Текст книги "Практическая энциклопедия цветовода"

Сажают гвоздики в грунт на юге – в начале апреля, на севере – в мае-июне. При посадке растений группами соблюдают между каждым из них интервал в 30—40 см. После посадки почву обильно поливают и мульчируют перепревшим навозом, листовым перегноем.

При желании вырастить пышный, разветвленный от основания куст ремонтантной гвоздики следует пользоваться прищипыванием. Дождавшись, когда стебель молодого растения начнет удлиняться, верхушку его удаляют (рис. 13). Следующее прищипывание применяют, когда разовьются ответвления, укорачивают их верхушки. Злоупотреблять прищипыванием не стоит, достаточно одного-двух, иначе можно спровоцировать задержку цветения.

Рис.13. Первое прищипывание

Каждый стебель гвоздики наделен способностью разветвляться по всей своей длине, и особенно в основании. При этом почти каждое разветвление становится цветущим. У низкорослых сортов со среднего размера цветками количество боковых веток обильнее и более «цветочно», чем у крупноцветных сортов. Самые крупные цветки гвоздики распускаются на растениях с редкими разветвлениями, что можно использовать, искусственно влияя на увеличение размера цветков. Вследствие своевременного удаления лишних веток цветки будут способны увеличиться примерно на треть. На величине цветков сказывается и число стеблей одного растения. Гвоздика с тремя-четырьмя цветоносными стеблями неизбежно произведет менее крупные цветки, чем та, у которой оставлен всего один стебель с единственным цветком.

По мере развития и удлинения стеблей им придают дополнительную устойчивость, подвязывая к опорам в виде колышков. Рост стеблей стимулируют жидкой подкормкой (30 г нитрофоски на 10 л воды), которую раз в шесть дней чередуют с одним или несколькими поливами чистой водой.

Бутонизация – ответственный этап для растений, предназначенных на срезку, время выбора будущей величины цветка. Чтобы цветок имел возможность дорасти до своего максимального предела, у него не должно быть соперников. С этой целью удаляют все бутоны на стебле, за исключением одного, верхушечного. В случае неполноценности верхушечного бутона удаляют и его, оставляя находящийся непосредственно под ним.

Если гвоздика является украшением сада, ей позволяют бутонизировать до конца всеми имеющимися ресурсами. Удаление бутонов в этом случае нецелесообразно – превосходство множества цветков средней величины над несколькими крупными очевидно.

Яркое солнце – враг цветущей гвоздики, чем жарче и суше погода, тем быстрее отживают цветки. Не менее вредны и дожди, в особенности, если они продолжительны. Лепестки цветков загрязняются и нередко загнивают. Рассчитывая сохранить свежесть и привлекательность цветков, приходится защищать их от солнца и непогоды. Летом, в полдень, над растениями натягивают полотно или марлю; осенью жизнь цветущих гвоздик продлевают парниковыми рамами, установленными над ними на опорах.

После отцветания у гвоздики срезают все цветоносные стебли и разветвления, которые продолжают развиваться. Побеги нижней части стеблей удаляют все, сохраняя лишь те, что развиваются у самой поверхности почвы. Затем основания кустов окучивают перегноем или рыхлой садовой землей, избегая слишком сильного уплотнения ее. Сверху кусты накрывают соломенными матами, колпаками из рубероида, лапником. В таком виде зимостойкая гвоздика будет способна достойно встретить и перенести сильные, продолжительные холода.

Сорта группы Сувенир де Мальмэзон, ремонтантной и крупноцветной гвоздик, к сожалению, не смогут составить ей компанию и вынуждены на зиму покидать открытый грунт. В сентябре растения выкапывают с комом земли и сажают в дренированные горшки, ведра, кадки. После посадки растения поливают и держат на свежем воздухе (в тени) 10—12 дней. Затем их помещают в хранилище.

Крупноцветная голландская гвоздика, растущая и цветущая в открытом грунте в течение ряда лет, со временем теряет декоративность. Середина кустов оголяется, лишаясь листвы, цветки мельчают. Поэтому культуру необходимо периодически омолаживать, деля кусты, либо возобновлять новой посадкой.

Горшечная культура в открытом грунте

В открытом грунте летом находит себе прекрасное применение горшечная культура гвоздики. Как и грунтовой, ей понадобится обилие света, воздуха и воды, и хотя запасы гряды останутся невостребованными, для цветения с лихвой хватит содержимого горшка. Кроме того, у горшечных растений есть довольно весомое преимущество. Они лишены привязанности к гряде, стоящей их вольным собратьям в суровую непогоду потери декоративности, а подчас даже жизни.

В начале марта укоренившиеся черенки, отводки или посеянные в предыдущем году растения высаживают в горшки или вазоны диаметром 18—20 см, хорошо дренированные и заполненные питательной смесью из равных частей дерновой земли и листового перегноя, а также небольшого количества песка (смесь приготавливается за несколько недель до посадки с целью достижения ею наибольшей однородности). После посадки растения содержат в оранжерее или теплице при умеренном поливе и частом проветривании. После приживления и начала энергичного развития растений полив увеличивают, совмещая его раз в неделю с жидкой подкормкой раствором коровяка либо нитрофоски. Достаточно удлинившиеся стебли подвязывают к колышкам.

В мае растения выносят на свежий воздух и прикапывают в гряды до краев горшка. Поверхность гряд мульчируют перепревшим навозом, а в отсутствие его каждое растение снабжают сухим комплексным минеральным удобрением, заделывая 5—10 г гранул или порошка в поверхностный слой почвы горшка.

После того как у растений разовьются разветвления, их прореживают, удаляя лишние, и продолжают делать это каждые 2 недели по мере появления новых ростков.

По окончании цветения стебли растений срезают, часть растений освобождают из горшков и сажают в грунт с целью получения от них новых черенков и отводков. Остальные растения переносят в горшках на зимовку в хранилище.

Агротехника выращивания гвоздик в закрытом грунте

Закрытый грунт оранжерей и теплиц дает возможность растениям расти и цвести в осенне-зимний период. Долгое время в качестве оранжерейной культуры самое широкое применение находили ремонтантные гвоздики, и среди них в основном гвоздики с «железным» стеблем. Однако впоследствии, при появлении на свет крупноцветной гвоздики, они вынуждены были поступиться своим превосходством.

Гвоздика закрытого грунта главным образом предназначена для срезки. Поэтому очень важно, чтобы она проявила себя на пике своих возможностей, сопутствующем исключительно ее первому цветению. В связи с этим оранжерейная культура используется один раз, возобновляясь ежегодно новой посадкой при помощи укоренившихся черенков.

Укореняют черенки в период с января по март, чтобы уже к концу лета иметь хорошо развитые, сильные растения.

Укоренившиеся черенки пересаживают два раза: первый – в горшки диаметром 6—7 см, второй – в более просторные горшки диаметром 15—20 см. При желании получить густые кусты последнюю посадку уплотняют, сажая в один горшок по 2—3 черенка вместе.

Питательную смесь для горшков готовят из равных частей дерновой земли и листового перегноя с добавлением небольшого количества песка.

В мае горшки с растениями прикапывают в открытый грунт. Основной заботой при уходе за ними станет стимулирование вегетативного развития. Растения подкармливают раз в неделю раствором коровяка или нитрофоски, а также часто поливают чистой водой. Цвести растениям не дают, для чего через каждые две недели, вплоть до середины августа, их цветоносные стебли прищипывают.

В середине сентября растения выкапывают из грунта и помещают сначала в затененный парник или теплицу на 8—10 дней, а затем в оранжерею.

К сожалению, любительская оранжерея уступает в размерах промышленной, она и намного приземистее, и меньше. Чтобы достичь эффекта «высокого воздуха», свойственного большому объему помещения, в любительской оранжерее необходимо предусмотреть систему приточно-вытяжной вентиляции. В отсутствие таковой возможности на помощь придут частые проветривания. С этой целью в перекрытиях оранжереи можно оборудовать несколько подвижных рам.

В условиях оранжерейного образа жизни цветы не должны испытывать дефицита света, сигналом чего у гвоздик служит закручивание кончиков листьев и остановка роспуска верхушечных листочков. Поэтому приходится прибегать к дополнительному досвечиванию.

С начала периода бутонизации цветам необходимо как можно больше света, так, чтобы общая длина светового дня составляла не менее 16 часов.

Период цветения в оранжерее регулируется прищипыванием. С целью более позднего цветения цветоносные стебли прищипывают основательнее.

Обеспечивая оранжерейные гвоздики светом, умеренным поливом, теплом в пределах 8—12 °С и подкормкой (вплоть до момента распускания бутонов), можно добиться их обильного цветения в течение длительного периода времени – до первых весенних дней будущего года.

Срезают гвоздики в стадии полураскрытого цветка, с отогнутыми наружу чашелистиками. Среди цветов продолжительность жизни в срезке у гвоздик наиболее высокая. Максимально увеличить ее можно, заменяя чистую воду в вазе питательным раствором. Рецепт таков. В литре воды растворить 40—60 г сахара и 0,2 г борной кислоты. Если вода сырая, для снижения ее жесткости дополнительно используется 0,6—0,8 г алюмокалиевых квасцов. Прожить в этом растворе, обновляемом раз в три-пять дней, гвоздики смогут целых 20 дней.

У голландских гвоздик, большей частью махровых сортов, нередко период распускания бутонов сопровождается такой неприятностью, как растрескивание чашечки. Чаще трещины у чашечки возникают с одной стороны в нескольких местах. Механизм ее раскрытия дает сбой: чашелистики не расходятся в стороны и чашечка попросту разрывается. Развитие цветка в итоге заканчивается его асимметрией – свисанием лепестков из разорванной чашечки пучком набок. Потеря привлекательности и неприглядный вид цветка – основные последствия растрескивания чашечки. Предотвратить это можно посредством эффективной меры – искусственным сечением чашечки. Перед распусканием бутона чашечку расщепляют надрезами на равные доли между чашелистиками, благодаря чему она разрешается своим «бременем» легко и непринужденно, не стесняя в свободе ни один лепесток цветка (рис. 14).

Рис.14. Вид гвоздики снизу: чашечка, надрезанная с целью получения более ровного и крупного цветка

По размерам чашечки цветка всегда можно отличить дикорастущую гвоздику от культурной. Так, дикая чашечка намного длиннее, чем культурная. И это отнюдь не случайность. В результате долгой селекции за счет укорочения чашечки возросла величина цветка гвоздики. Однако и между культурными сортами размеры чашечки подвержены колебаниям, что отражается на диаметре цветка. Сорта с очень короткой, целиком раскрывающейся чашечкой способны произвести наиболее крупные цветки, эти сорта – основное направление деятельности английских селекционеров. Американцы, жертвуя величиной цветка, преимущественно разводят сорта с продолговатой, частично раскрывающейся чашечкой. По этим признакам, между прочим, легко определяется национальная принадлежность сорта.

При оранжерейном выращивании гвоздик важно управлять временем их расцвета, приурочивая его к какой-либо определенной дате. Этого можно достичь при помощи ранней срезки, консервации и последующего оживления гвоздик.

Срезанные гвоздики при этом способе хранят в течение 8—12 недель. Срезают их в стадии «звездочки» – чуть приоткрытого, окрашенного бутона. Растения сортируют по толщине и длине стебля и связывают в пучки по 15—20 штук.

Пучки охлаждают в течение 3—4 часов в холодильнике при температуре 3—4 °С. Затем стебли подрезают секатором или ножом на одинаковую длину и ставят вертикально в сосуды с питательным раствором (70—100 г сахара и 0,2—0,3 г борной кислоты на 1 л воды). Глубина погружения стеблей не более 3 см. Сосуды с пучками немедленно переносят в холодильник, оставляя их там на сутки. Раствор, проникая в стебли и бутоны, эффективно консервирует их.

Спустя сутки пучки вынимают из холодильника, слегка обсушивают, заворачивают каждый по отдельности в фильтровальную или газетную бумагу, а затем помещают в рукав из полиэтиленовой пленки. Упаковав, пучки вновь закладывают в холодильник, располагая на полках в 1—2 слоя, чтобы избежать повреждения бутонов.

По окончании срока хранения пакеты вынимают из холодильника и выдерживают 3—4 часа в прохладном помещении (10 °С). Затем пучки освобождают от упаковки, стебли подрезают на 1—2 см и погружают вертикально в сосуды с питательным раствором, налитым слоем в 3—5 см. Рецепт раствора на этот раз отличается меньшей концентрацией сахара – 60 г на литр воды.

Растения в сосудах должны стоять строго вертикально, иначе стебли рискуют погнуться или даже обломиться.

Для оживления бутонов необходимы: тепло 22—24 °С, высокая влажность (достигается путем частого опрыскивания растений) и продолжительная длина светового дня – не менее 16 часов. При таких условиях на третий день уже можно ожидать начала распускания первых цветков, а на четвертый-пятый – значительной интенсификации цветения. Большинство бутонов, не раскрывшихся до пятого дня, развиваются плохо и чаще засыхают.

Сохранность цветов в вазе после оживления составляет довольно приличный срок – примерно 10—15 дней.

Раннюю срезку можно в основном применять при работе с белыми, розовыми и красными гвоздиками – наиболее восприимчивыми к перспективе своего второго рождения. Фиолетовые и желтые гвоздики, к сожалению, их примеру не следуют. В силу особой тайны сложения они предпочитают угаснуть в питательном растворе, не раскрыв ни единого бутона.

При помощи данного способа бутоны сохраняют не более 4 недель. Срезку бутонов производят в стадии «кисточки», когда окрашенные лепестки в сложенном виде показываются наружу на 8—10 мм. Впрочем, часто используются и «звездочки». Растения сортируют по величине бутонов и длине стеблей, а затем связывают в пучки по 15—20 штук.

Пучки погружают в питательный раствор, налитый в сосуды слоем в 2—3 см, после чего в таком виде помещают в холодильник на 12 часов.

Охлажденные и насыщенные раствором цветы слегка обсушивают, а потом складывают несколькими горизонтальными рядами в картонные коробки, выстланные изнутри полиэтиленовой пленкой. Между каждым рядом желательно проложить вату или стружку.

После укладки цветов коробки прикрывают сверху газетами и помещают в холодильную камеру с постоянной температурой 2—3 °С. Выждав, когда температура снаружи и внутри коробок сравняется, их закрывают.

По истечении срока хранения гвоздики переносят на 3—4 часа в прохладное помещение (10 °С) и затем оживляют по приведенной выше схеме. Распускание «звездочек» продолжается 5—6 дней, «кисточек» – 3—4 дня.

Выведение новых сортов гвоздик

Новый сорт, или гибрид, появляется на свет в результате скрещивания двух различных видов или сортов растений. При этом он наследует характерные свойства и признаки этих растений, комбинируя их собственным образом.

При искусственном скрещивании выбор родительской пары имеет особое значение. По крайней мере, один из родителей должен продуцировать качественную пыльцу, а другой, имея хорошо развитые пестики, производить жизнеспособные семена.

Материнские растения, выбранные для скрещивания, лучше всего выращивать в горшках, в виде кустиков из трех-четырех стеблей, на которых затем оставляют по одному цветку.

Перед началом цветения растения вносят в хорошо вентилируемую оранжерею, чтобы легко произвести опыление, не опасаясь непогоды.

Как только цветки начнут распускаться, их стерилизуют, или кастрируют, удаляя тычинки, которые иначе могут опылить цветки собственной пыльцой.

Чтобы легко отыскать тычинки, чашечку цветка расщепляют на две или несколько частей. Многочисленные лепестки махрового цветка без опаски удаляют целиком или частично, выстригая их при помощи маленьких ножниц. При этом одновременно необходимо проявлять осторожность в отношении пестиков, стараясь не порезать и не помять их (рис. 15).

Рис.15. Махровый цветок гвоздики, предназначенный для скрещивания; А – перед подготовкой; В – после подрезки лепестков; видно 7 тычинок (вместо 10 нормальных) и 2 хорошо развитых пестика

Цветок гвоздики обычно имеет 10 тычинок и 2 нитевидных перистых пестика. Различить их особого труда не составляет, однако часто в случае махровости цветка тычинки с пестиками подвержены мутации. Особенно это характерно для тычинок, которые не прочь иной раз и замаскироваться, сращиваясь с лепестками или даже превращаясь в них. Поэтому при удалении тычинок следует вооружиться лупой и внимательно рассматривать строение цветка, убеждаясь в том, что пыльца в пыльниках покинула его вся целиком.

По окончании стерилизации цветок изолируют посредством бумажного пакетика, предотвращая тем самым возможность его несанкционированного опыления. В течение следующих 48 часов цветок необходимо опылить собственной рукой.

Пыльцу отбирают с цветущего растения. Сбор может производиться за один или несколько дней до опыления. При этом надо позаботиться о том, чтобы тычинки были помещены в бумажные проницаемые пакетики или баночку с полотняной крышкой, которые снабжают ярлыком с данными о сроке сбора пыльцы и сорте растения.

Опыление лучше всего удается в утренние часы. Со стерилизованного цветка снимают пакетик, затем на рыльце пестика при помощи тонкой кисточки переносят и стряхивают пыльцу. Если пыльцы мало, то вместо кисточки пользуются иглой. Кончиком иглы пыльцу извлекают из пыльников тычинок и осторожно доносят ее до рыльца. Естественно, здесь снова дополнительно понадобится лупа.

Окончив работу, на цветок снова водружают пакетик. Попутно к нему привязывают ярлык с информацией о дате скрещивания и растениях-участниках.

Спустя 2—3 дня после успешного опыления увяданием лепестков цветка начинается испарение неизрасходованных запасов нектара, запускается процесс размножения растения: образования, роста и созревания плодов с семенами длиной в 60 дней.

Защита гвоздик от вредителей и болезней

Довольно часто гвоздики подвергаются нападению со стороны тлей. Эти мелкие крылатые и бескрылые насекомые в большом количестве поселяются на листьях и побегах растений, норовя питаться ими до последней капли сока. Череда поколений обновляет колонию тлей, и в результате листья постепенно вянут, сморщиваются, засыхают, побеги искривляются и отмирают. Сухая жара благоприятствует деятельности насекомых, в оранжереях и парниках она словно придает им вдохновения. Последствия сказываются на цветении – бутоны поврежденных гвоздик не раскрываются.

Против тлей эффективен раствор хозяйственного мыла (300 г на 10 л воды). Гвоздики опрыскивают им при массовом появлении вредителей. Кроме того, в оранжереях и парниках растения чаще проветривают и поливают.

Велика опасность для гвоздик пасть жертвой еще одного вредителя – гусениц капустной совки. Взрослые особи вредителя промышляют ночной охотой, прячась днем под различными укрытиями на земле – камнями, листьями или просто в траве. Наступление сумерек пробуждает их. При этом самые голодные гусеницы не из пугливых, они способны взобраться высоко, до самых бутонов, чтобы целиком выесть их содержимое. Прочие гусеницы довольствуются мякотью нижних листьев и стебля.

Гусеницы совки отличаются крупными размерами, достигая в длину 5 см, поэтому при единичном появлении легко могут быть пойманы руками. В случае массового нашествия применяют опрыскивание раствором «Интавира» (1 таблетка на 10 л воды).

Цветки и листья гвоздик – распространенная пища трипсов – гвоздичного и гладиолусового. Часто при раннем повреждении бутонам вообще не суждено раскрыться. При этом показавшиеся наружу верхние края лепестков демонстрируют россыпи светлых пятнышек и постепенно засыхают (рис. 16). Повреждения листьев сопровождаются пятнистостью, затем скручиванием и увяданием.

Рис.16. Цветы и побеги, пораженные трипсом

Часто трипсы атакуют цветы из укрытий – зарослей сорняков, произрастающих в непосредственной близости. Основательная прополка почвы в пределах досягаемости марш-броска вредителей – первое и самое эффективное мероприятие в борьбе с ними.

Заселенные трипсами бутоны опыливают табачной пылью либо опрыскивают вместе со всем растением раствором «Интавира» (1 таблетка на 10 л воды).