Текст книги "Практическая энциклопедия цветовода"

Работу по размножению отводками начинают обычно в июле. Рядом с кустом выкапывают канавку глубиной 8—10 см, куда, пригибая, укладывают ближайший побег. Канавку с побегом засыпают рыхлой землей и обильно поливают. По мере появления отводков в местах узлов землю добавляют (рис. 33).

Рис.33. Размножение клематиса отводками

На зиму отводки мульчируют сухими опилками, торфом и утепляют густым еловым лапником. Весной будущего года отводки отделяют и пересаживают на постоянное место.

Это самый простой и эффективный способ размножения клематисов. Кроме того, он служит средством омоложения старых растений.

Взрослый, находящийся в добром здравии куст (без признаков повреждения вредителями и поражения болезнями) делят на части, в каждой из которых должны сохраниться корни и побеги, способные к самостоятельному росту и развитию. Рассчитывая поделить куст без остатка, его выкапывают из земли целиком. При необходимости сохранения части куста его окапывают с одной стороны траншеей глубиной в 50 см, в которую перемещают подрезанную лопатой отделяемую часть. По окончании работы траншею засыпают.

К делению куста приступают ранней весной. В это же время отделенные части сажают на новое, постоянное место.

Агротехника выращивания клематисов в открытом в грунте

Наибольшего декоративного эффекта от клематисов можно ожидать, выращивая их на хорошо освещенном, защищенном от ветра участке. Корни клематисов следует оберегать от переувлажнения, снижая высокий уровень грунтовых вод на участке рытьем дренажных канав.

Для посадки роют ямы, на тяжелых почвах размером 70х70х70 см, на легких – 50х50х50 см. При групповом размещении растений расстояние между ямами выдерживают от 70 см до 1 м. На дно ямы укладывают битый кирпич, гравий слоем 10—15 см, а затем заполняют ее питательной смесью, состоящей из почвы со старым перегноем (8—10 кг на яму) и суперфосфатом (50—100 г). Если почва кислая, на каждую яму добавляют 100 г гашеной извести.

Рядом с ямой устанавливают опоры, которые послужат впоследствии растущим побегам их «лестницей в небо» (рис. 34).

Рис.34. Опоры для клематиса: 1 – опора для одной лианы из проволоки и коротких брусков; 2 – опора из металлического стержня с бечевкой, протянутой к колышкам; 3 – опоры из тонкой проволоки и металлических труб; 4, 5 – распределение побегов клематиса на опорах

Сажают клематисы ранним летом, когда минует опасность поздних заморозков, либо осенью – в начале-середине сентября.

Стандартный саженец клематиса должен быть молодым – одно-двухлетним, с одним побегом и хорошо развитой корневой системой. Внешнему виду корней уделяют особое внимание, они нередко бывают повреждены нематодами, о чем свидетельствуют многочисленные вздутия – галлы. Больные растения бракуют.

При посадке следует избегать повреждения корней. Длинные корни не обрезают, а расправляют по дну ямы. Корневую шейку необходимо заглубить на 10—15 см. У хорошо развитых крепких саженцев это делают сразу, а у слабых, с коротким маленьким побегом, – постепенно. Вокруг корневой шейки оставляют лунку, которую засыпают почвой по мере одревеснения шейки и удлинения побега.

После посадки побег саженца коротко обрезают, стимулируя тем самым более активное его укоренение. Растения обильно поливают и затем верхний слой почвы по мере подсыхания рыхлят.

В первое время после летней посадки важно предохранить основание побега клематиса от солнечных ожогов, а его корневую систему от перегрева. Поэтому почву мульчируют торфом или опилками слоем 3—5 см либо высаживают на ней цветочную рассаду (календулу, ясколку, бархатцы), которая, разрастаясь, притеняет место посадки. В течение лета саженцы удобряют три-четыре раза раствором нитрофоски (30 г на 10 л воды), при сухой погоде обильно поливают.

В первые два года после посадки клематисы только готовятся проявить себя в роли новых обитателей сада. Перед тем как начать покорять пространство, они основательно обустраиваются на своем месте, под землей, пронизывая ее растущими корнями. В этот период надземная часть развивается слабо, приумножаясь всего одним-двумя побегами, пытающимися даже иногда украсить себя одиночными цветами. Такая картина оправдана, сожалеть не стоит и потому остается только помочь растениям соответствующим уходом. Прежде всего, необходима обрезка побегов, которые укорачивают последовательно весной, летом и осенью. Саженцы подкармливают раствором мочевины (40 г на 10 л воды), кислую почву поливают известковым молоком (200 г гашеной извести на 10 л воды). Поздней осенью саженцы укрывают еловым лапником, сухим листовым опадом, опилками.

С третьего года жизни клематисы обретают необходимые мощь и силу, дающие им способность показать себя во всей красе. Станут востребованы скучающие до сего времени опоры. Не допуская хаотичного переплетения стремящихся ввысь побегов, по мере роста их направляют и расправляют по опоре, подвязывая в нескольких местах. Первую подвязку делают как можно ниже, у основания опоры. Сухие, слабые, больные побеги при этом удаляют.

Подкармливают и поливают взрослые растения не чаще одного раза в неделю. В качестве подкормки используют раствор нитрофоски (30 г на 10 л воды), расход – одна порция до 5 л раствора на 1 м². Поздней осенью (в октябре – ноябре) почву под кустами рыхлят, заделывая одновременно в верхний слой ее гранулированный суперфосфат (80—100 г на 1 м²). Эффективно будет и внесение под зиму хорошо перепревшего навоза.

Перед зимовкой у клематисов обрезают надземную крону, частично, либо почти целиком – в зависимости от принадлежности сорта к той или иной группе. Так, сорта групп Патенс и Ланугиноза, цветущие на перезимовавших прошлогодних побегах, требуется беречь, их обрезают примерно на одну треть. Такие побеги нуждаются в надежном укрытии на зиму, особенно в северных районах. Их снимают с опор, сворачивают кольцами и укладывают на землю. При наступлении заморозков побеги накрывают щитами и засыпают торфом слоем не менее 30 см. Сверху торф застилают пленкой, фиксируя ее досками, обломками камня или кирпичей. Данный вариант укрытия позволяет клематисам выдержать наиболее суровые морозы, а самое главное – сохранить в целости цветущую основу каждого побега.

У сортов из групп Жакмана и Витицелла цветки образуются на побегах текущего года. Цветущее начало таким образом обновляется ежегодно, потребности в сохранении его зимой нет никакой. Поэтому осенью побеги обрезают коротко, до нижней пары почек. Такая обрезка вызовет в будущем году рост мощных, обильно цветущих побегов. На зиму обрезанные кусты накрывают ящиком, а поверх него – рубероидом или лапником.

Освобождают растения из-под укрытия весной, при достижении наружной температуры воздуха 5—7 °С.

Защита клематисов от вредителей и болезней

Это самый опасный вредитель клематисов. Паразитируя на корнях, нематода вызывает образование на них вздутий, или галлов. Больные растения становятся угнетенными, отстают в развитии, теряют декоративность. Основной мерой борьбы с нематодой служит профилактика. Посадочный материал должен быть здоровым, а почва – свободной от вредителя. При угрозе обитания нематоды в почве перед посадкой ее дезинфицируют биопрепаратом «Фитоверм», внося его на глубину 10—15 см, из расчета 200 г на 1 м².

Сильно поврежденные нематодой растения уничтожают, ценные сорта при этом пытаются спасти, для чего выкопанные кусты погружают корнями в подогретую до 50 °С воду на 10 минут.

Эти мелкие зеленые или бурые насекомые нападают на листья и молодые травянистые побеги клематиса, высасывая из них сок. Листовая тля обнаруживается на нижней стороне листа, который, страдая от повреждений, коробится, сворачивается и опадает. Побеговые тли облепляют кончики молодых побегов, сдерживая их рост и вызывая постепенную деформацию и засыхание.

Противостоять тлям можно при помощи ядовитого для них «душа» из раствора зеленого мыла (200—400 г на 10 л воды). Кусты обрабатывают несколько раз, с промежутком в 10—12 дней.

Наиболее вредоносная и распространенная болезнь клематисов. Возбудитель болезни – гриб, поражает листья, стебли и цветки растений. Впервые болезнь проявляется в середине мая в виде белого паутинистого налета на отрастающих листьях. Позднее налет, представляющий собой грибницу, покрывает побеги, а затем и первые распускающиеся цветки. В результате лепестки цветков преждевременно опадают, а больные побеги и листья буреют и засыхают.

Справиться с болезнью можно с помощью опрыскивания раствором медно-мыльного препарата (20—30 г медного купороса и 200—300 г зеленого мыла на 10 л воды) либо настоем коровяка или сена. В последнем случае на борьбу с грибом мобилизуются его злейшие враги – бактерии, обитающие в настое. Помимо опрыскивания растения опыливают молотой серой рано утром, по росе.

Болезнь, возбудителем которой является ржавчинный гриб, проявляется в мае в виде мелких желтых пятен на листьях, побегах и цветоносах. Позднее пятна увеличиваются, поверхность их вздувается, разрываясь и обнажая выпуклые пылящие оранжевые подушечки – спороношение гриба. Пораженные листья опадают, а побеги деформируются и засыхают.

Против ржавчины действенно ранневесеннее опрыскивание кустов и почвы раствором железного купороса (300 г на 10 л воды), в период вегетации в виде препарата для опрыскивания используют хлорокись меди (30—40 г на 10 л воды). Чтобы сдержать распространение болезни, пораженные побеги срезают и сжигают.

Ландыш

Скромен, прост и благороден лесной ландыш. Овеяна легендами история его происхождения. Согласно одной из них цветы ландыша – это жемчужины ожерелья Белоснежки, потерянного ею в лесу во время бегства от злой мачехи.

Середина ХVI века нарушает лесное отшельничество ландыша. Введенный в культуру, он приобщается к новой жизни, рядом с людьми, обретая образ любимого всеми символа весны.

Радуя своей исключительной декоративностью, ландыш открывается и с иной стороны – как эффективное лечебное и косметическое растение. Широкое распространение получают водные ландышевые капли. Российская народная медицина рекомендует их при сердечных и нервных расстройствах, прусская – как средство от параличей, английская – профилактикой против эпидемий.

Выделенный и размноженный парфюмерами ландышевый аромат становится основой для самых любимых и востребованных духов в мире.

Течёт время. Идут года. Цветет ландыш. И каждой новой жизнью майских колокольчиков, как в первый раз, ликуя, воскресает природа: все лучшее – впереди!

Биологическая характеристика ландыша

Ландыш – представитель семейства Спаржевых, образованного широким разнообразием многолетних корневищных трав и кустарников.

Излюбленные места произрастания растения – хвойные и лиственные леса, лесные опушки, влажные луга.

Подземная многолетняя часть ландыша состоит из совокупности корневищ. Основным является длинное, горизонтальное, ветвистое и ползучее корневище с удлинёнными междоузлиями. В узлах корневища расположены чешуевидные листья, пазушные почки которых, прорастая, дают начало новым горизонтальным корневищам.

За рост надземной части ландыша отвечает вертикальное корневище с укороченными междоузлиями, достигающее длины 1—2 см. Ежегодно из его погруженной в почву верхушечной почки вырастает побег в виде трех-пяти низовых чешуевидных листьев, образующих собой ложный полый стебель, и двух-трех верхних блестящих зеленых листьев (неблагоприятные годы снижают количество последних до одного).

Хотя вертикальные корневища образуют листья ежегодно, цветонос появляется из них реже, с периодичностью раз в 3 года. Развивается цветонос из пазушной почки последнего чешуевидного листа. Трехгранная цветочная стрелка несет на конце кисть из шести-двадцати колокольчатых цветков, распускающихся поочередно снизу вверх.

Цветение ландыша наступает в мае и продолжается 15—20 дней. Лишенные нектара, цветки привлекают опылителей: пчел и шмелей – душистым изысканным ароматом и пыльцой. После оплодотворения созревают плоды ландыша – яркие красно-оранжевые ягоды. Внутри каждой ягоды находится от 2 до 8 семян. Освобождаются семена и разносятся в разные стороны при помощи лакомящихся мякотью ягод птиц.

После окончания вегетационного сезона надземная часть ландыша отмирает. Остаются зимовать корневища и почки. Жизнь корневищ продолжается 10—12 лет. Затем они распадаются с образованием отдельных особей – клонов, начинающих свою обособленную самостоятельную жизнь.

Сорта ландыша

Хотя ландыш и является типичным лесным отшельником, искусственная селекция отличилась и здесь, обогатя его род прекрасным разнообразием культурного наследия. Родоначальником так называемых садовых форм растения стала особая «берлинская» разновидность ландыша. Среди приобретенных достоинств сортовых ландышей можно отметить крупную величину цветков, устойчивость и длительность цветения в срезке, и исключительную податливость к зимней выгонке.

Продолжается селекция ландыша. Появляются все новые и новые растения, преображающие лесной родительский образ – крупноцветковые, махровые, розовые…

Размножение ландыша

В любительской садовой практике ландыш размножают делением корневищ.

Выбирая для размножения дикорастущий ландыш, необходимо останавливать внимание на тех участках горизонтальных корневищ, которые увенчаны вертикальными «рожками» – зимующими почками возобновления.

Оптимальное время для выкопки, деления и последующей посадки корневищ – начало сентября.

Агротехника выращивания ландыша в открытом грунте

Решающее значение для успешной культуры ландыша в саду имеет правильный выбор места и состава почвы. В природе ландыш произрастает в тенистом сумраке на влажной растительно-перегнойной почве. Исходя из этого, подобные условия потребуется создать и в саду.

В середине августа, за несколько недель до посадки, почву выбранного участка перекапывают, удобряют компостом либо перепревшим навозом. При этом тяжёлую почву улучшают примесями в виде песка и торфа, а лёгкую почву связывают примесью глины.

Посадку производят в начале сентября. Отрезок корневища укладывают в лунку глубиной 10 см на 5—7-сантиметровый слой почвы из места естественного произрастания ландыша, и засыпают ею же. При групповой посадке расстояние между отдельными корневищами выдерживают в пределах 10—15 см.

После выполнения работ посадки прикрывают слоем перепревшего навоза. Данное мероприятие позволяет сохранить влажность, рыхлость, питательную ценность почвы и обеспечить лучшую укореняемость корневищ.

Активная жизнедеятельность корневищ будет длиться до прихода холодов, затем, угаснув, сменится периодом зимней спячки. Чтобы помочь пережить корневищам зиму без потерь, в условиях комфорта и безопасности, поверхность почвы утепляют покровом густого елового лапника.

Весна разбудит корневища. Ростом зелени начнется их первый садовый вегетационный сезон. При надлежащей зрелости почек корневищ велика вероятность приумножения листвы и первыми цветами.

Систематический полив, прополка и рыхление почвы – стандартные мероприятия по уходу за ландышем. В конце сезона, осенью, ландыш подкармливают жидким питанием (30 г нитрофоски на 10 л воды), а раз в 2 года – удобряют поверхностным слоем перепревшего навоза.

Подвижный от природы, лесной ландыш будет стремиться проявить себя подобным образом и в саду – постоянно расширяя границы первоначального места посадки ростом своих корневищ. При необходимости экономии площади участка данную особенность растения корректируют, ограничивая распространение корневищ рытьем специальных заградительных канав.

Выгонка ландыша

Зима зимой, белым бело за окном, но ландыш способен пробудиться, ожить и расцвести и в эту пору.

Мобилизационные работы начинают ранней осенью – поиском и выкопкой зрелых трехлетних ростков. Главное достоинство таких ростков – цветочная почка, отличающаяся крупными размерами и тупой закругленной вершиной.

Обнаруженные цветочные ростки выкапывают вместе с частью горизонтального корневища длиной до 10 см и сажают в ящики или горшки, заполненные почвенной смесью из торфа, песка и перегноя (2:1:1). При групповой посадке в ящики расстояние между ростками выдерживают в пределах 4—5 см. Ориентиром глубины посадки служит вершина почки, фиксируемая уровнем поверхности почвы.

В случае ранней выгонки (конечная дата пристановки – 15 января) ростки перед посадкой желательно подвергнуть тепловой процедуре – прогреванию в воде при температуре 32—35 °С в течение 12—15 часов. Данное мероприятие ускоряет наступление цветения и улучшает качество цветов. При средней и поздней выгонке значение теплой ванны утрачивается, поскольку аналогичный ей эффект достигается уже естественным путем – за счет более благоприятных условий самой выгонки.

Укореняющиеся ландыши содержат в темном помещении при сопутствующей температуре 10 °С. В этот период их регулярно поливают и однократно подкармливают жидким комплексным удобрением 0,3%-ной концентрации.

Наряду с укоренением может пробудиться и тронуться в рост и надземная часть растений. Здесь и далее важно быть начеку. Если одно корневище прорастает сразу несколькими побегами, оставляют главный центральный, конкурирующие боковые отпрыски, растущие из листовых почек, удаляют.

Допристановочная высота побегов может достигать 3—5 см, дальнейший рост необходимо останавливать при помощи холода, снижая температуру в помещении вплоть до 0 °С.

Первую пристановку ландышей осуществляют в начале декабря, светом, теплом (30 °С) и водой превращая зиму в весну. Три-четыре недели благодатного климата – и появятся первые колокольчики.

Свет при выгонке влияет на длину цветоносов. Чем ярче освещение, тем короче цветоносы. Укрытие растений бумажной или марлевой ширмой, рассеивая свет, способствует нормальному развитию цветоносов.

Ландыши, выгоняемые после 15 января, следует согревать меньшим теплом – в пределах 15—18 °С. Иначе есть риск не дождаться цветов – в силу чересчур буйного развития листвы.

После выгонки – срезки или естественного отцветания надземной части, оставшиеся в ящиках и горшках корневища сохраняют, помещая в прохладную тень под опеку регулярных умеренных поливов.

Весной их высаживают в открытый грунт. При удачном стечении обстоятельств в течение лета каждое корневище, следуя заложенной внутри программе, прирастет новым горизонтальным побегом, вертикальные ростки которого будут готовы к выгонке спустя 3 года.

Защита ландыша от вредителей и болезней

Добычей этого вредителя – оранжево-красного с черным крапом жука, являются листья ландыша. Чаще всего нападения следует ждать из находящихся поблизости зарослей сорняков. Жук объедает листья с краев, а его личинки выгрызают отверстия, усердствуя при этом с такой одержимостью, что нередко оставляют от листовой пластинки лишь один скелетированный остов.

Зимует вредитель в почве, в условиях временного отречения от всей земной суеты. С приходом весеннего тепла и пробуждением прежняя вредная деятельность вновь становится смыслом его жизни. Спасением от подобной напасти служат: искоренение сорняков, перекопка почвы, опыливание растений по утренней росе порошком из соцветий ромашки. Против питающихся жуков и личинок применяют опрыскивание раствором порошка (200 г на 10 л воды).

Появление мелких бледно-зелёных полос на листьях, угнетение растений – признаки внедрения и паразитирования в почках, листьях и цветоносах этого вредителя. Основными мерами борьбы здесь являются уничтожение сорняков и самих поражённых растений.

Данный вредитель поражает корневища и корни ландыша. В результате на них образуются некротические гниющие пятна, рост и развитие корневищ и корней приостанавливается, гниль прогрессирует, отчего страдает надземная часть растений, которая постепенно желтеет, увядает и, в конце концов, отмирает.

Бороться с нематодой на уже освоенной ею территории малоэффективно, лучшим выходом будет уступить. В октябре все оставшиеся в живых ростки ландыша выкапывают, обеззараживают в горячей воде (30 мин. при температуре 45 °С), охлаждают 10 мин. в холодной и затем сажают на новое место. Оставленную зараженную почву облагораживают посевом антинематодных бархатцев или гайлардии.