Текст книги "Тысяча и один совет по дому и быту"

Как забить гвоздь

Не стоит понимать название этого раздела буквально. Под ним мы имели в виду элементарные действия, которые должен уметь выполнять любой, независимо от того, имеет ли он навыки в строительстве и ремонте или нет.

Что же касается того, как забить гвоздь, здесь все элементарно: надо взять его, приставить к нужному месту и ударить по нему молотком. Однако случаются при этом и неприятности, например гвозди часто гнутся. Это доставляет массу хлопот: если вынуть такой гвоздь и распрямить его, то выяснится, что он уже потерял свою жесткость и вновь гнется. Править его зачастую бесполезно, лучше взять другой.

Для забивания гвоздей в труднодоступных местах можно воспользоваться добойником, который представляет собой металлический стержень с выемкой или насечками на конце, которые устанавливаются на шляпку гвоздя. Этот инструмент в основном используется для паркетных работ.

Для того чтобы повесить ковер, шкафчик, полочку, картину, необходимо вкрутить в стену шуруп. Для этого требуется дрель и соответствующее сверло.

Установка производится на шурупы с дюбелями. Как правило, диаметр шурупов в два раза меньше диаметра дюбеля. Длина также имеет немаловажное значение: чем больше длина, тем прочнее крепление.

Для начала следует определить, какую нагрузку должен выдерживать шуруп.

Если надо повесить ковер или картину, то хорошо подойдут шурупы с дюбелями на 6 мм. Для того чтобы подвесить полку, лучше взять дюбель на 8 мм, а для подвешивания шкафчиков – 10–12 мм.

Сверло подбирается такого же диаметра, что и диаметр дюбеля. Если нет подходящего сверла, то можно взять на размер больше.

В любом случае понадобится оно с победитовой напайкой, а еще лучше – с алмазной. Если дом панельный или монолитный, то нужен еще и ударный механизм.

Иначе придется пользоваться перфоратором, который сверлит с помощью специальных сверл, называемых буром.

Просверливая отверстие, под рукой надо иметь стакан с водой, чтобы остужать сверло, так как иногда оно сильно нагревается. Сверлить следует на всю глубину, так как лучше просверлить отверстие глубже, чем положено, чем мучиться с неглубоким: укорачивать шуруп и дюбель, в результате чего крепление получится ненадежным.

Важно знать, как располагается внутренняя проводка в квартире, так как бывает, что сверло попадает в электрический кабель, а это обязательно приведет к короткому замыканию и, не дай Бог, к травме.

После того, как отверстие готово, в него вставляется или забивается дюбель, в который вкручивается шуруп. Если дюбель вошел полностью, то и шуруп должен войти полностью, если закручивать его до конца, то он будет заворачиваться все туже и туже, так как дюбель расширяется.

Для вкручивания шурупа можно воспользоваться шуруповертом, ударной отверткой или дрелью с регулятором оборотов.

Как починить розетку

Этот раздел посвящается ремонту проводки и различных электроустановочных устройств, таких, как розетки, выключатели, предохранители.

Следует начать с того, что проводка практически всегда в квартирах делается внутренней, исключение составляют только частные дома с деревянными стенами, где она внешняя, в целях пожарной безопасности.

Внутренняя проводка удобна тем, что электрический кабель находится в стене, его не видно. Однако при ее порче возникает серьезная проблема: для того чтобы заменить негодную, иногда приходится долбить стену, после чего надо проводить штукатурные работы, наклеивать новые обои.

Другая проблема заключается в том, что не так легко перенести розетку или выключатель, как это можно сделать при наружней проводке. К безусловным преимуществам скрытой проводки можно отнести то, что она выглядит более эстетично, а также более безопасна для помещений, в которых возможна повышенная влажность (ванна и туалет).

Проводка квартиры делится на несколько магистралей с целью уменьшения нагрузки на сеть. В распределительном щитке установлены переключатель фазы, с помощью которого можно отключить электричество во всей квартире, автоматические предохранители, которые отключают магистрали в случае возникновения перегрузки, а также счетчик электроэнергии.

Автоматические предохранители бывают различных видов и конструкций. Самые первые представляли собой фарфоровую чашку, внутри которой располагался сменный предохранитель. Тонкая проволочка в нем подбиралась так, чтобы она в случае перегрузки сети перегорала раньше, чем нагреется электрический кабель. Однако этот метод оказался неудобным, так как предохранители часто перегорали и их приходилось постоянно менять.

После этого появились автоматические предохранители другого типа, которые в народе принято называть пробками.

Принцип их действия заключается в следующем. В них имеется электромагнит, который в случае перегрузки сети увеличивает силу действия, и отгибается металлическая пластина. Отходят контакты, и магистраль отключается. В случае перегрузки сети несколькими бытовыми приборами этот процесс может длиться некоторое время, и предохранитель отключится, когда нагрузка станет критической. В случае короткого замыкания этот процесс происходит мгновенно.

Это более удобный способ, однако электрическая проводка в случае регулярной перегрузки бытовыми приборами все же изнашивается и через десять-пятнадцать лет приходит в негодность.

Как правило, это заканчивается коротким замыканием, после чего приходится заново прокладывать часть внутренней проводки. Все это можно объяснить тем, что автоматические предохранители стандартные, хотя потребление электроэнергии в разных квартирах разное.

Нагрузка на электрическую сеть измеряется в амперах. Например, в комнате находится телевизор (200 Вт), электрическая плитка (600 Вт), радиоприемник (50 Вт) и общее освещение (100 Вт). Сложив нагрузку, получаем 1000 Вт. Делим ее на напряжение в сети – 220 В, получаем нагрузку 4,55 А. Нетрудно догадаться, что в разных квартирах будет разная нагрузка на сеть, и это при том, что предохранители у всех одинаковые.

Естественно, что даже в течение всей жизни навряд ли сложится ситуация, когда все приборы будут включены одновременно. Поэтому реально нагрузка будет меньше. Это и позволяет пользоваться одинаковыми для всех предохранителями, которые рассчитаны с учетом нагрузки на одну магистраль в квартире.

С появлением новых автоматических предохранителей, которые принято называть автоматами, проблема соответствия предохранителя нагрузке электрической сети была решена. Если раньше нагрузка не должна была превышать установленный предел, то теперь, подбирая электрический кабель нужного сечения и соответствующий предохранитель, можно продлить срок службы проводки.

На автоматах имеется маркировка, указывающая, на сколько ампер рассчитан предохранитель.

Все описанное выше надо знать для того, чтобы уметь общаться с квартирной проводкой. В первую очередь, для того чтобы произвести ремонт электроустановочных устройств (розеток и выключателей), необходимо отключить магистраль с помощью автоматического предохранителя или фазового переключателя. Только после этого можно приступать к работе.

Перед тем как начать, желательно проверить с помощью индикаторной отвертки наличие тока в сети, чтобы убедиться в полной безопасности. Не имеет смысла объяснять, как починить выключатель или розетку, так как они имеют элементарную конструкцию. На электроустановочных устройствах обязательно есть маркировка, на которой в амперах указано, на какую нагрузку рассчитан прибор.

Конечно, можно и не проверять наличие тока в сети, если при отключении предохранителя погас свет и замолк холодильник.

Индикаторную отвертку следует применять в случае, если вы сомневаетесь в том, что пробка или фазовый переключатель действительно обесточили вашу квартиру.

Если автоматический предохранитель постоянно отключается, это значит, что сеть перегружена. Как правило, это возникает из-за подключения нескольких бытовых приборов, потребляющих много электроэнергии. Особенно часто эта проблема возникает зимой, при подключении нагревательных приборов.

Проблема решается только одним способом: надо уменьшить нагрузку на сеть, для чего что-нибудь отключить.

Заменить предохранитель очень просто, но для этого все же лучше вызвать электрика, так как на распределительном щитке большое напряжение, которое может стать причиной травмы. К тому же электрик поможет предупредить возможные проблемы с проводкой, так как обладает достаточным опытом для того, чтобы обнаружить какие-либо нарушения наподобие того, что сечение кабеля не соответствует нагрузке, которую он испытывает и т. д.

Как починить кран

В этом разделе вы найдете полезные советы относительно того, как устранить неполадки, возникающие с водопроводом и сантехникой.

В принципе, все проблемы можно разделить на две категории. Первой является износ или засорение водопроводных труб, а вторая – неполадки с запорной арматурой: вентилями и водоразборными кранами.

Засорение водопровода чаще всего происходит из-за скопления ржавчины.

Наиболее устойчивыми к коррозии считаются чугунные и пластиковые трубы. Однако эти материалы применяются не всегда.

Стальные же подвержены коррозии, поэтому в них собирается ржавчина. Это не заметно, когда водопровод исправно работает.

Однако вследствие износа металла где-нибудь прорывает стояк, и сантехник вынужден отключить от водоснабжения весь дом, чтобы наложить хомут или заменить трубу.

После того как водопровод отремонтирован, многие начинают открывать краны, чтобы «спустить» ржавую воду. При этом в водопроводные трубы, находящиеся в квартире, которые имеют меньший диаметр, чем стояки, набивается ржавчина.

Она представляет собой разрушенный коррозией металл, застрявший в трубе, и в результате там создается пробка, которая не пропускает воду или пропускает, но так мало, что напор очень слабый.

В такой ситуации трубу надо очищать, но как это сделать?

Трос можно применить лишь в том случае, если засорение находится близко к смесителю, сняв который, удастся протолкнуть железный мусор. Однако на изгибах трос не просунешь. В таком случае следует простучать трубы молотком, при этом открывая и закрывая запорный вентиль. Постепенно ржавчина выйдет, и напор восстановится.

В любом случае, при прочистке трубы придется снимать смеситель, для того чтобы не засорить его ржавчиной. Если он установлен так, что без него вода будет выливаться на пол или стену, на трубу следует накинуть тряпку.

Рис. 43. Мужчина, очищающие засорившуюся ванну при помощи вантуза. Вантуз на первом плане.

Иначе дело обстоит с засорением канализационных стоков. Они возникают вследствие неправильной эксплуатации сантехники. В результате собирается мусор, который создает пробку, не пропускающую воду.

Если это произошло с кухонной мойкой или ванной, то следует воспользоваться вантузом. Этот инструмент обязательно должен быть дома.

При пользовании им на эмали остаются следы от резины, которые легко очистить. Он очень удобен в пользовании, однако помогает не всегда, так как не может полностью прочистить сток, если тот серьезно забит.

Сток для раковины имеет изгиб, в котором и собирается весь мусор. В случае его засорения трудно воспользоваться вантузом, так как раковина имеет своеобразную форму и может нарушить герметичность. Поэтому очистку следует вести следующим образом.

На изгибе имеется металлическая крышка, которая крепится двумя болтами. Их следует отвинтить. Через отверстие надо удалить весь мусор, а также достать предмет, который случайно упал в раковину, если такое было.

Канализационный сток, к которому подсоединен унитаз, имеет большой диаметр, поэтому редко забивается. Засорение происходит из-за того, что в унитаз смывается бумага, арбузные корки, другие посторонние предметы. Очистка производится с помощью троса. Его следует иметь дома, если нет желания вызывать сантехника, когда с неполадкой можно справиться самому.

Другой проблемой является ремонт запорной арматуры: водоразборных кранов и вентилей. Так как ими приходится постоянно пользоваться, изнашиваются резиновые прокладки, разрушаются детали вследствие износа металла.

Для того чтобы заняться ремонтом, следует перекрыть воду.

Для этого на водопроводных трубах устанавливаются вентили, которые всегда открыты полностью или частично.

Неисправности в вентиле являются серьезной проблемой, так как для его замены необходимо отключить воду в стояке.

Стояк – вертикальный трубопровод, обслуживающий определенный этаж или крыло. Воду в нем можно перекрыть вентилем, который располагается в подвале или на чердаке в зависимости от того, каким образом дом снабжается водой. Как правило, холодную воду можно перекрыть в подвале, а горячую в подвале и на чердаке.

Перекрывая вентиль, следует предупредить соседей, так как в противном случае они будут искать причину, по которой отключили воду, вызовут сантехника, и тот откроет вентили.

Мы не будем касаться вопроса ремонта чугунных вентилей, так как они не устанавливаются в квартире. Применяются обычные вентильные головки с вращательно-поступательным или возвратно-поступательным устройством. Различие лишь в способе открывания клапана.

В остальном детали, неполадки и способы их устранения те же.

Вентиль состоит из головки и корпуса. Корпус подсоединяется к трубам с помощью резьбы. На нем обязательно имеется обозначение направления. Если поставить вентиль наоборот, то будет создаваться сильное гидравлическое сопротивление, что приведет к ослаблению напора и разрушению вентиля.

Вентильная головка, как и головка водоразборного крана, состоит из штока, который вращается маховиком, на конце которого имеется седло из латуни, в которое вставляется резиновая прокладка. Между штоком и втулкой сальника находится набивка.

Неполадки могут быть самыми разнообразными. Наиболее распространенной является износ резиновой прокладки, попадание песка или ржавчины между прокладкой и латунным клапаном (седло). Это приводит к утечкам воды.

В случае износа прокладки также возникают турбулентные шумы, которые доставляют много неприятностей из-за того, что слышны на несколько этажей. Иногда вода не поступает из-за того, что резиновая прокладка присохла.

Все неполадки с прокладкой устраняются следующим образом: разбирается головка крана, и прокладка переворачивается или ставится новая.

Иногда проблема заключается в разрушении латунного клапана.

В таком случае его необходимо заменить.

Непрерывная утечка воды возникает и в случае износа резьбы штока головки. В таком случае его необходимо заменить. Так как проблема может осложниться тем, что кран сорвет, временно следует прикрепить головку крана или вентиля проволокой, а сверху накинуть тряпку, чтобы стекала вода.

В случае, если шток в нормальном состоянии, значит, износилась резьба на корпусе крана, который надо заменить.

Иногда возникает течь и через втулку сальника. Это происходит из-за износа первых витков втулки. Для устранения проблемы следует частично удалить набивку и плотно закрутить втулку. Для того чтобы она держалась прочнее, можно подложить в резьбу несколько нитей льна. Течь также возникает и в случае, если набивка неплотная. В таком случае следует удалить втулку и уплотнить набивку.

Очень распространенной ошибкой является неправильное окрашивание вентилей и кранов, в результате чего повреждается набивка сальника и возникают течи. При окрашивании труб иногда нечаянно окрашивается и шток.

В результате, когда возникает необходимость перекрыть вентиль, шток вкручивается в головку, латунный клапан с прокладкой перекрывает воду, а краска на штоке углубляется в набивку сальника, тем самым чрезмерно ее уплотняя. При открывании вентиля часть краски остается в набивке, а это тоже ведет к нежелательным последствиям.

Коль речь зашла об окрашивании, следует предупредить, что для того чтобы краска прочно держалась, следует на время отключить воду, так как на водопроводных трубах собирается конденсат, который не дает краске засохнуть и разрушает ее.

Приступать к ремонту запорной арматуры следует, хорошо подготовившись: необходимо запастись всеми нужными инструментами и деталями. А затем перекрыть соответствующий вентиль.

Смесители для душа представляют собой сдвоенные краны горячей и холодной воды, между которыми находится переключатель «ванна-душ». Смеситель должен быть установлен так, чтобы излив можно было повернуть и он оказался над раковиной. К нему подключается душевая трубка. Переключатель может быть пробковый или золотниковый.

К подводящим трубам смеситель крепится так: сначала с помощью муфт приворачиваются патрубки, а потом с помощью накладных гаек – смеситель. Утечки могут возникать из-за недостаточного уплотнения. Неисправность устраняется следующим образом: с помощью вентиля перекрывается вода, и заменяется неисправная деталь.

В связи с тем, что на смесителях для ванной и душа устанавливаются краны с головками, имеющими вращательно-поступательное или возврато-поступательное устройство, с ними возникают те же проблемы, что и с обычными водоразборными кранами и вентилями, об этих проблемах уже говорилось выше.

Патрубки так же, как и трубы, могут засоряться. Для их прочистки следует отвинтить накидные гайки и прочистить отверстия с помощью проволоки.

Проблемы, которые возникают с переключателем «ванна-душ», в основном заключаются в том, что клапан неплотно прилегает к корпусу, из-за чего происходит утечка воды, и в том, что разрушается ограничитель, в результате чего ручка переключателя проворачивается на 360 градусов, а также в том, что из-за износа опорных частей излива происходит утечка через накидную гайку.

Все эти проблемы можно устранить самостоятельно, однако все же лучше воспользоваться услугами профессионального сантехника, так как он имеет достаточный опыт, и вы навряд ли сможете произвести притирку клапана лучше, чем он.

Указанные выше поломки и способы их устранения являются наиболее часто встречающимися, однако наш список не является исчерпывающим, так как производится много разновидностей запорной арматуры разных стандартов. В пример можно привести очень популярные в последнее время смесители, в которых регулировка напора, а также смешивание горячей и холодной воды производится одной ручкой.

Это очень удобные смесители, надежные в применении, однако в случае поломки у сантехника навряд ли найдутся подходящие запасные детали. Хорошо то, что такие смесители сделаны из очень качественных материалов и способны прослужить десять и более лет без ремонта.

Как смазывать дверные петли

Этот раздел посвящается вопросам, связанным с мелким ремонтом окон и дверей. Конечно же, вы не будете заниматься установкой дверей и оконных блоков, однако провести небольшой ремонт вам под силу: заделать осыпающиеся швы, наклеить обои, покрасить окно. В случае, если оконным и дверным блокам требуется капитальный ремонт, лучше пригласить мастера.

Однако бывает и так, что обращаться к нему нет смысла. Работа, которую вы собираетесь выполнить, вам под силу, к тому же у вас есть свободное время, и вы хотите чем-нибудь заняться.

Самой распространенной проблемой, связанной с дверями, является то, что штукатурка по периметру дверного блока осыпается из-за того, что дверью часто хлопают.

Как правило, эта неполадка обнаруживается при наклеивании обоев, для чего необходимо снимать наличники. Конечно, можно наклеить обои вплотную к ним, но в таком случае придется обрезать бумагу лезвием, а края не всегда получаются ровными. Более того, обои, не прижатые наличниками, быстро отстают из-за сквозняков. Только наклеив обои и установив наличники обратно, можно избежать этих погрешностей.

Ремонт осыпавшейся штукатурки следует осуществлять следующим образом. В магазине купить цемент. Так как его понадобится небольшое количество, лучше всего взять импортный, расфасованный по 5 кг.

Даже в случае, если останутся излишки, их можно будет завернуть в мешок и положить до лучших времен: наверняка когда-нибудь придется что-нибудь ремонтировать. Можно приобрести белый цемент, который отличается очень большой прочностью, но и стоит дороже.

Также понадобится небольшой шпатель, с помощью которого можно будет заделывать швы.

Перед началом работы следует снять наличники с дверной коробки. Они крепятся с помощью гвоздей или шурупов, и с этим не должно возникнуть проблем. Из швов следует удалить осыпавшуюся штукатурку. Очищая швы, следует удалять также и кусочки, которые держатся непрочно.

После этого разводить раствор. Пропорции могут быть разными, в зависимости от марки цемента. Чем она выше, тем больше можно добавлять в раствор песка. Например, на 1 часть отечественного цемента марки 200-3,5 частей песка, марки 300-5 частей, и т. д. Недостаточное его количество приведет к перерасходу цемента, и даже может случиться так, что его не хватит. Излишнее количество песка приводит к уменьшению прочности раствора, повышению влагопроницаемости и понижению морозоустойчивости.

Раствор следует приготавливать из расчета на один час работы. Перед тем как заделывать швы, их необходимо смочить водой, иначе цемент будет очень плохо схватываться с поверхностью. Когда он высохнет, можно приступать к оклеиванию стен обоями.

Наличники лучше всего крепить на шурупах, так как при забивании гвоздей раствор будет снова осыпаться.

Рис. 45. Открытая дверь в комнату. Мужчина при помощи лома пытается приподнять дверь. На рисунке ясно видно, как приподнимаются верхние петли.

Описанный выше способ пригоден как для деревянных дверных блоков, так и для металлических. Однако при установке и ремонте металлических блоков очень часто вместо раствора пользуются монтажной пеной, которой заполняют швы.

Дверь должна быть полностью исправна, т. е. легко закрываться и открываться, не скрипеть, иметь исправный замок, для чего необходимо следить за ее состоянием и время от времени проводить мелкий ремонт.

Как правило, двери скрипят из-за того, что не смазаны петли, хотя бывает и так, что полотно двери скользит по нижнему бруску дверной коробки, отчего возникает звук, похожий на скрип.

Если причина в петлях, то их следует смазать машинным маслом. Для этого лучше всего иметь масленку, которая представляет собой небольшой пузырек из мягкой пластмассы с узким наконечником. Ее можно купить в любом магазине. Как правило, их продают уже заправленными маслом. Если его под рукой нет и нет возможности обратиться к кому-нибудь из знакомых автомобилистов, можно воспользоваться свиным жиром.

Для того чтобы смазать петли, следует немного приподнять дверь с помощью рычага. При этом можно пользоваться молотком, ломом и другими инструментами. Приподняв дверь, следует залить масло в соединения петель, после чего опустить дверь и несколько раз ее открыть и закрыть, чтобы масло равномерно распределилось по осям.

Если дверь скользит по нижнему бруску дверной коробки или по полу (комнатная дверь), необходимо стесать нижнюю часть двери. Это можно сделать с помощью струга фуганком или рубанком.

Для этого надо снять дверь с петель и подстрогать ее нижнюю часть. Помимо инструмента, понадобится еще и чья-нибудь помощь, так как даже при наличии достаточного опыта очень трудно установить дверь на петли самостоятельно, даже пользуясь рычагом.

То же самое следует делать и в случае, если дверь разбухла. Это происходит в помещениях с повышенной влажностью.

Подстругивая такую дверь, следует быть осторожным, так как если ее полотно высохнет, то могут образоваться большие щели, через которые будет дуть.

Если дверь заедает, т. е. в каком-то месте она касается пола и для того, чтобы ее закрыть, надо приложить усилие, эту проблему можно решить вышеописанными способом, а можно немного поднять дверь, установив на петли шайбы.

Для этого надо снять дверь с петель и надеть их на оси. Если их под рукой не окажется, то можно сделать кольца из прочной проволоки, для чего могут подойти самые обычные гвозди. Как правило, петли уже имеют бронзовые или латунные шайбы для того, чтобы карты петель меньше изнашивались. Эти шайбы лучше оставить на месте.

Если есть запасной комплект аналогичных петель, можно воспользоваться шайбами оттуда, это будет лучшим вариантом.

Если этот вариант кажется вам слишком сложным, можно подложить под дверь наждачную бумагу и, открывая и закрывая дверь, сточить нижнюю часть полотна двери, которая шаркает о дверную коробку или пол. Следует учитывать, что этот способ менее эффективен, чем описанные выше.

Другая проблема, связанная с дверями, заключается в том, что через щель внизу может дуть. Для того чтобы решить эту проблему, следует купить в магазине «антисквозняк», который представляет собой металлическую планку стандартного размера (на дверь шириной 70, 80 или 90 см), снизу которой имеется щетка с ворсом длиной 1–1,5 см.

В отличие от рейки, установленной самостоятельно, антисквозняк удобен тем, что не мешает двери открываться и закрываться.

Однако он устанавливается исключительно на межкомнатные двери, не имеющие нижнего бруска, и иногда получается так, что под полотном двери находится стык ковролина. «Антисквозняк», задевая этот стык, будет цепляться за ковролин, и если покрытие не имеет твердой основы и не закреплено на полу, то оно будет заворачиваться.

Чтобы не спотыкаться о задирающийся ковролин, следует укрепить его с помощью порога. Он представляет собой металлическую пластину стандартных размеров (на дверь шириной 70, 80 или 90 см). Он способен закрывать стык ковролина или прижимать край коврового покрытия к полу.

Установив такой порог, можно решить все проблемы: «антисквозняк» будет скользить по металлической пластине, при этом в щель под дверным полотном дуть не будет, а стык ковролина между комнатами будет прочно закреплен.

Различные проблемы могут возникнуть и с замком. Если он расшатался, это значит, что от частого применения шурупы стали менее прочно держаться в деревянных отверстиях. Их надо вывинтить, забить в отверстия нагеля, а потом снова ввинтить.

Если во время открывания и закрывания замка он скрипит, к тому же трудно проворачивать ключ, надо смазать замок, сувальду и ключ, после чего несколько раз открыть и закрыть замок. Как правило, от длительного пользования в замке собирается множество грязи, которая мешает нормальной работе. Поэтому, если есть возможность, замок лучше вывинтить, разобрать и очистить все детали.

Если какие-то детали заржавели, то даже самая обильная смазка им не поможет. Надо опустить их в керосин или скипидар на несколько часов, а потом протереть сухой шерстяной тряпкой.

Ремонт окна, как правило, приходится осуществлять один раз в год – весной. Из-за перепадов температуры, влажности и холода краска на оконном блоке и переплете начинает отслаиваться.

Для того чтобы привести окно в нормальный вид, надо покрасить его заново. Перед покраской зашпатлевываются трещины на подоконнике и между переплетами.

Для ремонта одного окна понадобятся: 1 кг шпатлевки по дереву, шпатель, 0,8 кг алкидной эмали, 0,5 л растворителя (ацетона), 0,5 л уайтспирита, флейцевая кисть, наждачная бумага. Вместо алкидной эмали можно пользоваться масляной краской, так как она считается наиболее прочной.

Ремонт следует начинать с удаления набела. Отстающую краску полностью счистить с помощью шпателя. Также необходимо убрать осыпающуюся шпатлевку.

После этого можно приступать к ремонту шпатлевки. Перед началом работы необходимо удалить всю пыль, так как она будет мешать схватыванию штукатурки с основанием. Для очистки можно воспользоваться щеткой, но лучше всего для этого подходит пылесос. Его надо установить на режим выдувания воздуха и с помощью специальной насадки, которая обязательно есть в наборе, выдуть всю пыль.

Во время удаления пыли она будет перелетать из угла в угол, и возникнет желание установить пылесос в режим всасывания воздуха. Этого не следует делать, так как частицы шпатлевки и краски – это не пыль с ковра, и можно до такой степени засорить пылесос, что придется менять детали.

После того как пыли не будет, следует намочить места нанесения шпатлевки. Это поможет ей лучше схватываться с поверхностью. В противном случае может получиться так, что при окрашивании поверх высохшей шпатлевки она будет прилипать к кисти и отваливаться.

После того как шпатлевка высохнет, ее надо обработать наждачной бумагой, чтобы после нанесения краски она имела гладкую поверхность. Все неровности, возникшие после удаления набела, выравниваются с помощью наждачной бумаги. Это трудная работа, так как наждачная бумага быстро забивается краской. Шлифовать следует до тех пор, пока поверхность оконного блока и переплетов не станет идеально ровной. Перед окраской следует опять удалить пыль.

При использовании алкидной эмали, ее следует разбавить на 50 % растворителем (ацетоном). Краска станет менее густой, ее легче будет накладывать тонким слоем. Растворитель помогает избежать ее перерасхода. Однако если у вас достаточно средств, можно купить в два раза больше эмали и работать с ней, не разбавляя ее. В таком случае краска продержится дольше, а также лучше сгладит все неровности оконного блока и переплетов. С неразбавленной эмалью работать сложнее, так как ее приходится тщательно втирать, чтобы не стекали капли.

Окраску следует вести сверху вниз, начиная с внешней стороны окна. В противном случае получится так, что внутренние переплеты окрашены, а до внешних переплетов нельзя добраться, не испортив краску.

Окрашивать придется в два этапа, сначала внешние створки, а потом внутренние. Это необходимо потому, что при открытых створках нельзя окрасить пространство между переплетами, поэтому удобнее всего окрасить сначала внешние створки, дождаться, когда они высохнут, и закрыть их, а потом приступать к окраске пространства между переплетами, внутренних створок и подоконника. Закрывая створки, следует помнить о том, что если краска не высохла, то она очень быстро разрушится.

Для того, чтобы краска не попадала на стекло, можно пользоваться небольшой дощечкой. Краска, которая попадет на стекло, счищается с помощью лезвия. Удобнее всего пользоваться опасной бритвой, так как у нее есть удобная ручка.