Текст книги "Африка. Рассказы о диких животных"

Африканская мозаика

На самом жарком материке сюрпризы и приключения поджидают вас на каждом шагу. То драматические, то смешные, а то и поучительные.

Они случаются и на сафари, и на отдыхе. Иногда и просто так. Там, где не ждешь. Их сложно соединить сюжетом. Поэтому мы решили собрать некоторые из этих случаев в разделе, который так и назвали – «Африканская мозаика».

Солнечный Занзибар

Для начала отправимся на остров, знаменитый на весь мир своими пряностями и специями. Сегодня он является частью Танзании. В 1964 году Танганьика и Занзибар объединились в государство, на территории которого находятся известный всем потухший вулкан Килиманджаро и огромный Национальный парк Серенгети.

На Занзибаре есть свой небольшой национальный парк – Джозани-Чвака-Бэй. Только здесь и нигде больше живет небольшое племя (всего 2–3 тысячи голов) редчайших обезьян – красный колобус Кирка. Первые зоологи, встретившие их, обратили внимание, что на руках у этих приматов не хватает большого пальца, вместо него лишь маленький черный бугорок. В переводе с греческого языка колобус значит «искалеченный». Отсюда и пошло название.

Колобусы ночью спят, ведут дневной образ жизни и обитают на деревьях. У них красные спины, черная полоса вдоль рук и на плечах, мордочка тоже черная. Окрас – светло-серый с сединой. Самцы весят примерно 12 килограммов, самки – 8–10. Едят побеги растений, семена, незрелые плоды, молодые листья. Не любят спелые фрукты, потому что их желудки не переваривают сахар. Длина тела составляет 50–60 сантиметров, а хвост от 40 до 80. Он служит колобусам штурвалом и отлично помогает при прыжках по веткам.

Мамы кормят детенышей до четырех лет – такого нет ни у кого из животных. Поэтому размножение происходит очень редко. Отсюда и малочисленность стада.

«Детские сады» колобусы обычно устраивают на земле в кустах, чтобы малыши не падали с деревьев. Несколько воспитанников играют под присмотром одного из взрослых, а сверху еще двое-трое наблюдают за порядком.

Колобусы очень мирные, не пристают к туристам, любят фотографироваться. Правда, придется очень постараться поймать их в объектив, потому что они непоседливы и постоянно скрываются в листве. Занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Еще Занзибар знаменит своими прекрасными белоснежными пляжами, прозрачной водой теплого Индийского океана, красивыми коралловыми рифами. Недалеко от одного из пляжей на ферме живут громадные черепахи, которых стоит не только потрогать. Ребенок вполне может покататься на спине одной из них. Весят эти исполины около 100 килограммов, живут по 150–200 лет. А возле нашего домика, когда мы приехали на остров в первый раз, жила гигантская улитка (величиной с детский кулак). Утром, идя на пляж, мы здоровались с ней у самого порога. Где-то через час, на обратном пути, здоровались еще раз. За это время улитка одолевала целых 20 сантиметров!

В Каменном городе (Стоун-Тауне) на Занзибаре, в семье этнических иранцев родился и до восьми лет жил мальчик по имени Фаррух Булсара – будущий лидер легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Дом, в котором появился на свет всемирно известный певец, находится в самом центре на улице Кеньятта-роуд. Сейчас в нем на втором этаже живут родственники Булсары-Меркьюри, а на первом находится сувенирная лавка, где можно приобрести разные памятные вещицы, связанные с творчеством Queen и самого певца.

В Стоун-Тауне немало любопытных мест, связанных с историей острова. Нам больше всего запомнился очень необычный памятник рабам. В яме примерно три на три метра стоят несколько фигур, скованных цепями. Издалека видны только их головы. Слово «занзибар» можно перевести как «берег черных людей». В XIX веке здесь был крупнейший в регионе рынок невольников, которых до появления закона о запрете на торговлю людьми, по некоторым данным, было продано около миллиона человек.

И еще одно полусмешное воспоминание о нашем первом визите на Занзибар. Сразу после прилета мы все собрались у стен аэровокзала в ожидании багажа. Ждали долго – около часа. Как только его привезли и выгрузили у длинной стойки, откуда-то появилось множество молодых людей, которые, взяв чемодан в руки, спрашивали, чей он. Владелец подходил, чтобы забрать свою вещь, и был весьма удивлен, когда у него просили чаевые – «бакшиш». Только за то, что передают стоящий на полу чемодан ему в руки!.. Нас встречал сотрудник отеля, он подошел к «грузчикам», поговорил с ними и получил наш багаж совершенно бесплатно.

На обратном пути, при отлете, мы в полной мере познакомились с этим обычаем. Погрузив чемодан на ленту, которая везет его к камере досмотра, мы услышали знакомое слово «бакшиш». За что? «А за то, что я собираюсь осматривать ваш багаж», – так можно было истолковать слова работника аэропорта, одетого в белый, не очень чистый халат и с белой повязкой на голове. Он остановил ленту и взглянул на нас. Дали. Чемодан уехал в камеру. И опять – «бакшиш». Почему? «А потому, что я сейчас осматриваю ваш багаж и могу его задержать, если что-то покажется подозрительным». Пришлось снова дать бенег, и чемодан благополучно укатил куда надо.

В зале ручного досмотра служащая вся в черном с ног до головы (только глаза блестят), взяв нашу ручную кладь – маленькую сумку, посмотрела на нас и тихо произнесла… «бакшиш». А это еще зачем?.. «А за тем, что я могу и не пропустить ее». Опять дали. Закрывая сумку, дама опять раскрыла рот, но мы быстро подхватили вещи и поспешили затеряться в толпе бедолаг, только что прошедших предполетный досмотр.

Хорошо, что хоть при посадке в самолет никто не потребовал бакшиш.

Это было давно, лет пятнадцать назад, когда мы попали на Занзибар в первый раз. С тех пор все изменилось. И аэропорт отремонтировали, и служащих одели в строгую униформу. И никто во время отдыха и путешествий по острову не сказал нам заветное «бакшиш».

Встречи с бабуинами

Первое знакомство состоялось в кемпинге заповедника Матетси на берегу реки Замбези. Как мы уже говорили, ходить без рейнджера по лагерю, открытому всем ветрам и животным, категорически не рекомендовалось. И мы свято выполняли это предписание. Особенно после того, как ночью возле нашего домика бродили слоны, а потом состоялась битва между львами и гиенами.

Ранний завтрак на берегу реки был восхитительным. Нас проводили до домика. Мы быстро переоделись для утреннего сафари и в сопровождении служителя пошли к джипу. Водитель-рейнджер укладывал в машину припасы, чтобы покормить туристов, когда они проголодаются. Обычно утреннее сафари проходит с 6 часов утра до 2 часов дня.

Вспомнили, что не взяли головные уборы. Джип открытый, африканское солнце печет очень сильно. Решили вместе вернуться, чтобы забрать свои кепки. Никому об этом не сказали. Подумаешь – через кусты всего метров сорок.

Около нашей двери, загораживая дорогу к кепкам, сидел огромный, буро-жёлтый, лохматый бабуин. Видимо, вожак стаи. 40–50 обезьян расположились неподалеку. Это был наш первый приезд в Африку, и мы практически ничего не знали о ее обитателях: ни плохого, ни хорошего.

Вежливо попросили отойти. Бабуин даже не шелохнулся. Он сидел на земле, длинные мускулистые руки с острыми когтями были полусогнуты, пасть полуоткрыта, большие клыки выглядели… неприятно. Прикрикнули. Сидит. Замахнулись. Сидит, только скалится. Подняли ветки и опять замахнулись. Нехотя, словно делая одолжение, отошел в сторону. Открыли дверь, схватили свои кепки и быстро-быстро побежали к джипу. Когда рассказали обо всем рейнджеру, он испугался, всплеснул руками, схватил ружье и бросился через кусты. Позже сообщил: хотя бабуины не нападают на людей, вожак, защищая стаю, легко мог нас растерзать.

Потом, почитав умные статьи в книгах и Интернете, мы узнали, что бабуины – они же желтые павианы – существа довольно миролюбивые. Живут большими стаями. Умные. Дружные. Верные. Смелые. Ловкие. Вместе путешествуют, отдыхают, едят и спят. По интеллектуальному и социальному развитию сходны с шимпанзе. Их еще называют собакоголовыми обезьянами – из-за некоторого сходства опущенной головы с собачьей. Бабуины неприхотливы в еде. Не боятся львов, гиен, гепардов, ненавидят леопардов. В случае нападения на стаю 40-килограммовые самцы выстраиваются цепочкой, обнажая длинные острые клыки. В это время стая разбегается и залезает на деревья.

Вторая встреча с бабуинами произошла в Национальном парке Серенгети (Танзания). Мы жили на горе, в отдельном доме с прекрасным видом на равнину. Утром во время завтрака, который нам накрыли на лужайке, в дверь постучали. Пошли открывать. Это был наш рейнджер, который хотел узнать, когда выезжаем на утреннее сафари. Вернулись буквально через пять минут.

Стол пуст!.. Только чашки перевернуты.

Позвали служащего. Он сразу сказал – бабуины. Предложил накрыть завтрак в доме. Мы отказались: уж очень хотелось почаевничать на природе, в теплых лучах поднимающегося солнца.

Принесли второй завтрак. Не успели налить чай, как раздались крики и визг.

К столу ринулись восемь или десять небольших бабуинов и стали стремительно хвать все, что на нем оказалось. На сей раз это были самки – почти у каждой на спине или под животом сидело маленькое существо, цепко держащееся за родительницу лапками.

Через минуту стол опять опустел.

Поехали на сафари голодными. Да, не зря бабуинов считают воришками: они очень любят с утра подкрепиться и с удовольствием тащат у туристов съестное. Кстати, желудки у них похожи на наши, а потому человеческая пища им весьма подходит.

И еще несколько слов об этих дружных ребятах. В заповеднике Савути (Ботсвана) мы наблюдали, как бабуины переходят болото. Плавать они не умеют, но воды не боятся и смело идут вброд через мелкие водные преграды. Впереди шли «разведчики», готовые дать сигнал при любой опасности. Дальше – самки с детенышами, которым все в стае уделяют повышенное внимание. Как и во время злополучного завтрака в Серенгети, малыши сидели на спинах своих мам или висели под их животами, вцепившись коготками. По бокам колонны – крупные самцы, готовые в любой момент отразить нападение. Сзади, на некотором расстоянии, прикрывали стаю еще несколько обезьян. Мы в который раз убедились, что в природе все устроено очень мудро, и люди могли бы многому у нее научиться.

Кстати, как зебры и гну дополняют в стаде друг друга, так и бабуины часто живут рядом с антилопами. У обезьян прекрасное зрение. В случае опасности своими истошными воплями они предупреждают соседей. У антилоп же очень тонкое обоняние, помогающее почувствовать хищника издалека. Их беспокойство – верный сигнал для обезьян.

Всего на земле насчитывается примерно 400 видов обезьян, в Африке – больше 100. От громадных горных горилл ростом под два метра и весом около 200 килограммов до крохотных бушбэби, которые могут уместиться на ладони.

К гориллам мы не доехали, а бушбэби сумели увидеть и услышать. Это «кустарниковое дитя» кричит, как младенец, прыгает по веткам на два-три метра, днем спит, прикрыв от шума уши кончиками собственных же ушей. А ночью с высокого куста наблюдают за вами желтые огоньки глаз этих крохотных зверьков.

«Дым, который гремит»

Так на языке племени кололо называется знаменитый водопад Виктория на границе Замбии с Зимбабве. Другой перевод названия Моси-оа-Тунья – грохочущая вода. Этот водопад вдвое шире и глубже Ниагарского и считается самым большим в мире. В 1989 году ЮНЕСКО включило Викторию в список Всемирного наследия.

Спокойная и мелкая река Замбези в этом месте, огибая многочисленные островки, расширяется до полутора километров и падает с высоты ста с лишним метров в узкую и глубокую расщелину. Вода ударяется о твердое базальтовое дно каньона и «вскипает», выбиваясь обратно на высоту десятков метров столбами «дыма». Он виден на расстоянии нескольких километров. Рядом с водопадом на стороне Зимбабве есть «непросыхающий» лес, в котором круглый год идет дождь из брызг водопада.

Так же далеко слышен страшный гул падающего потока. Свет преломляется в струях воды, и в ярких лучах солнца или при ясном свете африканской луны образуется радуга.

По длинному ущелью, постоянно петляя и успокаиваясь, Замбези еще километров восемьдесят продолжает свой извилистый путь, пока не оказывается на равнинах Замбии.

Открыл водопад в 1855 году шотландский путешественник Дэвид Ливингстон. Именно он назвал это чудо именем английской королевы Виктории. Спускаясь по Замбези на потрепанном каноэ, Ливингстон подплыл к одному из небольших островов, который впоследствии был назван в его честь. В своем дневнике он оставил такую запись: «Я подполз к обрыву и взглянул в огромную трещину. Потоки воды шириной около мили срывались и падали вниз в ущелье. Это было самое замечательное, что я увидел в Африке».

Местные жители боялись водопада – уж очень загадочным было это зрелище. Не случайно в их рассказах встречались такие выражения, как «прыгающая вода», «кипящий котел», «купель дьявола».

Из нескольких десятков туземцев, сопровождавших Ливингстона в путешествии, только двое рискнули подойти с ним к обрыву.

Сердце Дэвида Ливингстона, миссионера, врача и неутомимого исследователя Африки, захоронено рядом с Викторией. На высоком постаменте, в походном костюме, с тростью в правой руке во весь рост возвышается фигура этого отважного человека. Он приехал в Африку издалека, чтобы познать загадочный континент и помочь его жителям прикоснуться к плодам цивилизации. «Я открою Африку или умру», – написал Ливингстон в 1853 году в своем знаменитом манифесте.

Прах миссионера захоронен в Вестминстерском аббатстве Лондона. На его родине, в шотландском Эдинбурге, тоже есть памятник. А на левом берегу Замбези, на территории Замбии, расположен город Ливингстон, в котором находится музей этого Великого льва, как называли путешественника африканцы.

Сегодня водопад Виктория – очень популярное место. Вокруг него и со стороны Замбии, и со стороны Зимбабве расположено множество отелей. Можно даже полетать над водопадом на параплане или вертолете. Местные жители уже не боятся «кипящей» воды. Мы сфотографировали маленьких зимбабвийцев на самом краю обрыва. Они позировали с удовольствием.

В декабре 2019 года произошло очередное африканское чудо. Водопад Виктория исчез! Вместо полуторакилометровой лавины воды, с брызгами летящей в узкое ущелье, остался небольшой поток, который вяло катился вниз. Виновата страшная жара. Замбези, и без того мелководная, катастрофически обмелела. Сил на водопад уже не хватило. Конечно, новый сезон дождей все поправит. Но зрелище ужасное. А вдруг это еще одно напоминание человеку, что Африка, сегодня еще столь могучая и первозданная, очень скоро может потерять свою силу и красоту, если люди не позаботятся о ней.

Каракал на аэродроме

Из ботсванского города Мауна (единственного крупного населенного пункта рядом с дельтой реки Окаванго) до заповедника Савути на маленьком самолетике мы долетели минут за сорок. Позади почти сутки перелетов: из Москвы до Цюриха, потом – Йоханнесбург, оттуда до Мауна и вот теперь – Савути. Полдень. Жара. Устали страшно. Хотелось просто спать…

На крохотном аэродроме, позволяющем садиться и взлетать по траве только «малышам», нас встретил любезный рейнджер. Предложил холодную воду и влажное полотенце и быстро уложил наши сумки на заднее сиденье мощного «лендровера», который потом прекрасно себя показал на охоте гиеновых собак.

Поехали в лагерь. Раскаленный воздух был чистым и душистым, напоенным ароматом разогретых солнцем трав и листьев. Вдруг справа пахнýло чем-то тяжелым, смрадным. Мы с недоумением взглянули на рейнджера, а он, ничего не объясняя, резко повернул руль и въехал в стоящий вдоль дороги кустарник. На полянке, окруженной невысокими кустами, около полуразложившихся останков антилопы сидел большой каракал. Он удивленно и с испугом, продолжая трапезу, взглянул на нас, а спустя несколько минут повернулся и медленно, с достоинством начал удаляться. Вот-вот скроется в высокой сухой траве…

Мы лихорадочно начали разбирать сумки, чтобы достать фотоаппараты. Пока нашли, пока настроили – каракал ушел на приличное расстояние. Но все же удалось его заснять, хоть издалека.

О каракале мы много слышали, но видеть его не приходилось. И вдруг такая неожиданная удача… До чего же красива эта кошка! Гибкое длинное тело, покрытое коротким и густым красновато-коричневым мехом, мощные мускулистые задние лапы, гордая голова, а на ушах кисточки, как у рыси. Каракала так и называют – степная рысь. А еще – рыжий кот (за шерсть медного оттенка) и газелевая кошка (за ловкость и подвижность). В буквальном переводе с тюркского «кара-кылак» означает «черное ухо», потому что задняя сторона ушей черного цвета.

Каракал – ночной охотник, как лев и леопард. Но зимой и весной появляется днем. Как и леопард, затаскивает свою добычу на дерево, чтобы не досталась другим. Подобно другим кошкам не может долго преследовать жертву, а потому подбирается близко и ждет в засаде. Благодаря мощным задним лапам может прыгнуть на четыре с лишним метра и застать добычу врасплох. А мгновенная реакция позволяет каракалу прыгнуть высоко и схватить сразу несколько птиц из взлетающей стаи.

Хорошо приручается, хотя и в домашних условиях остается дикой кошкой.

Когда-то индийцы и иранцы охотились с ручными каракалами на зайцев, фазанов и мелких антилоп. В Индии их называли маленькими гепардами. А сегодня в ЮАР каракалов используют, чтобы отгонять птиц от военных аэродромов.

* * *

Шесть лет подряд мы ездили в Африку. Многое видели, но чтобы рассказать обо всем, нужно написать не одну книгу.

…В пустыне Намиб на плато Соссусфлей встретили самые большие в мире красные песчаные дюны высотой до 300 метров. Эти холмы созданы ветром, свободно гулящем по огромному пространству. В переводе с языка африкаанс Соссусфлей означает долина без возврата. Крохи воды, попадающие сюда в сезон дождей, мгновенно испаряются. Еще бы… Днем температура красного песка с высоким содержанием оксидов железа доходит до +75 градусов, а воздуха – до +45. Когда-то, миллионы лет назад, в этих местах Намибии обитали динозавры. Рядом с дюнами находится Мертвая долина. На ней возвышаются причудливые останки застывших навечно деревьев, чей возраст исчисляется веками.

…По узкой каменистой дороге поднимались в королевство Лесото, расположенное на плоской горе внутри Южно-Африканской республики недалеко от Дурбана. На пограничном пункте ставят штамп: «выехал из ЮАР». Когда джип за три часа проползет по камням три километра, вам поставят в паспорте другой штамп: «въехал в Лесото». Посмотрели на глинобитные хижины, пообщались с их радушными обитателями в разноцветных одеждах и снова штамп: «выехал из Лесото». А там, внизу, заветная запись: «вернулся в ЮАР».

…В дельте реки Окаванго (Ботсвана) посмотрели из вертолета на бесчисленные протоки и островки между ними, по которым перемещаются стада слонов и буйволов. А недалеко от южноафриканского Йоханнесбурга на ферме познакомились с прайдом редких львов-альбиносов и потрепали по шерстке маленьких львят и гиен.

…В Кении погостили в деревушке на территории заповедника Масаи-Мара, где местные обитатели показали свое искусство высоких прыжков и умение добывать огонь с помощью двух палочек и жгута из травы. Там живут масаи-скотоводы, главным оружием которых в защите от хищников служит длинная палка. А вот масаи-воины, охранявшие нас по вечерам в лоджах Нгоронгоро и Серенгети, вооружены длинными копьями с очень острыми железными наконечниками.

* * *

Много еще разноцветных кусочков можно вставить в нашу африканскую мозаику. Но мы надеемся, что и большие сюжетные рассказы, и эти быстрые зарисовки позволят хотя бы чуть-чуть представить, как невообразимо богата и разнообразна Африка. И почему человек, пришедший сюда с открытым сердцем, навсегда влюбляется в ее первозданную и дикую красоту.

В Африку – без чемоданов (вместо послесловия)

Напоследок – еще одно приключение, но уже без животных. И несколько практических советов тем, кто когда-то поедет в эту удивительную, свободную и добрую страну.

Поездка будет тяжелой. В пути находишься около суток! В Кению – один маршрут, в Танзанию – другой, а через Йоханнесбург в города ЮАР, в Зимбабве, Мозамбик, Намибию или Ботсвану – третий. Но все трудные.

Так что запаситесь терпением….

Постарайтесь уложить все вещи в спортивные сумки. Их понадобится немного. На сафари – только джинсы или шорты, футболка и ветровка. Рано утром и поздно вечером пригодится теплая куртка. И, конечно, что-то на голову – африканское солнце беспощадно. Вот и все.

Обязательно – хороший фотоаппарат и бинокль. Обычные телефоны и смартфоны в саванне не работают. Если после сафари захотите где-то отдохнуть, – пляжные вещи легко дополнят ваши сумки. А чемоданы не надо.

И вот почему.

Однажды осенью мы собрались в Ботсвану, а потом в Намибию. Взяли большой чемодан и обрадовались: все туда поместилось. В аэропорту зарегистрировали багаж через Цюрих и Йоханнесбург прямо в Маун. Опять хорошо – летим налегке. И вот уже в транзитной зоне ждем посадки в самолет до Мауна.

Надо отметить, что в ЮАР для граждан России тогда нужна была отдельная виза, довольно дорогая и хлопотная. Брать не стали. Да и зачем? Нам ведь на этот раз не надо ни в Кейптаун, ни в Дурбан. Чемодан-то летит с нами до Ботсваны, а туда можно без визы. Ох, если бы знать все наперед!

…И вот мы в Мауне. Нас встретили представители компании и пригласили пройти на местную линию. Еще час-полтора, и маленькая четырехместная «Сесна» домчит нас до дельты реки Окаванго, и мы с головой окунемся в дикую Африку.

Да, а где наш вместительный чемодан?..

Оказалось, что его почему-то не погрузили, и он остался в Йоханнесбурге, в другой стране. Встречающие пообещали все уладить, и мы улетели.

В лагере на наше счастье оказался небольшой магазинчик со всеми нужными для сафари вещами. Кстати, редкость – надеяться на это не надо. Для расчетов попросили южноафриканские рэнды, которых у нас не было. Банковские карточки не принимали. Пришлось уговорить взять доллары.

Вернувшись в Маун для перелета в Намибию, мы с радостью обнаружили наш чемодан, найденный в ЮАР и прилетевший в Ботсвану. Три часа воздушной болтанки, и мы уже в городе Виндхуке – столице Намибии. Перелетаем в местные лагеря: к красным пескам Сосусфлея и Онгавы, рядом с Национальным парком Этоша. Пошли к привычной уже «Сесне», но пилот, увидев наш внушительный чемодан, отчаянно замахал руками. Он говорил на африкаанс вперемежку с немецкими словами, а мы – на плохом английском. Друг друга не понимали.

Мы подумали, что речь идет о лишних килограммах, и пообещали доплатить. Но пилот так рассердился, что пригрозил улететь без нас. Наконец-то мы поняли, что дело не в весе, а в самом чемодане: он просто не помещался в крошечном багажном отделении самолетика. Хорошо, что представители фирмы, встречавшие нас в Виндхуке, еще не уехали. Нам выдали две небольшие сумки, куда мы переложили самое необходимое для сафари, а сам чемодан пришлось оставить в аэропорту.

После недельного сафари в заповедниках Намибии мы вернулись в Виндхук. «Сесна» приземлилась, и мы отправились за своим чемоданом. Но не тут-то было!.. Выяснилось, что здесь два аэропорта: местный и международный. Из Мауна мы тогда прилетели в первый, где и оставили чемодан, а сейчас находились во втором, откуда самолет следует в Йоханнесбург.

Чемодан в итоге привезли, и мы его упаковали. Но и на этом приключения не кончились. При регистрации, взвесив нашего многострадального «попутчика», служащий аэропорта заявил, что не может его пропустить. Что еще?.. Оказывается, чемодан весил 23 килограмма, а по местным правилам грузчики не должны поднимать багаж тяжелее 20. Нам опять пришлось все разбирать и перекладывать…

Наученные горьким опытом, мы стали оформлять багаж только до Йоханнесбурга, для чего приходилось покупать южноафриканскую визу. Выходили из зоны прилета (а значит, оказывались в ЮАР), брали с транспортера свой чемодан и шли на регистрацию рейса в ту страну, куда собирались лететь дальше.

А потом вообще перестали летать в Африку с чемоданом. Так надежнее и удобнее. Кстати, виза в ЮАР сегодня не нужна – путь свободен!

Конечно, приключений на жарком материке было намного больше, чем мы сумели рассказать. Здесь все удивляет: природа, люди, звери. Такого нигде не встретишь!.. Мы искренне полюбили дикую Африку и будем очень рады, если вы разделите с нами эту любовь.

Потому не прощаемся.

До встречи в Африке!