Текст книги "Дом наизнанку. Традиции, быт, суеверия и тайны русского дома"

Глава 8. Чем угощались

«Икра красная, икра черная, икра заморская – баклажанная».

Сколько бы ни проходило лет, но, говоря о русском пире, мы наверняка представим себе этот колоритный момент из замечательного фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Где стол ломится от яств, где севрюга соседствует с многослойным сытным пирогом, а огромная чарка меда – с крошечным «плевком» красноватой жижи из баклажанов. Русский крестьянин такой стол мог увидеть только в мечтах. Потому что повседневная еда обычного человека разительно отличалась от того, что нам показывают в фильмах, и от того, к чему мы с вами привыкли.

Картошка фри? Да что вы. Картофель вообще стал популярным овощем только в XVIII веке. Шоколад? Помилуйте! Его в XVI столетии употребляли только короли, и он пошел в народ значительно позже. Чай? О, про чай можно слагать целую поэму: как англичане морщились от этого напитка, привезенного в королевство супругой государя, Екатериной Браганса. И как потом первые же выстраивались в очередь, чтобы его попробовать. Смешно сказать: в последней трети XVII века в Англии вы смогли бы обменять пачку чая на хорошую шубу. Или серебряный сервиз. Или дорогой меч. Тут уж как повезет.

У русского крестьянина раннего Средневековья был не такой уж большой выбор блюд. Разумеется, имелась в наличии дичь – то, что удалось поймать во время охоты. Когда леса еще не поделили на барские угодья, когда реки и озера не стали протекать по территории чьих-то владений, доступ к самой простой и калорийной пище был намного проще. Рыбные промыслы традиционно славили Русь. Наша земля, по счастью, богата реками. И в Волге, где мы теперь с опаской пытаемся купаться, когда-то ловили осетров.

Дичь – это и мясо, и мех. Медвежатину ели во все времена. А шкура шла на шубу. Силки на зайцев научились ставить задолго до тех времен, когда в Старой Ладоге свою шведскую невесту приветствовал будущий Ярослав Мудрый…

Но это лишь результат охоты. В хозяйстве обязательно имелась скотина, которая обеспечивала семейство и молоком, и мясом.

Редкое семейство не держало свою корову. Это источник творога и молока, масла и сыра. Рядовая хозяйка знала тысячу рецептов того, что можно сделать из молока. Скотину берегли. Продать ее – разорить хозяйство. На такой шаг шли или от крайней нужды, или если надо было перебраться в другую местность. Ухаживать за скотиной учились сызмальства, прекрасно понимая, что потом передадут этот навык следующему поколению.

Для скотины строили хлев, но если подступали особенно сильные морозы, то животных забирали в дом. Точно так же поступали обычные бретонские крестьяне еще в XIX столетии – то есть люди одинакового социального положения, далеко находящиеся друг от друга, использовали похожие методы для ведения хозяйства! Русская традиция такова, что всем домашним животным давали имена. Умные животные, возвращаясь с пастбища, прекрасно знали, где находится их дом. Пастушку надо было только слегка направить стадо. И там уже на каждой деревенской улице встречали свою Зорьку или Феклушу.

В пастушки шли парни совсем молодые или более ни к чему не годные – больные, слабые. Обычно «деревенский пастушок» – это такая школа жизни. Прошел несколько ее классов – можешь двигаться дальше. Ну а если задержался, значит, есть причина.

Вероятнее всего, такого парня просто больше нигде не ждали. Возможно, у него имелась хвороба, которая не позволяла ему выполнять другие обязанности. Или травма, с которой он мог полноценно работать только в поле.

В любом случае, пастухи берегли стадо. И если поблизости оказывался дикий зверь, с них первых спрашивали: а что было сделано, чтобы не допустить нападения волка?

«Щи да каша – пища наша» – есть такая поговорка. Действительно, в старину редкий день русского человека обходился без каши. Она была и на праздничном столе! А в некоторых регионах в числе обязательных свадебных ритуалов была совместная варка каши невестой и женихом. И проводив родственника в последний путь, на стол ставили поминальную кашу, то есть кутью (она же коливо). Впрочем, кутью готовили и на Родительскую субботу (белорусы и болгары называют ее также Дмитриевой), на поминки и на Рождество. Есть версия, что пришла к нам эта традиция из Византии, а туда – из Древней Греции, где для покойников тоже готовили кашу из фруктов и разных круп.

Одна из самых простых каш – полба. Мелкая пшеница, которая не требовала большого ухода, хорошо росла на Руси и приносила большой урожай. Занятно, но именно сейчас, в XXI веке, полба снова вызывает интерес у потребителей. И все из-за малого содержания глютена! Иное дело – ячмень. Кашу из его целых зерен сейчас нечасто встретишь на кухне русского человека. А ведь когда-то таким блюдом не брезговал сам Петр I. Пшенную кашу, овсяную, манную часто сдабривали хорошим куском масла. Помните поговорку: «Кашу маслом не испортишь»?

Относительный новичок на нашем столе – рис. Считается, что его привезли только в XVIII столетии и отнеслись к нему с большим подозрением, как ко всему новому. Но, распробовав заморское блюдо, русский человек оценил продукт. И даже традиционную кутью стали готовить в основном из риса.

К кашам добавляли жареный лук, сушеные грибы, кусочки сала, орехи, мед и варенье. Каша была как праздничной и сладкой, так и сытной, чтобы зарядить бодростью крестьянина в начале трудного дня. С каши начинали торжественный обед, кашу готовили перед началом важного дела, ею же угощали гостей и странников.

Можно было делать и жидкое блюдо с помощью крупы – овес, например, запаривали. Потом толкли и заливали молоком. Полученное толокно (так его называли) варили и потом ели. Иногда делали погуще, иногда – почти как напиток.

Были каши по-быстрому, которые готовились за считаные минуты. А бывали и крупяные блюда, которые томились в печи с ночи и до утра. Встала с рассветом хозяйка, достала ухватом горшочек, поставила его остывать, и когда все проснулись, готова уже еда: теплая, калорийная, вкусная. Надо понимать, что солью кашу приправляли далеко не всегда. С солью бывали и перебои: то высокая цена, то нехватка самого продукта. Солевые промыслы всегда были прибыльным делом, и разработку «месторождений» считали делом крайне важным. Не столько для придания вкуса блюдам, сколько для хранения продуктов. Засаливание – один из верных способов сохранить мясо или рыбу.

О том, насколько давно существовали солевые промыслы на Руси, нам рассказывают сохранившиеся грамоты. Например, в 1137 году князь Святослав Новгородский даровал Софийскому собору варницы Двинской земли. Упоминалось также, что с варниц следовало брать «на мори от чрена и от салги по пузу». В переводе на современный язык – мешки соли определенного размера, ибо «пузом» назывался как раз мешок.

Солеварни стали множиться к XIV веку – тогда уже имелись свои в Ростове Великом, в Торжке, в Переяславле-Залесском, в Чухломе и Старой Руссе. В древнем городе Каждые (сейчас это Костромская область) солеварни существовали – по разным данным – и в XII, и в XV веках. Ко времени царствования Ивана IV Грозного нужного в каждом хозяйстве продукта хватало уже в избытке, так что англичанин Джильс Флетчер записал в 1588 году: «Соли в этой стране весьма много… добывается во многих местах. Притом все из соляных копий».

Очень часто добычей соли занимались монахи. Иногда белое золото даже помещали на гербы городов и давали имена населенным пунктам тоже от слова «соль». Например, Сольвычегодск – город на реке Вычегде – был как раз таким центром соляного промысла. В этом-то месте и обосновались купцы Строгановы. Федор Лукич, поморский крестьянин, сумел так ловко наладить дело, что в его руках оказались многие варницы. А затем дело продолжили его сыновья и внуки. Прямой потомок Федора Лукича, Григорий, нижайше просил государя Ивана Грозного разрешить ему варить соль ниже Перми за 28 верст по Камер-реке до Чусовой реки, на 166 верст. Тут уж Строгановы развернулись вовсю! И капиталы свои, стало быть, начали складывать еще тогда, в XVI столетии. К царствованию первых Романовых наше государство производило около трех тысяч тонн соли!

Соль добавляли в кашу и в похлебки, к мясу и рыбе. С XV века на Руси стало популярно тюркское блюдо «твранчук». По сути – «прадедушка» нашего традиционного мяса в горшочке. Это когда порезанные на куски мясо и зелень заливали молоком или квасом, а потом отправляли в печь на несколько часов. Разные хозяйки приправляли блюдо луком или грибами, а то и чесноком. Впрочем, мясо на столе случалось далеко не каждый день.

Во-первых, календарь русского человека постоянно напоминал ему о разнообразнейших постах, которые следовало обязательно соблюдать. Во-вторых, стоимость мяса оставалась высокой. Дошли до нас упоминания о языческом блюде авсень, которое готовили в начале осени: свиная голова, которую запекали в толстом слое теста.

А вот рыба появлялась на столе крестьянина чаще. Ловили ее впрок, засаливали в бочке, приправляли можжевеловыми шишками и потом ели. В Мезенском районе, на севере, рыбу, выловленную из реки, складывали в специальных ямах. Не на землю, конечно, а на слои листьев. Затем другими листьями накрывали, засыпали землей и потом оставляли на месяц-полтора. То, что получалось после, ели с большим аппетитом. К слову, похожий способ приготовления рыбы до сих пор используют в Исландии и Швеции. Считается деликатесом, хотя к запаху этого блюда нужно привыкнуть.

Запивать это можно было киселем. Делали и сладкие кисели, и соленые. Такой напиток считался полезным и сытным, недаром в правилах русского языка долгое время употребительным было не «пить кисель», а именно «есть кисель». Если блюдо готовили из ржи или овса, то к нему подавали молоко. Кисель на горохе хорошо шел с маслом.

А если случался неурожай, то в пищу шло разное. Даже камыш. Из него, например, готовили камышовый хлеб. Но не сами листья и стебли, а только корни. Их можно было высушить, измельчить в муку и потом испечь хлеб. Березовая каша – тоже продукт голодного времени. Тоненькая часть коры заливалась водой и отправлялась в печь. Разбухала, размякала, и получалось блюдо, чем-то напоминающее кашу. Лебеда, о которой часто вспоминают, если речь идет о периоде голода, была настоящим спасением для крестьянина. Ее можно было добавлять практически во все блюда. И супы из нее варили, и кашу лебедянь, и сушили ее, и квасили.

Частым овощем на столе крестьянина была репа. Свекла, морковь (не та алая, к которой мы привыкли, а темно-фиолетовая и не очень сладкая), капуста, редька – были для русского человека повседневной пищей. А еще козлобородник, рецепт приготовления которого знали наши предки три столетия назад, и овсяный корень… А вот картофель, без которого нам трудно представить современный рацион, попал в Россию через Петра I. Это он привез клубни из Голландии, которые настоятельно рекомендовал выращивать. Получилось не сразу.

Картофель вообще трудно приживался в Европе. Поначалу не знали, как его правильно употреблять. Цветы редкого растения придворные дамы XVIII столетия вставляли в свои замысловатые прически – считалось очень модным! Даже когда пришло понимание, как именно следует готовить картофель, совершали частые ошибки – например, готовили недозревшие клубни. В результате желудок русского человека давал характерный сбой. Заботу об овоще пришлось взять на себя даже Академии наук! В 1758 году свет увидела публикация Академии «О разведении земляных яблок». Потом руку к этому делу приложила и Екатерина II. Это она рекомендовала издать наставление, где бы о картофеле содержалась исчерпывающая информация: как его выращивать, когда выкапывать, как употреблять в пищу.

Среди традиционных русских блюд можно назвать пироги и блины. Пироги готовили с разнообразнейшими начинками – как сытные, многослойные, с мясом, потрохами или рыбой, так и сладкие, с добавлением сезонных ягод или яблок.

Ну а главным блюдом на столе оставался хлеб. Ржаной, который пекли несколько раз в неделю, иногда с добавлением лебеды или других растений (если выдавался неурожайный год или запасы подходили к концу). Белый хлеб, который мы привыкли использовать в повседневной жизни, появился далеко не сразу и был едой людей состоятельных. Простой люд использовал муку другого помола и другого сорта.

Испеченный в печи хлеб оставался мягким достаточно длительное время. Не требовалось каждый день делать новый. Хлеб можно было макать в основное блюдо, чтобы собрать густой бульон или соус, он был отдельной едой, использовался с маслом или вареньем, да и любой стол делал более сытным. Тарелка похлебки с добрым куском каравая позволяла насытиться. Именно похлебки! Слово «суп»[23]23
  Слово «суп» в XVIII столетии было женского рода и произносилось как «суппа». В переписке князя Бориса Куракина отмечен этот момент – за столом «ели суппу».


[Закрыть] на Руси стали употреблять сравнительно недавно, с XVIII века. Оттого не очень-то верно называть те же традиционные густые наваристые щи – супом. Ведь французский суп (а слово к нам пришло в годы правления последних Бурбонов, от их же соотечественников) – куда более жидкая еда. Луковый суп или суп Сен-Жермен из зеленого горошка – это дополнение к еде, первое блюдо. Фактически они лишь разжигают аппетит. «У супа ножки жиденьки», – говорит старая пословица, внесенная в толковый словарь Владимира Даля. А вот похлебка – иное дело. Она всегда состояла из множества ингредиентов, была временами настолько густой, что в ней запросто стояла ложка. Поэт Сумароков как раз по этой причине горячо выступал против знака равенства между супом и похлебкой, но заимствованное слово все-таки прижилось. И сейчас, называя что-то похлебкой, мы чаще всего используем этот термин с легким презрением – дескать, еда не самого высокого качества.

Русской едой является и борщ, упоминаемый в отечественных источниках еще XVI века.

Изначально – судя по звучанию слова – готовился он из борщевика. И здесь не следует морщиться или удивляться. Борщевик, о котором идет речь, не имеет никакого отношения к ядовитому борщевику Сосновского, способному оставлять ужасные ожоги на коже. Есть ряд исследователей, убежденных, что бърщ – это древнее название свеклы. Так или иначе, похлебка из борщевика была овощной, томленой в печи и состояла из нарезанных моркови, лука, капусты и даже фасоли (уже в более позднее время). Рецептов борща – огромное количество (в некоторых северных губерниях в него, например, добавляли белые грибы), и блюдо это было популярно еще во времена царя Федора Иоанновича. Поклонницей этого блюда была в свое время императрица Екатерина II.

Неизвестно точно, когда борщ стали делать на мясном бульоне. Но, поскольку русский человек немало дней в году должен был обходиться без скоромной пищи[24]24
  Скоромной пищей называли мясо, сало, потроха животных.


[Закрыть], его частенько варили только из овощей. Летом борщи остужали и употребляли холодными, часто добавляя в него щавель. Ложка сметаны для вкуса и цвета – это тоже далеко не современное изобретение.

С картофелем или без? Об этом до хрипоты спорят историки кулинарии, но и тут можно сделать пояснение: в разных местностях борщ варили как с добавлением картошки, так и без нее. Традиционно московским считается борщ без картофеля, но с копченостями. А в великом княжестве Литовском в этой похлебке обязательно находили кусочки сала.

Но почему же борщ некоторые считают не русским, а традиционно украинским блюдом? Как выясняется, исключительно от незнания истории.

«Попытки определить национальность блюда, – говорил в интервью gazeta.ru историк кулинарии Максим Марусенков, – это веяние современности… Полемисты не учитывают ни историческую изменчивость блюд, ни перемену во вкусе входящих в них ингредиентов… Состав и способы приготовления этого блюда менялись и хронологически, и территориально… И свекла не всегда была такой красной и сладкой, к которой мы привыкли. Борщ – и украинское, и польское, и русское блюдо. «Запатентовать» можно только его конкретную разновидность».

Так что нет у борща единой родины! Нет автора, нет его «канонического» описания. Даже в «Книге о вкусной и здоровой пище», которую издавали в СССР в помощь хозяйкам, существует несколько разделов, посвященных этому блюду. И борщ там представлен даже румынский и молдавский, не считая русского, белорусского, литовского, польского и украинского.

И русские блины имеют крайне сложную и древнюю историю: пекли их еще в IX веке! Владимир Святой мог лакомиться блинами вместе с женой своей, Анной Византийской. И пекли блины из самой разной муки – ржаной, гречневой, овсяной, даже гороховой. Гречневая мука придавала блюду интересный оттенок, потому такие блины называли красными. А вот белые – более всего нам знакомые – делали из пшеничной. И хотя мы всегда говорим, что печем блины, по сути, мы их жарим. Отправляем на сковородку тесто на несколько минут, и готово наше собственное солнышко!

Их делали на закваске, на дрожжах, с крутым кипятком, кефиром или на молоке. Блины сдабривали начинкой для сытости, подавали с маслом и сметаной, со свежими или засахаренными ягодами. Блины поливали сиропом, заворачивали в них икру, складывали конвертиками с жареным луком и яйцом, а потом еще раз слегка припекали на сковороде… Ни одни проводы зимы, Масленица, без них не обходились. Радовался русский крестьянин окончанию зимы, наедался вдоволь блинов, чтобы потом выдержать долгий пост.

 
Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на Масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели,
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод;
В день Троицын, когда народ,
Зевая, слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три;
Им квас как воздух был потребен,
И за столом у них гостям
Носили блюды по чинам.
 

(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»)

В русском Средневековье крестьянский стол в целом мало отличался от стола знатных людей. Многие продукты, которые впоследствии стали популярными, в то время еще просто не появились. И князья, и их слуги питались одинаково.

Различия стали складываться позже, а уж расцвет русского кулинарного искусства и вовсе пришелся на XVIII век.

Пришли новые традиции питания, новые рецепты. Но ушло и много старого. Кто из нас, современных, знает, как выглядит пастернак? Кто регулярно готовит рябчиков для семьи? Есть ли среди нынешних гурманов любители толокна?

Моя бабушка готовила вкуснейший кисель из ревеня. Она знала тысячу рецептов солений. Что-то мне удалось записать, но не знаю, сколько интересных сведений она не успела мне передать. Но, по счастью, есть люди, бережно собирающие старинные советы по ведению хозяйства, записи наших бабушек, исследующие архивные документы. Благодаря им история перестает быть абстрактной архаикой и предстает перед нами живой.

Глава 9. Не хозяин на земле

«Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто господином был тогда?» – эту фразу приписывают английскому священнику Джону Боллу, проповеднику XIV века, который яростно отстаивал равенство между людьми. Задумайтесь: в XIV столетии! Когда рядовой обыватель, что на Руси, что в Англии, и помыслить не мог о равном положении крестьян и князей. Болл окончил свои дни очень грустно – его судили, а потом четвертовали 15 июля 1381 года в присутствии короля Ричарда II. Голова проповедника была надета на пику и потом выставлена на всеобщее обозрение, на Лондонском мосту, в назидание каждому, кто посмеет вести себя столь дерзко.

Социальное неравенство имеет очень далекие корни. Даже в первобытных племенах всегда был старший и главный. Крещеной Русью управлял князь Владимир, а после – его потомки. И еще в те далекие времена разница между смердом и человеком более высокого положения была точно прописана. «Русская правда» совсем по-разному велит наказывать холопа и князя.

«Если кто, опознав холопа, захочет его взять, то господину холопа вести к тому, у кого холоп был куплен, а тот пусть ведет к другому продавцу, и когда дойдет до третьего, то скажи ему: отдай мне своего холопа, а ты ищи своих денег при свидетеле.

Если холоп ударит свободного мужа и убежит в хоромы своего господина, и тот начнет его не выдавать, то холопа взять и господин платит за него 12 гривен, а затем, где холопа застанет тот ударенный человек, пусть бьет его.

За убитого княжеского сельского старосту или за полевого старосту платить 12 гривен, а за княжеского рядовича 5 гривен.

А за убитого смерда или холопа 5 гривен.

Если убита рабыня-кормилица или кормилец – то 12 гривен.

А за княжеского коня, если тот с пятном, 3 гривны, а за коня смерда 2 гривны».

Как же вышло, что свободный крестьянин, трудившийся на своей земле, переставал быть свободным? Становился чужой собственностью, смердом, холопом?

Самый простой способ попасть в рабство в Средневековье – стать чьим-то пленником. Например, в 1169 году новгородцы победили суздальцев и сумели захватить немалое число пленников.

«Купляху суждальц по 2 ногаты», – записали в грамоте XII века. Таким образом свободные люди превратились в рабов.

Второй, не менее частый случай обращения в рабство – это долги. Тот, кто не сумел вовремя оплатить кредитору требуемое, автоматически становился его собственностью.

Он мог отработать долг или же быть проданным другому человеку – и таким образом возместить ущерб. Попадали в рабство и преступники, а также члены их семей. За совершенное кем-то убийство расплачивался не только он сам, но еще жена и дети. Один поступок мог перечеркнуть всю жизнь и самого человека, и его потомков.

Число рабов стало расти, многие из них вступали в браки, рождались дети. Отпрыски рабов носили такое же рабское клеймо всю жизнь. Если союз был смешанным (холопка рожала от свободного), здесь закон применялся иначе. Ребенок рабыни мог и получить свободу, но с оговоркой – он не мог наследовать отцовское имущество. Князь Новгородский, Всеволод Мстиславич, внес уточнение: «конь да доспех» могут быть отданы сыну рабыни, появившемуся на свет от вольного человека. А вот свободная женщина, связавшаяся с рабом, сама теряла волю и обрекала на такую же участь своих детей. И это было характерно не только для Руси. В «Литовском статуте» 1529 года есть такие строки: «Жонка если бы за невольного пошла ведаючи, тогда и сама в неволю подается, и дети их». Иногда брак холопов использовали в своих целях их владельцы – чтобы закрепить на своей земле. Известно разбирательство 1595 года, когда боярин Скобельцын подал в суд на Федора Курицына из-за своего беглого холопа. При дотошном рассмотрении этого дела стало понятно, что Курицын женил чужую собственность на своей холопке. Именно по этой причине Скобельцыну пришлось признать поражение – его беглый раб остался в чужом доме на правах уже собственности Курицына.

В холопы попадали и дети родителей, которые не могли их прокормить. В голодные годы в многочисленном семействе выбирали самых старших и работящих, чтобы отдать их в обмен на деньги или хлеб. Разумеется, обратный путь – на свободу – был весьма непростым. Если за ребенка была получена плата, то он должен был, вырастая, вернуть ее. Причем часто устанавливали бóльшую сумму, объясняя это так: ведь хозяин кормил и поил своего раба, предоставлял ему кров.

Были среди работников и «наймиты», те, кто добровольно шел в услужение на какой-то срок. Они могли трудиться на богатого человека, соблюдая определенные условия, а потом снова стать свободными. Иное дело, если при выполнении своих обязанностей они допускали порчу барского имущества. Тогда срок службы мог продлиться, пока хозяин не получит сполна компенсацию за то, что он утратил.

Попасть в холопы можно было и за другие проступки – например, за убийство охотничьих птиц в княжеских угодьях. Ястребы и соколы ценились столь высоко, что потеря такой птицы влекла за собой серьезную выплату. Не сумел погасить долг? Пожалуй в холопы.

Иногда в холопы шли сами, добровольно, не видя другого способа существовать. Сироты, люди, потерявшие все имущество (например, при пожаре), переболевшие тяжелым недугом и не способные больше трудиться на своей земле. В этом случае договоренность с хозяином могла быть разной – работать на него какой-то срок или становиться его собственностью навсегда.

Но в XVI веке в представлении людей, владеющих собственными землями и холопами, крестьяне и рабы – почти одно и то же. Любопытен документ начала XVI столетия о взимании «обжи» – тогдашняя единица «налогообложения». Пашни боярские должны были представить 16 «коробей» и сена 50 копен. Крестьяне – 4 «коробьи» и сена 20 копен, столько же требовали с холопов. То есть в плане взимания податей – что холоп, что крестьянин, в целом одинаково. И холопьи земельные наделы, и крестьянские облагались тяглом.

При разнообразных разбирательствах XVI века такой тонкий момент – являлся ли человек чьим-то холопом или был свободным – часто не имел никакого значения. Например, в правовой грамоте 1519 года о тяжбе по поводу пашенной земли перечисляются провинности холопов: захватывали земли, поджигали, убивали невинных, грабили дома. И только позже выясняется, что среди участников лишь незначительная толика – холопы. Остальные – крестьяне. Однако на приговор это никак не повлияло.

В Судебнике 1550 года прописана была крайне простая процедура перехода из крестьян в холопы. Становясь чьей-то собственностью, тот же крестьянин занимался привычным для него делом. По большому счету, лично для него ничего не менялось. Более того, в Юрьев день можно было поменять хозяина, если прежний казался притеснителем. Выбирали среди тех, кто меньше требовал. А государство в ту пору не пыталось вмешиваться в отношения между землевладельцем и тем, кто эту землю обрабатывал.

В 1649 году Соборное уложение царя Алексея Михайловича поставило точку в вопросе о том, кто кому принадлежит. Сыск сбежавших стал бессрочным. То есть крестьяне окончательно были прикреплены к земле. Таким образом, зародилось то самое крепостное право, которое сохранялось в России до 1861 года.

Однако это не означает, что 100% крестьян оставались кому-то принадлежащими. Существовала (с середины XVIII века) большая категория экономических крестьян, располагавших личной свободой, были и свободные крестьяне, работавшие на своей земле. Огромные территории нашей родины никогда не знали крепостного права – так сложилось исторически.

Крестьянский уклад, во многом из-за зависимого положения этого сословия, оставался мало изменяемым на протяжении сотен лет. Человек, ежедневно и трудно работавший на земле, чувствовал опору в традициях и преемственности поколений. У него попросту не было времени на долгое созерцание пейзажа за окном, на размышления о чувствах и справедливости. Потому так мало было крестьянских поэтов, художников, мастеров. Занятые с утра и до ночи, они едва находили время для отдыха. Полет фантазии требует определенного безделья.

Но не нужно думать, будто бы крестьянин был сир, темен и лишен чувств. В наших обычаях, в пословицах и поговорках, в наших сказках, передаваемых матерями из уст в уста, содержатся и народная мудрость, и смекалка, и своя романтика. Как красивы народные песни! Часто грустны, часто полны безнадежной тоски… Но это исконное, настоящее, наше.

Стоит крестьянский дом по сей день. И даже в окнах дорогих особняков нет-нет да и мелькнут березовые ветки для Троицыного дня. И после трудового дня идет русский человек в баню, да с веничком, по образцу того, что делал его отец, а до него – дед и прадед. И девушки на Крещение ставят зеркала друг напротив друга – чтобы увидеть в зеркальном коридоре своего суженого. Как в старину, как и триста лет назад. И столько же – вперед.

И быть русскому дому вечно!