлическую решетку уложите сухую солому, ветки, сучья, сверху – торф, ботву растений или мусор. Длина и ширина кучи должна составлять около 60 мм, высота – до 70 см. Покройте кучу сверху и со всех сторон, кроме той, которую вы будете поджигать, тонким слоем земли.

Помните о том, что дымление можно начинать лишь в том случае, если температура воздуха понизилась до – 1 °C. Когда температура поднимется выше 0 °C, дымление нужно прекратить. Еще одним способом защиты кустов смородины от мороза является опрыскивание водой. Опрыскивание нужно делать поздно вечером, орошая водой не только сам куст, но и почву под ним. Помимо этого, цветущие кусты можно на ночь укрывать полиэтиленовой пленкой.

При повышенной температуре воздуха рыльца цветков смородины пересыхают и не могут удержать пыльцу. Поэтому время от времени необходимо проводить опрыскивание кустов водой, повышая таким образом влажность воздуха.