Текст книги "Тысяча и один совет по дому и быту"

Клавиатура предназначается для ввода в компьютер информации от пользователя. Она стоит сравнительно дешево и имеет стандартный вид.

Рис. 39. Стандартная клавиатура, вид сверху. Видны все кнопки и надписи на них.

При желании можно приобрести более современную.

Примером может служить DOUBLE-DECK – клавиатура, которая разделена на две части, для работы двумя руками. Некоторые ее модели имеют панель управления курсором, которая называется TOUCH-PAD. Это небольшой квадрат с защитным покрытием, являющийся как бы уменьшенной копией экрана. Для того чтобы переместить курсор в нужное место, достаточно дотронуться пальцем до соответствующего места на TOUCH-PAD.

Другое устройство на клавиатуре, заменяющее клавиши управления курсором и мышь, – TRECK-BALL. Это шар в небольшом углублении, поворачивая который, можно управлять передвижением курсора по экрану.

Это манипулятор для ввода информации в компьютер, который представляет собой небольшую коробочку с двумя-тремя клавишами, умещающуюся в ладони. Передвигая мышь по коврику (mouse-pad), можно управлять передвижением курсора.

Конечно, ее пытались модернизировать, однако ничего более удобного изобретено не было: форма является наиболее оптимальной, наличие трех клавиш вполне достаточно.

Рис. 40. Мышь на коврике перед компьютером (мышь крупным планом).

Как уже упоминалось, джойстик подключается к звуковой карте. Это дополнительное средство, как правило, применяемое для того, чтобы поиграть в виртуальные игры.

Рис. 41. Джойстик, подключенный к компьютеру (джойстик крупным планом).

Существует множество моделей, у которых по-разному поставлена ось, расположены кнопки, и т. д. Последующая настройка джойстика производится непосредственно в самой игре и называется «колибровкой».

Компьютер очень быстро завоевал признание и применяется почти повсеместно. Для выполнения различных задач создано множество периферийных устройств, к которым, в первую очередь, относятся принтер, сканер, модем (факс-модем), внешние носители информации. Помимо этого, существуют и другие устройства, работающие совместно с компьютером. Например, в медицине это энцефалограф, кардиограф, реограф, полиграф, миограф и др. В инженерии для вывода чертежей на бумагу применяются графоппостроители (плоттеры). Компьютер применяется практически во всех отраслях науки и техники. Однако в данной книге мы не будем касаться этой темы, ограничившись лишь рассмотрением офисной оргтехники.

Это печатающее устройство, предназначенное для вывода информации на бумагу. По типам принтеры можно разделить на матричные, струйные, лазерные.

Матричные появились самыми первыми и получили большое распространение, так как стоили достаточно дешево вследствие простоты своей конструкции. Принцип работы заключается в следующем: печатающая головка, передвигающаяся вдоль каретки, содержит ряд металлических стержней (иголок). При движении головки стержни в нужный момент ударяют по бумаге через красящую ленту.

Красящая лента находится в специальном картридже, ее удобно менять. Даже при ее отсутствии на принтере можно распечатывать тексты, если заложить между двух листов бумаги копирку.

Дешевые модели матричного принтера имеют 9 иголок. Для улучшения качества печати на них используется двойная пропечатка символов. Есть также принтеры с 24 и 42 головками. Скорость печати от 10 до 60 секунд на страницу. К недостаткам можно отнести то, что на них неудобно распечатывать графическую информацию, а также то, что они очень шумят во время работы.

Струйные принтеры являются производным от матричных. Разница лишь в том, что вместо иголок на пишущей головке находятся небольшие сопла, которые в нужный момент при продвижении вдоль каретки выплескивают микроскопические капли чернил из специального картриджа, заправленного краской.

Хотя скорость печати струйных принтеров такая же, как и у матричных, у них есть большое преимущество: они очень удобны для цветной печати. Для этого в принтер заправляется специальный цветной картридж, который состоит из трех отсеков, заполненных красной, синей и желтой краской.

Разрешающая их способность в среднем составляет 600 точек на дюйм (dpi), это позволяет достичь высокого качества печати.

Однако есть и недостатки: краска не устойчива к воздействию влаги и легко расплывается. К тому же выполнение больших объемов работы – занятие довольно дорогостоящее: краска стоит дорого, так как картриджи не заправляются, можно лишь купить новый. Это толкает многих поступать так: сначала распечатывать текст на принтере, а потом множить его на копировальном аппарате. Некоторые фирмы, занимающиеся оргтехникой, приспособились заправлять картриджи, для чего они сверлят в них отверстия, заливают краской, но это часто приводит к плачевным результатам: пластмасса, из которой сделан корпус, иногда дает микроскопические трещины, которые незаметны на глаз, но после установки картриджа он начинает течь, после чего в ремонт приходится отдавать уже сам принтер. Бывает и так, что краска засыхает в соплах на пишущей головке, и принтер или отказывается печатать вовсе, или печатает очень бледно, пропуская некоторые детали. На последних моделях принтеров имеется функция прочистки головки, работая со старыми моделями, приходится пользоваться кнопкой «замена картриджа», отчего часто ломается пишущая головка.

Все это говорит лишь о том, что струйный принтер требует к себе внимательного отношения и постоянного ухода. Его лучше не применять в качестве сетевого принтера, где ему придется выполнять большой объем работ.

Лазерный принтер основан на принципе ксерографии: изображение переносится на бумагу с помощью барабана, к которому электрически (с помощью лазера) притягиваются частицы краски. Это позволяет обеспечить хорошее качество печати, близкое к типографскому. К преимуществам относится большая скорость печати, высокая разрешающая способность.

Лазерный принтер наиболее приемлем для сетевого использования. Существуют специальные модели, которые имеют скорость до 40 листов в минуту. На них, как правило, установлен сетевой адаптер, устройство повышения качества изображения (RET, TurboRES), они имеют свой процессор и увеличенный по сравнению с другими моделями объем внутренней памяти.

Выпускаются также и цветные лазерные принтеры, к которым требуются специальные картриджи. Замена картриджей – дело относительно дорогое, но качество того стоит. Все лазерные принтеры имеют разрешающую способность не менее 300 dpi, есть модели, у которых она достигает 1200 dpi и более.

Однако для работы вполне достаточно 600 dpi.

Думаем, не имеет смысла описывать какие-либо конкретные модели принтеров, так как это займет очень много времени. Можно лишь сказать, что в производстве струйных принтеров лидирует компания EPSON, в производстве лазерных – HEWLET PACKARD.

Выбирая принтер, надо учитывать его совместимость с программами, например с языком описания станиц PostScript, разработанным фирмой ADOBE (для работы в PageMaker и Corel Draw).

Важной технической характеристикой принтера является его внутренняя память. Для распечатки документов необходима память 1 Mb, для работы с графикой от 2 до 6 Mb. Конечно, чем больше внутренняя память, тем лучше.

Это устройство для считывания графической и текстовой информации в компьютер. С помощью специального программного обеспечения он может распознавать определенные символы. Сканеры бывают цветные и монохромные, а также настольные и ручные.

Ручным сканером надо проводить над нужным рисунком или текстом. Внешне устройство напоминает мышь, которой надо водить по специальной рамке, в которой закреплен объект, с которого снимается информация. Другой вариант ручного сканера – рулонный. Он имеет два барабана, между которыми пропускают лист бумаги. Ручные сканеры, как правило, монохромные. В отличие от них, настольный сканер обрабатывает весь лист целиком и может содержать различные дополнительные устройства, облегчающие работу.

Главной технической характеристикой при выборе сканера является его разрешающая способность, которая также определяется в точках на дюйм (dpi).

Устройства резервного копирования применяются для того, чтобы хранить информацию, которую нецелесообразно держать на жестком диске, так как компьютер ей пользуется редко. Также эти устройства служат для дублирования информации на случай повреждения жесткого диска.

Выше уже рассказывалось о применении CD-R (пишущий дисковод), однако для этого требуются дорогостоящие диски (с подложкой из золота). И если объем архивной информации значительно больше, чем емкость диска (640 Mb), то применение CD-R окажется нецелесообразным.

Наиболее дешевым и распространенным устройством является стример, который существует еще с тех пор, когда компьютеры имели жесткие диски небольшой емкости и приходилось вносить в компьютер информацию с помощью магнитофона.

Стримеры могут использовать различные типы магнитной ленты, емкость кассет составляет от 40 Mb до 10 Gb. В зависимости от модели стример может подсоединяться к компьютеру через интерфейс IDE (к которому подсоединяется жесткий диск и CD-ROM), собственную интерфейсную плату, через SCSI контроллер, параллельный порт.

Естественно, что для работы требуются специальные программы, которые надо установить на компьютер: Norton Backup, Central Point Backup и др. Следует учитывать, что запись на магнитные носители менее надежна, чем, например, на жесткий диск, поэтому рекомендуется делать резервные копии.

После того как вышли из обращения дискеты 5,25’’, они приобрели новое применение. Магнитооптические дисководы собрали в себе достоинства магнитной и оптической технологий: информация хранится на магнитном носителе, а чтение и запись производятся с помощью лазера.

Магнитооптические дисководы выпускаются под дискеты размером 3,5’’ и 5,25’’. Дискеты 3,5’’ имеют емкость от 128 до 256 Mb, а 5,25’’ – 1,3 Gb. Скорость доступа такая же как и у винчестера, повышенная надежность хранения информации.

Чтение и запись осуществляется, как и на обычные дискеты.

В разделе, посвященном устройству системного блока, уже упоминалось о том, что такое внутренний модем. Внешний модем – то же самое, только в отдельном корпусе. Если модем работает, как АТС, то он называется VOICE-модем. Если в нем еще имеется и факс, то это факс-модем.

Компьютеры не принято покупать в магазине, для этого существуют различные фирмы, занимающиеся оргтехникой. Такой подход можно объяснить тем, что покупки редки и требуется достаточно много времени для общения с каждым клиентом.

Когда вы придете в фирму, с вами проведет беседу специалист, в ходе которой он постарается выяснить, какой вам нужен компьютер, на какую сумму денег вы рассчитываете, даст все необходимые пояснения. Покупка осуществляется в два этапа. Консультант запишет конфигурацию покупаемого вами компьютера и передаст технику, который приступит к его сборке. Когда вы придете во второй раз, вам нужно будет заплатить деньги или принести платежное поручение (если покупка осуществляется по безналичному расчету) и забрать компьютер. Вам также выдадут гарантийный талон, в котором будет указана конфигурация компьютера, серийные номера основных блоков, а также срок гарантии (как правило, 1 год).

Выше уже были описаны основные блоки и устройства компьютера, технические характеристики, которые должны вас интересовать при покупке. Однако трудно все запомнить, поэтому для того чтобы ничего не упустить, лучше пользоваться следующим списком.

Конфигурация компьютера.

Системный блок:

– корпус;

– материнская плата;

– процессор;

– модуль памяти;

– жесткий диск;

– дисковод 3,5»;

– видеокарта.

Дополнительные блоки:

– CD-ROM;

– звуковая карта;

– ускоритель 3D графики;

– сетевая карта;

– SCSI.

Монитор, клавиатура, мышь.

Периферийные устройства:

– принтер;

– канер;

– модем;

– стример;

– магнитооптика.

Пользуясь этим списком, вы ничего не упустите из виду и даже сможете заметить, что в фирмах не всегда бывают нужные вам блоки и устройства. Вы, конечно, можете не пользоваться этим перечнем, полностью доверившись специалисту.

Правила безопасности при работе с электроприборами

Не имело бы смысла рассказывать о правилах безопасности при работе с электроприборами не объяснив свойства самого электричества.

Многие люди без запинки воспроизводят фразу: «Электричество – это движение электронов в замкнутой цепи», – но при этом далеко не всегда понимают, что же это значит.

От этого и все неприятности, связанные с неосторожным обращением с электричеством, ведущие к травмам различной степени тяжести. Оно коварно, пренебрежение правилами общения с ним может закончиться даже смертельным исходом.

В пример можно привести много случаев, но наша книга не рассчитана на то, чтобы пугать читателей, да вы и сами наверняка знаете множество историй на эту тему.

Для того чтобы понять, как работает электричество, рассмотрим такую ситуацию. Человек ремонтирует электрическую розетку, стоя на влажном бетонном полу. Перед ним два провода: один – фаза, другой – ноль. Если он дотронется до нуля, то ничего не будет, так как там нет тока и этот провод является всего лишь заземлением. Если он дотронется до фазы, то сеть будет замкнутой, и человека ударит током.

В результате можно получить ожоги различной степени. При длящемся электрическом ударе мышцы сокращаются в судорогах. Смерть наступает в результате шока, остановки сердца.

Теперь рассмотрим другую ситуацию: человек ремонтирует электрическую розетку, стоя в резиновых сапогах на влажном бетонном полу. Если он дотрагивается до нуля, то ничего не происходит. Если он дотрагивается до фазы, также ничего не происходит, так как электрическая цепь не замкнута. По этой причине при работе с электричеством рекомендуются резиновые перчатки и сапоги, резиновый коврик.

Если вы решили починить дома электрическую розетку или выключатель, воспользуйтесь индикаторной отверткой, для того чтобы можно было определить наличие тока в сети и фазу.

При пользовании бытовыми электрическими приборами, как правило, нет дела до резинового коврика и индикаторной отвертки. Однако ситуация, при которой может произойти удар электричеством, возможна, поэтому следует быть предельно осторожным.

Наиболее опасными в этом смысле можно считать кипятильник, электродрель. Самым опасным местом можно считать ванную, так как там повышена влажность, поэтому все оборудование обязательно должно иметь изоляцию от влаги и быть заземлено.

Еще одна опасность подстерегает около электрического щитка. Все чаще люди устанавливают железные двери.

Электрический щиток имеет множество проводов, по которым идет ток, поэтому на его металлический корпус может попасть напряжение. В результате происходит какая-нибудь поломка, например выбивает автоматический предохранитель. Если держать одной рукой металлическую дверь, чтобы она с грохотом не хлопнула, а другой рукой взяться за металлическую крышку электрического щитка, то становишься проводником электричества и получаешь удар, который особенно опасен из-за того, что на электрическом щитке очень высокое напряжение.

Из всего вышесказанного вовсе не следует, что перед тем, как открыть щиток, следует вставать на резиновый коврик, но все же желательно не замыкать собой сеть, чтобы не получить серьезную травму.

Описанные выше правила касаются и работы с другими бытовыми приборами. Нельзя во время работы с электрическим прибором замыкать собой сеть, дотрагиваясь до батареи центрального отопления или кастрюли с водой. Конечно, все не так уж страшно, так как при производстве электрических приборов предусматриваются определенные стандарты безопасности и можно получить травму лишь в исключительных случаях, когда электрический прибор разрушен или имеет неисправности вследствие неправильной эксплуатации.

Глава 6. УБОРКА

Чистка окон и зеркал

После ремонта уборка неизбежна. Ну и как же мыть окна? Конечно, можно мобилизовать все свои силы и, не щадя ни себя, ни других, броситься в битву за чистоту. А не проще ли, как говорится, подойти к делу с чувством, с толком, с расстановкой, воспользоваться рядом простых и полезных советов, тем самым облегчая себе (да и окружающим) жизнь?! Наверное, так. А раз так – запоминайте.

Во-первых, конечным результатом вашей деятельности должны стать не просто чистые, а прямо-таки прозрачные стекла. Поэтому мойте их только в безветренную и нежаркую погоду, иначе они быстро высохнут, оставив на себе радужные разводы. Не надо пользоваться горячей водой, чтобы по высыхании не было пятен и подтеков.

Не думайте, что мыть окна можно первой попавшейся тряпкой. Нет! Возьмите замшу, а если у вас ее нет, сделайте тряпку из хлопчатобумажной ткани – тут подойдет старая футболка. Пренебрежение выбором подходящего материала даст о себе знать обилием ворса на вымытых стеклах.

Итак, моете ли вы окна современными бытовыми средствами, которые в изобилии представлены в магазинах типа «Тысяча мелочей», или же предпочитаете народные рецепты, не забывайте о приведенных выше советах.

А теперь несколько рецептов. Возьмите немного воды, добавьте в нее зубного порошка и перемешайте до состояния жидкого раствора, нанесите на стекло и дайте высохнуть. Потом сотрите. Стекло чистое.

Хотите, чтобы у него был приятный оттенок, – добавьте в раствор чуть-чуть синьки.

Превосходное средство для чистки окон (причем стопроцентной) – нашатырный спирт. Раствор делается из расчета одна часть спирта на десять частей воды. После того как стекло вымыто, протрите его насухо тряпкой или мягкой бумагой, лучше газетной.

Существует еще один замечательный способ мытья окон. Вам понадобятся три мягкие льняные тряпочки. Для этого подойдут старые полотенца или куски мешковины. Возьмите брусок школьного мела, хорошенько растолките его и высыпьте в воду комнатной температуры. Пропорции тут свободные – налейте примерно необходимое вам количество воды, чтобы получился меловой раствор.

Начинайте мыть окно сверху вниз, а не наоборот, чтобы не делать двойной работы, и мойте сначала рамы, затем – стекла.

Если рама новая и недавно окрашена, мойте ее чистой водой без каких-либо добавок, сильно загрязненные рамы мойте, добавляя мыло, стиральный порошок не применяйте: он может попортить краску. Стиральная сода тоже может сослужить дурную службу: повредит масляную краску на рамах, а на стекле оставит матовую пленку.

Итак, первой тряпкой, которую вы слегка отжали, намажьте стекло раствором мела. Второй тряпкой – она должна быть лишь чуть влажной – соберите грязь. Когда стекло высохнет (только не дайте ему пересохнуть!), протрите стекло третьей чистой тряпкой.

Когда вы моете окна в кухне, не готовьте ничего: от пара кипящей кастрюли или чайника они запотеют.

Хотите, чтобы оконные стекла блестели, – воспользуйтесь древним рецептом. Возьмите старые капроновые чулки, смочите в холодной воде и протрите ими стекла.

Предположим, по вашей квартире летали мухи и засидели ваши стекла. Что делать? Взять луковицу, разрезать ее на две части и протереть ими стекло.

Чтобы окна после чистки не так быстро пачкались и легче чистились в дальнейшем, протрите их тряпкой, смоченной смесью, состоящей из трех частей воды, семи частей глицерина и нескольких капель нашатырного спирта.

Прежде чем закрыть рамы, положите между ними небольшие мешочки с солью: стекла не будут запотевать, и на них не возникнет грязных потеков.

Если вам придется чистить замерзшие оконные стекла, размешайте 2 ст. л. соли в одном стакане воды и протирайте этим раствором стекло до тех пор, пока с него не сойдут иней и лед, после чего протрите сухой и мягкой тряпкой.

Уход за зеркалами

Опять же, стоит только дойти до ближайшего хозяйственного магазина, чтобы приобрести качественное и универсальное средство с подробнейшей инструкцией по его употреблению.

Но можно добиться полного успеха в чистке зеркал, не выходя из дома. Вы берете вату и водку (можно одеколон) и, смочив вату, тщательно протираете зеркальную поверхность. Затем, обернув спичку ватой, столь же тщательно обработайте уголки зеркала. И в завершение – возьмите мягкую бумагу, лучше всего – бумажную салфетку, и протрите ею как следует всю поверхность.

Чистое зеркало промойте холодной водой с добавлением синьки. Это придаст ему приятный блеск. Отлично промывает зеркала разбавленный настой чая.

Ваше зеркало могут испортить падающие на него прямые солнечные лучи – они образовывают на нем пятна. При размещении зеркала следует учесть и тот факт, что отопительные батареи, плиты, камины и другие источники тепла также вредят ему, образуя на нем прозрачные пятна. Чистите зеркала два-три раза в месяц специальными средствами или просто мойте их теплой водой.

Так же, как и в случае с оконными стеклами, очистить загрязненную поверхность зеркала вам поможет раствор, включающий в себя мел. Только вместо воды добавьте 1 ст. л. нашатырного спирта, размешайте до состояния кашицы, промойте ею зеркало, пользуясь мягкой тряпкой, но сильно ее не мочите – можно испортить зеркало.

В конце протрите поверхность чистой мягкой тряпочкой.

В общем-то, главная цель всех советов по уходу за зеркалами состоит не столько в том, чтобы оно подольше простояло у вас, хотя это, конечно, важно. Гораздо важнее то, насколько точно воспроизводит оно ваш облик, не искажает ли его, вводя вас в заблуждение. Утрата зеркалом своих качественных параметров вполне сопоставима с постепенно «садящимся» кинескопом телевизора.

И в том, и в другом случае вещь теряет свою ценность и требует замены.

Пожалуй, чаще и дольше, чем в какие-либо другие зеркала, мы смотримся в то, перед которым умываемся. Обычно оно находится в ванной.

Есть два способа, которые заставят его подольше послужить.

Способ первый: покрыть заднюю стенку зеркала обыкновенным лаком для ногтей в несколько слоев. Второй способ еще проще: обтянуть ее полиэтиленовой пленкой, а торцы промазать пластилином.

Зеркало в ванной комнате не запотеет, если вы покроете его раствором, состоящим из 1 ч. л. желатина, разведенной на полстакана воды. Тот же эффект достигается опрыскиванием аэрозольными антизапотевателями для автомобильных стекол.

Как и для чистки стекол, для ухода за зеркалами пригодится замша, поможет снять грязь разрезанная луковица или столовый уксус. Только после обработки уксусом протрите зеркало сухой тряпкой, а через несколько минут вымойте его.