Текст книги "Перепланировка и ремонт в малогабаритной квартире"

Глава 9
Сантехника

Инструменты сантехника

Сантехнические работы можно разделить на довольно простой текущий ремонт и трудоемкие работы по прокладке и замене коммуникаций. На практике чаще всего приходится заниматься первым видом работ. В этом случае ни в специальных умениях, ни в сложном оборудовании необходимости нет, по большей части достаточно стандартных слесарных инструментов и некоторых приспособлений.

Итак, в перечень необходимых инструментов входят разводной гаечный ключ, двусторонние гаечные ключи 14×17, 17×19, 19×22 мм, трубный рычажной ключ № 1 или № 2, несколько разных отверток, напильник, просечки, с помощью которых изготавливают прокладки, штангенциркуль, гибкий тросик с рукояткой, вантуз, молоток, струбцина.

Разводной гаечный ключ представляет собой стандартный и довольно распространенный инструмент для работы с гранеными деталями. Подвижную губу инструмента перемещают вращением круглого червяка, прижимая деталь к неподвижной губе. Например, требуется отвинтить гайку. Губы инструмента разводят, обхватывают ими гайку и, поворачивая червяк, плотно зажимают их на противоположных гранях гайки. Потом не очень сильно надавливая ладонью на рукоятку, откручивают гайку.

Разводной ключ может считаться символом технологического прогресса, поскольку все механизмы, начиная с простейших автомобилей и заканчивая сверхсложными комплексами, собирают, обслуживают и ремонтируют с помощью разнообразных ключей. Именно благодаря им появились мануфактуры, были возведены заводы и сформировалось индустриальное общество.

У каждого разводного ключа есть свой номер, отражающий максимальное расстояние, на которое могут раздвинуться губы (размеры приведены в таблице ниже). Ключи этого типа гораздо более чувствительны к нагрузкам, чем традиционный гаечный или трубный. В последнем случае усилие на себя принимают трапецеидальная резьба и закрученная гайка. Усилие в разводном ключе передается лишь на несколько зубцов рейки и частично на червяк, поэтому при сильном давлении на рычаг элементы спирали червяка сразу же сломаются, а сам он искривится. В итоге червяк будет ходить из стороны в сторону, а подвижная губка – болтаться.

Таблица

Ключи трубные рычажные

Трубная разновидность рычажных ключей предназначена для плотного зажима округлых поверхностей. С помощью этого инструмента можно вращать трубы, муфты, заглушки, гайки и др. (рис. 49).

Рис. 49. Ключи: а) разводной гаечный: 1 – неподвижная губка; 2 – подвижная губка; 3 – рейка; 4 – ось; 5 – червяк; б) трубный рычажный: 1 – неподвижный рычаг; 2 – подвижный рычаг; 3 – гайка; 4 – обойма

Принцип работы ключа состоит в заклинивании трубы двумя губками, при этом губы должны заходить не менее чем на половину диаметра трубы. Затем гайку подгоняют в поводок до упора, вращают и постепенно смыкают губы, зажимая трубу плотнее. Далее ладонью обхватывают рычаги и крутят в необходимую сторону. Не стоит надевать на инструмент обрезки труб с целью увеличения длины рычага, нежелательно также упираться в него ногой, поворачивать рычаг с чьей-то дополнительной силой, поскольку ключ не выдержит таких усилий.

Эту категорию представляют в основном вантузы и тросы (рис. 50). Первые изготавливают диаметрами 100, 125 и 150 мм. Дома рекомендуется иметь два инструмента разных размеров. В этом случае к меньшему инструменту обойными гвоздями или с помощью медной проволоки присоединяется небольшой кусок резины, с помощью которого будут быстро удаляться засоры унитаза. В продаже имеются маленькие вантузы, сделанные из гибкого пластика, что особенно удобно для прочистки кухонных моек. Можно самостоятельно сделать прокачку, взяв металлический стержень с гайками и закрепив две небольшие железные пластины, между которыми зажат резиновый диск.

Канализационные тросы снабжены пластмассовой рукояткой и необходимы для того, чтобы ликвидировать засоры в стоках сантехники. Вместо троса можно взять старый привод от автоспидометра или кусок телевизионного кабеля. Удобным будет трос из стального каната диаметром 4—6 мм и длиной 2—3 м.

Концы спирали заваривают и делают округлыми, чтобы трос мог легко преодолевать повороты и стыки труб.

Рис. 50. Инструменты для устранения засоров: а) вантузы; б) канализационный трос с пластмассовой рукояткой; в) канализационный трос с латунной «заводной» рукояткой

Как правило, такие трудоемкие работы, как прокладка и замена коммуникаций, выполняют нечасто, к тому же крайне редко своими силами. В основном это относится к слесарным работам, в ходе которых нужно резать трубы, делать на них резьбу и пр. Однако при желании проводить подобные работы самостоятельно вам понадобятся набор двусторонних гаечных ключей (14×17, 17×19, 19×22, 24×27 мм), рычажные ключи № 3 и 4, ножовка по металлу, плашки для нарезания резьбы, труборез, угловой или трехгранный шабер (для работы с чугунными трубами), трубный прижим. Для монтажа навесных частей сантехники, опор труб и иного потребуются электродрель со сверлами разных диаметров (включая сверла для бетона), пробойники, оцинкованные шурупы и дюбели.

Прижим трубный представляет собой устройство, которое размещают на устойчивом основании и используют для надежного закрепления труб в процессе нарезания резьбы и других похожих операций.

Трубный прижим имеет достаточно большую площадь соприкосновения с трубой, что обеспечивает надежность фиксации без повреждения сечения трубы и ее внешней поверхности. Трубный прижим может быть оборудован треногой. Это очень удобно и позволяет легко переносить инструмент.

На рисунке 51а продемонстрирован прижим простой конструкции, хотя существуют приспособления с различными усовершенствованиями, но они особого влияния на эффективность использования устройства не оказывают.

Труборез по своей функциональности близок к обычной ножовке и применяется для разрезания труб диаметром до 100 мм. Однако в отличие от ножовки он режет очень ровно и чисто. Разновидностей данного инструмента существует масса (как стационарных так и ручных), которые принципиально друг от друга не отличаются (рис. 51 б).

Работают им следующим образом. Трубу размещают в прижиме, обработав место надреза маслом или периодически поливая водой. Корпус приспособления надевают на трубу и крутят ручку, пока ролик-резак не упрется в ее стенку. После этого рукоятку еще раз прокручивают на четверть оборота, добиваясь врезания ролика в трубу. Затем труборез начинают целиком перемещать вперед-назад, медленно огибая окружность. Обогнув трубу, ролик врезают глубже и повторяют последовательность действий до полного разрезания трубы. Потом инструмент убирают и напильником обрабатывают торец трубы.

Трубогибы, которые бывают стационарными и ручными, понадобятся в том случае, если необходимо изогнуть трубы разной длины. С помощью роликов приспособления можно корректировать радиус угла в зависимости от диаметра трубы, так как при несоблюдении этого произойдут нарушение просвета и искривление стенок вплоть до разрыва. Чаще всего эти инструменты продаются вместе с роликами-шаблонами и опорными роликами (рис. 51 в).

Рисунок 51. Инструменты для работ с трубами: а) прижим; б) труборез; в) стационарный трубогиб Вольнова

Соединения труб часто выполняют посредством резьбовых муфт, поэтому плашки в этом деле незаменимы – ими на концах труб делают резьбу. Допустим, нужно применить круглую плашку, чтобы получить резьбу 1/2 дм на трубе диаметром 0,5 дм (внешний диаметр – 21,5 мм).

Последовательность действий такова. Сначала трубу фиксируют в прижиме, вместо которого можно использовать обычные тиски. Кроме того, чтобы она не поворачивалась в процессе работы, на ее конце укрепляют угольник с куском трубы, который упирается в поверхность стола и не позволяя трубе проворачиваться. Итак, в данном примере с одной стороны трубы уже имеется резьба, а с другой нужно снять фаску шириной несколько миллиметров. При этом той стороной, на которой будет нарезана резьба, труба должна выступать из тисков длину, необходимую для нарезки резьбы. В этом случае конструкция получится более жесткой, что упростит дело. Место нареза смачивают маслом и фиксируют подходящую круглую плашку в плашкодержателе, завернув 2 или 4 винта.

Не допустить ошибки при выборе необходимой по размеру плашки поможет соответствующее клеймо. При установке плашка упрется во внутренний буртик воротка. Как раз в противоположную от него сторону должно направляться клеймо.

Наиболее сложный и ответственный этап процесса начальный. Ладонью одной руки как можно сильнее надавливают на вороток там, где установлена плашка, а второй рукой поворачивают рукоятку по часовой стрелке. Рабочая кромка плашки должна глубже врезаться в поверхность трубы, дальше станет проще, поскольку плашка начнет перемещаться по уже намеченному пути и можно будет держать рукоятку обеими руками. Чем больше снята фаска, тем проще осуществлять первую врезку.

Чтобы сделать резьбу на внутренней стороне отверстия, нужно знать его диаметр. Только так выбор метчика будет правильным. Нарезание резьбы ведется с применением метчиков – чернового (клеймо «1»), промежуточного (клеймо «2») и чистового (клеймо «3»). Устанавливать устройство, особенно черновой метчик, следует ровно по оси отверстия, в противном случае легко получить косую резьбу. Отверстие и метчики следует смазывать. Сначала прокручивают пол-оборота, затем выворачивают на четверть оборота, чтобы удалить стружку и т. д. Прикладывать чрезмерные усилия не стоит, поскольку металл может переломиться.

Лента ФУМ – самый популярный уплотнитель для резьбовых соединений диаметром до 65 мм, в том числе трубопроводов горячей воды. Используют ленту и для набивки сальников. Она выдерживает температуру в пределах от +50 до +200 °С, не подвержена воздействию агрессивных сред, например щелочей и минеральных кислот, и пропитана минеральным маслом. Ее толщина колеблется в пределах от 0,08 до 0,12 мм, а ширина – от 10 до 25 мм.

Лента должна быть какой-нибудь светлого цвета, иметь ровную цельную поверхность, допустимы маленькие пятна и неоднородные вкрапления.

Лента ФУМ является самым долговечным из всех уплотнителей, особенно на трубе с горячей водой, однако для эффективного ее использования надо обладать некоторыми навыками, поскольку ленту нельзя наматывать больше или меньше, чем необходимо, причем в случае ошибки отмотать часть назад не удается, иначе смеситель будет подтекать.

Плетеная, хлопчатобумажная, набивка ХБС представляет собой сальниковую набивку, используемую в основном в запорной арматуре сетей горячего снабжения и питьевой воды.

Из технической листовой резины делают амортизаторы, клапаны, прокладки, уплотнители. Материал хорошо показывает себя при температуре от —30 до +50 °С. Область применения уплотнительных колец, изготовленных из него, – раструбные соединения полиэтиленовых труб системы канализации. Изделия из технической резины следует хранить при температуре 0—25 °С, не допуская попадания на них бензина, масла и прямых солнечных лучей.

Ремонт сантехники

Ванна – основной предмет ванной комнаты, поэтому ее привлекательный внешний вид исключительно важен.

Она может потускнеть, покрытие потрескаться или отколоться. В этом случае нет ничего лучше, чем восстановление эмали, на которое не потребуется много времени, сил и средств.

Реставрацию выполняют в основном двумя способами – путем обновления эмали и размещения вкладыша из особой сантехнической пластмассы с акриловым покрытием.

Первый вариант самый дешевый. К тому же такой мелкий ремонт ванны не требует особых навыков. Есть у этого способа и большой минус – недолговечность эмали (не более 2 лет).

Естественно, что профессионал нанесет эмаль качественнее и равномернее новичка, но к услугам специалиста прибегать, пожалуй, и не стоит, поэтому укажем последовательность действий, чтобы каждый мог попробовать свои силы в этом деле:

♣ зачистить внутренние поверхности, используя железные щетки, наждачную бумагу или абразивный камень;

♣ покрыть грунтовкой оголенную металлическую поверхность (рекомендуется использовать специальный аэрозоль);

♣ подождать, пока слой высохнет, и покрыть загрунтованные области слоем шпатлевки толщиной не более 0,2 мм. Дать просохнуть и этому слою, на что уйдет около 1 ч;

♣ снова покрыть поверхность грунтовкой;

♣ начать наносить первый слой эмали, использовав половину содержимого банки. Тканевым (но не поролоновым, поскольку эмаль разъест его) тампоном нанести три слоя эмали, позволяя каждому просохнуть в течение 20—30 мин. Дождаться полного ее высыхания (чаще всего требуется 2 суток). Наносить эмаль нужно предельно аккуратно, не допуская подтеков и пузырей.

Если нет лишнего времени и сил, но есть возможность вложить несколько больше финансовых средств, можно отдать предпочтение другому способу восстановления ванны – установить легкий вкладыш с акриловым покрытием весом примерно 2 кг, немного уменьшающий общую вместимость прибора. Основными преимуществами акрила можно считать его стойкость (он не пожелтеет) и долговечность (прослужит не менее 20 лет).

Вкладыши делают на заказ, цвет и форма могут быть любыми по желанию клиента, толщина достигает 4 мм. Прикрепление осуществляют посредством специальных «жидких гвоздей» и клея, а продолжительность монтажа составляет 2 ч.

По дизайну бачки могут быть весьма разнообразными, но конструктивно они практически ничем не отличаются друг от друга и включают следующие основные элементы: емкость, поплавок, с помощью которого переключается вода, грушу, закрывающую сливное отверстие, и запорный клапан, останавливающий подачу воды в бачок при достижении его определенного уровня.

Если в бачок не набирается вода, скорее всего где-то есть засор. Обычно это случается в месте соединения патрубка и бачка, поэтому первым делом можно взять гвоздик и прочистить там. Если это не помогло, надо попытаться отрегулировать проволоку с прикрепленной к ней грушей.

Если вода льется, а бачок не наполняется, это возможно из-за перекоса поплавка или клапана. Следует осторожно пошевелить их, сменив положение на правильное.

Чаще всего встречается такая неисправность сливного бачка, как износ запорного механизма, резиновых прокладок и резиновых уплотнителей. В результате вода начинает переливаться через край бачка, поскольку запорный клапан не может удержать ее. Решением проблемы будет установка нового запорного клапана, который может быть заменен вместе с поплавковым механизмом. Перед работой нужно непременно перекрыть воду в стояке. Чтобы не ошибиться при выборе, в магазин можно взять старый клапан и выбирать новый по аналогии. Устанавливают его в последовательности, обратной той, что была при снятии старого клапана.

Укажем средние показатели долговечности: керамические умывальники – 20 лет, пластмассовые унитазы – 30 лет, смесители – 15 лет, чугунные эмалированные ванны – 40 лет, керамические унитазы – 20 лет, стальные кухонные мойки и раковины – 15 лет, керамические и чугунные бачки – 20 лет, эмалированные чугунные кухонные мойки и раковины – 30 лет, пластмассовые смывные бачки – 30 лет, душевые поддоны – 30 лет, стальные ванны – 25 лет, кухонные мойки и раковины из нержавеющей стали – 20 лет, латунные вентили – 20 лет, задвижки и вентили из чугуна – 15 лет, пластмассовые умывальники – 30 лет, краны – 10 лет.

Протечка может возникнуть и в самом унитазе, тогда на нем появятся ржавые потеки. Чтобы исправить ситуацию, надо заменить сливной механизм и уплотнительные прокладки. Для этого сначала перекрывают воду, потом откручивают крепеж бачка к унитазу. Заменяют уплотнительную прокладку, находящуюся между бачком и поплавковым механизмом.

Очистить унитаз в случае засора также довольно просто. Сначала можно попробовать опустить в сливное отверстие небольшой мешочек с песком и спустить воду. Если засор незначительный, это должно помочь. В противном случае можно применить длинную проволоку или вантуз.

На стенках гофрированной трубы оседают мыло, моющие средства, жир, поэтому если ее не прочищать, засор вполне может перерасти в серьезную проблему. Итак, приведем последовательность действий при выполнении данной работы:

♣ от воронки раковины осторожно отвернуть верхнюю часть трубы;

♣ с главной канализационной трубы снять сливную трубу;

♣ при наличии на сливной трубе сифона аккуратно отвинтить его;

♣ растянуть трубу до выпрямления ее граней и промыть струей воды (например, под напором из шланга для полива), удалив таким образом грубые частицы мусора;

♣ тщательную чистку выполнить следующим образом: один конец трубы закрыть при помощи плотного целлофана, стянув его резинкой или веревкой. Со второго конца влить кипяток и также закрыть целлофаном, при этом трубу держать двумя руками за концы. Встряхнуть ее несколько раз, чтобы очистить внутренние стенки. Сифон очистить аналогичным способом.

Чаще всего течь возникает из-за износа резиновых прокладок, особенно от горячей воды и возникновения внутри просветов, которые прокладка и призвана закрывать.

Однако это не проблема, поскольку заменить прокладку очень просто, приобретя новую в магазине или вырезав из старой шины автомобиля (последняя прослужит в несколько раз дольше обычной. Ее вырезают из боковины шины, где резина тоньше, а повышенную прочность ей придают нити корда).

Для работы понадобятся отвертка, гаечный ключ и новая прокладка:

♣ перекрыть воду и открыть кран для освобождения трубы от остатков воды;

♣ кончиком лезвия ножа приподнять декоративную наклепку (крышку), закрывающую шляпки болтов, и отвернуть болты, закрепляющие барашек крана, отверткой;

♣ убрать барашек и выкрутить сердечник, заодно проверив и его целостность. Если на нем есть трещины и пустоты, возможно появление течи. В данном случае замена прокладки ничего не даст, придется заменить весь кран;

♣ если сердечник цел, снять с него старую прокладку, осмотреть клапан, где располагается прокладка, и удостовериться, что она легко поворачивается на конце стержня-толкателя;

♣ вместо старой прокладки поставить новую такого же размера, причем для кранов с горячей водой лучше использовать прокладки из кожи, а с холодной – из резины. Прокладку можно зафиксировать в углублении гайкой, закручивающейся на стержень с винтовой нарезкой;

♣ собрать кран, установив сердечник на место, вернув барашек и прикрепив его болтом, закрыть наклепкой (крышкой);

♣ включить воду, открыв вентиль, и проверить, устранена ли течь.

Демонтаж сантехники

В домашнем хозяйстве может возникнуть ситуация, когда надо будет ставить новую ванну. Для этого старую нужно демонтировать следующим образом:

♣ первым делом отсоединить напольный сифон и трубы перелива. Обычно последняя связана с ванной решеткой перелива или с помощью прижимной гайки, которая стягивает фланец и решетку. Напольный сифон может подсоединяться к ванне этими же двумя способами или третьим – с помощью стяжного болта, закручивающегося со стороны сливной решетки;

♣ если ванне довольно много лет, то соединение может элементарно прикипеть, в результате чего выкрутить прижимную гайку бывает проблематично, а сливную решетку снять почти невозможно. Помочь здесь может следующее. Многие сливные решетки изготовлены из мягких цветных металлов, что позволяет без труда распилить их ножовкой по металлу, если полотно ножовки больше ячеек решетки, или аккуратно сбить зубилом и молотком;

♣ потом изнутри решетки сделать боковые пропилы, при этом расстояние между ними не должно превышать 1/4 длины окружности решетки;

♣ после нанесения распилов разрезать воронку, наклонив полотно. Процедуру можно выполнять не слишком аккуратно, не боясь повредить эмалевое покрытие, если только не предполагается использовать ванну в будущем;

♣ после распиливания взять гладкое зубило шириной не более 100 мм, приложить его к месту стыка воронки и ванной, направляя по касательной к последней, и несильными ударами молотка выбить отпиленную часть. Затем молотком и зубилом согнуть распиленные края оставшейся части слива. После этого слив должен легко вынуться из отверстия ванны;

♣ осталось отсоединить трубу перелива и вынуть отводную трубу из канализационного раструба, после чего раструб необходимо закрыть. Снизу изделия есть металлическая полоса заземления, которую выбивают из проушины.

Как правило, края ванной отделывают кафелем или делают тонкую цементную стяжку. Для аккуратного снятия керамической плитки используют широкую стамеску, а остатки цемента удаляют зубилом.

При наличии под ванной железобетонных подставок, ее с них снимают. Если это чугунные ножки, ванну можно снять вместе с ножками или, расклинив их, снять отдельно.

Хотя на демонтаж ванны уходит довольно много времени и сил, сделать это сможет каждый независимо от наличия или отсутствия опыта.