Текст книги "Африка. Рассказы о диких животных"

Детский сад в саванне

Дошкольные учреждения есть не только у людей. В Танзании в национальном парке Серенгети мы случайно нашли львиный детский сад.

Несколько самок и с десяток львят играли и нежились на склоне холма – на поляне, загороженной высоким кустарником от посторонних глаз. Неподалеку расположились глава семейства и крупная львица. Остальные члены стаи, видимо, ушли на охоту. Скорее всего, они находились где-то поблизости, потому что время от времени все взрослые звери поворачивали головы в одну и ту же сторону, ожидая их появления.

Нам повезло. Такое случается редко. Обычно львы, как и другие кошки, стараются так спрятать своих детенышей, чтобы их не только не увидели, но и не услышали.

Но этот детский сад шумел и двигался. Малыши взбирались на лежащих львиц, перепрыгивали через них, толкали, ходили по ним, покусывали, а потом с визгом бросались врассыпную. Львицы мгновенно поднимались с травы и возвращали шалунов на место, не позволяя им углубиться в кусты. И все начиналось заново. Таких мини-групп было несколько, и каждая жила своей игрой.

Три-четыре самки не принимали участия в веселье. Они расположились по периметру поляны и явно охраняли «воспитательниц» и их подопечных от внезапного вторжения. Наверное, и глава прайда остался дома, чтобы стая была спокойна. А может, охота не предвиделась трудной, и самки могли справиться без его помощи.

Львы живут стаей. Ее принято называть английским словом «прайд». Многие стаи образуют своего рода львиные династии – они живут и охотятся на своей территории десятки лет.

Конечно, бывают и одиночки. Это больные или раненые животные, которые не могут охотиться. Они уходят добровольно – умирать. Или молодые львы, которых вожак изгоняет из прайда, чтобы не было конкуренции.

Это и матери с несколькими львятами, по каким-то причинам покинувшие стаю. Одну из них мы встретили в Кении в Национальном парке Масаи-Мара. Она шла по саванне и постоянно оглядывалась по сторонам, а трое малышей резвились рядом. Этим львицам приходится особенно трудно. Надо уходить на охоту и добывать пропитание себе и детям. А на кого их оставить?

В Ботсване мы видели укромное, хорошо замаскированное убежище, где самка спрятала четверых львят. Но они, конечно, не смогли долго усидеть «взаперти» и вылезли наружу. И беззаботно играли на виду у всех. В это время их мама добывала пропитание, хотя делать это в одиночку трудно даже льву. Львица, конечно, очень рисковала. На малышей могли напасть другие кошки: чужие львы, леопарды или гепарды. Их могли загрызть гиены и гиеновидные собаки. Или просто затоптать – слоны и буйволы.

Прайды бывают разные. Однажды в Намибии, в небольшом частном заповеднике, мы встретили стаю из сорока львов разного возраста. Кроме двух вожаков, там были старые и молодые львицы – бабушки, мамы, дочери, сестры и многочисленные дети. А в Национальном парке Крюгера Южно-Африканской республики огромные охотничьи угодья занимала стая из тридцати животных.

Но это исключения. Чаще всего прайды не столь велики. Пять-шесть взрослых и несколько юных особей. Возглавляет стаю вожак, который является отцом всех детей прайда. Бывают и два вожака, обычно это братья. Несколько самок-охотниц: именно они снабжают остальных добычей. Другие приглядывают за общими львятами – детский сад.

Вожак иногда участвует в охоте и охраняет территорию прайда. Он регулярно обходит ее по периметру и оставляет свои метки, предупреждающие чужаков о том, что место занято и следует обойти его стороной. Часто он отпугивает незнакомцев особым рыком, который слышен за несколько километров. В Ботсване, в лагере «Литл Момбо», рано утром мы проснулись из-за львиного рыка, а когда поехали на сафари, увидели двух братьев – огромных львов, которые лежали в десяти метрах друг от друга и совместным ревом оповещали всех, что это зона их прайда.

Стать во главе стаи стремятся многие бродячие львы. Они заходят на чужую территорию, чтобы сразиться с вожаком.

Если он молод и силен, то способен отстоять свою семью и изгнать самозванца. Но порой ему, много лет возглавлявшему прайд, после поражения в жестокой схватке приходится уйти.

Тогда победитель первым делом стремится уничтожить всех львят, чтобы не было конкурентов, а самки могли родить ему собственных детенышей. Некоторые львицы помогают своему вожаку в битве с захватчиками, но бывает и по-другому. Самки принимают сторону сильного, и жизнь прайда продолжается.

Природа все-таки устроена очень мудро, но люди не всегда это понимают. Ведь именно львицы – охотницы и матери – являются залогом долголетия и благополучия семьи.

Жестоко, но мудро: в дикой Африке это подтверждается очень часто!

А теперь о львиной охоте, без которой любой рассказ об этих властителях саванны будет неполным. Зрелище поразительное, хотя увидеть его удается не каждому. Днем львы обычно отдыхают, ночью выходят на поиски добычи. В саванне так поступают многие хищники. Но бывает иначе. Причина – голод или возможность поймать жертву без особого труда.

Однажды в Серенгети мы стали тому свидетелями. Недалеко от дороги, где остановился наш джип, безмятежно паслось полтора десятка зебр. Ничто не предвещало беды. Вдруг справа из высокой сухой травы появились три львицы. Они тоже увидели зебр и сразу прилегли. Потом одна стала ползком обходить стадо слева. Вторая, крадучись, пошла с правой стороны, а третья встала во весь рост и, не скрываясь, направилась прямо к стаду.

Зебры увидели ее и заволновались, но остались на месте. По прямой в пределах видимости лев вряд ли догонит зебру или антилопу. Ему всегда необходимо скрытно подобраться к добыче и неожиданно выскочить как можно ближе. Долго преследовать дичь лев не может, но совершить короткий и мощный бросок он мастер.

Львица подошла к зебрам довольно близко, но между ними оставалось метров сто, чего вполне достаточно для успешного побега. Она остановилась и стала смотреть по сторонам, всем видом показывая, что зебры ее совершенно не интересуют. Стадо успокоилось и вновь принялось щипать траву, но две-три зебры время от времени все же поглядывали на хищника.

Между тем львица, которая находилась слева, приблизилась к зебрам метров на двадцать, но из-за высокой травы они ее не замечали. Но это хорошо видели мы, наблюдая происходящее в бинокли. Видимо, и третья, которую не видели ни мы, ни зебры, оказалась на исходной позиции. Как по сигналу все три бросились вперед, стремясь рассеять стадо и отсечь того, кто зазевается. Зебры действительно бросились врассыпную и все, кроме двух, пустились наутек.

Тогда три охотницы резко сменили направление и стали брать в кольцо замешкавшихся справа животных. Две львицы были уже на расстоянии прыжка, а та, что бежала с левой стороны, не поспела за ними. Между нападавшими образовался небольшой коридор. Этим и воспользовались две зебры, стремительно проскакав по нему вслед за стадом, которое вдалеке соединилось и с тревогой наблюдало за развитием событий. Львицы проиграли!

Мы проехали еще пару километров и остановились, чтобы пофотографировать могучего косматого льва, развалившегося в короткой тени невысоких кустарников рядом с львицей. Они отдыхали. Вдруг с той стороны, где проходила неудачная охота, из густой желтой травы появились наши «героини». Они шли гуськом, опустив головы. Видимо, им придется дать вожаку отчет о случившемся. Львицы легли поодаль, прямо под лучами нещадного солнца. Лев даже не пошевелился, его подруга подняла голову, укоризненно посмотрела на охотниц и опять задремала. Объяснения были отложены.

Вторую дневную охоту мы застали в Ботсване, в Национальном парке Чобе на границе с дельтой реки Окаванго. Большое стадо буйволов паслось на поляне. Вокруг среди высокой засохшей травы на переднем плане виднелись невысокие кусты, а сзади – заросли акации. Мы решили проехать мимо, потому что уже много раз видели в тот день этих крупных диких быков. Но тут наш рейнджер заглушил мотор и сделал предупредительный жест.

Вокруг никого не было. Мы смотрели по сторонам и недоумевали.

Минут через пять, почти сливаясь с желтой травой, прямо к поляне со стороны кустов на полусогнутых лапах подошли четыре львицы. Справа и слева – еще по две. Все они легли и поползли вперед, образовав полукольцо. У его середины появился и прижался к земле крупный лев. Армия хищников была готова к бою.

Буйвол – желанная добыча для льва, но заполучить ее трудно. Вес крупного самца – до тонны, самки – около 600 килограммов. Огромные рога, мощные копыта. Буйволы дружны и очень храбры, своих в беде не бросают. Лев весит примерно 200 килограммов, львица – 120. Их главное оружие – большие острые зубы и когти, которые глубоко впиваются в тело жертвы, разрывая ее шкуру.

Битва предстояла серьезная. На этот раз к львицам-охотницам присоединился глава прайда, участие которого было решающим, потому что только он мог свалить огромного буйвола с ног.

Не будем описывать все детали кровавого сражения, на которое даже со стороны было страшно смотреть. Скажем одно: на этот раз тактика львов по рассеиванию противника, выбора самого слабого звена в его рядах и слаженные действия всей команды принесли нужный результат. Львы победили!

Через два часа, возвращаясь в лагерь и вновь проезжая мимо поля битвы, мы видели, как охотники, к которым присоединились другие взрослые и юные члены прайда, все еще продолжали пировать.

Кто в кратере живет?

Нгоронгоро – одно из африканских чудес. Это Танзания, биосферный заповедник. Граничит с Национальным парком Серенгети, название которого с языка масаев переводится как «бесконечные равнины». Под № 39 в 1979 году включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающийся природный памятник.

В феврале 2013 года Нгоронгоро признан одним из семи природных чудес Африки. Это кратер потухшего более 2 миллионов лет назад вулкана. Его форма практически круглая, диаметром от 17 до 20 километров, глубина около 600 метров, а площадь около 300 квадратных километров. На дне есть озеро и ручьи, которые его питают. Название кратеру дали масаи-скотоводы – по звучанию колокольчиков пасущихся коров.

Края кратера покрыты кустарниками, высокой травой и вечнозелеными лесами. На дне тоже растет трава. Для Нгоронгоро характерны перепады высот и переменчивый климат. Здесь часто бывают туманы. В первый наш приезд сюда, стоя на краю кратера, из-за густой пелены даже в сильный бинокль мы не смогли рассмотреть, что делается внизу. А когда по узкой извилистой дороге спустились на дно кратера, то с трудом различили его края. Однако когда мы приехали сюда второй раз, ни рано утром, ни поздно вечером тумана не было. Чистое небо, сверху было видно все.

По климату и растительности Нгоронгоро – рай для животных. А их здесь более 25 000. Это зебры, разнообразные антилопы, гиены, шакалы, гепарды, бегемоты, бородавочники и множество других.

В Нгоронгоро можно встретить всю знаменитую африканскую «пятерку»: слонов, львов, леопардов, буйволов и носорогов.

Правда, вы не увидите жирафов и крокодилов – для них тут неподходящие условия жизни и еда.

Птиц тоже хватает – самых разных, больших и маленьких. В юго-западной части кратера есть соленое озеро Магади. Там обитают тысячи так называемых «малых фламинго». Конечно, это не миллион розовых фламинго на кенийском озере Накуру или сотни тысяч на танзанийском озере Маньяра, но зрелище удивительное. Особенно на фоне лежащих на берегу огромных гиппопотамов или табунов антилоп гну.

В целом из-за ограниченной территории в Нгоронгоро самая высокая плотность хищников во всей Африке.

Правда, зебры и антилопы, живущие в кратере, в сезон дождей (с ноября по декабрь и с февраля по апрель) могут покидать его. У них нет своей «исторической» территории, поэтому перемещения зависят от внешних условий. Кстати, дважды в год Нгоронгоро захватывает Великая миграция зебр, антилоп гну и газелей, проходящая по «бесконечным равнинам» Серенгети. Конечно, не все миллионы переселенцев попадают в кратер, но часть заходит: уж очень хороши здешняя трава и теплый, влажный климат. В главе о Великой миграции мы рассказывали, как встретили ее ответвление в Нгоронгоро.

А вот у территориальных животных – например, львов и гиен – такая скученность населения «в раю» вызывает немалые трудности. Их владения сравнительно невелики, ареал для охоты слишком мал по сравнению с саванной; границы часто нарушаются, из-за чего постоянно происходят стычки между коренными жителями и чужаками. Но и сами они во время охоты нередко вынужденно пересекают границы соседей.

Есть и другая проблема.

В прайдах и стаях живут только родственники – папы, мамы, бабушки, дедушки, дети и внуки. Свежая кровь почти не поступает, потому что в кратер из саванны никто не заходит.

Некоторые львиные прайды находятся на грани вымирания – это подтверждают ученые, давно и пристально изучающие феномен Нгоронгоро. Возможно, у других животных те же проблемы.

Когда попадаешь на просторное, практически ровное дно кратера и оглядываешься вокруг, возникает некое ощущение нереальности происходящего. Повсюду вперемежку пасутся, охотятся или отдыхают тысячи животных. Как на ладони. Но пять лет назад, когда мы впервые спустились в кратер, жизнь здесь кипела. Все двигалось, бегало, шумело и кричало. А теперь… будто застывшие картинки.

Вот проходит молчаливое стадо зебр и гну. И сразу вспоминаешь обычные крики и шум этих парнокопытных в саванне. Лениво, не поднимая головы, щиплют траву антилопы. Словно и не боятся, что кто-то нарушит их трапезу. Неспешно трусят обычно шустрые бородавочники, изредка становясь на колени, чтобы вырыть что-то из земли. Как всегда, величаво, но как-то бесцельно шествуют слоны, ни на кого не обращая внимания. Бредет одинокая львица. Откуда?.. Куда?.. Почему одна?..

А вот гиены и шакалы окружили косматого льва, завершающего свой обед. Он просто отмахивается от них, переносит добычу на другое место и спокойно продолжает есть. Ни раздраженного львиного рыка, ни воплей гиен. Да и шакалы, обычно норовящие ухватить остатки пищи, спокойно стоят в стороне. Застыли друг против друга два носорога. Из высокой пожухлой травы выглядывает в поисках добычи львиная голова. И тут же исчезает. Лень напрягаться? На берегу озера распластались неподвижные громады бегемотов.

Тишь да гладь. Кажется, что жизнь здесь остановилась или едва теплится. Эти ощущения не покидали нас во время второго визита в Нгоронгоро. Вроде бы ничего не изменилось за прошедшие пять лет. Почти все, как было…

Наверное, эти впечатления все-таки слишком субъективны. Может быть, хотелось столь же ярких переживаний, что и в первый раз. Но в Африке ничего не бывает по заказу. Здесь жизнь идет по своим законам. Природа-мать все расставляет по местам.

Европейцы открыли для себя Нгоронгоро сравнительно недавно, чуть менее 150 лет назад.

Охотники, скотоводы и земледельцы, конечно, нарушили природное равновесие в кратере, но в последнее время многое изменилось. Нгоронгоро сегодня под охраной государства и мирового сообщества.

О нем пишут книги и снимают фильмы. Ученые из разных стран внимательно и скрупулезно исследуют проблемы этого африканского чуда. Во Франкфурте работает специальный институт Серенгети, основанный неутомимым зоологом Бернхардом Гржимеком, который очень любил эти места и посвятил их изучению много лет.

Он похоронен у края кратера. Символично! Гржимек, как никто другой, верил, что у Нгоронгоро прекрасное будущее. Не зря же почти полмиллиона туристов приезжают сюда ежегодно, чтобы самим увидеть это чудо.

Будем верить и мы.

Гордые и беззащитные

Почти всех животных в Африке принято называть на английский манер. Но произносят по-разному, с «африканским» акцентом.

Гепард – это чита, лев – лайон, бегемот – гиппо, слон – элефант, носорог – райно. Ну а леопард… он и в Африке леопард. Мы иногда пользуемся этими названиями, чтобы придать рассказам дополнительный африканский колорит.

Чита – самая красивая и загадочная кошка саванны. Она очень осторожна и пуглива. Хотя охотится днем, читу редко можно увидеть вблизи.

Однажды, когда мы были на сафари в частном заповеднике около знаменитого южноафриканского Национального парка Крюгера, наш рейнджер спросил, хотим ли мы посмотреть на читу. Раньше ее не встречали, хотя уже объехали многие заповедники Кении, Танзании и Ботсваны. Конечно, хотим!

Джип выехал из зарослей кустарника, где мы любовались семьей из трех носорогов, и покатил по открытой равнине к границе заповедника. Надо сказать, что в отличие от национальных парков, где животные передвигаются свободно (подчас из страны в страну), многие частные, достаточно просторные заповедники огорожены. Это, конечно, сказывается на привычках и поведении обитателей, но охраняет их от браконьеров. И дает туристам гарантию, что они увидят то, ради чего преодолели тысячи километров.

Минут через сорок мы присоединились к двум джипам, медленно едущим по окраине небольшого леса. Рядом шла чита. Большая, нарядная и спокойная. Именно шла, время от времени равнодушно посматривая на нас. На открытой поляне она остановилась и присела, словно предлагая начать фотосессию.

Какая же она красивая!.. Гордая голова, изящное тело, длинные ноги, огромный хвост. Черные пятна на желтовато-песочном мехе и характерные черные полосы на лбу, огибающие нос и сходящиеся у верхней губы. Все в ней настолько гармонично, что не влюбиться нельзя.

И мы влюбились. Навсегда. И после всюду, где бы ни находились, просили рейнджеров найти гепарда. Но отыскивали редко. Порой чита была так далеко, что только сильный бинокль давал возможность разглядеть величавую голову, выглядывающую из высокой травы.

Года через два в танзанийском Серенгети, когда мы ехали к реке Маре на границу с Кенией, чтобы посмотреть на самое начало Великой миграции, в стороне от дороги у пологого холма вновь увидели нашу любимицу читу. Она лежала на траве, вытянувшись, и как будто спала. Подъехали ближе… еще ближе. Между нами – всего метров пятнадцать. Гепард поднял голову, посмотрел на нас и перевернулся на спину. Он начал кататься по земле, зубами и передними лапами прихватывать свой длиннющий хвост и гримасничать. Радости не было предела, как будто после долгой разлуки встретили любимого человека.

Не сговариваясь, вспомнили нашего черного британца Симу, который показывает свои трюки по вечерам, когда вся семья собирается дома. Один в один!.. Те же повадки, такие же движения, та же грация. Все кошки удивительно похожи друг на друга, и мы не раз убеждались в этом, наблюдая за поведением львов, леопардов и гепардов.

В этот счастливый приезд в Серенгети мы не раз еще встречали читу. Она всегда была одна. То сидела на высоком термитнике, изучая пасущихся вокруг газелей, то осторожно выглядывала из-за невысоких кустов, а то и просто неспешно шествовала по своим делам. Насмотрелись мы на годы вперед.

Так кто же он, этот гордый и неприступный гепард?..

Самое быстрое сухопутное животное в мире. Благодаря строению тела и особенностям организма за три секунды развивает скорость свыше 100 километров в час. И при этом делает 7-метровые прыжки. Никакие «феррари» и «ламброджини» с ним тягаться не могут!

Большие ноздри помогают организму во время таких забегов получать больше кислорода. Длинный хвост подобен рулю, который позволяет на полном ходу делать крутые повороты. Эти погони за добычей требуют максимального напряжения сил и, как следствие, длительного отдыха, во время которого на гепарда могут напасть другие хищники.

Взрослые самцы объединяются в небольшие прайды – обычно это несколько братьев. Самки – одиночки. Котята рождаются маленькими: 150–300 грамм. И находятся рядом с мамой до трех-четырех лет.

Живут гепарды на открытых равнинах и не прячутся, как другие, в густых зарослях. Охотятся днем. Ночью так не побегаешь. Кроме того, в ночное время на охоту выходят леопарды и львы, а с ними гепарду лучше не встречаться. Он и так довольно хрупкий, а раны, полученные в схватке с соперниками, лишат возможности полноценно добывать пропитание и обрекут на гибель. Падаль эти пятнистые кошки не едят.

Пойманную дичь (в основном это некрупные газели, мелкие животные – грызуны или птицы), гепард старается съесть как можно быстрее: крупные звери или гиены без труда ее отберут.

Гепард уязвим не только перед ними. В отличие от многих хищников он не может переключиться на другой корм или существовать в иных условиях. А значит, очень зависит от хозяйственной деятельности человека и его охотничьих причуд. Исчезают антилопы, исчезают равнины – исчезают гепарды. Такая вот грустная цепочка. По подсчетам ученых, в 1900 году в мире насчитывалось около 100 тысяч гепардов, а сегодня в дикой Африке их осталось чуть меньше 10 тысяч. Гепарды вымерли уже в 25 странах, где обитали раньше…

Есть и другие причины для беспокойства за будущее этих удивительных кошек.

В течение тысяч лет знатные и богатые люди – от египетских фараонов и индийских вельмож до высокородных итальянцев и русских князей – держали гепардов в домашних условиях для охоты или как символ своего богатства.

Но они практически не размножаются в неволе. Приходилось отлавливать все новых и новых. Высок на гепардов спрос и сегодня. Значит, незаконный отлов этих животных продолжается. И контрабандный способ их доставки клиентам – тоже. А согласно печальной статистике, из шести пойманных детенышей гепарда дорогу выдерживает только один.

Да, гепарда довольно легко можно приручить и приучить к дому и людям. Но это не значит, что его нужно насильно лишать привычной среды обитания. Лишать свободы… Сегодня гепард занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. Пожалуй, только мы, люди, можем помочь природе сохранить эту прекрасную кошку. Кстати, ученые и по сей день утверждают, что никогда и нигде не было зарегистрировано ни одного случая нападения гепарда на человека.