Текст книги "Практическая энциклопедия цветовода"

Обесцвечивание, пожелтение, а затем засыхание и опадение листьев гвоздик – характерная картина развития на них паутинных клещей. Малые размеры – всего 0,3—0,5 мм в длину – не мешают клещам истреблять циркулирующий в мякоти листьев сок с производительностью, достойной самых ненасытных насекомых.

Клещ плодовит – в течение сезона он размножается несколькими поколениями. Пика своего развития он достигает при низкой относительной влажности воздуха, стимулирующей обильное производство паутины.

На случай обнаружения клеща весьма кстати иметь под рукой раствор карбофоса (60 г на 10 л воды), которым следует обильно опрыскать листья с обеих сторон. Также можно призвать на помощь естественного врага вредителя – известного «каннибала» клеща фитосейулюса. Выходя на охоту, фитосейулюс преследует паутинного клеща всюду, настигая в самых укромных местах и поедая его с таким же азартом, как тот – растение.

При высокой численности паутинных клещей взрослые клещи фитосейулюса уничтожают преимущественно взрослых вредителей, оставляя личинок для питания собственного потомства, рождающегося из яиц. Уничтожив основную часть колонии вредителей, взрослые клещи мигрируют на другие зараженные листья, где продолжают истреблять паутинных клещей, попутно откладывая яйца. При этом молодь хищных клещей практически полностью ликвидирует остатки колонии вредителей и также перебирается на другие листья в поисках пищи.

Фитосейулюса специально выращивают в биологических лабораториях, используя затем в качестве живого стража оранжерейных и тепличных растений. Высаженный внутри оранжереи в количестве 10—60 особей на одно растение, он способен заменить собой весь арсенал средств борьбы с паутинным клещом.

Появление пепельно-серых округлых или удлиненных пятен на листьях гвоздик указывает на заражение их грибной болезнью альтернариозом. По мере прогрессирования болезни пятна образуются и на стеблях, опоясывая их, они нередко способствуют увяданию и гибели растений.

Альтернариозом довольно часто заболевают ремонтантные гвоздики в оранжереях и гвоздика Шабо в открытом грунте.

При первых признаках болезни растения опрыскивают раствором фундазола (20 г на 10 л воды), пораженные части обрезают и уничтожают, защитные силы самих растений поддерживают усиленной подкормкой фосфорно-калийными удобрениями. Семена гвоздик перед посадкой дезинфицируют, выдерживая 15 минут в горячей (нагретой до 50 °С) воде. Почву поливают раствором фундазола указанной выше концентрации.

Довольно часто гвоздикам закрытого грунта приходится вступать в противоборство с ржавчинными грибами, возбудителями одной из самых вредоносных болезней – ржавчины. Листья и стебли растений покрываются маленькими подушечками, окруженными ореолом желтоватых пятен. Внутри подушечек сосредоточивается масса спор грибов, которые при созревании прорываются наружу пылящим порошком. Сильное поражение приводит к засыханию листьев, обламыванию стеблей и постепенному угасанию растительной жизни.

Предотвратить болезнь легко, искореняя источники инфекции внутри оранжереи. Для этого перед посадкой растений оранжерею окуривают сернистым газом, сжигая в течение суток на железных противнях серу из расчета 35 г на 1 м² помещения.

Чтобы избежать поражения черенков в период укоренения, их подкармливают раствором калийной селитры (5 г на 1 л воды).

Заболевшие листья с подушечками срывают и сжигают, растения опыливают порошком из равных частей серы и гашеной извести, при этом сильно пораженные растения выкапывают и уничтожают.

Сосудистая система гвоздик нередко страдает от поражения фузариозом. Болезнь сопровождается пожелтением, увяданием и засыханием побегов и листьев. У заболевших растений отмирают кора и ткань прикорневой части стебля. При высокой влажности воздуха на почерневшей коре появляется белый ватообразный налет. Болезнь может заражать и более высокие части стебля, например, через поранения при срезке цветков, прищипке и т. п.

Способствуют развитию фузариоза глубокая и тесная посадка растений, высокая влажность и одностороннее азотное удобрение.

Противостоять болезни следует комплексом мер. Увядающие отдельные побеги обрезают с захватом здоровой ткани до 5 см, целиком заболевшие растения выкапывают и уничтожают.

Почву перед посадкой дезинфицируют двукратным, с интервалом в один месяц, поливом раствора фундазола (20 г на 10 л воды), расходуя 3—5 л на 1 м² за один раз.

Черенки перед укоренением также дезинфицируют в растворе фундазола (20 г на 10 л воды) в течение 15—20 минут. Впоследствии, сажая растения на постоянное место, необходимо избегать их излишнего заглубления, а также соблюдать между ними достаточный интервал.

В конце осени, в условиях повышенной влажности и низкой температуры, гвоздики легко заболевают черной пятнистостью. На листьях, стеблях, чашечках появляются округлые светло-бурые с темной каймой пятна, позднее приобретающие зловещую зеленовато-черную окраску. Пятна часто сливаются, а на краях листьев имеют форму полукругов. При сильном поражении листья, особенно нижние, засыхают, стебли легко переламываются, а цветки если и распускаются, то предстают на свет в слишком уродливом виде. Растения нередко погибают.

Черная пятнистость настигает гвоздики и в открытом, и в закрытом грунте. В случае вспышки болезни в открытом грунте растения следует возвращать обратно не ранее чем через 3—4 года. Заболевшие цветы опрыскивают бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды). В оранжереях помимо опрыскивания растения поддерживают частым, обильным проветриванием, одновременно следя за тем, чтобы они имели вдоволь света и простора.

Недостаток влаги и минерального питания в период образования бутонов может спровоцировать у гвоздик развитие физиологического заболевания, известного под названием «засыпание бутонов». Бутоны приостанавливаются в росте, словно замирают, содержимое их увядает, и на этом судьба цветения обычно бывает предрешена.

Предотвратить заболевание легко – подкармливая и регулярно поливая растения в течение всей бутонизации.

Георгина

Согласно легенде, первый цветок георгины расцвел несколько тысяч лет тому назад в саду Георгинуса Далийского, одного из подданных императора Флоксиниана. Своим появлением цветок поверг Георгинуса в столь благоговейный трепет и преклонение, на какие не мог рассчитывать и сам император. Прознав об этом, взбешенный Флоксиниан повелел Георгинусу оказать своей особе знак покорности – ценой жизни цветка. Получив же отказ, он велел казнить Георгинуса. Тот был обезглавлен и разрублен на части, которые рассеяли по разным местам, закопав глубоко в землю. Однако вместо того, чтобы стать прахом, останки Георгинуса превратились в корнеклубни, дав жизнь различным видам георгин.

В современную Европу георгины были ввезены в 1789 году. Около 35 лет они незаметно росли в ботанических садах, не обращая на себя особого внимания, пока путем естественной гибридизации случайно не появилась на свет так называемая георгина изменчивая, на самом деле изменившая ход событий. В результате закипевшей с ее участием селекционной работы было положено начало культуре садовых георгин. С каждым годом георгина становилась все более многоликой. Если на 1826 год в английском Государственном обществе садоводства было зарегистрировано всего 6 сортов, то через 15 лет их число увеличилось до 1200.

В настоящее время известны 15 000 сортов георгин. Все их разнообразие делится на соответствующие группы и виды.

Простота и легкость размножения георгин, красота и нарядность соцветий, высота и объем куста сделали их весьма популярными растениями любительского и промышленного цветоводства.

Биологическая характеристика георгины

Георгина – растение южное, родиной ее являются Мексика и Калифорния. Род георгин принадлежит к семейству сложноцветных и состоит из 10—12 дикорастущих видов.

Георгина представляет собой кустарник с многолетней корневой системой и однолетней надземной кроной. Корни отличаются довольно необычным видом, напоминая своими утолщениями клубни. Отсюда и название – корнеклубни (рис. 17).

Рис.17. Корнеклубень георгины

Вегетация георгин начинается в апреле, в конце июня – середине июля закладываются бутоны, цветение наступает в августе.

Подобно своей ближайшей родственнице хризантеме, георгина имеет соцветие, состоящее из множества отдельных цветков. В центре соцветия, именуемого корзинкой, находятся трубчатые цветки, снаружи их окружают язычковые цветки (рис. 18).

Рис.18. Трубчатый (1) и язычковый (2) цветки георгины

У культурных георгин махровость соцветий приобретается за счет превращения трубчатых цветков в язычковые. И это целиком заслуга долгой искусственной селекции, подкорректировавшей природу, поскольку диких махровых георгин не бывает. Махровые сорта георгин необыкновенно хороши собой, однако словно бы в плату за это чрезвычайно бедны пыльцой. Поэтому, чтобы использовать махровые сорта в селекции, приходится прибегать к ухищрениям: либо к ранней выгонке цветов, когда они образуют соцветие с открытой серединой, либо ожидать конца цветения некоторых обильно цветущих сортов, которые истощившись от оного, образуют полумахровые соцветия с трубчатыми цветками в середине, обладающими некоторым запасом пыльцы.

Плодоношение георгин наступает осенью, плод – обыкновенная семянка.

Виды и сорта георгин

Для удобства культурные сорта георгин делятся на следующие виды и группы.

В середине корзинки у них трубчатые цветки, снаружи в один ряд – язычковые.

Рост куста не выше 50 см.

Рост куста от 120 см и выше.

Язычковые цветки, обычно в числе восьми, скручены в трубочку, соцветие имеет вид звездочки.

Срединные цветки в корзинке трубчатые, краевые, в несколько рядов, – язычковые.

Срединные цветки трубчатые, краевые, в несколько рядов, – широко-язычковые.

Структура соцветия, как у пионовидных, рост куста не выше 50 см.

Срединные цветки трубчатые, краевые – язычковые, из которых внешний ряд широкоязычковый, а внутренний состоит из коротких, недоразвитых язычковых цветков, окрашенных в белый или желтый цвет, резко выделяющийся на фоне иначе окрашенного внешнего ряда, наподобие воротничка (рис. 19).

Рис.19. Георгины типа воротничковых

Все цветки в корзинке язычковые.

Концы язычков округлые, язычок каждого цветка свернут у основания и расширен кверху наподобие бумажного фантика. Диаметр соцветия 8—12 см.

Структура соцветия аналогична строению шаровидных. Диаметр соцветия 4—6 см.

Язычки заостренные, скрученные в тонкие, изящные прямые трубочки.

Структура соцветия такая же, как у кактусовидных. Трубочки слегка изогнуты к центру, соцветие имеет сходство с хризантемой.

Язычковые цветки, широкие, с волнистыми или ровными краями, произошли от скрещивания кактусовидных георгин с шаровидными.

Структура та же, что у декоративных, но размеры и изгиб язычковых цветков соцветия напоминают цветок белой водяной кувшинки.

Структура соцветия аналогична строению декоративных. Рост куста не выше 50 см.

Краевые цветки широкоязычковые, внутренние – все трубчатые. Трубочки вздутые, вытянуты кверху и собраны в центре соцветия в головку. Соцветие напоминает цветок махрового анемона.

Наиболее известными сортами среди перечисленных видов и групп являются следующие.

Шаровидные – Анкресс с белыми цветками, Баядерка с розово-серебристыми цветками, Звезда Маяка с красно-вишневыми цветками, Арго с ярко-желтыми цветками.

Помпоновые – Литл Кон с красно-вишневыми цветками, Лилипут с ярко-розовыми цветками.

Кактусовидные – Листопад с желто-белыми цветками, Лаки Страйк с красными цветками, Дочь Земли с бело-розовыми цветками, Гименей с белыми цветками.

Декоративные – Элизабет с малиновыми цветками, Суффолк Пунш с ярко-красными цветками, Пастораль с розовыми цветками, Чарльстон с малиновыми, увенчанными белыми кончиками лепестков цветками, Саманта Смит с бело-розово-малиновыми цветками.

Размножение георгин

Георгины размножают семенами, делением корнеклубней и черенкованием. Семена служат источником обновления культуры, тогда как вегетативные части – корнеклубни и черенки – сохраняют ее облик неизменным. Это необходимо иметь в виду, делая выбор в пользу одного или другого способа размножения.

При раннем опылении первых соцветий семена георгин в открытом грунте созревают уже к началу сентября. Позднее, с целью их защиты от заморозков, семенные корзинки срезают вместе с длинным отрезком стебля, связывают по нескольку штук пучками и подвешивают в теплом, сухом месте (вниз корзинками) для дозревания семян. Созревшие сухие семена до весеннего сева хранят в коробках в прохладном, сухом помещении.

Сев производят в первой половине марта в плошки с плодородной землей, которые затем помещают в парник либо теплицу. Подросшие сеянцы рассаживают по одному в горшки диаметром 6—7 см, оставляя в парнике. Постепенно сеянцы приучают к свежему воздуху. В теплые весенние дни парник приоткрывают, к ночи – закрывают. По миновании угрозы заморозков рассаду высаживают на хорошо взрыхленные и удобренные перепревшим навозом гряды.

Зацветают растения, выросшие из семян, в первый год жизни, реже – с опозданием – на второй.

К делению корнеклубней обычно приступают в конце марта – начале апреля. Внимательно осмотрев и удалив поврежденные, засохшие части, корнеклубни замачивают на 1—2 часа в воде либо в розовом растворе марганцовокислого калия. При делении пользуются острым ножом или секатором. Корнеклубни разрезают на 3—5 частей с тем расчетом, чтобы каждая была снабжена ростовой верхушкой с одной-тремя почками. После деления места среза дезинфицируют, опудривая порошком древесного толченого угля.

Разделенные части прикапывают в ящики с землей, оставляя на поверхности верхушки. Увлажнив землю, ящики помещают в теплое, затененное место (20—25 °С).

Спустя 10—15 дней, дождавшись, когда из почек начнут развиваться побеги, растения переносят на свет и по мере возможности снижают температуру (до 15 °С). Для того чтобы не допустить нежелательного перероста побегов в длину до момента высадки растений в грунт, целесообразна прищипка верхушек побегов. Она остановит рост, стимулируя интенсивное ветвление. Перед высадкой корнеклубней в грунт желательно укоротить их на треть-половину. Этот прием, обновляя корнеклубни, значительно улучшит развитие растений. В природе самообновление корнеклубней происходит естественным образом – каждые два года, с отмирающей и отрастающей на замену мякотью.

Этот способ размножения георгин дает возможность быстрого получения большого количества посадочного материала. Черенки заготавливают с предварительно пророщенных корнеклубней. В конце февраля – начале марта корнеклубни сажают в ящики с питательной рыхлой землей, оставляя верхушки на поверхности. Умеренным поливом, притенением и сопутствующей температурой 20—25 °С стимулируется появление первых ростков. Этот период обычно длится 10—15 дней. Затем температуру снижают на 5 °С, а освещение увеличивают.

Готовность побегов-черенков к срезке проявится при достижении ими длины 10 см. Такой длине обычно сопутствуют два-три междоузлия и несколько листьев. Срезают черенки у основания, затем по мере надобности срез подправляют, делая его косым.

Укореняют черенки в ящиках, заполненных смесью торфа и песка (1:1). При посадке каждый черенок заглубляют на 1,5—2 см. Благоприятному режиму укоренения будут сопутствовать дополнительное укрытие из пленки, частые опрыскивания, температура на уровне 20—22 °С и небольшое притенение марлей. В таких условиях и самый «капризный» черенок постарается обзавестись корнями за месяц-полтора, предварительно оправившись от раны и залечив ее каллюсом (разросшейся тканью).

Укоренившиеся черенки пересаживают в более просторную тару, на сей раз заполнив ее смесью из дерновой земли, перепревшего навоза и торфа, взятых в равных частях. При пересадке, какими бы крошечными и слабыми ни были корешки, уже обнаруживается их «клубневый характер» – по завязывающимся клубенькам. Это убедительная демонстрация намерения маленьких георгин побороться за свое место в жизни. Однако им придется побыть еще некоторое время в тепличных условиях, постепенно наращивая корневую массу, закаливаясь периодическими порциями свежего воздуха и приучаясь к яркому солнечному свету. При наступлении устойчиво теплой погоды возмужавшие растения высаживают в открытый грунт.

Агротехника выращивания георгин в открытом грунте

Георгины – многолетники сезонного открытого грунта. Основная тому причина – их низкая зимостойкость. Каждой осенью корнеклубни необходимо выкапывать и сохранять в помещении до весны. С весенней посадкой клубни могут вернуться обратно либо опробовать любое новое место, где почва плодородна и хорошо проницаема для воздуха и воды. Искусственно сделать ее такой можно при помощи навоза и торфа, которые вносят осенью, под перекопку.

Срок посадки георгин приходится на конец апреля – начало мая. Перед посадкой корнеклубням необходимо восполнить потери влаги, понесенные за период зимнего хранения, для чего их замачивают в воде в течение 1—2 часов. Сажают корнеклубни в лунку, засыпая целиком и оставляя на поверхности верхушки.

В конце мая георгины подкармливают раствором суперфосфата (30 г на 10 л воды). По мере роста кустов их прореживают, оставляя на каждом не более трех сильных побегов. Каждую неделю почву пропалывают и рыхлят. В середине июня кусты необходимо окучить – это усилит их развитие – и подкормить раствором коровяка.

В конце июля непосредственно перед цветением подкормку повторяют, используя раствор нитрофоски (20 г на 10 л воды).

Сильный ветер летом может причинить ущерб культуре, ломая стебли, особенно высокорослых кустов. Предвидя это, следует позаботиться об их защите, используя дополнительные опоры.

Для букета георгины срезают с полностью распустившимися соцветиями. Со стебля удаляют все бутоны и большую часть листвы, кончик его обрезают наискось (рис. 20).

Рис.20. Срезка георгины

В середине сентября, насладившись зрелищем цветущих георгин, крону кустов срезают до основания, корнеклубни выкапывают и готовят к зимнему хранению.

Наиболее уязвимы георгины во время зимнего хранения. Несоблюдение режима и правил их хранения может обернуться большими потерями.

Прежде всего, следует исключить возможность даже незначительного промерзания корнеклубней, градус их жизни не должен опускаться ниже нуля. Излишним окажется и тепло, в зимнем хранилище его будет достаточно на уровне 2—4 °С.

Противостоять сырости в хранилище, часто провоцирующей загнивание клубней, следует с помощью хорошей вентиляции.

Перед укладкой корнеклубней на основание – пол, стеллажи – насыпают слой сухого песка либо обыкновенной золы. Клубни раскладывают в один ряд, недопустимо их хранение кучей, навалом.

Сами клубни также соответствующим образом должны быть защищены. После выкопки их промывают сильной струей воды и затем, слегка обсохнувшими, окунают в сметанообразный раствор глины, а потом просушивают в течение нескольких дней. Плотная засохшая корка на поверхности корнеклубней препятствует высыханию мякоти, а при возникновении гнили надежно сдерживает ее распространение. Этот способ хорош для хранения крупных клубней.

Мелкие или слабые корнеклубни, особенно от черенковых георгин первого года жизни, лучше сохранять в горшке с землей. Клубни засыпают влажной землей, которую осторожно уплотняют пальцами. Несколько раз за зиму поверхность земли опрыскивают водой.

В зависимости от величины клубней наиболее эффективным способом их защиты, особенно при неблагоприятных условиях хранения, служит парафинирование.

Парафиновая пленка, окружая корнеклубень подобно скорлупе, надежно консервирует его. Техника парафинирования такова. У корнеклубня удаляют все старые части, тонкие, разветвленные корни, оставляя стебель с корневой шейкой длиной не более 1 см. После чего клубень дезинфицируют в розовом растворе марганцовокислого калия в течение нескольких часов и затем тщательно просушивают.

В алюминиевую посуду диаметром 25 см и глубиной 20 см закладывают 2,5—3 кг парафина. При помощи водяной бани парафин доводят до плавления. Двумя быстрыми движениями, попеременно одним и другим концом, клубень окунают в парафин. Воздушная ванна – и зимняя одежда георгины, обретя надлежащую форму, готова.

Крепка зимняя спячка георгин. Однако и она не застрахована от беспокойства. Иногда в хранилище, словно в предвкушении лета, начинают появляться ростки. Убеждая клубни повременить, покой восстанавливают выламыванием ростков.