Текст книги "Африка. Рассказы о диких животных"

Опасный сосед

Африканские буйволы вместе со слонами, львами, носорогами и леопардами попали в знаменитую «пятерку» самых желанных охотничьих трофеев. Они не находятся, подобно многим животным, в зоне риска – сегодня их в Африке насчитывают около миллиона.

Охота на этих диких быков запрещена в заповедниках и национальных парках, но при наличии лицензии может проводиться в других местах. Когда-то буйволы занимали чуть ли ни треть всего поголовья животных Африки, но рост городов и расширение сельскохозяйственной деятельности человека плюс браконьеры значительно уменьшили их число.

Европейцы называют буйвола буффало, местные – мбого. Это очень крупное парнокопытное весом до тонны, длиной почти четыре метра и высотой в холке чуть меньше двух, с черной или темно-серой короткой шерстью, низко посаженной головой и огромными острыми рогами. У взрослых самцов они срастаются на лбу, образуя сплошной костяной панцирь, который не берет даже винтовочная пуля. Расстояние между рогами – около метра.

Буйволы плохо видят, но у них тонкое обоняние и неплохой слух. Из-за этого быки подолгу и старательно смотрят на тебя почти в упор, широко раздувая при этом ноздри и вращая длинными ушами.

И если решат, что ты им опасен, без промедления бросаются в атаку. Вообще буйволы очень агрессивны. Могут напасть без всякого повода, что не раз описано путешественниками и известными писателями, среди которых Майн Рид, Луи Буссенар и Эрнест Хемингуэй.

Как-то в зимбабвийском заповеднике Матетси наш джип оказался на пути огромного стада, свыше сотни голов. Мы по сигналу рейнджера замерли, а буйволы шли и шли мимо, расступаясь перед машиной и смыкая ряды за ней.

Шли долго, а мы стояли. Настроены животные были миролюбиво. Приближался вечер, солнце садилось, наступало время кормежки, которая у них длится до утра.

Когда стадо миновало нас, от него отделились несколько старых быков с поседевшими головами и огромными рогами. Они вернулись к машине. И начали ее обнюхивать и осматривать подслеповатыми глазами.

Рейнджер быстро завел мотор и дал задний ход, чтобы поскорее убраться от этих вопросительных носов. Буйволы вначале пошли за нами, а потом побежали.

Несмотря на огромный вес, они могут развивать скорость до 50 километров в час. На плоской равнине джип оказался быстрее буйвола.

В Африке от рогов и копыт буйволов гибнет людей больше, чем от львов и леопардов. В рейтинге самых опасных для человека животных эти дикие быки занимают третье место – после бегемотов и крокодилов.

Свирепый нрав животного очень наглядно изобразил американский писатель и путешественник, автор книги «Рожок охотника» Роберт Руарк: «Мне доводилось неоднократно успешно охотиться на мбого, и хотя его рог ни разу не пронзал мою плоть, чувство страха, вызываемое им, с годами не становилось меньше. Он огромен, уродлив, злобен, жесток и коварен. Особенно когда он в ярости. А когда он ранен, его ярость не знает границ. Когда он в ярости, он одержим манией убийства своего врага. И меньшим не удовлетворится…»

А вот как, по свидетельству Руарка, буйвол атакует неприятеля: «В момент нападения он высоко поднимает голову, ни на мгновение не отводя от соперника взгляда немигающих глаз. Бегущий мбого способен опередить курьерский поезд, но в то же время может остановиться на месте как вкопанный или развернуться буквально на пятачке… Его череп не уступает по прочности броне, а внушающие ужас бритвенно острые огромные рога напоминают копья. Его рога идеально подходят для нанесения смертельного удара, одним махом головы он может распороть человека от живота до шеи…» Надо добавить, что буйвол любит добивать своего врага – будь то животное или человек, растаптывая его мощными копытами до тех пор, пока не сравняет с землей.

Буйволы – травоядные. Предпочитают сочную траву и молодые побеги кустарников, особенно возле водоемов. Вообще они не уходят далеко от воды, потому что в день выпивают по 30–40 литров. Днем держатся в тени деревьев или лежат в болотах, покрытые толстым слоем грязи, которая спасает их от жары и насекомых. Иногда тяжелые быки или слабые и неопытные телята могут так увязнуть в болоте, что не в состоянии самостоятельно выбраться. И если не помогут сородичи, они становятся легкой добычей львов, гиен и крокодилов. А от назойливых насекомых помогают избавиться и волоклюи – буйволовые скворцы, которые «обслуживают» многих животных: носорогов, бегемотов, жирафов, слонов и антилоп.

Живут буйволы стадами (в которых царит довольно строгая дисциплина), обычно по 20–30 голов, иногда и больше. Бывает – свыше тысячи. Сложившись, такие «семьи» могут существовать два-три десятилетия. Коровы навсегда остаются в своем стаде, где они родились, но старые, неуживчивые быки порой покидают его. Чаще всего это очень крупные животные с внушительными рогами, которые особенно опасны, потому что нападают на чужаков без видимой причины.

Когда все спокойно, стадо может разбрестись далеко. Но при появлении опасности, о которой остальных извещают дежурные, все собираются вместе и поджидают врага тесной группой, бок о бок.

По краям располагаются старые, опытные быки и коровы, молодые мамы и телята – в середине. Все, двери закрыты на замок.

Хищники обычно не в состоянии преодолеть такую глухую оборону. Даже если они сумеют кого-то отбить от стада, остальные приходят на помощь. Буйволы своих не бросают. Они стараются рогами поднять упавшего или раненого собрата или сразу атакуют охотников. Бывает, что целый львиный прайд во главе с вожаком после безуспешных попыток покидает поле боя, признав свое поражение.

В дельте реки Окаванго на острове Дуба десятилетиями живут рядом львы и буйволы. Это особые «болотные» львы, исторически приспособившиеся к жизни среди трясин и проток. Они умеют плавать, у них очень длинные ноги, что позволяет преследовать добычу по мелководью. Иногда они покидают остров, но всегда возвращаются. Буйволы в сезон засухи тоже уходят с тем, чтобы вернуться. Для них здесь раздолье – свежая трава, вкусная вода.

Конечно, львы и буйволы, мягко говоря, враждуют. Для львов это единственная пища, которая есть на острове. Для диких быков – место привычного обитания. Но далеко не всегда и здесь львиная охота бывает удачна. Мы видели фотографии, на которых буйволы загнали вожака стаи на одинокое дерево. Огромный лев вцепился когтями в ствол на расстоянии трех-четырех метров от земли, а внизу его терпеливо поджидали многочисленные острые рога и мощные копыта. Чем это закончилось, мы так и не узнали, но в очередной раз убедились, что и поодиночке, и вместе буйволы представляют огромную силу, у которой в саванне нет достойных противников. Кроме, конечно, человека с ружьем или плугом.

А в самом стаде иногда происходят самые настоящие сражения. Крупные самцы дерутся друг с другом за внимание самок. Сначала они, наклонив головы и выставив рога, стремятся напугать соперника. При этом ревут и фыркают, взрывая землю копытами. Потом, если психическая атака не удалась, с разбегу сталкиваются массивными панцирями на лбах. Так, что в разные стороны летят искры и костяные осколки. Побежденный убегает, а победитель его благородно не преследует.

В первой трети XIX века по схеме «рога буйвола» строился боевой порядок армии зулусов, одного из самых многочисленных народов нынешней Южно-Африканской Республики. Это позволило им одержать немало побед, в том числе и над англичанами. «Рога» охватывали противника с левого и правого флангов. «Грудь» составляли основные ударные силы, куда отбирались самые опытные воины. В «туловище» находились полки, предназначенные для преследования и добивания врага. Бывали и «бедра» – резервные отряды. Вспомним, что в других странах исповедовали атаку клином, или «свиньей».

Кроме драматического случая в Зимбабве (когда быки погнались за нашей машиной), нам самим, к счастью, ни разу не довелось убедиться в агрессивности буйволов. Встречали их повсюду, где были. И смотрели они на нас внимательно, и обнюхивали. И матерые самцы, и коровы с телятами. Но мы старались объезжать их стороной, а они, как правило, насмотревшись и попозировав для снимка, убегали от урчащего джипа.

В африканской саванне зебры и антилопы гну вместе кочуют по бескрайнему Серенгети в период Великой миграции. Да и вообще предпочитают держаться рядом. Дружно соседствуют и предупреждают друг друга об опасности бабуины и антилопы. Львы позволяют шакалам без боязни доедать с барского стола. Множество разных полорогих мирно пасутся рядышком, потому что травы хватает на всех.

В Национальном парке Масаи-Мара (Кения) мы наблюдали совсем уж удивительную картину содружества животных. У высокого и пышного куста акации, только что выпустившей первые светло-зеленые листочки, мирно паслись два жирафа, три зебры и импалы – маленькие антилопы. Каждому, с учетом его роста, достались свои молодые побеги. Позже к ним присоединился огромный слон, которому перепало лакомство с самого верха.

А вот буйволы не любят соседей. В пасущееся стадо никогда не попадет ни полосатая лошадка, ни белобрюхая газель. Даже когда толпа буйволов разбредается, внутреннее пространство пустует. Может быть, их тоже не любят?.. Или просто боятся из-за непредсказуемости…

Семеро на одного

Лагерь заповедника Матетси в Зимбабве невелик. На берегу реки Замбези, что разделяет эту страну и Замбию, всего три-четыре небольших уютных домика.

При всех удобствах пятизвездочного отеля в них только три стены. Вместо четвертой – крепкая сетка, чтобы можно было видеть и слышать, что происходит снаружи.

А снаружи, особенно ночью, когда усталые туристы засыпают после утомительного утреннего и вечернего сафари, происходит много интересного.

Мы поужинали на открытой веранде возле самой воды и в сопровождении вооруженного рейнджера отправились спать. Одним здесь ходить запрещено и утром, и тем более вечером. Лагерь не огорожен, и по нему свободно разгуливают животные, встреча с которыми не сулит ничего хорошего.

Только улеглись – раздался сильный треск. Похоже, рядом с нашим домиком прошли слоны, ломая все на своем пути. Дальше – больше. Крики обезьян-бабуинов и шелест мелких зверьков, бегающих по сухой траве, не в счет. Метрах в двадцати от нас раздался жуткий хохот.

Да-да, именно хохот, пугающий и многоголосый. Гиены! Именно такими звуками они сообщают друг другу о том, что их ждет обильная еда. Но этот «смех» слышат не только другие члены стаи, но и львы, которые всегда готовы полакомиться за их счет. Впрочем, гиены платят им тем же. Видимо, так случилось и на этот раз. Раздался львиный рык, потом вопли гиен, шум борьбы, и минут через десять все стихло. Утром рейнджеры сообщили, что недалеко от нашего домика ночью действительно произошло сражение львов с гиенами, которые завалили крупную антилопу и которых вынудили отказаться от сытного обеда.

Ничего неожиданного в этом нет.

Гиены по природе своей трусоваты и, как все животные саванны, по-житейски мудры. В одиночку или в меньшинстве они никогда не станут противостоять матерому льву или двум-трем львицам.

И не то что не отнимут у них добычу, но и свою отдадут – после легкого сопротивления. Но если гиен много (а на их вопли и крики обычно сбегается вся стая), пару молодых львов они заставят с позором покинуть поле боя. Одиноких леопардов же просто гоняют, как дворовых кошек. Львы, как и гиеновые собаки, терпеть не могут гиен и всегда готовы атаковать их. Они даже брезгуют убитыми соперниками, хотя сами гиены иногда не прочь съесть своего мертвого сородича. Кстати, в отличие от людей, животные почти никогда не убивают «просто так». Только на охоте, когда надо есть, чтобы жить.

Гиены – одни из самых странных жителей саванны. Внешне они похожи на крупных собак, хотя принадлежат к семейству кошачьих. Маленькая голова, передние лапы длиннее задних, из-за чего кажется, что при ходьбе гиена прихрамывает. Полтора метра в длину, почти метр в высоту, вес до 60 килограммов. И всегда жуткая гримаса, обнажающая большие, мощные клыки. Гиена может перегрызать самые крепкие кости, а ее желудок переваривает все.

У гиен тонкий слух, прекрасное обоняние, отменное зрение. Они могут издавать полтора десятка разных звуков. Хихикают и смеются, когда едят. Ворчание – сигнал тревоги.

Не боятся воды, любят купаться и зарываться в грязь, чтобы защититься от мух и других кусачих насекомых. Днем гиены, в отличие от гепардов и гиеновых собак, отдыхают, а ночью охотятся, играют и контролируют свою территорию.

Живут стаями, обычно в 20–30 животных, иногда до сотни. В стаях – матриархат. Возглавляет клан альфа-самка, ей подчиняются все. Дальше по иерархии следуют самки второго уровня. Именно они приносят наибольшее потомство. Дети, вырастая, занимают в стае то же место, что и матери. Самцы на нижнем уровне, но и среди них есть первые и последние. Свою территорию гиены помечают и тщательно охраняют, выставляя дозорных.

Гиены – очень заботливые матери. Жизнь клана складывается вокруг малышей, которые до поры до времени живут в норах по пять-шесть в каждой, иногда от нескольких матерей. Они бегают из норы в нору, а мамаши их разыскивают и в зубах переносят домой. Рейнджеры говорят, что норы довольно глубокие, и в них царит страшный беспорядок. Мы видели такие норы в кенийском Национальном парке Амбосели – слева от дороги, разрезающей плоскую и ровную, как аэродром, саванну. Около каждой норы – несколько малышей и две-три самки, следящие за порядком и безопасностью. И в Ботсване не раз встречали такие «ясли». Вот шесть-семь щенков резвятся вблизи нор, а старшие внимательно наблюдают за тем, что происходит вокруг. Они подпускают наш джип довольно близко, и мы делаем десятки трогательных фотографий. Но в какой-то момент, когда взрослые решают, что становится опасно, и подают голосом особый знак, дети скатываются в нору, а смотрящие отбегают в сторону.

Рассказывают, как однажды к норе, где пряталось несколько малышей, подошли четыре бродячих льва. Они попытались разрыть ее, но не сумели и вскоре ушли. Щенки сидели внутри, взрослые же напряженно наблюдали за происходящим, готовые при необходимости атаковать пришельцев, хотя силы были явно неравны. Короткие хвосты были подняты (при отступлении они всегда поджаты).

В кратере Нгоронгоро обедающего матерого льва на наших глазах атаковали несколько гиен и чепрачных шакалов. Гиен было мало, и лев легко отогнал их, хотя несколько раз, взяв добычу в зубы, вынужден был менять место трапезы. Шакалы хватали с «царского» стола кусочки и уносили своим семьям. Гиены же пытались отобрать часть добычи не только у льва, но и у своих удачливых собратьев. У нас сохранилась фотография, где за гиеной, уносящей в зубах большую кость, несется другая с намерением забрать ее себе.

Матери кормят детенышей молоком дольше других животных – до 18 месяцев. Не приводят, как другие кошки, подростков к добыче и не приносят ее домой. Потом, когда маленькие подрастают и выходят на охоту со старшими, они имеют право первыми подойти к трофеям.

Кстати, об охоте. Гиены обычно охотятся на антилоп и зебр. Более крупная дичь им не по зубам, хотя есть случаи, когда большая стая пыталась справиться с буйволом, атаковала маленького носорога и даже замахнулась на юного слоненка. Гиены – очень успешные охотники. Могут догнать многих животных, развивая скорость до 70 километров в час и применяя выверенную тактику нападения.

Лев и леопард, если сразу не настигнут добычу, остановятся. Гепард удачлив за счет фантастической скорости и умения маневрировать. Но результат у них бывает лишь в половине случаев. У гиен – более 80 процентов. Они терпеливы и выносливы: иногда преследуют жертву десятки километров, пока она не выбьется из сил.

Но и гиены терпят поражения. И не только в столкновении со львами. Если одинокая зебра успеет добежать до стада, то неприступная стена из зубов и копыт отпугнет преследователя. Антилопы гну, защищая себя и своих детенышей, могут поддеть нападающего острыми рогами. Иногда они становятся на колени и рогами прижимают гиену к земле.

И еще два слова о странностях гиен. Они всеядны. Если нет поживы, могут нанести визит на бахчи и огороды и полакомиться арбузами и дынями, овощами и фруктами, а то и просто поесть травы. Гиены никогда не останутся голодными!

Они очень чтут всяческие ритуалы. При встречах взрослые и малыши обнюхивают и облизывают друг друга, «целуют» носы, ложатся на землю, выказывая членам своей стаи любовь и уважение.

Но непримиримы к чужакам из других кланов, нарушивших границу их территории. Тут уж бывают такие кровавые побоища, каких не встречается у других хищников.

Гиену можно приручить, если взять в дом маленьким щенком. И уж если она доверится человеку, то станет его верным другом и защитником.

Слоны: добрые и не очень

В дикой Африке у слонов нет и не может быть серьезных врагов. Никто, находясь в здравом уме, и не подумает напасть на огромное животное – самое крупное из всех разновидностей слонов.

Кроме людей. Рассказывают, что в одной кенийской деревне жители, вырубая леса и увеличивая земли для посева, не просто вытеснили стада слонов с привычных мест обитания, но и убили нескольких. Слоны это запомнили и однажды ночью напали на деревню, сокрушив и растоптав все, что можно. При этом и жителей не пощадили. К сожалению, таких случаев становится все больше. Люди, расширяя свои территории, лишают слонов и кормов, и традиционных путей перемещения.

Порой и браконьеры, стремясь добыть драгоценную слоновую кость, убивают животных и вырезают бивни. Правда, сейчас во всех национальных парках Африки охота без специальной лицензии строго запрещена и карается по закону. Но все мы хорошо знаем, что жажда наживы безжалостна и законам не подчиняется.

Случается, правда, что голодные львы в отчаянии нападают на маленьких слонят, запрыгивая на спину жертвы, хватая за ноги и пытаясь завалить на землю. Но старшие тут же приходят на помощь. Подняв хоботы, отчаянно трубя, они бросаются на хищников и стремятся затоптать их или поддеть огромными бивнями. Обычно стая тут же бросается в бегство, понимая тщетность своей атаки.

Сами слоны ни на кого не нападают. Только на людей, когда те или подходят к ним совсем близко или чем-то рассердят.

Слонов в Африке еще очень много. Всюду, где мы бывали, они встречались едва ли не чаще других животных.

Живут они семьями. Порой очень большими – по несколько десятков особей: взрослые и молодые, совсем старые и юные, только что появившиеся на свет. Возглавляет стадо опытная старая слониха, которая определяет пути-дороги своей семьи, разрешает конфликты между поколениями и отдельными «домочадцами», а также учит детей уму-разуму. Часто в стаде остаются только слонихи-родственницы и молодежь. Самцы, достигнув определенного возраста, уходят из семьи и не занимаются воспитанием потомства.

Однажды в Танзании в Национальном парке Лейк-Маньяра мы медленно ехали на джипе по узкой дороге между высокими деревьями. Внимательно смотрели по сторонам, выискивая обитателей парка и держа наготове бинокли и фотоаппараты. Обычно сафари так и проходит. Местный рейнджер, хорошо зная окрестные места, объезжает их в поисках животных. Найдя, тут же сообщает об этом по рации другим рейнджерам, которые устремляются со своими гостями в нужное место.

Прямо перед нами из леса вышел большой слон, который держал во рту сломанную ветку акации – любимого блюда не только обладателей хоботов, но и жирафов. Мы остановились. На нашем пути появились еще несколько слонов, поменьше. Водитель тут же сообщил об этом другим туристам, и вскоре к нам подъехали три джипа.

А слоны все шли и шли. Они аккуратно обходили машины спереди и сзади – настолько близко, что при желании можно было любого из гигантов потрогать за огромное ухо.

Но делать этого категорически нельзя. Вообще, сидя в джипе, не стоит разговаривать, вставать и высовываться. Животные почти никогда не нападут на того, кто крупнее их.

На сафари обычно выезжают большие и мощные «лендроверы» или «тойоты», приспособленные для езды по бездорожью. Животные воспринимают джип с пассажирами как единое целое, которое надо уважать.

Кроме того, запрет на охоту позволяет обитателям лесов и саванн не опасаться крупных незнакомцев, которые не нападают. Мы не раз видели, как львы и леопарды, прячась от солнца, ложились в тени прямо у колес неподвижно стоящей машины. Не боятся зебры и антилопы гну, а вот маленькие импалы или газели Томсона всегда отбегают в сторону. И, конечно, не стоит близко подбираться к непредсказуемым буйволам, находящимся на своей территории бегемотам или к загадочным носорогам.

Итак, четыре машины стояли неподвижно на дороге, а между ними прогуливались слоны. Мы сидели не шелохнувшись. Наш чернокожий водитель покраснел от напряжения, прекрасно понимая непредсказуемость ситуации. Но все закончилось хорошо. Минут через тридцать слоны закончили переход и скрылись из глаз.

Похожий случай произошел и в Ботсване, недалеко от лагеря «Литл Момбо». Слоны в этой стране считаются самыми большим из всех африканских. Мы должны были пересесть с одного джипа на другой, который отвезет нас на поляну у лагеря, где уже приземлился наш вертолет. До него оставалось метров двести, как вдруг в этот узкий коридор вклинилось стадо великанов. Они не спеша шествовали небольшими группами, едва не задевая джип гигантскими ногами. Ощущения оказались не из приятных.

Но страшнее было другое. Внутри стада от группы к группе металась обезумевшая молодая слониха. Она громко кричала, ломала все на пути и явно могла запросто перевернуть нашу машину, которая доставала ей до колена. Отъехать назад или вперед нельзя – кругом слоны. Мы приготовились к самому худшему, не зная, что предпринять в такой ситуации. Не знал и водитель. Оставалось замереть и ждать. Но стадо прошло мимо, слониха успокоилась и неспешно зашагала вместе с остальными. Ф-фу, все обошлось!..

А вот что произошло в Национальном парке Чобе той же Ботсваны. Стадо слонов мирно плескалось в небольшом водоеме. Одни просто пили воду, зайдя в нее по колено. Другие у берега катались в грязи, тем самым спасая себя от солнца и назойливых мух. Третьи, набрав хоботом воды, обливали себе или соседу спину. Картина просто идиллическая. Мы попросили рейнджера подъехать как можно ближе к пруду, чтобы пофотографировать. Он это сделал. А чтобы не шуметь, выключил мотор.

Но тут кто-то из оставшихся на берегу подал сигнал тревоги. Стадо поспешило выбраться из воды, а один великан, самый близкий к нам и до этого мирно жевавший ветки акации, высоко поднял хобот, затрубил на весь лес и ринулся, подминая кусты и ломая деревья, прямо на нас. Наш водитель дрожащими руками кое-как включил двигатель и так же, как преследователь, рванул через кусты и канавы прочь от этой идиллии. Мы отдали должное ему и автомобилю!

Или вот еще эпизод, фотоснимки которого получились неудачными, но запомнился он надолго…

Национальный парк Амбосели в Кении, у подножья великого Килиманджаро. Эта самая высокая гора Африки находится на границе Кении и Танзании. Мы не поднимались на нее, но видели со стороны обеих стран. А снежная вершина хорошо просматривается с самолета, когда перелетаешь на танзанийский остров Занзибар. Из облаков, которые обычно висят над горой и не дают возможности увидеть вершину, к солнцу и чистому небу вдруг устремляется снежный шпиль, гордо царящий над этими облаками.

Снежную вершину Килиманджаро мы видели только из окна самолета. А вот команда издательского холдинга «Эксмо-АСТ» во главе с президентом Олегом Новиковым летом 2019 года совершила успешное восхождение на самую высокую гору Африки. Годом ранее был покорен Эльбрус, теперь Килиманджаро. Какие вершины впереди?!

В парк надо въезжать через большие ворота. От них на много километров тянется абсолютно ровная и широкая дорога – настолько, что могла бы стать прекрасным аэродромом. Справа – болота, в которых от жары спасаются слоны и бегемоты. Слева на горизонте виднеются небольшие кустарники. На них испуганно поглядывали редкие зебры и газели. Рейнджер пояснил, что в кустах, видимо, прячется гепард, которого в Африке на английский манер называют читой. Его мы, конечно, без бинокля не разглядели и продолжили путь.

Болота справа закончились, и до подножия Килиманджаро потянулась равнина с невысоким лесом вдали. По ней в нашу сторону довольно быстро двигался огромный слон. Мы благоразумно не остановились. Великан явно находился в приподнятом настроении, чуть ли не бежал, но ведь непонятно, что у него на уме. Правда, двигался он с опущенным хоботом, что не свидетельствовало об агрессивных намерениях.

А вот потом не выдержали… Зрелище было величественное.

Дрались два слона. Один – явно моложе и сильнее – теснил соперника, который, судя по всему, был в возрасте и уступал ему в мощи.

Но не сдавался, а при каждом удобном случае норовил ударить молодого единственным бивнем (видимо, второй он потерял в былых схватках). Мы стояли невдалеке с выключенным мотором, стараясь не пугать «дуэлянтов» и вообще не привлекать к себе внимание.

Молодой боец все же серьезно потеснил соперника, и вот-вот должна была наступить развязка. Какая?.. Вдруг оба слона замерли, повернули головы в нашу сторону и без раздумий побежали к джипу. Испуганный водитель попытался завести машину, но неудачно. А слоны приближались. Двигатель упорно не желал работать. Оставалось метров десять… Джип дернулся и на огромной скорости покатился назад. Ровная дорога без ям и бугров стала нашим спасением.

Были и другие приключения со слонами во время поездок в Африку. Лагеря, в которых мы жили, располагались в «чистом поле». Ни заборов, ни канав. Только соединенные деревянными мостками домики на высоких сваях или прямо на земле. В некоторых вместо одной стены – металлическая сетка, сквозь нее и днем, и ночью можно видеть животных, свободно бродящих вокруг лагеря, и слышать их голоса. Кстати, утром и особенно вечером нам запрещали ходить по территории без сопровождения рейнджера. Иногда это был один из служащих лагеря с палкой или ружьем, а дважды нас охраняли воины из племени масаи, носившие деревянные копья с очень острыми наконечниками.

Несколько раз слоны просто гуляли по лагерю и объедали деревья около домиков. В ботсванском лагере «Вумбура» в дельте реки Окаванго около получаса пришлось ждать, пока слон, протянувший хобот через мостки к акации, закончит трапезу и пропустит нас к дому. Однажды в лагере «Литл Момбо» кто-то постучался в дверь, прервав наш послеобеденный сон. Думая, что это служащие, мы спокойно открыли и замерли. На нас смотрела огромная голова с очень внимательными глазами. Наш домик располагался на высоких сваях, с остальным лагерем он соединялся мостками. Хобот слона протянулся к акации, росшей с другой стороны мостков, а бивни как раз и стучали в нашу дверь. Здравствуйте!..