Текст книги "Перепланировка и ремонт в малогабаритной квартире"

Оклеивание потолка обоями

Потолки вполне подходят для оклеивания обоями, при этом для них можно использовать самые обыкновенные обои, в том числе и бумажные. У этого способа отделки есть целый ряд положительных сторон: выполнение всех работ за относительно короткое время; под обоями скроются все дефекты подготовки (следы протечек, незначительные трещины и т. д.); реализация собственных дизайнерских проектов.

В зависимости от устойчивости обои бывают нескольких разновидностей: В-0, В-1 – влагостойкие, которые способны выдерживать влажную уборку без использования моющих средств; В-2, В-3, В-4 – моющиеся, устойчивые к воздействию моющих средств; С – неспособные выдерживать повышенную влажность.

По технологии производства все обои делятся на грунтованные и негрунтованные. К первому виду относятся обои, при производстве которых рисунок был нанесен на окрашенную бумагу (т. е. краска выполняет функцию грунта). В результате обои становятся более прочными и выглядят вполне привлекательно. Грунтованные обои, в свою очередь, подразделяются на две большие группы: рельефные с многоцветным или одноцветным фоном, при этом рисунок на фон наносят густой краской; и тисненые, которые производят в ходе тиснения плотной бумаги, пропитанной специальными веществами. Грунтованные обои, как уже говорилось выше, являются достаточно плотными, поэтому способны скрывать некоторые дефекты потолков – шероховатости, трещины, разводы и т. д.

Наиболее доступными в финансовом отношении обоями остаются бумажные. Однако некоторые их виды довольно тонкие, а потому могут быстро прийти в негодность, особенно в том случае, если поверхность потолка не была подготовлена должным образом. Так, без нанесения грунтовки обои будут плохо сцепляться с поверхностью, а в дальнейшем могут деформироваться из-за перепадов температуры или влажности.

Еще несколько лет назад вместо грунтования потолка его оклеивали газетами, слой которых был хорошим препятствием, не пропускавшим жиры, часто впоследствии выступавшие на обоях пятнами. Сейчас вместо газеты используют специальный рулонный материал, так называемую подложку, выполненную из грубой бумаги, которая может заменить грунтование. Наклеив ее, надо дать время для высыхания – около 24 ч. Если вы собрались оклеивать поверхность пленкой на тканевой основе, потолок предварительно нужно загрунтовать специальными мастиками типа бустилата. Разводить их нужно строго по инструкции, представленной на упаковке.

После того как огрунтованная поверхность полностью высохнет, можно приступать к наклеиванию обоев. Обойный клей нужно выбирать исходя из типа обоев. Как правило, на рулоне с обоями указано, какой клей больше всего подходит для них.

Если ваш потолок уже был оклеен обоями, то, перед тем как наклеить новые, старые придется снять. Для этого покрытие смачивают горячей водой и дают ей хорошо впитаться, после чего шпателем снимают старые обои. Если же обои по-прежнему прочно держатся на потолке, нужно снять лишь те фрагменты, которые отклеились. Когда потолок просохнет, его покрывают грунтовкой и шпатлевкой.

На потолке, оклеенном обоями, могут образовываться различные дефекты, возникающие по разным причинам. Так, пузыри и морщины появляются в случае нанесения слишком толстого слоя клея, неравномерного разглаживания, чересчур густого клея и т. д. Исправить этот недостаток возможно лишь одним способом – переклеить обои заново.

Обои могут отслаиваться, если их наклеивали на поверхность, которая раньше была отделана клеевым или известковым составом, или из-за того, что поверхность потолка была плохо затерта. Исправить это можно за счет удаления краски, применения более густого клея и очень аккуратного разглаживания. Остальные дефекты, например неправильное расположение полотнищ обоев, слишком бросающиеся в глаза стыки, просветы между кромками, исправляют путем переклеивания этих участков.

Подвесной потолок

Подвесной потолок состоит из несущего металлического каркаса, изготовленного в виде решетки, на который крепят большое количество облицовочных модулей одинакового размера. Сам каркас прикрепляют к перекрытию с помощью специальных подвесов, регулируемых по высоте, которые представляют собой толстую проволоку или кронштейны, причем чем они длиннее, тем большее пространство они могут скрыть под собой. В образовавшиеся пустоты прячут различные коммуникации.

Количество подвесов обычно рассчитывают исходя из общей площади помещения. На каждые 10 м² должно приходиться 7—10 креплений. Сам каркас может быть как закрытым (модули потолка в этой конструкции плотно примыкают друг к другу), так и открытым (между модулями находятся ребра каркаса). В зависимости от формы модулей подвесные потолки бывают плиточными, реечными и растровыми, причем первые две разновидности являются наиболее популярными.

Плиточная система подвесного потолка представляет собой плиты, которые крепятся к жесткому каркасу. Для них используют самые разные материалы – минеральное волокно, стекловолокно, гипс, металл, пластик и др. Плиты обычно имеют стандартные размеры – 600×600 мм. В некоторых случаях возможны варианты – 600×1200 и 1200×1200 мм. Толщина их находится в промежутке от 12 до 40 мм.

Несущий каркас такого потолка базируется на нескольких основных направляющих, называющихся траверсами или стрингерами, канте, расположенных по периметру помещения, и подвесах, с помощью которых вся конструкция крепится к основному потолку. Подвесной потолок можно сделать многоуровневым, применив специально криволинейные панели, которые будут успешно гармонировать с прямыми участками, создавая интересные композиции.

Обычно плиточные подвесные потолки устраивают в коридорах, спальнях и гостиных комнатах.

В некоторых случаях вполне допустимо устанавливать такие системы на кухнях и в ванных комнатах, однако для этих помещений нужно использовать материалы, обладающие повышенной устойчивостью к воздействию влаги.

Согласно мнению специалистов в области производства подобных плит наиболее подходящим материалом для их изготовления является стекловолокно, так как оно относится к экологически чистым, легким, плохо пропускающим тепло и звук материалам. С лицевой стороны стекловолоконные плиты покрывают стекловойлоком, который хорошо пропускает воздух.

В настоящее время одним из наиболее доступных по цене подвесных потолков являются потолки, плиты которых изготовлены из гипсокартона. Их крепят к металлическому каркасу, хотя вполне допустимо использование деревянного. Тем не менее металл в этом случае использовать целесообразнее, так как его плоскость можно отрегулировать с точностью до миллиметра.

Монтаж подвесного потолка начинают с крепления профилей из стали по периметру стен. После того как этот этап работы будет завершен, по всему потолку монтируют несущие профили, к которым впоследствии и будут крепиться листы гипсокартона. Между несущими профилями располагают промежуточные. Специалисты устанавливают сразу все поперечные профили, однако лучше делать это по частям, чтобы весь потолок находился в одной плоскости.

Для того чтобы предотвратить прогибание каркаса в центре, нужно закрепить его на основном потолке с помощью фурнитуры, которую можно регулировать по высоте.

Установка металлического профиля хороша тем, что работать с ней может даже новичок в ремонтных делах, так как она не требует профессиональных навыков, но при этом можно самостоятельно вывести потолок на необходимый уровень. К тому же сам подвесной потолок смотрится красиво и не требует какого-либо особого ухода. Однако подвесной потолок не подойдет для малогабаритной квартиры, так как в ней и без того низкие потолки, а с подвесной конструкцией до них будет легко дотронуться рукой, стоя на полу.

После определения оптимальной высоты потолка, можно приступать к первой операции – установке крайних профилей. Однако еще до этого вы должны составить точный план размещения каркаса. Несущие детали каркаса должны быть размещены таким образом, чтобы листы гипсокартона можно было прикрутить к ним длинными сторонами. Поперечные же профили крепятся к несущим. Они предназначены для крепления к ним гипсокартоновых листов по коротким сторонам. К тому же вам нужно будет сразу определить, в каком месте будет находиться каждый из листов гипсокартона. Все профили должны располагаться на одном уровне, поэтому устанавливать их нужно очень внимательно, не допуская смещения ни по вертикали, ни по горизонтали.

Когда местоположение профилей будет выверено, приступают к их установке. Если стены в квартире деревянные, проще всего это сделать с помощью шурупов для гипсокартона. Для бетонной стены лучше использовать дюбели. Листы гипсокартона должны размещаться таким образом, чтобы несущие профили не затрагивали кабели или другие коммуникации. Для этого на основном потолке предварительно нужно осуществить разметку под профили.

В каждую точку крепления вкручивают петлю, расстояние между двумя соседними петлями должно составлять приблизительно 60 см. Несущие профили вставляют в крайние и закрепляют в их массиве с помощью саморезов на расстоянии 120 см друг от друга, чтобы можно было крепить листы гипсокартона по длинной стороне. Далее нужно закрепить несущие профили на петлях, сразу регулируя высоту. Следом устанавливают поперечные профили, расстояние между которыми составляет 30 см. Когда каркас будет полностью готов, можно начинать крепить к нему листы гипсокартона (рис. 33).

Рис. 33. Последовательность монтажа подвесных потолков: 1 – прикручивание крайних профилей; 2 – прикручивание петель к потолку; 3 – установка несущих профилей; 4 – монтаж соединительных креплений; 5 – прикручивание поперечных профилей

Если подвесной потолок должен поглощать шумы, то на каркас, выполненный из стали, нужно уложить два или три слоя стекловаты. Перед креплением листов необходимо отшлифовать их края, чтобы стыки впоследствии было гораздо легче зашпатлевать. В первую очередь закрепляют лист, находящийся в центре потолка. С его длинной стороны шурупы должны располагаться через каждые 20 см, а с короткой – через 30 см.

Когда подвесной потолок будет полностью смонтирован, можно приступать к его отделке. Швы между листами гипсокартона заклеивают бумажной лентой, на которую наносят шпатлевку, после высыхания которой их обрабатывают мелкой шкуркой до получения ровной поверхности.

Глава 7
Двери

Распашные двери

В каждой квартире есть межкомнатные двери. Наиболее часто встречающийся вариант – распашные двери, которые могут открываться как внутрь, так и наружу.

Кроме того, они бывают одностворчатыми, т. е. состоящими всего из одного полотна, полутора-и двустворчатыми.

Распашные двери имеют целый ряд положительных характеристик, благодаря которым они и распространены настолько широко. Крепят их на шарниры, что придает всей конструкции большую надежность, к тому же защитные функции дверей находятся на достаточно высоком уровне.

Распашные двери обладают прекрасной звукоизоляцией и подходящими для любой квартиры эстетическими характеристиками, что в сочетании с относительно низкой ценой также обеспечивает их популярность. Полотна могут быть изготовлены из самых разных материалов – стекла, древесины, МДФ, пластика и т. д. Конечно же цена дверей находится в прямой зависимости от количества полотен, использованного материала, наличия различных вставок (например, дверь, снабженная вставками из стекла, будет стоить дороже по сравнению с дверью, выполненной из древесины).

Несмотря на такое количество положительных качеств, у распашных дверей есть некоторые отрицательные стороны. Они требуют значительного места, необходимого для открывания створок, в связи с чем в малогабаритных квартирах гораздо лучше поставить раздвижные двери или обойтись вообще без них. Кроме того, распашные двери являются одним из основных источников травматизма, так как очень легко прищемить пальцы створками.

Распашные двери, производимые в России, имеют полотно шириной от 600 до 900 мм. Если ваш дверной проем несколько больше, его придется либо уменьшать, либо приобретать дверь, сделанную на заказ, что будет значительно дороже стандартной двери. Существует также третий вариант – использовать для широкого проема двустворчатую дверь. Такое интерьерное решение способно украсить интерьер и придать ему некоторую долю элегантности.

При выборе дверей нужно руководствоваться определенными правилами. Так, при покупке распашной двери, выходящей в прихожую, где отсутствует естественное освещение, лучше остановить свой выбор на модели, отделанной в светлых тонах или украшенной вставками из стекла.

Вообще выбор цвета двери не представляет большой сложности, так как нужно подбирать цвет, который будет на тон светлее отделки пола или мебели. Двери в ванную, на балкон или лоджию лучше сделать пластиковыми, так как деревянная конструкция в этом случае достаточно быстро испортится вследствие рассыхания или деформации от воздействия избыточной влаги.

Наиболее дешевыми являются глухие или частично остекленные двери. Стеклянные двери вполне впишутся в любой интерьер, однако в некоторых случаях использовать их не слишком удобно, поэтому лучше выбирать варианты, отделанные матовым стеклом. Витражные двери могут подойти не к любому интерьеру, поэтому при их покупке нужно быть очень осторожным. Хотя любые межкомнатные двери нужно выбирать тщательно, обращая внимание на то, чтобы их дизайнерское решение было одинаковым и совпадало с общей отделкой дома.

В такие двери обычно не врезают замки, достаточно установить декоративную ручку с защелкой, а вместо запора – уплотнитель, который не только в значительной степени повысит звукоизоляцию двери, но и будет способствовать ее плавному закрыванию.

Дверные коробки обычно изготавливают из цельных деревянных брусков или досок, толщина которых составляет 50—60 мм, а ширина – 100 мм. Бруски объединяют в единую конструкцию с помощью прямого или косого шипового соединения, однако гораздо более простым решением будет использование соединения на гвоздях. Намного легче выполнить дверную коробку из досок. Для этого вам понадобятся не только обычные доски, но и тес, толщина которого должна составлять 10– 20 мм. Чтобы получить соединение в четверть, тес крепят к доскам с помощью клея или гвоздей, а зачастую используют и тот и другой тип крепления, при этом основную конструкцию собирают на гвоздях (рис. 34).

Рис. 34. Изготовление дверной коробки: а) бруски коробки; б) соединение деталей коробки между собой с помощью гвоздей

Коробки должны стоять в массиве стены таким образом, чтобы нижний брусок находился строго в горизонтальной плоскости, а боковые – в вертикальной. После того как коробка выверена по этим двум показателям, ее закрепляют в стене гвоздями или стальными штырями. Если стены квартиры выполнены из бетона, пробить их гвоздями невозможно, поэтому придется сверлить отверстия, в которые нужно забить деревянные пробки, а в них – гвозди.

Для создания высокого уровня теплоизоляции щели, возникшие между коробкой и стеной, необходимо законопатить с помощью сухой или мокрой технологии.

Сухой способ конопачения заключается в том, что щели заполняют сухой паклей или стекловатой, которые плохо проводят тепло. При мокром способе используют эти же материалы, смоченные в гипсовом растворе. Гипс при застывании способен расширяться, поэтому пакля или стекловата будут плотнее примыкать к стене и дверной коробке.

Гипсовый раствор следует приготавливать небольшими порциями, так как он достаточно быстро твердеет.

При желании такую дверь можно сделать самостоятельно при наличии некоторых плотницких навыков.

Ее изготавливают из строганых досок толщиной 40—50 мм. По их кромкам выбирают четверти или шпунты, а затем доски, предназначенные для двери, укладывают в ряд, подгоняют друг к другу и наносят риски в местах, где будут находиться пазы под шпонки (рис. 35).

Рис. 35. Изготовление двери на шпоночном соединении досок: а) общий вид двери, б) паз «(ласточкин хвост», в) пропил паза наградкой; г) пропил по накладке; д) шпонка; е) срезанный конец шпонки

Глубина паза не должна превышать половины толщины доски. Его изготавливают по следующей технологии: под углом в 45° ножовкой по размеченным рискам делают сначала один пропил, а затем – второй. Древесину между пропилами выбирают с помощью обычной стамески и деревянного молотка – киянки.

Если толщина шпонки будет недостаточной, возникает риск того, что дверь в процессе использования может деформироваться. Сразу крепить шпонки к доскам нельзя, так как могут выявиться определенные недостатки. В связи с этим необходимо первоначально собрать дверь без крепежа, чтобы своевременно выявить и устранить все имеющиеся погрешности. Когда эта работа будет проделана, дверь собирают начисто. Для того чтобы конструкция выглядела более аккуратно, не следует в качестве крепежа использовать гвозди, лучше просто посадить шпонку на клей.

Кроме двери на шпонках, самостоятельно можно собрать и реечную дверь. Для нее берут бруски толщиной от 40 до 50 мм и разной ширины. По краям будущей двери, так называемой обвязки, устанавливают цельные бруски, а среднюю часть полотна допустимо выполнить из брусков разной длины. Общий вид такой двери изображен на рисунке 36.

Эту дверь можно отделать древесно-волокнистой плитой или самоклеящейся пленкой.

Для изготовления реечной двери бруски можно просто склеить, однако лучше соединять их друг с другом шурупами или гвоздями, идеальный вариант – нагели из древесины твердых пород, например березы, дуба и т. д. Длина нагеля должна быть меньше просверленного для него отверстия примерно на 10 мм. Каждый из брусков крепят к соседнему с помощью 2 или даже 3 нагелей.

Рис. 36. Двери из реек: а) сплошной щит, изготовленный из реек; б) решетчатые щиты из реек, выполненные вертикально

Порядок работы по изготовлению такой двери следующий: бруски строгают с трех сторон, которыми они будут прилегать друг к другу, после чего просверливают отверстия, забивают в них нагели и собирают весь массив насухо. Когда все недостатки получившейся двери будут устранены, каждый брусок требуется пометить карандашом, после чего конструкцию разбирают и вновь собирают, но на этот раз с клеем. После полного высыхания (на это потребуются сутки) приступают к строганию лицевых поверхностей двери и наклеиванию облицовочного материала. Конечно, вполне допустимо обстрогать все бруски еще до того, как дверь будет собрана, однако в этом случае вам все равно придется строгать дверь после ее окончательной сборки, так как на ее плоскости обязательно возникнут неровности или выступы.

Вполне подходящими для квартиры решением являются каркасные двери, собранные на гвоздях. При этом размеры их могут быть абсолютно произвольными. Итак, для такой двери нужно взять бруски сечением от 40×40 мм до 50×50 мм. Если цельных брусков в вашем распоряжении нет, можно собрать их из теса, который нужно склеить или скрепить гвоздями. Крайние бруски, образующие обвязку, лучше брать достаточно широкими – около 80 мм. Между вертикальными брусками располагают горизонтальные, которые крепят к ним с помощью гвоздей, однако предварительно в вертикальных брусьях нужно выбрать паз, глубина которого не должна превышать 5—10 мм. Такая конструкция будет достаточно жесткой и не допустит деформации или прогибания двери.

Облицовывают такую дверь листами фанеры или древесно-стружечными плитами, которые можно фиксировать гвоздями или клеем, однако для прочности используют оба вида крепления.

Шляпки гвоздей утапливают в массив облицовки, чтобы при последующей острожке не затупить о них инструмент.

Нужно иметь в виду, что у подобных дверей есть несколько крупных недостатков. Например, фанера со временем может начать расслаиваться или отходить по краям, а плиты с края могут «разлохматиться». Однако этого можно избежать, если облицовку закрыть небольшими планками по всему контуру двери. На рисунке 37 изображено, как правильно изготовить каркасную дверь.

Рис. 37. Изготовление каркасной двери: а) дверь с облицовкой поверх брусков; б) дверь с облицовкой на уровне брусков; в) брусок двери

При навешивании дверей проще всего воспользоваться съемными петлями, которые подразделяются на левые и правые (рис. 38).

Рис. 38. Петли: а) левая; б) правая

Их устанавливают следующим образом: петлю приставляют к створке двери на расстоянии, равном ее длине, намечают места, где будут находиться створки двери. Затем стамеской в массиве древесины выбирают паз, куда будет входить карта петли, и прикручивают шурупами таким образом, чтобы ее ось была параллельна кромке бруска. После этого размечают местонахождение петли на двери, выбирают из массива соответствующее количество древесины. Когда все эти операции выполнены, петли прикручивают к двери и к коробке и навешивают дверь.