Текст книги "Перепланировка и ремонт в малогабаритной квартире"

Облицовка стен плиткой

Облицовку стен следует начинать после того, как плитка уже уложена на пол. В этом случае работы производить будет значительно легче, так как первый ряд плиток будет своим весом опираться на пол. Если же вы планируете первоначально отделывать стены, а потом полы, то придется точно вычислить уровень чистого пола.

Для этого на уровне чистого пола необходимо уложить рейки. Именно на них будут опираться своим весом плитки нижнего или плинтусного ряда. Рейки нужно выводить по уровню. Зачастую плинтусный ряд делают из обычной плитки, предназначенной для стен, но в этом случае гораздо лучше использовать специальную плинтусную плитку.

Если стены достаточно ровные, можно обойтись без дополнительного оштукатуривания и сразу приступить к облицовке. В противном случае любые неровности следует выровнять – выступы срубить, углубления замазать штукатуркой. Все поверхности нужно очистить от грязи и пыли, хорошо смочить чистой водой и предварительно насечь, чтобы на них плотнее ложился плиточный клей.

Для строго вертикальной облицовки стены нужно в обязательном порядке провесить. В каждом углу устанавливают по 2 маячные плитки (одну – сверху, а другую – в нижней части угла), причем нижняя маячная плитка должна находиться на 2 или 3 ряда выше пола.

Уложенные плитки нужно обязательно проверять по горизонтали с помощью шнура-причалки и отвеса – по вертикали. Вместо шнура можно использовать рейку нужной длины.

Для контроля выполнения облицовки обычно нужно уложить 1—2 нижних ряда. В этом случае горизонтальность укладки плиток будет проверяться за счет нижних маячных плиток, а вертикальность – с помощью всех установленных маяков. Когда будут уложены эти ряды, маячные плитки можно снимать, а вместо них для проверки точности укладки использовать уже образованные ряды.

Клей наносят на тыльную сторону плитки таким образом, чтобы после прижатия к стене, он несколько выступил за ее пределы. Вполне допустимо наносить клей не на всю поверхность плитки, а на большую ее часть, так как при прижимании к стене, он заполнит собой и остальное пространство (рис. 31).

Рис. 31. Облицовка стен плиткой: 1, 2 – временные плиточные маяки; 3 – штыри; 4 – шнур-причалка

Установленную плитку нужно осаживать слабыми постукиваниями ручкой мастерка. Если же вы будете наносить сильные удары, плитка может расколоться.

При попадании на лицевую сторону плиточного клея, его необходимо сразу же удалить чистой тряпкой. Спустя 2—3 суток, когда клей хорошо схватится, швы между плитками заполняют специальной затиркой. Выбирать ее следует под цвет плитки, так как в настоящее время на рынке строительных материалов есть огромный выбор затирок самых разных цветов.

Стены можно облицовывать различными способами: шов в шов, вразбежку и по диагонали (рис. 32).

Рис. 32. Способы облицовки стен плиткой

При симметричной облицовке плитку придется располагать от середины стены, продвигаясь к углам. Для этого стену нужно разделить на две одинаковые по величине части и отметить это место пробитой осью.

Далеко не всегда целое количество плиток помещается между стенами, в этом случае их придется резать. Настенные плитки достаточно тонкие, поэтому расколоть их можно с помощью обыкновенного стеклореза. Для этого по лицевой стороне плитки нужно карандашом провести линию раскола, затем прорезать глазурь стеклорезом по линейке и сломать плитку о край стола.

Ухаживать за облицованной поверхностью довольно просто – достаточно время от времени протирать ее влажной тряпкой, смоченной моющим средством, снимая с плиток скопившуюся грязь и пыль.

Глава 6
Потолок

Если вы приобрели новую квартиру, то скорее всего вам придется столкнуться с проблемой перепада уровня потолков. Обычно это возникает из-за того, что плиты перекрытия были уложены не очень аккуратно. Если оставить все как есть, внешний вид даже самой качественной отделки все равно оставит желать лучшего, поэтому перед нанесением финишного покрытия потолок желательно выровнять. Сделать это можно по-разному – покрыть слоем штукатурки, облицевать гипсокартоном и т. п.

Чтобы определиться с видом работ, нужно учесть целый ряд параметров. В первую очередь это относится к величине перепада, потому что от этого будет зависеть толщина слоя, который необходимо нанести на потолок. Еще одним фактором является уровень влажности в помещении, так как, например, в ванной комнате и в спальне следует использовать разные строительные материалы.

Начинать ремонт следует с подготовки поверхности. Если потолок уже был оштукатурен или побелен, все старые материалы необходимо снять. Делать это лучше с помощью железной щетки или шпателя, при этом особое внимание нужно уделять местам стыков швов. Если штукатурка плохо держится на поверхности, ее также придется удалить. Когда поверхность будет полностью очищена и тщательно вымыта, можно обмерить потолок. Это делают с помощью водяного уровня, который представляет собой две колбы, объединенные шлангом, при этом на поверхности колбы имеются деления. Перед началом работ этот уровень нужно заполнить водой. Данный инструмент функционирует по принципу сообщающихся сосудов, т. е. в обеих колбах, поставленных вертикально, вода будет постоянно находиться на одном уровне.

Для выполнения этой работы потребуется помощник. Один человек прикладывает уровень к стене под потолком, а другой делает по всему периметру комнаты отметки согласно этому уровню. Затем эти отметки соединяют между собой с помощью линейки. После этого измеряют расстояние от потолка до проведенной линии. Если степень отклонения превышает 50 мм, можно выравнивать поверхность с применением сухих смесей.

Для этого вам понадобятся грунтовка, штукатурка и шпатлевка. Так как в настоящее время выбор подобных материалов велик, следует остановиться на продукции одного производителя, так как в данном случае материалы будут максимально подходить друг к другу.

Ремонт потолка начинают с покрытия поверхности грунтовкой, слой которой помогает основанию лучше сцепляться с наносимыми на него слоями. Кроме того, грунтовка способствует укреплению поверхности, заполняет собой имеющиеся поры, а также позволяет материалу хорошо впитываться. Выбирая грунтовку, обратите внимание, на какие поверхности ее можно наносить. Так, среди прочих типов должен упоминаться и материал, из которого изготовлен ваш потолок. Кроме того, если уровень влажности в помещении повышен, то для него подойдет далеко не каждая грунтовка. Вам придется приобрести специализированный грунт, который может образовать на поверхности защитную пленку. Грунтовку наносят на плоскость потолка валиком или кистью. Если поверхность хорошо впитывает влагу, ее придется покрыть грунтовкой повторно.

Когда грунтовка полностью высохнет, потолок можно штукатурить или шпатлевать. Итак, штукатурку используют при достаточно больших неровностях – от 2 до 5 см. После оштукатуривания, как уже говорилось ранее, получается шероховатая, но, несмотря на это, ровная поверхность, разумеется, если вы правильно выполните все работы.

Шпатлевка может быть использована для устранения незначительных неровностей поверхности, так как обычно ее наносят слоем от 5 до 15 мм. При этом выделяют базовую и финишную шпатлевки. Первую используют для выравнивания поверхности, а вторую наносят в последнюю очередь для придания поверхности законченного вида. С помощью финишной шпатлевки можно устранить небольшие трещины и незначительные дефекты поверхности. Ее слой получается идеально ровным благодаря тому, что частицы, входящие в состав такой шпатлевки, очень мелкие. Обычно на поверхность ее наносят слоем не более 2 мм.

Технология нанесения штукатурного раствора на потолок схожа с той, что применяют при оштукатуривании стен. Основная разница заключается в используемых материалах. Для бетонного потолка больше подойдет гипсовая штукатурка, которая обладает целым рядом положительных характеристик – высокими показателями звуко– и теплоизоляции, паропроницаемостью, благодаря чему она поддерживает хороший микроклимат в комнате. Единственный ее недостаток – она боится избыточной влаги, поэтому для помещений с повышенным уровнем влажности лучше использовать цементную смесь.

Обычно штукатурные и шпатлевочные смеси продают уже в готовом виде в мешках по 25 кг. При приготовлении раствора для оштукатуривания или шпатлевания, надо строго следовать всем рекомендациям производителя, указанным на упаковке.

Для нанесения штукатурного раствора на потолок понадобятся те же инструменты, что и при оштукатуривании стен. Для шпатлевания потолка удобнее пользоваться двумя шпателями – маленьким и большего размера. Первоначально шпатлевку наносят на большой шпатель маленьким, а затем начинают укладывать ее на основание. Во время этого действия шпатель нужно держать под углом к поверхности. Чем меньше будет угол, образуемый поверхностью шпателя и обрабатываемой поверхностью, тем проще будет шпатлевать.

Когда поверхность будет полностью покрыта базовой шпатлевкой, ее нужно тщательно высушить, руководствуясь рекомендациями производителя. После полного высыхания слоя наносят финишную шпатлевку.

Побелка потолка

Данный способ отделки является наиболее дешевым, однако в последнее его используют все реже, так как на смену беленым потолкам пришли потолки других видов – подвесные, натяжные, реечные и т. д.

Перед побелкой потолка его следует тщательно подготовить. Для этого придется удалить с его поверхности старое покрытие. Способов сделать это довольно много. Если старый слой достаточно толстый, можно хорошо намочить его из пульверизатора, причем не весь потолок сразу, а только отдельные части. Когда вода впитается, побелку счищают с помощью жесткого шпателя, предварительно тщательно застелив полы газетами, так как работа эта очень грязная. Если вы хотите сделать все максимально чисто, можно под шпателем держать лист фанеры или поддон из пластика, на который и будет сыпаться старая побелка.

Когда основная масса побелки будет снята, нужно размыть потолок с помощью увлажненной губки. Для сокращения времени на эту работу, можно применять губку больших размеров.

В большинстве случаев дальнейшие работы не потребуют от вас тщательного снятия побелки. Смывать ее придется только тогда, когда потолок побелен известью, а вы собрались белить его мелом (или наоборот), так как при смешении этих материалов на потолке возникнут грязные разводы. Белила смывают и тогда, когда на потолке есть сильные загрязнения, а также когда побелка приобрела желтоватый оттенок. Последнее могло случиться из-за того, что потолок белили мелом без добавления в раствор синьки.

Особое внимание нужно уделить случаю, при котором старое покрытие придется обязательно снимать. Если потолок был окрашен масляной краской, то покрыть его чем-нибудь другим будет крайне проблематично, поэтому нужно снять весь слой краски, после чего загрунтовать поверхность. Затем ее следует выровнять и покрыть слоем шпатлевки. Сделать это нужно обязательно, если слой побелки будет небольшим, так как через него будут видны все дефекты покрытия. В качестве грунтовки для потолка лучше всего использовать медный купорос.

Если старая побелка сохранилась достаточно хорошо, ее можно не удалять с поверхности, а убрать лишь незначительные дефекты покрытия. В этом случае можно распределить побелку по потолку с помощью влажной кисти, однако для этого потребуется значительный опыт в данном деле. Можно также побелить потолок поверх старой побелки, но тогда возникнет вероятность того, что цвет получится неоднородным.

Белить потолок допустимо как известковым, так и меловым раствором, приготовить которые несложно. Например, для мелового раствора потребуется примерно 3 кг мела, около 60 г натертого хозяйственного мыла, 90 г столярного клея, 10—20 г синьки. Последний ингредиент вносят в состав для того, чтобы белила сохраняли свой первоначальный цвет как можно дольше. Все составляющие смешивают в теплой воде. Выяснить необходимую консистенцию белил очень просто: в раствор опускают металлический предмет, например, нож. Затем его достают из раствора и смотрят на побелку. Если она будет стекать по лезвию, это означает, что в растворе слишком много воды. При качественном растворе на ноже останется густая масса.

При побелке потолков нужно соблюдать технику безопасности, так как мелкие частицы мела и извести могут попасть в легкие и осесть там, кроме того, при попадании в глаза они способны вызвать раздражение слизистой оболочки. Для того чтобы избежать подобных неприятностей, нужно работать в респираторах или марлевых повязках, а для защиты глаз использовать технические очки, линзы которых изготовлены из прочного оргстекла.

Белить потолок можно как вручную, так и с помощью распылителя. Для ручной побелки обычно берут маховую кисть или валик. Однако нанесение раствора кистью – достаточно трудоемкий процесс, требующий определенных навыков. Валиком работать несколько проще, но получить идеальную поверхность после однократного нанесения раствора практически невозможно, поэтому придется белить поверхность еще 1—2 раза.

Перед началом работ раствор тщательно перемешивают, так как в противном случае цвет потолка может получиться неоднородным. Наносят раствор слоями, причем между нанесением слоев должно пройти время, достаточное для высыхания каждого из них. После того как слой был нанесен, нужно проследить за тем, чтобы на потолке не образовалось капель. Если они появились, их нужно распределить по поверхности потолка. В противном случае после высыхания появятся разводы.

Использовать для побелки специальный распылитель или обычный пылесос намного проще, к тому же эта работа не потребует от вас особых навыков. Перед началом распыления нужно соблюдать тот же порядок, что и при нанесении побелки кистью или валиком: размешать раствор перед началом работы и время от времени помешивать его в процессе нанесения, а также следить за образованием на потолке капель. Распылять побелку удобнее всего круговыми движениями, так как именно таким методом проще всего нанести раствор равномерно и избежать возможных дефектов. У этого способа есть еще одна положительная сторона – можно наносить более толстый слой раствора, который скроет мелкие погрешности.

Побелка отличается от обоев тем, что не боится сквозняков, напротив, при отсутствии притока свежего воздуха она будет сохнуть значительно дольше и крайне неравномерно.

Окрашивание потолка

При нанесении на потолок лакокрасочных материалов очень важны аккуратность и тщательность выполнения работ, даже если существенно увеличится время, затраченное на этот процесс. Специалисты в этой области вообще не рекомендуют спешить при окрашивании потолков, так как это обязательно скажется на качестве отделки.

Для удобства можно изготовить специальные подмости, на которых можно стоять при проведении работ. Если же такой возможности нет, вместо них используют стул или стол.

Толщина слоя краски обычно не превышает десятых долей миллиметра, но при этом она должна равномерно покрывать весь потолок и предохранять его от воздействия химических веществ и пыли, находящейся в воздухе помещения.

Если потолок выполнен из пористых материалов (штукатурки, древесины, цемента, камня или кирпича), которые достаточно легко окрашивать, их придется покрыть слоем грунтовки, для того чтобы краска хорошо держалась на поверхности. Таким образом, для окрашивания потолок подготавливают точно так же, как и для побелки.

Если предполагается работать кистью, ее следует продержать в воде около часа, чтобы щетина стала мягче, так как сухой жесткий волос будет оставлять на поверхности следы, которые в значительной степени снизят эстетические характеристики потолка. Вымачивать кисть перед окрашиванием нужно еще и для того, чтобы она стала как можно более плотной и из нее не выпадала щетина в процессе нанесения краски. После того кисть хорошо намокнет, ее следует просушить. Если есть такая возможность, перед непосредственной покраской потолка нужно немного поработать ею на грубой поверхности. Это делают для того, чтобы стерлись выступающие волоски, которые при покраске будут оставлять следы. Иногда новую кисть просто обжигают, чтобы щетина стала ровной, однако специалисты не рекомендуют это делать, так как при этом можно повредить основной наносящий слой кисти, так называемые флажки.

При окрашивании кисть нужно вращать вокруг своей оси. В противном случае щетина сотрется с одной стороны и образует так называемую лопатку.

Перед нанесением краски ее нужно тщательно перемешать. Если на ее поверхности образовалась пленка, прорывать ее не следует, так как она не растворится в краске. В результате это приведет к образованию на окрашенной поверхности комочков. Эту пленку аккуратно снимают, краску процеживают через частое сито или несколько слоев марли, после чего тщательно перемешивают. Рекомендуется делать это каждый раз перед погружением кисти в емкость для предотвращения образования осадка.

Чистота покраски зависит не только от качества самой краски, но и от способа ее нанесения. Если нажимать на кисть слабо, краска ляжет на потолок узкими полосами достаточно грубым слоем, который будет весьма непривлекательно смотреться. При сильном нажиме краска будет стекать с кисти и образовывать потеки, однако после этого на поверхности останется достаточно тонкий слой покрытия, который будет легко поддаваться растушевке. В связи с этим, силу нажима при окрашивании следует менять. Так, когда на кисти большое количество краски, на нее нужно нажимать не слишком сильно, а по мере распределения материала по поверхности нажим постепенно увеличивают. Чтобы краска не стекала по кисти, можно поступить следующим образом – на ручке на 30—50 мм ниже щетины закрепить валик из тряпки или поролона.

Излишек краски на кисти появляется после погружения инструмента в емкость. Чтобы краска не стекала на пол, кисть слегка отжимают о края посуды. В процессе окрашивания кисть держат либо под прямым углом к поверхности, либо с небольшим наклоном.

Сначала поверхность покрывают длинными широкими штрихами, которые впоследствии растушевывают, убирая все образовавшиеся грубые полосы. В итоге должна получиться абсолютно гладкая поверхность. На конечный результат оказывает влияние и направление штрихов краски, которые должны проходить перпендикулярно друг другу.

Если вы решите немного отдохнуть от работы, то кисть требуется поместить в емкость с водой или растворителем, вполне допустимо оставить ее и в посуде с краской, но в этом случае ворс не должен доходить ее дна, так как тогда он подвергнется деформации. Если ручка вашей кисти изготовлена из древесины, ее не следует оставлять в воде надолго, потому что это приведет к разбуханию инструмента.

При наборе материала кисть нужно опускать в краску примерно на треть длины ее щетины. Полностью погружать щетину в краску не нужно, так как в этом случае излишек материала будет стекать по ее рукоятке. Мазок начинают с того, что прислоняют плоскую часть кисти к потолку, постепенно увеличивая угол наклона при движении. После того как все окрасочные работы закончатся, кисть нужно тщательно промыть, чтобы оставшаяся на ней краска не засохла. Для этого используют специальные растворители, например скипидар или уайт-спирит, после чего кисть вновь промывают, но на этот раз в мыльной пене до тех пор, пока вода не станет прозрачной. После работы с клеевой краской кисть можно вымыть с помощью обычной горячей проточной воды. Для хранения щетину инструмента нужно обернуть марлей, чтобы волос кисти не расходился.

Масляная краска будет храниться намного лучше, если ее покрыть плотной бумагой, на которую будет налита олифа или машинное масло.

Для окрашивания потолка зачастую пользуются валиком, применяя кисть на небольших пограничных участках. Валиком поверхность окрашивают дважды – перекрестными мазками. Слой краски в этом случае получается равномерным, а следы от валика – незаметными.

Чтобы работать было удобнее, можно использовать специальный поддон для валика, снабженный невысокими бортиками. В него примерно до половины наливают краску, по которой прокатывают валик. Однако пропитывать его слишком сильно не следует, иначе на потолке останется неравномерный слой краски.

Работать начинают приблизительно в метре от угла потолка, перемещая валик по направлению к углу, проводя первый раз от себя. Наносить краску необходимо с одинаковым нажимом, при этом валик не должен отрываться от поверхности. Инструментом совершают зигзагообразные движения, а для более качественного растушевывания краски проводят несколько раз по одному месту так, чтобы соседние полосы накладывались друг на друга примерно на 4—5 мм.

При работе валиком нужно помнить о том, что краску на потолок придется наносить неоднократно (лакокрасочные материалы отечественных производителей – в три слоя, а импортных – в два). После нанесения одного слоя должно пройти время, необходимое для полного высыхания краски, что обычно указывают на упаковке.