Текст книги "Луковичные цветы: выбираем, выращиваем, наслаждаемся"

Глава 4. Секреты выращивания и ухода

Выращивание луковичных растений на садовом участке – занятие не особо хлопотное, приятное и доставляющее истинное наслаждение тем, кто знаком с нехитрыми секретами посадки и ухода за этими замечательными растениями.

Все необходимое для ухода за растениями

А поскольку основная задача ухода за луковичными заключается в том, чтобы добиться их максимально пышного и продолжительного цветения из сезона в сезон, давайте познакомимся с некоторыми секретами, которые помогут вам в этом, позволят избежать досадных ошибок и мелких неприятностей, всегда поджидающих начинающего цветовода в его увлекательном занятии – создании красоты собственными руками.

Подготовка почвы

Основным условием успешного роста ваших цветов является правильная подготовка почвы. Почва для всех луковичных требуется хорошо дренированная, водопроницаемая, влагоемкая, богатая перегноем. Лучше всего подходят супесчаные и суглинистые почвы.

Глинистые почвы также могут быть пригодны, но их структуру предварительно необходимо улучшить, добавив крупный речной песок и торф. Чисто песчаные почвы из-за их неспособности удерживать влагу малопригодны для посадки луковичных, однако и их можно улучшить и приспособить для выращивания луковичных растений. В этом случае необходимо будет обеспечивать им регулярный и равномерный полив. Почва, в которую вы собираетесь посадить луковицы, ни в коем случае не должна быть глинистой – в ней луковице будет мало воздуха, что непременно скажется на ее развитии и росте, а также будет способствовать развитию болезней.

При посадке луковичных растений следует учитывать и то, что участок должен быть ровным, без впадин: в них в весенне-осеннее время застаивается вода и это может привести к вымоканию и гибели луковиц.

Важно помнить, что землю на участке, где вы планируете сажать луковичные растения, лучше всего вскопать примерно за неделю до посадки.

Практически все луковичные растения светолюбивы, поэтому участки для их посадки необходимо выбирать хорошо освещенные. Недостаток солнечного света приведет к искривлению и вытягиванию стеблей, плохому вызреванию и росту луковиц, что в итоге грозит их мельчанием и вырождением.

Кроме того, для получения максимального срока цветения луковичных места их посадки должны быть защищены от сильных и холодных ветров.

При соблюдении этих основных рекомендаций цветение ваших растений будет щедрым, ярким и продолжительным.

Посадка луковиц

Сажать многие луковичные нужно в сухую погоду, тогда, когда температура земли опустилась до +9…10 °C. Обычно это конец сентября – октябрь, в зависимости от климатической зоны, где вы проживаете. Для весеннего цветения луковицы высаживают с таким расчетом, чтобы они успели укорениться до наступления морозов. При этом следует учитывать, что у нарциссов и гиацинтов корни образуются за 20–25 дней, у тюльпанов – за 30–45 дней. На следующий год, сразу после схода снега и оттаивания почвы, у луковичных начинается интенсивный рост. Для нормального протекания этого процесса луковицы должны иметь хороший запас питательных веществ, накопленный в предыдущий год, и развитую корневую систему. Поэтому важно сажать луковичные именно при указанной температуре. Если температура будет выше, то растение укоренится и пойдет в рост. Это совершенно нежелательно, поскольку зимой оно просто погибнет от холода. Если же высадить луковицы при более низкой температуре, корневая система из-за морозов может не успеть развиться как следует и весной это обязательно отразится на цветении.

Посадка луковичных

Помимо сроков посадки большое значение для луковичных растений имеет также глубина посадки. На тяжелых почвах луковицы сажают более мелко, на легких – поглубже. Луковицы большого диаметра сажают глубже, меньшего – мельче.

На практике часто пользуются правилом посадки крупных луковиц на глубину, в два раза превышающую их высоту. Мелкие же луковицы высаживают в лунки на глубину, равную их высоте. Диаметр лунки должен быть примерно в два раза больше диаметра самой луковицы. Желательно, чтобы дно луковицы плотно лежало на дне лунки, поэтому луковицу можно слегка вдавить в почву, но ни в коем случае не «вкручивать».

Верхушка луковицы с точкой роста должна быть направлена вверх

После посадки луковиц лунку нужно аккуратно засыпать землей, слегка уплотнить и отметить место посадки. В сухую погоду почву можно слегка увлажнить.

При поздних посадках или наступлении ранних морозов обязательно применяют укрытие. В качестве укрывного материала используют торф, опавшие листья, еловые лапки, солому и другие воздухопроницаемые материалы.

Толщина укрытия должна быть 6–8 см. Это защищает почву от промерзания в морозную зиму, а весной предотвращает начало преждевременного роста луковиц.

Подкормка и полив

Подкормка и полив являются важной составляющей комплексного ухода за луковичными растениями. Раннецветущие луковичные, которые получают достаточное для роста количество влаги от таяния снега, можно не поливать до начала цветения. Однако те луковичные, которые цветут летом и осенью, нуждаются в дополнительном поливе, особенно в засушливый период, когда нет дождей. Полив следует проводить обильный, чтобы напитать влагой глубоко залегающие корни. Достаточное количество влаги важно для луковичных и после цветения, поэтому отцветшие растения поливают регулярно вплоть до пожелтения листвы.

Со временем запасы питательных веществ в грунте истощаются, и для их пополнения, а также для улучшения структуры почвы применяют удобрения. Для этого можно использовать органические удобрения: навоз, птичий помет, торф, компост. Помимо органических под луковичные растения вносят комплексные минеральные удобрения: аммиачную селитру, суперфосфат, калийные соли. Очень хорошим калийным удобрением является древесная зола. Удобрение азотосодержащими препаратами в сочетании с калием полезно для увеличения урожая полноценных луковиц, размера стебля, величины цветков, ускоряет начало цветения. Поглощение луковицами питательных веществ начинается с осени, одновременно с ростом корней. Чем лучше развита корневая система, тем активнее она усваивает питательные вещества осенью и весной, а это означает, что растение будет здоровым и крепким. Обычно фосфорные и калийные удобрения в полной норме вносят при подготовке почвы к посадке, а азотные – при посадке луковиц. Кроме того, во время бутонизации и в начале цветения луковичные нужно подкормить полным комплексом минеральных удобрений в расчете 15–20 г на 10 л воды, а после цветения – смесью калийных и фосфорных удобрений.

Необходимый для посадки и полива инвентарь

Уход за луковичными после цветения и условия хранения луковиц

Существует несколько важных правил, которые необходимо знать и соблюдать для того, чтобы ваши луковичные растения продолжали радовать вас своим ярким цветением. Прежде всего – отцветшие цветки с растений нужно обязательно удалять. Желательно делать это острыми ножницами или секатором, оставляя при этом цветонос нетронутым. После того как луковичные отцвели, уход за ними не заканчивается. Листья на отцветших растениях удалять нельзя до их полного увядания. Чем лучше вы позаботитесь о них на этом этапе, тем больше питательных веществ для луковицы они сумеют запасти.

Рыхление и прополка луковичных

Если в период активного роста и появления бутонов растениям были необходимы полив, подкормка, прополка и рыхление почвы, чтобы пышно и долго цвести, то после цветения влага и питание им нужны, чтобы накопить достаточное количество питательных веществ для цветения в следующем сезоне.

После окончания цветения и отмирания листьев и цветоноса процесс накопления питательных веществ в луковицах достигает своего пика и заканчивается, растения вступают в фазу покоя. У раннецветущих это обычно происходит в конце июня – начале июля. Это период, когда можно выкапывать луковицы.

Большинство луковичных растений замечательно зимует в открытом грунте – крокусы, нарциссы, мускари, галантусы, сциллы, тюльпаны, орнитогалум, камассии, гиацинты. Их высаживают осенью и укрывают на зимовку, используя для этих целей торф, опавшие листья и другие воздухопроницаемые материалы. Маловыносливые луковичные в саду на зиму не оставляют. Гладиолусы, кринум, крокосмию, фрезию выкапывают поздней осенью, просушивают и хранят до весны. Некоторые из них содержат зимой как комнатные или оранжерейные растения.

Выкопанные луковицы хорошо просушивают в защищенном от солнца месте, затем их очищают от земли, отделяют деток, больные и поврежденные луковицы выбрасывают, а здоровые сортируют по размерам. После этого луковицы укладывают на хранение в ящики, коробки или мешки с перфорацией. В период хранения большое значение имеют соблюдение температурного режима и поддержание определенной влажности воздуха, а также вентиляция. Благодаря этим факторам обеспечивается нормальное течение процесса формирования почек будущей замещающей луковицы и цветочных органов. В первые 25–30 суток температура должна быть около +22 °C, влажность – не более 70 %. Необходимо интенсивное проветривание – это предотвратит появление плесени и загнивание луковиц. При более низкой температуре развитие цветка внутри луковицы может быть нарушено или прекратится вовсе. В августе температуру снижают сначала до +20 °C, а потом до+15… 17 °C и сокращают интенсивность проветривания. Помещение, предназначенное для хранения луковиц, не должно иметь источников дневного света. В течение всего срока хранения луковицы периодически пересматривают, удаляя по мере необходимости заболевшие. Предназначенные для осенней высадки в грунт луковицы перед посадкой обрабатывают фундазолом или розовым раствором марганцовки, обсушивают и высаживают на подготовленное место. Луковицы для весенней высадки хранят всю зиму. В помещении, где луковицы заложены для зимнего хранения, температура воздуха должна быть не выше +3.. 4 °C при влажности 40–45 %. Такие условия обеспечат луковицам максимальную сохранность до весны: они будут находиться в состоянии покоя и не пойдут в рост раньше времени.

Существуют различные способы размножения луковичных растений, но чаще всего цветоводами-любителями используются два основных способа – размножение детками и делением гнезда, реже прибегают к семенному размножению.

Основные способы размножения

Большинство мелколуковичных со временем разрастается в крупные гнезда, образуя большое число дочерних луковичек. Самый доступный способ размножения таких растений – выкопать гнездо в период цветения или в конце периода вегетации, разделить его на несколько частей и сразу же посадить деленки на подготовленные к посадке новые места.

Луковицы крокусов и нарциссов дают по нескольку деток, которые можно отсаживать отдельно и уже через год получить цветущее растение.

Луковица крокуса с деткой

Выращенный из детки гладиолус зацветет только года через три, а у тюльпанов основная луковица постепенно разлагается после цветения, оставляя вокруг себя скопление маленьких луковичек и одну новую, которая зацветет на будущий год. Осенью эти луковички можно отделять и снова сажать в землю на глубину, равную двум размерам в высоту.

Воздушные луковицы – еще один способ размножения. Это маленькие луковицы, растущие на стебле растения в пазухах листьев, то есть над уровнем почвы. Таким образом можно размножать некоторые сорта лилий. После цветения их нужно собрать, высадить каждую в горшочки с питательной смесью, присыпать слоем песка, и к осени следующего года молодые растеньица можно будет высаживать в открытый грунт.

Самый дешевый способ получения большого количества посадочного материала – это размножение луковичных растений семенами. Семена должны быть свежими, и сеять их необходимо как можно быстрее после сбора.

Одним из недостатков такого способа размножения можно считать то, что цветение молодых саженцев наступает только на 3-6-й годы. Этот способ удобен для тех растений, которые вегетативно размножаются достаточно трудно.

Некоторые виды мелколуковичных дают обильный самосев, однако сеянцы у них тонкие и нежные, поэтому важно содержать участок с молодыми растениями регулярно политым, аккуратно рыхлить землю между растениями и своевременно удалять сорняки.

Саженцам полезна будет подкормка комплексным удобрением слабой концентрации. Осенью для защиты сеянцев от морозов участки с посадками необходимо мульчировать слоем торфа толщиной 6–7 см. На второй-третий год сеянцы можно выкапывать и пересаживать для доращивания на специально подготовленную грядку.

Мелколуковичные растения рекомендуется выращивать на одном и том же месте в течение 3–6 лет, а гиацинты, как правило, 2–3 года. Затем их выкапывают и пересаживают на другие участки.

Вредители и болезни

Луковичные, как и все другие растения, поражаются вредителями и различными болезнями. Основные вредители луковичных – это луковый клещ, луковая журчалка, или нарциссовая муха, тля, гладиолусовый трипе, стеблевая и луковичная нематода и др.

Луковичные, как и все другие растения, поражаются болезнями и вредителями

Луковичный корневой клещ сильно вредит тюльпанам, нарциссам, гиацинтам, лилиям. В почве сохраняется на растительных остатках. В луковицы клещ проникает через донце или ранки и располагается между чешуйками. Взрослые клещи и их личинки сосут соки, истачивают донце, особенно по краям, оно становится трухлявым и отпадает. Поврежденное растение плохо развивается, желтеет, сильно поврежденные луковицы не прорастают. При влажности ниже 60 % клещи приостанавливают развитие.

Меры борьбы. Поврежденные луковицы необходимо уничтожить, оставшиеся – для профилактики перед посадкой замочить в 0,1 %-ном растворе дециса на 15–20 минут.

Луковая журчалка, или нарциссовая муха, вредит тюльпанам, нарциссам, гиацинтам, ирисам. Самки откладывают яйца на почву около растений или в луковицу. Личинками повреждается нижняя прикорневая часть луковицы. Сильно поврежденные луковицы загнивают.

Меры борьбы. Больные луковицы нужно немедленно уничтожить, поскольку личинки подвижны и могут переселиться на здоровые луковицы. Почву на посадках луковичных хорошо мульчировать торфом, на него мухи не откладывают яйца. В период вегетации почву вокруг растений нужно поливать раствором Инта-Вира (1 таблетка на 10 л воды).

Тля. Мелкое всеядное сосущее насекомое, образующее колонии на молодых ростках и побегах. У луковичных растений не только высасывает соки из молодых побегов, но и может заразить растение вирусами.

Меры борьбы. Растения опрыскивают инсектицидами или обрабатывают табачной пылью.

Гладиолусовый трипе сильно вредит гладиолусам, ирисам, нарциссам в период вегетации, а клубнелуковицам гладиолусов – в период хранения. Трипсы откладывают яйца в ткани растений, на их листьях появляются серебристые точки и штрихи, цветки обесцвечиваются, вянут, не раскрываются. Формируются мелкие клубнелуковицы, которые быстро загнивают.

В период хранения луковиц трипсы поселяются на донцах и под чешуйками, при температуре до +10 °C развиваются и зимой. На поверхности таких луковиц образуются коркообразные бурые пятна.

Меры борьбы. Против трипсов в период вегетации растений проводят опрыскивание 0,1 %-ном раствором дециса или 0,2 %-ном раствором «Каратэ».

Стеблевая и луковичная нематоды. Приносят большой вред луковичным растениям. Личинки нематод питаются соками листьев и стеблей, а затем переходят в луковицу. Она становится мягкой, на поперечном срезе видны бурые кольца. Зараженные растения становятся карликовыми, листья желтеют, и на них видны вздутия.

Меры борьбы. Со всеми видами нематоды борются с помощью горячей (+40.. 50 °C) воды.

Наиболее распространенные болезни луковичных растений – это серая плесень, склероциальная гниль, фузариоз, бактериальная гниль, различные вирусные болезни.

Гнили луковичных. Распространены повсеместно, вызываются грибками и бактериями. При хранении особенно сильно страдают недостаточно просушенные или плохо вызревшие луковицы. В период вегетации гнили наиболее сильно развиваются при высокой влажности, повышенной кислотности почвы и избыточном внесении азотных удобрений. Возбудители болезни в течение нескольких лет сохраняются в почве и зараженных луковицах. Луковицы, пораженные гнилью даже в малой степени, после высадки в грунт образуют слабые искривленные побеги, а появившиеся на таких побегах листья желтеют и погибают.

Серая плесень. Поражает тюльпан, нарцисс, лилию, гиацинт, крокус. Больные луковицы загнивают обычно с верхней части, позже гниль охватывает всю луковицу. Пораженные ткани буреют, размягчаются, луковица становится морщинистой, покрывается серым налетом и мелкими черными склероциями (склероции – устойчивые, покоящиеся тела с твердой стенкой, которые образуются у некоторых грибов часто как приспособление для зимовки). Весной из пораженных луковиц появляются слабые искривленные проростки, во влажную погоду покрывающиеся у основания серым налетом спороношения гриба и склероциями. Споры разносятся ветром и, попадая на здоровые растения, заражают их, вызывая на листьях, цветоносах и цветках мелкие, постепенно увеличивающиеся пятна и склероции. При благоприятных условиях (высокая влажность) на пораженных частях растений образуется серый налет спороношения гриба.

Склероциальная гниль. Одно из наиболее опасных грибных заболеваний тюльпана, нарцисса, крокуса, лилии, гиацинта, подснежника. Распространяется мицелием и склероциями. Сильно пораженные луковицы сгнивают в почве, проростки слабо пораженных луковиц обычно погибают после появления первых слабых листьев. Погибшие луковицы можно обнаружить при перекапывании почвы. Ростки здоровых луковиц заболевают, проходя через зараженную почву. В этом случае на верхней части луковицы образуются белый, похожий на вату мицелий и черные склероции гриба округлой или неправильной формы, 1,5–9 мм в диаметре. Нижняя часть луковицы обычно здоровая.

Фузариоз. Грибная болезнь, вызывающая пожелтение листьев и гниль корней. На донце луковицы в местах поражения появляется розоватый налет спороношения гриба. Налет бывает и на чешуе. В последнем случае он хорошо заметен на разрезе луковицы. Пораженная ткань размягчается и буреет. Особенно сильно фузариоз поражает луковицы нарцисса и лилии, а у тюльпана может даже вызвать массовую гибель проростков весной. Во время хранения луковиц гниль продолжает развиваться, образуя на них крупные светлые пятна с красно-бурой каймой.

Бактериальная гниль. Поражает почти все луковичные растения, рост их при этом замедляется, листья и цветоносы желтеют и увядают. При сильном поражении загнившие листья легко отделяются от луковицы. В период хранения гниль можно обнаружить на мясистых чешуях в виде слегка вдавленных участков. Разложившиеся части луковиц выделяют неприятный запах. Особенно часто бактериальная гниль развивается на растениях, больных фузариозом.

Луковичные растения могут поражаться также зеленой и черной плесенями, вызывающими разрушение луковиц.

Тифулез. Грибное заболевание, сопровождающееся загниванием корней и луковиц с образованием темных мелких склероциев. У луковиц сначала загнивает донце, образуя углубление. Позже гниль охватывает всю луковицу или нижнюю ее часть. Ткань, пораженная тифулезом, отделяется от здоровой зеленоватой каймой.

Меры борьбы с гнилью. Выращивание луковичных растений на участках хорошо освещенных, дренированных, с рыхлой нейтральной (pH 6–8) почвой; плодосмен (смена участка посадки) с возвращением луковичных на прежнее место не ранее чем через 4–5 лет (лилий – через 5–6 лет), уничтожение растительных остатков и глубокая осенняя перекопка почвы; тщательный отбор луковиц перед посадкой; недопущение загущенных посадок, удаление сорняков и растений, пораженных тифулезом, с комочком почвы; осторожная выкопка луковиц (без их повреждения), выбраковка больных луковиц; просушивание луковиц, соблюдение режима их хранения.

Пятнистости листьев. Значительный вред нарциссу причиняет гетероспориоз, вызывающий появление на листьях и цветках пятен и желтизны листьев по краям, а также бурая пятнистость и септориоз, для которых характерно образование желто-коричневых угловатых пятен на верхушках листьев. Лилии поражает серая пятнистость, сопровождающаяся появлением на листьях серых пятен с темным ободком. На крокусе и подснежнике отмечен септориоз с типичными красно-коричневыми пятнами со светло-серой серединой и мелкими точками. Луковичные, особенно гиацинт, часто поражаются ржавчиной. При этом на листьях образуются мелкие бесцветные пятна, которые затем увеличиваются (до 2 см) и желтеют, пораженные листья засыхают, растения ослабевают и плохо цветут.

Меры борьбы с пятнистостями. Плодосмен, удаление растительных остатков и глубокая перекопка почвы осенью, высокая агротехника, опрыскивание бордоской жидкостью или хлорокисью меди.

Вирусные болезни. Из вирусных болезней тюльпан поражается пестролепестностью и августовской болезнью, нарцисс и лилия – мозаикой.

Пестролепестность тюльпана. Заболевают преимущественно неакклиматизиро-ванные сорта тюльпанов из группы простых ранних и простых поздних. Симптомы болезни проявляются на стеблях, листьях и цветках. На молодых листьях вдоль жилок появляются неширокие (2–3 мм) светло-зеленые полосы. По мере увеличения листьев полосы становятся более заметными. Основной же признак заболевания – пестролепестность цветков. На окрашенных в красный цвет лепестках, характерных для конкретного сорта, появляются светло– или темноокрашенные места с просветами белого или желтого фона, на сортах с белыми цветками – сиреневые или фиолетовые полосы, а с желтыми цветками – красные полосы. В течение нескольких лет симптомы заболевания на цветках постепенно усиливаются: сначала на цветках отдельных растений они появляются в виде коротких черточек более темного или светлого тона, а в дальнейшем проявляются в полной мере. Наряду с потерей сортовых признаков у заболевших пестролепестностью растений уменьшаются размеры цветков и длина цветоносов, формируется меньше деток, мельчают замещающие луковицы. Растения, заболевшие в сильной степени, постепенно вырождаются и становятся источником заражения здоровых тюльпанов. Инфекция передается тлей.

Пестролепестность не всегда является признаком заболевания. Некоторые сорта из группы дарвиновских гибридов (сорт Художник и др.) имеют цветки двухцветной окраски – желтой с красноватыми полосками или штрихами. У растений этого сорта пораженные вирусом цветки становятся более красными (пламяобразный рисунок) и, что особенно характерно, листья покрываются светло-зелеными пятнами.

Августовская болезнь тюльпана. Поражает листья, стебли, цветки и цветоносы. На листьях, особенно молодых, а иногда и на стеблях образуются многочисленные мелкие, реже крупные некротические (отмирающие) пятна и полосы, больные листья закручиваются, растение часто погибает. У растений, пораженных в слабой степени, бутоны не раскрываются или образуют искривленные цветоносы с мелкими цветками, на которых также могут появляться некротические пятна.

Меры борьбы. Тщательный уход за растениями с соблюдением приемов агротехники; плодосмен с возвратом тюльпанов на прежний участок не ранее чем через 4–5 лет; выбраковка больных растений (вместе с луковицей) до появления тли; борьба с тлей – переносчиком вирусов. При съеме цветков важно сначала срезать здоровые, а затем пестролепестные цветки (после срезки больных цветков ножи или секаторы дезинфицируют в растворе соды или прокаливают на огне).

Мозаика. У нарциссов поражает цветы и листья. На листьях образуются светло-зеленые продольные штрихи, особенно хорошо заметные на молодых листьях. Больные листья могут деформироваться. На цветках проявляется пестролепестность. Возбудитель болезни переносится тлей. На лилиях, чаще всего на белых и тигровых, вдоль жилок появляются бледно-зеленые продолговатые пятна. Нередко ткань в местах пятен отмирает, листья деформируются и погибают. Пораженные листочки околоцветника срастаются, лепестки покрываются пятнами и скручиваются, цветки не распускаются, рост растений приостанавливается. Вирус сохраняется в чешуйках и луковичках больных растений, на здоровые растения переносится тлей.

Меры борьбы. Уничтожение больных растений; борьба с тлей и сорными растениями; получение здорового посадочного материала лилий от семян, поскольку вирусная мозаика лилии семенами не передается; термическое обеззараживание луковиц нарцисса и лилии путем погружения на 30 минут в воду, нагретую до +50 °C. Для луковиц тюльпана термическую обработку применять нельзя.