Текст книги "Баня, сауна. Строим своими руками"

Монтаж ондулина (рис. 4.8) принципиально не отличается от монтажа обычного шифера.

Прежде чем начать его укладывать, нужно позаботиться о гидро– и пароизоляции. Имеет смысл, к примеру, настелить паропроницаемую пленку поверх всей площади стропил. Она должна провисать между ними на 2 см. Настилается пленка перпендикулярно кровле. Верхний лист следует расположить внахлест над нижним. Рекомендуем также проклеить стыки алюминиевым скотчем.

Рис. 4.8. Монтаж ондулина: 1 – вентиляционный зазор; 2 – обрешетка; 3 – рейки 3 × 5 см, по стропилам; 4 – кровельное покрытие; 5 – ветровлагозащитный слой «Изоспан А» (кровельный); 6 – отверстие для вентиляции кровли; 7 – стропильная нога; 8 – пароизоляция «Изоспан В»; 9 – утеплитель; 10 – внутренняя обшивка; 11 – рейка 3 × 5 см

Набиваем поверх пленки (по стропилам) бруски площадью 4 × 5 см. Это своего рода «контробрешетка». Именно на ней вам следует закрепить с помощью саморезов поперечную обрешетку (из таких же брусков). Шаг – примерно 60 см по осям. Кстати, именно саморезы удобны тем, что дают возможность исправлять неровности в плоскости, симметричные неровностям стропил. Лучше всего, если вам удастся расположить стыки бруска прямо на стропилах.

Натягиваем шпагат по нижнему краю кровли и по боковым краям ее скатов. Следует еще раз выверить диагонали плоскости крыши, ведь стропила не всегда удерживают предельно ровные и точные расстояния и углы.

Далее следует монтаж, напоминающий монтаж шифера. По каждой волне пробиваем нижний ряд листа ондулина. Точно так же делаем стык листов. Средние ряды будем пробивать через волну. Кстати, советую вам размечать линии крепежа не набивкой по шпагату, а прямо на материале с помощью ровного деревянного бруска, прокладывая его вдоль намеченной линии.

Перекрывать ондулин следует на одну волну в месте маркировки, соблюдая нахлест между рядами в 17 см. Старайтесь не допускать большего свеса листа, нежели 7 см. Добравшись до конька, под него нужно набить дополнительный ряд брусков.

Черепичное покрытие – самое тяжелое из всех вариантов кровельного исполнения. Следовательно, основание под него должно быть более прочным, чем просто деревянная обрешетка. Кстати, не забываем и о том, что, укрепляя ее, одновременно необходимо расстилать рулонный парогидроизоляционный материал.

Смеем предположить, что площадь вашей черепичной кровли рассчитывалась исходя из известной длины и ширины одной черепичной плитки. Необходимо, чтобы на каждой грани ската крыши разместилось их целое число. Под общей длиной черепицы подразумевается кроющая длина (равна шагу между брусками плюс длина свеса и шипа), под чистой длиной (на ней основаны наши расчеты) – лишь кроющая длина. Важный нюанс, о котором нельзя забывать: черепички прикарнизного ряда непременно должны нависать над стропилами на 6–9 см.

К монтажным работам черепички нужно подготовить, то есть отложить в сторону треснутые, деформированные, некачественно окрашенные. (Качественная плитка издает чистый звук при постукивании по ней металлическим молотком.) Все черепички, в которых вы усомнились, откладываются для последующего выполнения карнизов, ребер и конька.

Половинки плиток тоже нужно подготовить заранее. Для этого материал необходимо вымочить и, сделав ножовкой надпил, перерубить фрагмент кирочкой.

Проверим элементы крепежа. У штампованной черепицы внутри обычно предусмотрено специальное ушко с прорезью для нанизывания на проволоку, то есть для прибивания плитки к обрешетке. Если черепица ленточная, то отверстие высверлено в верхней части каждого фрагмента. Плоская плитка будет прибиваться гвоздями либо крепиться клямерами, фиксирующими сразу две штуки. Металлическая черепица кладется с помощью шурупов-саморезов с антикоррозийным покрытием, которые не нуждаются в высверленных отверстиях.

Мягкая плитка (покрытая слоем каменной либо минеральной крошки и специальным битумом) защищена полиэтиленовой пленкой, которая в процессе монтажа снимается. Под воздействием солнечного света черепичка приклеивается к основанию крыши. Так выстилается сплошное покрытие.

Заранее готовим и проволоку. Она должна быть окрашена масляными красками и хорошо высушена.

Опытные строители рекомендуют одновременно вести монтаж черепичной кровли на двух скатах (рис. 4.9). Так нагрузка на несущую конструкцию крыши распределится более равномерно.

Рис. 4.9. Укладка черепицы: а, б – направление; в, г, д – крепление; е – сдвиг не закрепленных проволокой черепиц; ж – перекрытие коньковой черепицы в рядах; з – «спинка» из раствора для «приклеивания» черепицы; и – основание для раствора под коньковой черепицей; к – разделка растворного шва между коньковыми и рядовыми черепицами; л – замена коньковой черепицы; м – металлический зонт; 1 – раствор; 2 – шип черепицы; 3 – проволока; 4 – коньковый брус; 5 – болт; 6 – стропило; 7 – скоба для крепления накладной лестницы; 8 – дополнительный брусок; 9 – металлическая полоса; 10 – доски

Особое внимание потребуется в процессе оформления ребер и конька кровли. Лучше приобрести специальную коньковую желобчатую черепицу, оснащенную пазовым ободком для сцепки плиток друг с другом. Второе сложное место – воротник дымохода. Чтобы вокруг него со временем не образовалась течь, сделаем вокруг трубы (тоже из черепицы) так называемую выдру на цементно-песчаном растворе.

Заключительный этап: укладываем на черепичную кровлю дощатый настил – лесенки, протянутые от выхода на крышу до дымовой трубы, а также вдоль конька и карнизов. В противном случае со временем вы не сможете подступиться к дымовой трубе либо отремонтировать крышу.

Глава 5
От пола до потолка

Банный пол

Иногда вызывает удивление, какая грязная вода остается после того, как мы примем ванну, хотя и делаем это регулярно. На стенках остается странный серо-белый налет, о котором не хочется даже думать, что полчаса назад он был на нашей коже. Что-то подобное оседает и на банном полу, только в значительно большем количестве. Поэтому основное требование, которое предъявляется к полу, – обеспечение быстрого оттока воды и возможность его тщательной уборки.

Если уж вам так захотелось иметь баню, проект которой полностью «содран» у предков, то для улучшения качества земляных полов можно сделать следующее. Отступив от фундамента на 50 см, выберите грунт на глубину не менее 50 см или более и в образовавшуюся яму насыпьте песок или гравий. По гравию сделайте засыпку песком и уложите доски. Вода не будет задерживаться и станет стекать в яму, а затем впитается в грунт. Запахи от влаги в данном случае незначительные.

Если же вы захотели сделать пол на уровне понятий о гигиене нашего времени, то следует обратиться к соответствующим техническим решениям.

Тепло, как известно, идет не вниз, а, наоборот, поднимается вверх. Отсюда легко понять, почему даже в очень жаркой бане температура полов примерно 30 °C, не выше. И какими бы они ни были – бетонными, глиняными и даже земляными, – теплоизоляция как таковая на эксплуатации помещения особо не сказывается. Главное, чтобы вода отходила!

Теперь поговорим о технологии настила банного пола.

Оптимальный вариант для простейшего «помывочного» отделения – бетонные полы с необходимым уклоном и сливом в канализационную систему. При их устройстве не следует забывать про водяные замки и колена, которые предотвращают проникновение запаха из ямы в баню и не должны промерзать зимой (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Бетонный пол: 1 – деревянная решетка; 2 – водосливная решетка; 3 – гидроизоляция; 4 – пароизоляция; 5 – внутренняя обшивка каркасной стены; 6 – фундамент; 7 – водосливная труба; 8 – гидрозатвор; 9 – приямок; 10 – щебеночно-гравийная подсыпка; 11 – бетон с теплоизолирующим наполнителем; 12 – цементная стяжка; 13 – покрытие из керамических плиток

Использованную воду отводят в специально сооруженную сливную яму, обустроенную по всем нормам канализационных систем, поскольку неочищенный сток с недавнего времени запрещен законодательством. Если бетонные полы обложить кафельной плиткой, то уход за ними станет еще проще.

И все-таки по многим причинам наилучшее решение для бани – капитальные деревянные полы.

Полы из дерева бывают протекающими (рис. 5.2) и непротекающими (рис. 5.3). В первом случае вода удаляется через щели в них, а во втором – доски уложены плотно и влага стекает поверх них в направлении сделанного склона.

Протекающие полы хороши тем, что доски не прибивают к лагам, а просто укладывают на них. Это дает возможность вынести доски во двор и проветрить, а также убрать и привести в порядок подпол. Конечно, постоянно так делать неудобно. Кроме того, если между лагами уложен утеплитель, то для уборки нужно разбирать и его. Непротекающие полы удобнее, поскольку если уж их заменяют, то полностью и только тогда, когда они придут в негодность от времени.

Рис. 5.2. Деревянный протекающий пол: 1 – асбестоцементные трубы; 2 – протекающий пол; 3 – плинтус; 4 – бревенчатая стена; 5 – гидроизоляция; 6 – фундамент; 7 – яма; 8 – щебеночно-гравийная подсыпка

Рис. 5.3. Деревянный непротекающий пол: 1 – непротекающий пол; 2 – лоток; 3 – гидроизоляция; 4 – внутренняя обшивка стены из арболита или кирпича; 5 – пароизоляция стены; 6 – фундамент; 7 – лаги; 8 – лаги для желоба

Доску нужно укладывать обязательно половую с профилем шпунт-гребень. Она стелется плотно, со стандартной стяжкой клиньями или скобами. Делается общий уклон в сторону сливной ямы, а в полах – отверстие, подсоединяется сифон. Подпол при обустройстве непротекающих полов не обязательно заполнять утеплителем, но если уж вы решили это сделать, можно обойтись пенопластом или пенополистиролом (рис. 5.4). В этом качестве также неплохо служат перлит, керамзит и вспученный песок. Как правило, можно использовать любой утеплитель, поскольку данное место считается сухим.

Рис. 5.4. Утепление пола: 1 – рейки; 2 – черновой пол; 3 – половая доска; 4 – утеплитель; 5 – рубероид; 6 – балки

Толщина досок (после острожки) должна быть 2,7–3 см. Они настилаются на лаги, которые, в свою очередь, укладывают через 40–60 см по балкам (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Цокольное перекрытие по балкам: 1 – половая доска; 2 – плинтус; 3 – балка; 4 – рубероид

Доски в настил укладываются сердцевинной стороной вверх. Первоначально их прибивают каждую пятую через одну лагу. Окончательно все доски крепятся к лагам после того, как высохнут, – примерно через год. Шляпки гвоздей утапливаются в древесину на 0,2–0,3 см. Доски полового настила не должны доходить до стен или перегородок на 1–2 см. Эти зазоры после настилки пола перекрываются плинтусами (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Цокольное перекрытие по лагам: 1 – половая доска; 2 – лага; 3 – плинтус; 4 – прокладка; 5 – рубероид; 6 – кирпичный столбик

При небольших размерах бани лаги удобно опирать непосредственно на стены, точнее, на нижнюю обвязку сруба, поскольку нагрузка на такие полы небольшая и дополнительная опора не нужна. Для лучшего сохранения тепла в парной уровень ее полов должен быть выше уровня полов моечного отделения на 15–20 см, для раздевалки достаточно всего 3–5 см.

Защита полов от гниения, то есть антисептическая обработка, сделает их долговечными. Чем качественнее вы обработаете подпольное пространство, лаги и низ досок, тем дольше они прослужат. Дерево лучше брать хвойных пород, потому что сравнительно невысокая температура полов не выдавливает смолу из древесины.

Перекрытия и потолки

Высоты потолка должно хватать лишь для того, чтобы можно было сесть на полок, лишний объем бани вам не нужен – прогреть ее будет трудно.

Из чего состоит деревянный потолок в бане? Из балок, подшивки, наката и утеплителя. Балка перекрытия представляет собой брус или доску из хвойных пород древесины. Ее ширина должна быть не больше 1/25 длины пролета, толщина может составлять 8–10 см.

Если крыша спроектирована с наклонными стропилами, длину балки определяют шириной бани по наружным стенам, если же стропила висячие – к ее длине добавляют удвоенную величину выноса. Балки должны быть врублены в верхний венец сруба или в верхнюю обвязку каркаса. Между их осями необходимо соблюсти расстояние 6–10 см. Балки, которые расположены около дымохода, должны быть защищены от огня кирпичными разделками. Подшивку делают из досок толщиной 2–3 см (рис. 5.7).

Теплоизоляция чаще всего состоит из слоя минеральной ваты или древесной щепы, которую нужно смочить цементно-водной эмульсией, или из других материалов, о которых говорилось ранее. Толщина засыпки зависит от температуры наружного воздуха и может колебаться от 5 до 22 см. При температуре до 30 °C толщина слоя из сухих листьев составит 5 см, из древесных опилок – 10 см, стружек – 15 см, котельного шлака – 22 см, сухой земли – 20 см.

Рис. 5.7. Подшивной потолок: 1 – утеплитель; 2 – рубероид; 3 – доска; 4 – деревянная балка

Поверх утеплителя обычно делают известково-песчаную стяжку.

Чердак над баней должен хорошо проветриваться (рис. 5.8). Для этого в крыше или фронтонах прорезают слуховые окна. Для защиты от пожара чердачные конструкции необходимо обработать растворами, повышающими огнестойкость древесины, например раствором извести и поваренной соли.

Рис. 5.8. Чердачное перекрытие: 1 – ходовая доска; 2 – балки; 3 – утеплитель; 4 – пергамин; 5 – подшивка потолка; 6 – настил из необрезанных досок

Опалубку делают по всей площади потолка бани или ее помещений. Чтобы он был ровным, на нее укладывают картон или ДВП. Просвет между опалубкой и арматурой должен составлять 3–5 см.

Чтобы во время бетонирования избежать деформации опалубки, снизу ставят подпорки. Снимают подпорки и опалубку только после схватывания бетона, толщина которого должна составлять не менее 20–25 см.

Перекрытие со стороны чердака закрывают толем или рубероидом, засыпают сухим шлаком или землей слоем не менее 20 см.

Глава 6
Строим печь

Самое важное в бане – печь.

В свое время русская баня и начиналась с русской печи – люди мылись в ней издавна, и, видимо, правильно будет сказать, что баня – это и есть печь.

Печь мало спроектировать и построить, нужно задать в ней такой температурно-влажностный режим, который будет вас удовлетворять. Проблема в том, что влажность в бане варьируется в очень широких пределах: от 5 до 100 %, а температура – от 30 до 150 °C.

Стоградусную (и выше) жару можно переносить только при самой малой влажности, иначе посетитель парной рискует просто «свариться». При таком режиме мы получаем сауну, и печь для этого нужна соответствующая – та, которая может обеспечить максимально высокую температуру без подачи воды для образования пара. Веник в такой парной не используется, тело прогревается просто от горячего воздуха (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Печь для сауны

Баня может работать еще в нескольких режимах.

Если на камни, нагретые до температуры 500–700 °C, лить воду, то вы получите сухой, или легкий, пар. Такой режим реализуется только в закрытых каменках, где вода на камни подается через специальную дверцу. Влажность в подобных парных средняя – 20–30 %, а температура воздуха не поднимается выше 70–80 °C.

Третий режим – это режим именно русской бани. Камни приобретают температуру 350–450 °C, влажность – около 45–60 %. Пар получается влажный, или тяжелый: частички воды быстро оседают. Температура в бане не поднимается выше 50–60 °C. В этом случае используется печь самой простой конструкции (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Печь для русской бани

Строят еще печи, которые дают «мокрый» пар, когда, кроме парообразования на камнях, пар получают кипением воды в баке. Влажность 100 %-ная и температура соответствующая…

Такое выдержать под силу не каждому! Вот и решайте, какой режим подходит вам и, следовательно, какого типа печь надлежит сооружать в построенной вами бане.

Какую печь выбрать?

Банная печь-каменка должна отапливать помещение, нагревать воду для мытья и получать пар. Запас тепла аккумулируется стенками и каменной засыпкой, и чем толще стенки печи, тем медленнее печь нагревается и дольше сохраняет тепло. В обычной индивидуальной бане для этого строят печь-каменку на дровяном топливе, если это не электропечь в сауне.

Печь должна быть компактной, дешевой, с быстрым нагревом и малым расходом топлива. Желательно, чтобы одной печью можно было отапливать сразу парильню, моечную и предбанник, при этом теплой воды и пара должно быть столько, чтобы его хватило всей семье, друзьям, знакомым и соседям. Это, конечно, идеальный вариант, но вполне достижимый при наличии у вас хорошего проекта и опыта печной кладки.

Такая печь при массивной кирпичной кладке должна вместить солидный объем камней. Массивность кладки способствует защите наружной стенки от перегрева и сохраняет тепло, что дает возможность помыться и попариться достаточно большому количеству людей. Если печь вытопить «по максимуму», каменная засыпка в нижней части нагревается до 1000–1100 °C, а в верхней части – до 500–600 °C. Сажа на камнях полностью выгорает, поэтому дым может быть пропущен через камни, чтобы использовать его теплоту.

Правда, есть у таких печей и недостаток: нужно ждать, пока дрова не сгорят до последней щепки, и только тогда можно париться, иначе попросту угоришь.

Устройство фундаментов под печи и трубы

Прежде чем приступить к закладке печного фундамента, нужно удостовериться, что вы правильно выбрали место для будущей печи. Чердачные балки и стропила не должны помешать вывести трубу через перекрытие и крышу наружу, а место, где будет стоять печь, необходимо защитить от сквозняков.

Замечу, что печи массой не более 750 кг (имеются в виду легкие печи в металлическом кожухе, а не стационарные кирпичные) можно ставить на полу, если он достаточно прочен.

Фундамент закладывают на солидном основании и плотном грунте. Для строительства фундаментов под печи в качестве подсыпки используют щебень, гравий, песок и глину. Насыпные грунты тщательно утрамбовывают.

Нижняя часть фундамента, которая опирается непосредственно на грунт, называется подошвой. Для одноэтажных печей с насадными трубами она должна обязательно заглубляться в грунт на 75 см. По технологии размеры фундамента под печь должны быть минимум на 5 см больше ее длины и ширины. Чем больше площадь фундамента, тем меньше на него нагрузки от печи.

От фундамента бани фундамент печи должен отстоять не менее чем на 5 см. Этот промежуток засыпают песком. Важно отметить, что кладку фундамента дома нельзя связывать с кладкой фундамента печи, так как у них разная осадка.

Фундамент для печи сооружают чаще всего из бутового камня, прочного кирпича-железняка или бетона. Если грунт сухой, кладку делают на известковом и смешанном цементно-известковом растворах. В сырых почвах применяют только цементный раствор.

Итак, место для печи вы определили. Приступаем к рытью ямы-котлована. Если фундамент сооружается из бетона, яму нужно вырыть на 8–10 см шире фундамента, потом устроить опалубку, уплотнить дно ямы, приготовить бетон и залить его в опалубку до нужного уровня.

Верхнюю часть фундамента выравнивают ниже уровня чистого пола на 14 см, устанавливают вокруг дощатые бортики с выпуском поверх него на 2 см и заливают это пространство цементным раствором в соотношении одна часть цемента на три части песка. Раствор нужно приготовить густой, хорошо его разровнять и загладить кельмой. Через неделю поверх фундамента укладывают толь или рубероид в два слоя, оставив напуск 2–3 см. Можно при этом употребить специальную мастику. Затем на поверхности рубероида вычерчивают форму печи и выкладывают сперва первый ряд, а за ним остальные. При этом пользоваться нужно уже не цементным, а глиняным раствором.

На рис. 6.3–6.5 показано несколько вариантов фундаментов.

Рис. 6.3. Сплошной фундамент (бутобетонный): 1 – печь; 2 – уровень пола, гидроизоляция; 3 – кирпичная кладка или бетонная заливка; 4 – бутовый камень, щебенка, гравий; 5 – грунт

Рис. 6.4. Капитальный фундамент для тяжелой печи: 1 – доски пола; 2 – горизонтальная гидроизоляция (два слоя рубероида); 3 – печь; 4 – кирпич керамический полнотелый (два ряда); 5 – песчаная засыпка; 6 – обмазочная вертикальная гидроизоляция; 7 – ж/б плита; 8 – утрамбованный гранитный щебень; 9 – лаги пола

Рис. 6.5. Фундамент на сваях: 1 – печь; 2 – уровень пола, гидроизоляция; 3 – плита; 4 – сваи; 5 – грунт

Готовим материалы для постройки печи

При выборе материала для сооружения печи нужно учитывать их взаимную сочетаемость. Например, при облицовке топливников и каналов никогда не перевязывают керамический кирпич с огнеупорным, потому что при одинаковом нагреве эти материалы дают разное расширение, и в местах перевязки будут быстро разрушаться. Еще одно обязательное условие: там, где кладка сильно нагревается, внутри нее нельзя применять металл, так как от высокой температуры он сильно расширяется и может просто ее разорвать.

Для кладки используют естественные и искусственные каменные материалы. К первым принадлежат булыжники и бутовый камень для устройства фундаментов под печи, ко вторым – кирпич.

Один кубический метр кирпича весит около 1700 кг и содержит 480 шт. При укладке на растворе необходимое количество кирпича меняется: при тонких швах его уходит меньше, при толстых расход больше. Например, если вы вычислили, что на ваш проект печи уйдет, скажем, 2 м³ кирпича, то запастись им следует не из расчета 960 шт., а прикупить до тысячи.

Перед началом кладки печи кирпич предварительно отбирают и сортируют. Лучший по качеству, без сколов и трещин применяют для кладки топливников и дымовых каналов.

Можно использовать и кирпич от разобранных печей. Глиняный раствор, применяемый для кладки банных печей, отстает от кирпича не так трудно, как цементный. Такой кирпич полностью очищают от раствора и сортируют. Применяют его в основном для кладки фундаментов и труб.