Текст книги "Перепланировка и ремонт в малогабаритной квартире"

Если возникла необходимость снять раковину, это делают это следующим образом:

♣ сначала рекомендуется перекрыть воду, затем отвинтить краны смесителя и удостовериться в том, что через регулирующий вентиль не просачивается вода;

♣ далее отсоединить ее от системы канализации, а при наличии смесителя – и от системы водоснабжения;

♣ под сифон следует поместить ведро или другую емкость, чтобы скопившаяся вода при разъединении элементов сантехники не оказалась на полу;

♣ затем отвинтить стакан сифона, освободить его от воды, очистить от грязи, временно закрыть отверстие какой-нибудь тканью и завинтить стакан;

♣ далее начинают раскручивать слив в раковине. С наружной стороны дна расположена широкая гайка, с помощью которой он присоединен к умывальнику. Обычно ее несложно открутить руками, придерживая сифон и поворачивая гайку против часовой стрелки;

♣ потом отсоединить сливную трубу от сифона, для чего отвинчивают запорную гайку, которая находится в верхней части сифона (там, где соединяются слив и гидрозатвор), приподнять слив и отвести сифон;

♣ перед тем как вынуть из отверстия раковины слив вместе с прокладкой, необходимо убрать гайки и клиновидную распорную шайбу. Основная часть работы выполнена, осталось вынуть из раструба канализации отводную трубу с сифоном;

♣ далее можно приступать к демонтажу смесителя. Это довольно просто. Под ним в нижней части раковины находится гайка, которую необходимо отвинтить, после чего отсоединить шланги и без проблем снять смеситель. Отсоединение раковины зависит от вида креплений. Так, раковину крепят с помощью комбинированных подставок, на опорном пьедестале или напрямую к стене. В первом случае ее прежде всего надо отсоединить от креплений, расположенных обычно по бокам со стороны дна умывальника. Если имеет место крепление раковины к стене, нужно снять декоративные заглушки и отвинтить гайки под умывальником. Если напольной опоры нет, то раковину следует придерживать, иначе она упадет после откручивания гаек.

Для демонтажа старого унитаза необязательно вызывать сантехника – можно справиться самостоятельно. Делается это так:

♣ отключить воду, для чего нужно закрыть центральный вентиль или вентиль отдельной подводки к туалету и ванной. Если вентиль старый, бывает так, что вода сочиться даже после его закрывания. В этом случае рекомендуется открыть краны на кухне или в ванной, чтобы снизить давление, а также подстелить под выход трубы большую тряпку;

♣ когда вентиль будет перекрыт, слить воду из бачка. Помимо этого, проверить и выключить вспомогательные приспособления, например водонагреватели, климатическое оборудование и т. д;

♣ теперь начинают демонтаж старого унитаза: от бачка и потом от водопровода отвернуть мягкие резиновые или армированные подводки. Железную трубу – отпилить, чтобы высвободить старый унитаз;

♣ отрезок трубы в унитазе следует отвинтить на первом соединении, где потом можно сделать новое гибкое крепление. При демонтаже унитаза и установке нового рекомендуется полностью поменять подводку, даже если старая выглядит надежной;

♣ снять унитаз с пола. Если крепление к полу осуществлено традиционными болтами, то трудностей возникнуть не должно, а в ситуации с бетонной стяжкой помогут молоток и зубило.

Если сантехнику не предполагается использовать повторно, для ускорения работы можно разбить крепления, стараясь не трогать основную конструкцию. Однако сделать это нужно очень осторожно, так как отлетевшие осколки могут попасть в глаза.

Когда унитаз будет отсоединен от пола, его отклоняют назад и сливают оставшуюся воду. Осталось отсоединить керамику от канализации: гофрированную трубу снять несложно, а раструб надо разобрать до основания, прикрыв отверстие тряпкой.

Если понадобилось снять старый смеситель, то сделать это очень просто:

♣ перекрыть воду, после чего проверить, не просачивается ли она через краны;

♣ с помощью разводного ключа отвернуть накидные гайки крепления подачи воды к сантехническому устройству. Откручивать надо, не спеша, сначала одну гайку на пол-оборота, потом другую;

♣ после отвинчивания гаек снять смеситель, против часовой стрелки руками отвернуть отражатели, гаечным ключом открутить эксцентрики, которые предназначены для регулирования смесителя по горизонтали.

Монтаж сантехники

Больше всего места в ванной комнате занимает ванна, поэтому грамотная ее установка является условием более свободного передвижения по помещению. Перед приобретением нового сантехнического устройства нужно предварительно выполнить все необходимые замеры. Однако, если ванна все же окажется больше допустимого размера, не беда, поскольку в стене из бетона или кирпича можно проделать горизонтальную канаву шириной примерно 50 мм (лучше поближе к вентиляционным шахтам), куда будет заходить край ванны.

При невозможности прорубить паз иногда, если такое возможно, перемещают перегородку, которая отделяет ванную от кухни, или сооружают новую, укладывая кирпичи на ребро, чтобы уменьшить толщину стены до 65 мм. В этом случае кладку следует усилить арматурой, а торцы ванны заделать в стену.

В соответствии с правилами монтажа ванн их не нужно обязательно устанавливать под наклоном для слива воды. Более того, они должны размещаться строго горизонтально, для проверки чего используют уровень. Расстояние от пола до ванны в среднем составляет 145 мм.

Фасад изделия, как правило, оформляют кирпичом, установленным на ребро, который отделывают кафелем. При этом закладывать весь фасад нельзя, поскольку канализационная система иногда засоряется и для ее прочистки потребуется доступ, а каждый раз разбирать кладку не очень хорошая идея. Там, где планируется оставить отверстие для доступа, размещают съемную плиту из ДСП или фанеры, которую тоже покрывают плиткой. Получившийся щит любыми доступными способами прикрепляют к фасаду ванны, например посредством магнитных защелок. Впрочем, чтобы было меньше хлопот, на фасад можно поставить передвижные дверки, завесить его шторкой или вообще оставить открытым. Кроме того, место под ванной можно использовать для хранения каких-либо предметов.

Монтаж чугунной ванны предполагает ее установку на 4 ножках, закрепляемых клиньями. Стальные ванны, так же как акриловые, ставят на 2 ножки. Для того чтобы металлическая ванна не звенела, можно устанавливать ее в ящик с песком. К тому же наружную поверхность можно обработать монтажной пеной, что снимает проблему не только звуко-, но и теплоизоляции.

После установки ванны на место к ней подсоединяют сифон и систему перелива. Стыки со стеной необходимо заделать белым или прозрачным силиконовым герметиком.

Если ванну устанавливают на другое место, часто бывает нужно переделать подводку труб холодного и горячего водоснабжения. Очень важно помнить, что трубы ни в коем случае не должны соприкасаться с корпусом ванны, поскольку в месте смыкания образуется разность потенциалов, что со временем неизбежно приведет к повреждению трубы.

При монтаже рекомендуется сделать вдоль стены металлический хромированный поручень, чтобы было проще вставить в ванну или покидать ее, не боясь поскользнуться.

Необходимо помнить о том, что ванная комната представляет собой место с повышенным риском травматизма. Нужно принять все возможные меры, которые позволят избежать травм.

Существуют три основных способа крепления унитаза к полу:

♦ к цементному или плиточному полу его крепят шурупами, закручивающимися в дюбели;

♦ устанавливают на деревянную прокладку, (ее изготавливают из крепкой древесины и покрывают олифой) уложенную в выемку пола. Снизу размещают анкеры, обеспечивающие более надежное крепление к полу. Вместо них можно использовать, например, гвозди, расположенные в шахматном порядке и торчащие из доски на 2—3 см. Углубление в полу заливают цементно-песчаным раствором и кладут туда доску с анкерами (верх доски должен находиться на одном уровне с полом). Когда раствор затвердеет, унитаз закрепляют обычными шурупами, предварительно обработанными тавотом или чем-то подобным, чтобы потом их можно было без проблем вывернуть. В любом случае под шляпки необходимо подложить резиновые шайбы, которые не допустят повреждения поверхности унитаза;

♦ иногда унитаз монтируют с помощью эпоксидного клея. Сначала склеиваемые поверхности зачищают и обезжиривают, потом обрабатывают корундовым камнем, чтобы сделать их шероховатыми, и снова обезжиривают. На опорную поверхность наносят слой смолы толщиной 4—5 мм и крепко прижимают унитаз к полу. Чтобы раствор или клей полностью застыли, нужно подождать 10—12 ч.

К отводной линии унитаз следует подключать как можно тщательнее. Тот элемент, которым унитаз присоединяется к канализационному отводу, называется выпуском. Он бывает прямым или косым. На нем есть внешние канавки, которые нужно покрыть суриком, разведенным в олифе. Затем его тщательно обматывают смоляной прядью, которая на 3—4 мм должна не доходить до края выпуска, иначе она может попасть в трубу и стать причиной засора.

Потом выпуск помещают в раструб канализационного отвода, освобожденный от остатков герметика, а кольцевой стык законопачивают жгутиками из льняной пряжи и заделывают цементно-песчаным раствором. Чтобы он не выкрашивался, неплохо обернуть свежий шов бинтом и обмазать раствором.

Потом присоединяют смывной бачок, который чаще всего крепят к полочке унитаза, связывая патрубок с горловиной с помощью резиновой манжеты, треть которой надевают на патрубок, а другие две трети выворачивают наизнанку и натягиваются на патрубок так, чтобы он был виден. Потом патрубок подносят к горловине и расправляют манжету, надевая ее на горловину.

Иногда бачок прикрепляют к стене в отдалении от унитаза. В этом случае к бачку прикручивают трубу, с другого конца смазанную суриком и обернутую паклей. Трубу и горловину унитаза соединяют манжетой, которую закрепляют на трубе тонкой проволокой. На этом унитаз можно считать установленным, осталось только пустить воду в бачок и подкорректировать ее уровень.

Раковины могут быть стандартными («тюльпан»), пьедестал которой скрывает трубу, и с половиной пьедестала, где замаскирован только сифон. К тому же эти сантехнические приборы различаются наличием или отсутствием отверстия для смесителя.

Крепят раковины особыми дюбелями или с помощью железных кронштейнов.

Перед монтажом раковины следует решить, ставить ли общий смеситель для раковины и ванны или два отдельных. Как правило, возможность установки двух смесителей зависит от разводки труб. Если предполагается один смеситель, то целесообразно отдавать предпочтение раковине без отверстия под смеситель. Соответственно при наличии отдельных смесителей раковину выбирают с отверстием. Поскольку необходимо, чтобы элементы крепежа совпадали друг с другом, то рекомендуется приобретать и сифон, и смеситель, и раковину вместе.

Если сифон, смесители и раковина будут куплены вместе и выдержаны в одном стиле, то они будут смотреться органично.

Чтобы раковина была достаточно безопасной, что особенно актуально в квартирах с детьми, имеет смысл купить модель с защитой от перелива, в верхней части чаши которой есть отверстие. Если уровень воды поднимется до него, она будет стекать в сифон по каналу в керамической части. Следует помнить, что не все сифоны приспособлены для установки с раковиной, снабженной защитой от перелива, поэтому при приобретении нужно учесть этот нюанс и выбрать сифон с вводом для трубы переливного отверстия.

Участок стены, куда планируется прикрепить раковину, тщательно измеряют, поскольку модификаций раковин множество и определить нужную на глазок довольно трудно. Если в ванной комнате идет ремонт, монтаж раковины выполняют тогда, когда все остальные работы будут завершены, так как раковина представляет собой хрупкое изделие, на котором даже при легких ударах вполне могут образоваться сколы.

При монтаже раковины на кронштейнах сначала устанавливают размеры и отмечают места будущих креплений кронштейна, потом в отмеченных точках сверлят отверстия для установки дюбелей (их могут заменить хлорвиниловые трубки), после чего строго на одном уровне прикладывают кронштейны и прикручивают их шурупами. Раковину располагают таким образом, чтобы штифт кронштейна попал в паз на нижней стороне ее борта.

Далее к ней подсоединяют сифон с помощью металлического выпуска диаметром 32 мм. После размещения выпуска под верхнее кольцо снизу кладут резиновые прокладки, чтобы во время закручивания гаек не повредить раковину.

Монтировать смеситель очень просто, причем сделать это может каждый, потратив совсем немного времени.

Сначала, как и в большинстве сантехнических работ, перекрывают вентили подачи горячей и холодной воды. Потом с помощью разводного ключа отворачивают болты, которые закрепляют смеситель.

Резьбу кранов смесителя следует обмотать особым уплотнителем, иначе вода будет подтекать (это может быть льняная нитка или традиционная пакля). Накручивать необходимо по направлению вращения гайки с тем расчетом, чтобы у начала резьбы уплотнителя было немного, а к концу больше, т. е. толщина слоя должна увеличиваться по мере закручивания, однако слишком много пакли наматывать не стоит, поскольку резьба должна проступать. Чтобы добиться большей эффективности на паклю можно нанести герметик для резьбовых соединений. Далее монтируют новый смеситель. Обычно в российских квартирах расстояние между центрами вентилей холодной и горячей воды составляет 15 см, однако импортные изделия могут быть шире. Трубы, не соединяющиеся с водопроводом, придется подсоединить с помощью специальных переходников или патрубков, (как правило, они входят в комплект) предоставляющих возможность регулировать разницу. В гайку обязательно помещают резиновую прокладку, а избежать повреждения металла поможет разводной ключ со смягчителем, а можно просто обмотать гайки мягкой тканью.

После этого открывают вентили подачи воды и смотрят, есть ли протечки. При наличии таковых гайку закручивают сильнее. Если вода продолжает сочиться, смеситель снимают, а в этом месте дополнительно на паклю наносят герметик.

Глава 10
Электричество

Инструменты электрика

Ремонт электропроводки требует наличия определенных инструментов – стандартных и специальных.

В первую очередь надо позаботиться о приобретении отверток с разнообразными насадками (рис. 52).

Рис. 52. Отвертки: а) крестовидная; б) плоская

Во многих случаях понадобится молоток (рис. 53).

Рис. 53. Молоток

В электрических работах бывает незаменим изолирующий материал, изолента (скотч) (рис. 54).

Рис. 54. Изолента (скотч)

К тому же при работе с любой электропроводкой нужны пассатижи (рис. 55) и кусачки (рис. 56).

Рис. 55. Пассатижи

Рис. 56. Кусачки: а) со скругленными губками; б) с прямыми губками

Перед использованием инструментов непременно удостоверьтесь, что их ручки изолированы, в противном случае можно получить удар током.

Довольно часто приходится отрезать и пилить металлические и пластмассовые изделия, поэтому необходимы маленькие тиски (рис. 57).

Рис. 57. Тиски

Когда нужно что-то быстро отрезать, пригодиться монтажный нож (рис. 58).

Рис. 58. Монтажный нож

Для проделывания отверстий в стенах пригодится электродрель с набором сверл разных диаметров, причем этот инструмент важен во многих домашних работах (рис. 59).

Рис. 59. Электродрель

Иногда может возникнуть потребность в ножовке по металлу (рис. 60).

Рис. 60. Ножовка по металлу

Хотя сейчас соединения проводов осуществляют на клеммных зажимах, электрический паяльник тоже может пригодиться. Правда, иногда заменить провода бывает проще, чем паять старые (рис. 61).

Рис. 61. Электропаяльник

Чтобы сделать в слое штукатурки каналы для прокладки скрытой проводки, понадобятся зубило, мастерок и железный шпатель. Подобная работа проходит быстрее и аккуратнее, если использовать электродрель с размещенным в патроне сверлом диаметром 8—10 мм с твердосплавной или алмазной режущей кромкой. Сверло в данной ситуации может быть заменено круглой фрезой соответствующего диаметра.

В продаже также можно найти пластмассовые разъемные профили, снабженные отсеками для укладки проводов. Профили со съемной крышкой изготавливают квадратного или прямоугольного сечения.

По-другому профили называют кабель-каналами и используют для изоляции электропроводки и прокладывания, например, компьютерной сети.

Кроме того, если какой-то участок проводки в профиле все-таки повредится, доступ к нему обеспечить очень просто, поэтому замена не составит никакой сложности (рис. 62).

Рис. 62. Профиль

Как правило, электрическую разводку делают как можно выше от пола, поэтому, чтобы упростить себе работу, полезно обзавестись складной лестницей (рис. 63).

Рис. 63. Складная лестница

У электрика обязательно должен быть индикатор напряжения, который поможет отличить нулевой провод от фазового. Чтобы установить дополнительные параметры напряжения электросети, может понадобиться мультиметр, представляющий собой небольшое прямоугольное устройство с электронным табло. Изменять режимы измерения прибора можно перемещением ручки управления на передней панели и использованием коммутатора с гнездами, куда подключают выводы электрической цепи.

Кроме того, можно иметь в распоряжении и такой любопытный инструмент, как индикатор скрытой проводки, который фиксирует рассеянное магнитное поле, позволяющее установить скрытую проводку в стене, при этом наличие электрического тока в сети необязательно.

Меры безопасности при работе с электричеством

Основные правила техники безопасности при работе с определенными электрическими инструментами и приборами непременно указаны производителем в инструкции, поэтому всегда необходимо внимательно читать их и следовать им на практике.

Электрический ток ничем не пахнет, не имеет цвета, не издает звуков и не осязается, поэтому предупредить человека о своем присутствии не может. О нем просто надо знать или быть предельно осторожным. При поражении электрическим током опасность усугубляется неспособностью пострадавшего помочь себе.

Здоровые и физически крепкие люди противостоят электричеству лучше больных и ослабленных, причем степень поражения во многом определяется состоянием человека. Пот, возбудимость или переутомление снижают сопротивляемость организма.

Смертельным фактором является сила тока, а не напряжение, причем в отличие от переменного тока к постоянному человек быстро привыкает, а вот переменный крайне опасен. Существует порогово ощутимый ток – 0,6—1,5 мА. Ток в 10– 15 мА приводит к тому, что пострадавший уже не способен убрать руки от провода или электроприбора (неотпускающий ток). При 50 мА повреждаются органы дыхания и сердечно-сосудистая система, 100 мА (промышленный ток, к частным домам не подводящийся) вызывают остановку сердца.

Таким образом, чем дольше длится воздействие тока на человека, тем вероятнее летальный исход, поскольку сопротивляемость тела уменьшается.

При обнаружении человека, которого бьет током, необходимо как можно быстрее изолировать его от источника тока, однако делать это голыми руками нельзя, можно воспользоваться чем-то, что не проводит электричество, например веревкой, плотной тканью и т. д.

Рекомендации по электробезопасности:

♦ перед началом ремонтных работ, связанных с опасностью получить удар электрическим током, следует выключить групповой автомат на щитке в квартире или на лестничной клетке;

♦ надо разместить на электрощите на лестничной клетке предупреждающую табличку, иначе сосед может случайно включить электричество в самый неподходящий момент;

♦ перед тем как приступить к работам, с помощью индикаторной отвертки нужно удостовериться в действительном отсутствии электричества в сети;

♦ предохранители (пробки), которые сейчас в строительстве не используют, еще установлены в некоторых домах, поэтому следует помнить, что заменяют их только при перегорании. Кустарный ремонт в виде установки проволочек («жучков») может привести к пожару;

♦ главным условием безопасного использования электроэнергии в быту является хорошее состояние изоляции, электротехники, предохранительных щитков, переключателей, розеток, ламповых патронов, светильников, шнуров. Изоляцию следует регулярно проверять и обновлять при необходимости. Чтобы не повредить ее, не рекомендуется подвешивать провода на гвозди, железные и деревянные предметы, перекручивать их, размещать за газовыми и водосточными трубами, радиаторами, использовать в качестве вешалки, вытаскивать вилку из розетки за шнур, покрывать их краской и белить,укладыватьнаработающие светильники. Нельзя использовать светильники с поврежденными вилкой, проводом или выключателем;

♦ покидая квартиру, не забудьте выключить свет и электроприборы, поскольку так не только экономится электричество, но и существенно уменьшается риск возникновения пожара;

♦ не следует пользоваться переносными светильниками в ванной комнате. Покупая светильник для нее, нужно внимательно прочитать инструкцию, поскольку есть светильники для сырых помещений, в конструкции которых использованы специальные элементы, чтобы сделать их безопасными;

♦ наиболее внимательно надо подойти к вопросу электробезопасности в помещениях, где обычно находятся дети;

♦ мощность лампочки в светильнике должна соответствовать допустимому для него пределу. В результате нарушения теплового режима могут произойти короткое замыкание и, как следствие, пожар;

♦ не рекомендуется мыть включенные осветительные приборы и электролампы – это опасно;

♦ поскольку проводка в квартире, как правило, скрытая, нельзя произвольно сверлить отверстия и забивать гвозди. Если вы не уверены в том, что в данной зоне не проходят какие-либо провода, используйте особую электродрель с двойной изоляцией;

♦ осветительные устройства не стоит подвешивать на токоведущих проводах – только на специальных приспособлениях.