Текст книги "Баня, сауна. Строим своими руками"

Канализация

Канализация представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений, оборудования и санитарных мероприятий, которые обеспечивают утилизацию и очистку сточных вод. Способ отвода сточных вод выбирают на стадии проектирования бани и инженерных коммуникаций к ней.

Правильная система канализации в бане избавит вас от многих неудобств, связанных с отводом воды.

Как вы знаете, полы в бане бывают бетонными и деревянными. Среди последних выделяют протекающие и непротекающие. Перед тем как настилать полы, нужно решить, каким образом у вас будет удаляться «отработанная» вода. Через щели протекающего пола она уходит прямо под него, где необходимо предусмотреть слой дренажа. Правда, зимой такой способ не годится: дренаж замерзает. Поэтому в бане, которая используется в холодное время года, лучше настелить непротекающий пол.

Обычно в моечной и парилке его делают с наклоном в сторону канализационной решетки или отверстия в нем, из которого вода уходит в желоб из асбеста или оцинкованного железа, а оттуда – через канализационную трубу (преимущественно чугунную) в дренажный колодец.

Колодец, представляющий собой яму 1 × 1 м, как правило, вырывают недалеко от бани. Если вы используете ее интенсивно, он может быть и больше.

Глубину колодца рассчитывают в зависимости от уровня промерзания грунта. Он должен быть глубже на 60–80 см. На дно колодца, чуть выше уровня промерзания грунта, укладывают дренажный материал, например щебень. Потом колодец засыпают землей и трамбуют. Главное, чтобы в морозы дренаж не замерз, в противном случае вода останется в канализационной трубе, под полом образуется лед, из-за чего пол быстро сгниет. Да и трубы ваши, скорее всего, разорвет, так как вода при замерзании расширяется.

Если грунт, на котором стоит баня, плохо впитывает влагу, вместо колодца нужно сделать приямок. В нем будет собираться сточная вода, которая впоследствии выводится через трубу далеко за пределы бани. Приямок должен быть герметичным и не пропускать воду.

Выводной конец сливной трубы отстоит на 10–12 см от дна. Под наклоном к нему устанавливается герметичная пластина, закрепленная со всех, кроме нижней кромки, сторон. Она не даст неприятному запаху попасть в баню.

При проектировании канализации нельзя забывать и о таком необходимом элементе, как вентиляционный стояк. Его делают на сливе из трубы, на верхний конец надевают дефлектор.

Диаметр стояка должен быть равен диаметру самой большей из присоединенных к нему отводных труб, однако не меньше 50 мм. Трубы для стояков изготавливаются из чугуна или пластика (ПВП).

Обратите внимание на то, что сливное отверстие в полу, особенно зимой, лучше всего закрывать герметичной пластиковой заглушкой. Она входит в комплект канализационной арматуры. Открывать заглушку нужно только для выпуска воды. Тогда холодному воздуху не будет доступа в баню, а пол в этом месте останется ровным.

Материалами для отводных труб чаще всего служат пластик (ПВП) и чугун. При прокладке канализации чугунными трубами вам понадобится заделать стыки между их раструбами. Для этого зачастую применяется техническая сера, которую предварительно измельчают и нагревают до плавления.

Следует иметь в арсенале и эпоксидную смолу или клей на ее основе. Она является главным компонентом различных клеев для соединения труб, склеивания керамики и т. п., потому что обладает высокой надежностью и герметичностью. Часто для замазки стыков и зачеканки раструбных соединений чугунных канализационных труб применяют портландцемент, преимущественно в виде асбестоцементной смеси.

Глава 9
Внутренняя отделка бани

Поход в баню для настоящих парильщиков – не просто оздоровительная процедура, а стиль жизни. Следовательно, «декорации», в коих это совершается, должны радовать глаз.

Для всех банных помещений – предбанника-раздевалки, комнаты отдыха, парилки, моечного отсека – есть несколько универсальных правил. Во-первых, все лавки, лежанки, полки должны быть не просто красивыми, но и удобными, то есть не скрипеть, не шататься, не ранить кожу (лучше, если у них будут закругленные края), быть приятными тактильно (на ощупь). Во-вторых, желательно, чтобы вся банная мебель была открытой снизу: так удобнее убирать, кроме того, в пазах деревянных конструкций не будет застаиваться сырой воздух.

Банный интерьер должен не просто быть красивым и продуманным, но и располагать к умиротворению и покою. Психологически важно, чтобы весь набор нужных в бане вещей был организованно размещен. Речь идет об аптечке, шкафчиках для белья и банных принадлежностей, подвеске для веников, полочках для обуви, дровнице, местах для резервуаров воды. Вы можете сообразно своему вкусу оформить зеркало, туалетный столик, однако помните, что в бане не место какой-либо иной ароматерапии, кроме собственно банно-веничной (некоторые грешат тем, что устраивают там кадильницы для благовоний).

Конечно, в целях экономии часть внутренних банных конструкций и мебельных составляющих могут быть пластиковыми. Однако это не нужно. Пластик – слишком «техногенный», повседневный и утилитарный материал для того, чтобы пользоваться им еще и в бане. Потому остановимся на «живых» отделочных материалах: дереве и керамике.

Облицовка парилки и других помещений древесными материалами

Дерево превосходит нежелательный для бани пластик и по экологичности, и по гигиеничности, и по набору целебных качеств. Это живой материал, он «дышит», пронизывая банную атмосферу благотворными бактерицидными веществами.

Конечно, существует градация древесных пород, уместных для того или иного сектора банной постройки. В одной из предыдущих глав уже говорилось о том, что для изготовления полков и лавочек лучше использовать тополь, липу и осину – породы, не нагревающиеся до такой степени, чтобы обжечь тело, и не содержащие смол.

Для облицовки стенных панелей наименее желательна древесина хвойных пород (по той же причине – большое содержание смол). Лучше использовать древесину лиственных пород: осину, липу, кедр, березу (а уж если хвою, то предварительно обработать ее составами, «купирующими» смолистость).

Еще нюанс: крайне нежелательно, чтобы в облицовке бани соседствовали и лиственные, и хвойные породы, ведь они взаимоисключающе воздействуют на человеческий организм.

Дерево, особенно в парилке и моечном отсеке, должно быть прекрасно само по себе, без «украшательства» с помощью лакокрасочных материалов. Они не просто «закупорят» древесину, но и будут выделять токсичные вещества под воздействием высокой температуры.

В качестве материала для внутренней обшивки бани рекомендуется использовать оструганные шпунтованные доски толщиной от 15 до 25 мм. Чем толще, тем лучше. Толщина досок прямо пропорциональна их способности хорошо впитывать влагу и выделять приятный запах древесины.

Если шпунтованных досок нет, можно использовать обычную обрезную доску, укладывая ее внахлест.

Еще замечание по ширине досок: она не должна превышать их толщину больше чем в шесть раз, в противном случае велик риск того, что со временем доски потрескаются.

Укладывая доски, их следует располагать исключительно вертикально. Следите за тем, чтобы они максимально плотно прилегали друг к другу. Кроме того, не забудьте уложить под них слой фольгированного утеплителя.

Выполняя крепеж, следите за тем, чтобы шляпки гвоздей не выступали из поверхности досок; советую вам прибивать доски через шпунт. В противном случае, когда металл гвоздей нагреется, им можно обжечься. Чтобы шляпки не выступали, можно использовать и другую несложную «хитрость»: высверлить в доске лунку и заглубить туда шляпку гвоздя с помощью металлического штыря, по которому достаточно несколько раз ударить молотком.

Это же касается и шурупов. Их шляпки также можно заглубить с помощью специально высверленных лунок.

Отдельные аспекты деревянной обшивки рассмотрим в случае устройства сауны. Здесь, выполняя облицовку, нужно оставлять некоторый зазор между обшивкой и гидроизолирующим слоем. Это необходимо для циркуляции воздуха. Когда сауна начнет охлаждаться, на внутренней стороне обшивки станет собираться конденсат и она, вплотную прилегая к гидроизоляции, будет обильно впитывать влагу, что со временем может поспособствовать гниению. Особенно важно не забыть делать зазор, если ваш фундамент недостаточно вентилируется, а также если вы живете в регионе с влажным климатом.

Укладка плитки

Керамическая облицовка (облицовка плиткой) – тоже хороший вариант для декорирования стен моечного отсека, предбанника-раздевалки, комнаты отдыха (в данном случае можно купить дорогую нарядную плитку и сделать помещение не менее интересным, чем ажурная ванная в элитной городской квартире). Понятно, что парилку никто плиткой отделывать не станет. Хотя бывают и исключения.

В первую очередь подложкой для плиточной облицовки становятся кирпичные стены. Однако плитку можно класть и на деревянные стены. В этом случае между плиткой и деревом необходимо уложить качественный гидроизоляционный слой, набив сквозь него на деревянную поверхность сначала рейки, а затем металлическую сетку. На нее нужно поместить слой штукатурки, в который будут «усаживаться» плиточки.

В парилке керамической плиткой может быть облицован исключительно пол. Такой вариант достаточно распространен, но при этом все же придется применять переносные деревянные решетки или ходить в тапочках, потому что о плитку при высокой температуре можно обжечь ступни. Так не лучше ли устроить в парилке добротный деревянный пол?

К плитке, подходящей для внутренней облицовки стен, относится и глазурованная, и неглазурованная (квадратная, прямоугольная либо фигурная, гладкая либо рифленая, с завалом и без завала). Ее можно «разбавить» керамическими фасонными фрагментами.

Керамическая плитка для пола отличается от стенной не только формой и толщиной (последний показатель может достигать 1,3 см), но и стойкостью декоративного покрытия к истиранию. Ее поверхность отполирована не столь гладко. Кроме того, для устройства пола в парилке и моечном отсеке рекомендуем приобретать плитку с наибольшим рифлением. Для придания бане шика можно выложить на полу целый ковер из специального комплекта. Сейчас популярны наборы маленьких «мозаичных» плиточек площадью 4,8 см × 4,8 см, которые крепятся к настеленной на основание пола оберточной либо мешочной бумаге с помощью костного клея.

Независимо от того, будете вы укладывать плитку на пол либо облицовывать ею стены, вам понадобятся цементно-песчаный раствор, полимерцементная и другие мастики, а также клеи, которые рекомендуются в прилагаемых к наборам инструкциях.

Прежде чем покупать плитку, промерьте площадь поверхности под облицовку. Хорошо, конечно, если все заранее, еще на стадии проектирования, просчитано так, что резать ее не придется. В противном случае «раздвинуть» покрытие можно за счет увеличения швов на стыках, а также добавлением в композицию декоративных бордюров и фризов.

Удостоверьтесь в том, что поверхность идеально прямоугольная. Это важно, чтобы не «полетели» стыковочные линии. Выверите длину и высоту, а также совпадение диагоналей (для замера нужны строительный уровень и угольник либо, что лучше, современная лазерная рулетка).

Далее готовим стены или пол. Нужно выровнять их по горизонтали и вертикали. Удаляем с поверхности следы прежней отделки, если она была. До основания счищаем старый кафель, смываем либо механически удаляем старую краску. Если плитка будет укладываться на штукатурку, следует сделать предварительные насечки: они увеличат площадь сцепления.

Чтобы плитка лучше прилегала к стене, нужно с помощью тряпки покрыть ее цементом, разведенным в холодной воде до сметанообразного состояния. Еще одна хитрость: для увеличения прочности нужно добавить в раствор некоторое количество поливинилацетатной дисперсии.

Прежде чем приступить к накладыванию плиточек, на заданную глубину поверхности устанавливается рейка, на которую они будут опираться. По плоскости рейки их выравнивают с помощью ровного бруска. Если вы кладете плитку самостоятельно впервые, сделайте рейку пошире.

После того как плитка наклеена, ее нужно придавить и, пристукивая, убедиться в плотном прилегании бруска. Снять рейку можно после того, как клей затвердел.

В заключение несколько слов о «финишной» отделке – фуговании, то есть замазке швов. Эта операция не только выполняет декоративную функцию, но и защищает стены от плесени.

Пазы между плитками должны быть чистыми, без остатков клея, с одинаковой глубиной. Необходимо, чтобы клей, на который вы ее сажали, застыл и высох. На стыках стен между собой и стен с полом щели заполняют силиконовыми массами для фугования.

Фуговые растворы могут быть любых цветов. Они мелкозернисты, что дает возможность получить гладкую поверхность шва. Разбавленный водой раствор наносят на плитку по диагонали к линиям швов специальной теркой.

После того как нанесенный раствор затвердеет, плитку нужно несколько раз промыть влажной губкой. Поверхность фуги необходимо осторожно разгладить, протирая губкой вдоль линии шва. Остатки раствора с лицевой стороны плитки удаляют с помощью сухой тряпки.

В местах вывода сантехники пазы и щели заполняются силиконовым уплотнителем, имеющим противогрибковые свойства.

Оштукатуривание и окраска

Как ни странно, масляная краска – тоже приемлемый материал для внутренней облицовки бани (однако только в предбаннике-раздевалке и моечном отсеке и только в случае, если у вас кирпичные стены).

Несколько подробнее поговорим об оштукатуривании кирпичных стен в раздевалке и моечном отсеке. Сначала следует расчистить швы кладки на 1,5–2 см. Затем увлажнить поверхность.

Непосредственно процесс оштукатуривания состоит из трех этапов: обрызгивания, грунтовки, накрывания.

Лучше всего наносить штукатурку с помощью маяков, выставленных с таким шагом, чтобы была возможность разравнивать между ними раствор с помощью прави́ла. Помните: толщина маяков непременно равняется толщине слоя штукатурки (без накрывания).

Если на улице стоит сухая жаркая погода, имеет смысл периодически увлажнять только что нанесенную штукатурку, иначе она высохнет быстрее, чем это предусмотрено технологическим процессом, и сразу потрескается.

Если вдруг проявились дефекты вроде непонятной шероховатости либо потеков раствора, их можно сразу же зачистить с помощью торца сухого дерева либо скребка.

Заключение

Очевидно, в наше время придумать и создать что-то совершенно новое для строительства бань, тем более «самодельных», просто невозможно. Слишком это искусство – да-да, баня во всех ее проявлениях – это действительно искусство, – древнее и устоявшееся. Банные технологии, по большому счету, не изменились за последние столетия – разве что русские бани «по-черному» уступили место баням «по-белому», все больше становится модных финских саун, да и дерево немного потеснил камень. Конечно, и стройматериалы шагнули вперед – дранкой баню сейчас никто не кроет, особо богатые соотечественники предпочитают ее потомка – безумно дорогую деревянную черепицу. Но принцип остался прежним.

Прочитав эту книгу, вы смогли убедиться, что довольно простую баню своими руками, в принципе, построить не так уж и сложно. Главное, иметь желание и некоторые навыки выполнения строительных работ. Материал-то всегда можно найти, и совсем недорогой, особенно если вы живете в местности, где много леса. А в самом строительстве, думается, эта книга вам поможет. Так что – с легким паром!