Текст книги "Уличные печи-мангалы, грили и камины"

Проект 12

Предлагаемый вашему вниманию гриль (рис. 84) лишен некоторых недостатков, которыми грешат подобные конструкции, в частности они нередко дымят, создавая повару проблемы.

Кроме того, в процессе готовки жир с продуктов стекает прямо на угли, горит и издает не слишком приятный запах. Для предотвращения этого в данной конструкции используется вставка из нержавеющей стали, обладающая рядом достоинств. Она не поддается коррозии, легко чистится и предотвращает попадание жира на угли. Благодаря особенностям ее конструкции (решетка выполнена из полосок-канавок) сок, образующийся при приготовлении пищи, стекает по ней. Помимо этого, она легко регулируется по высоте. И последнее: по бокам у гриля имеются две консольные полки, выполняющие функции столешницы.

Рис. 84. Гриль (вариант 8)

Потребуется:

1) обыкновенный глиняный кирпич – 200 шт.;

2) портландцемент М400;

3) песок;

4) щебень;

5) арматурная сетка (2640 Ч 740 мм);

6) полосовая сталь – 2 листа (1300 Ч 40 Ч 5 мм);

7) гриль-вставки – 2 шт.;

8) доски (толщиной 30 мм);

9) рубероид;

10) мастика;

11) строганые доски;

12) тротуарные плитки – 2 шт. (500 Ч 500 мм);

13) петли – 8 шт. (60 Ч 60 мм);

14) стальной уголок – 1,5 пог м. (40 Ч 40 Ч 4 мм);

15) шурупы – 32 шт.;

16) дюбели;

17) лопата, строительный уровень, кельма, шуруповерт, электродрель, расшивка.

Общие рекомендации

1. Начните строительство с заложения фундамента: снимите дерн, выкопайте котлован глубиной 25 см (остальные размеры указаны на рис. 84), обсыпьте его песком, выровняйте, окружите опалубкой и залейте плиту, которая в готовом виде должна немного выступать над уровнем земли. Обратите внимание на то, что фундамент (рис. 85) имеет нестандартную форму.

2. Настелите полосы рубероида и выполните Е-образную кладку, что позволит установить две вставки, после чего расшейте швы.

Рис. 85. Форма фундамента под гриль

3. Выполнив 10 рядов, положите в каждую нишу по 2 стальные полосы (такие же полосы можно вставить между 4 – м и 5 – м рядами, чтобы сделать полки для кухонной утвари, а под ними можно хранить дрова) и поднимите еще 2 ряда, после чего дополнительно с левой и правой сторон положите по 1 ложковому ряду и зафиксируйте их с обеих сторон п-образными деревянными подкосами. Когда раствор затвердеет, для большей надежности прикрутите снизу стальной уголок.

4. На стальные полосы положите тротуарные плитки, к которым дюбелями прикрепите гриль-вставки.

5. Боковые опоры для полок высотой 8 рядов выкладывайте, не перевязывая с основной кладкой.

6. Для полок используйте строганые доски такого размера, какой вам больше подходит. Они состоят из двух частей, которые соединены между собой и со складкой петлями. При желании можно также установить с тыльной стороны полку на специальных петлях для откидных дверок, которые могут закреплять ее в открытом положении. Деревянные детали покройте лаком.

Проект 13

Простейший гриль (рис. 86) можно сделать из нескольких тротуарных плиток, которыми обычно выкладывают дорожки на участке.

Рис. 86. Гриль (вариант 9)

Потребуется:

1) бетонные тротуарные плитки – 2 шт. (500 Ч 500 мм);

2) стальные шпильки – 4 шт. (диаметром 10 – 12 мм);

3) гайки;

4) шайбы;

5) решетка с поддоном – 1 шт.;

6) фасадная краска;

7) электродрель, сверло с твердосплавной напайкой.

Общие рекомендации

1. Просверлите в плитках по 4 отверстия, предварительно разметив их, чтобы в обеих деталях они абсолютно совпадали.

2. Окрасьте плитки и дайте им высохнуть, после чего соберите конструкцию.

3. В отверстия в плитках вставьте шпильки, длина которых зависит от размера решетки гриля плюс 8 – 10 см, наденьте шайбы и закрутите гайки.

4. Две верхние шпильки будут опорой для решетки, а две нижние – для поддона.

5. Выступающие концы шпилек могут служить опорой для небольших полочек, которые прикрепляются к ним с помощью хомутов и шурупов, как уже было показано в одном из проектов ранее.

Проект 14

Чтобы создать что-нибудь новое, вовсе не обязательно использовать специально купленные для этого материалы. Очень часто из того, что осталось от строительства или отслужило свой век, можно сделать такой нужный в хозяйстве предмет, как гриль. Например, он может быть выполнен из барабана старой стиральной машины (рис. 87).

Рис. 87. Гриль (вариант 10)

Достоинства такой конструкции налицо: во-первых, нашлось применение старой вещи, которая, соответственно, получила вторую жизнь; во-вторых, гриль из нержавеющей стали не боится погодных катаклизмов; в-третьих, легкий и небольшой по размеру гриль можно брать с собой на природу. Основное условие, которое надо соблюсти: барабан должен быть целым.

Потребуется:

1) барабан от стиральной машины – 1 шт.;

2) металлические ножки – 3 шт.;

3) гайки с латунными барашками М5 – 12 шт.;

4) металлический пруток – 10 м (диаметром 5 мм);

5) ножницы по металлу, электродрель, шило, молоток, клещи, деревянный брусок, напильник, шуруповерт, набор гаечных ключей.

Общие рекомендации

1. Выкрутите барабан из стиральной машины, сделайте вырез в боковой стенке и зачистите заусенцы, если они появились.

2. Выпуклость в центре дна барабана выпрямите, положив его на твердое основание. Для этой процедуры используйте молоток и деревянный брусок.

3. Определите, где будут находиться ножки, и просверлите отверстия под их крепление. Использование для этого гаек с барашками позволит быстро собирать и разбирать всю конструкцию.

4. Те отверстия в стенках барабана, в которые будут вставляться прутки (6 шт.), рассверлите. Чтобы регулировать решетку по высоте, можно сделать несколько рядов отверстий в стенках барабана. Чтобы прутки не выскальзывали, выполните на них круговые опилы, отступив от концов на 1,5 – 2 см.

Рис. 88. Гриль с вертелом:

1 – металлические диски; 2 – вертел; 3 – ручка

Рис. 89. Гриль (вариант 11):

а – общий вид; б – вид в разрезе: 1 – ручка; 2 – ограничитель; 3 – рояльная петля; 4 – штырь; 5 – поддон для углей; 6 – ножки

5. Вместо прутков можно установить вертел (рис. 88). Для этого необходимо приобрести два металлических диска. В них вы сможете вставить шампуры – один для мяса, а другой – для фиксации продукта на вертеле. На шампур прикрепите ручку.

Проект 15

Бесспорно, приготовить блюдо на открытом огне – большое удовольствие, тем более что недостатка в приспособлениях для этого сейчас нет. Но иногда хочется сделать что-нибудь своими руками, например переделать в гриль (рис. 89) дырявый сорокапятилитровый бидон. Если, конечно, такой в хозяйстве найдется.

Потребуется:

1) бидон;

2) болты – 4 шт. (длиной 100 мм, диаметром 12 мм);

3) гайки – 4 шт. (диаметром 12 мм);

4) стальная пластина – 1 шт. (450 Ч 450 мм);

5) металлический пруток – 1 пог. м (диаметром 3 мм);

6) рояльная петля – 1 шт. (длиной 450 мм);

7) винты с гайками – 10 шт. (диаметром 4 мм);

8) оцинкованная сетка – 1 шт. (400 Ч 400 мм);

9) «болгарка», напильник, электродрель.

Общие рекомендации

1. Отрежьте у бидона горловину и ручки, после чего разделите плечики на 8 секторов (угол наклона – 8 – 10°), вырежьте узкие плоскости, а широкие загните внутрь (рис. 90).

2. В центре должно получиться отверстие диаметром примерно 120 мм.

3. Далее предстоит «болгаркой» разрезать бидон (рис. 91). Получатся две емкости, различающиеся по величине в 2 раза. Напильником обработайте края.

Рис. 90. Плечики бидона с разметкой на сектора (вид сверху):

1 – соединить; 2 – вырезать

Рис. 91. Линии реза:

а – дна бидона; б – основной части; 1 – крышка; 2 – днище

4. В торце большей половины просверлите ряд отверстий диаметром 12 мм, через которые будет поступать воздух для обеспечения процесса горения.

5. Просверлите отверстия диаметром 12 мм для штырей под шампуры или сетку, разметив их на расстоянии 30 – 50 мм от линии разреза. Они должны располагаться напротив друг друга.

6. В большей части просверлите 4 отверстия диаметром 12 мм для ножек, выполненных из болтов. Вставьте их и закрутите гайками. Чтобы установить барбекю на землю, достаточно удлинить ножки, надев на них отрезки полудюймовой трубы.

7. Из стальной пластины сделайте поддон для углей, просверлите в нем не менее 50 отверстий, согните полукругом и вложите в большую половину на гайки, которыми фиксировались ножки. Этим вы обеспечите необходимый для тяги зазор.

8. Вставьте штыри под сетку.

9. Соедините обе половины рояльной петлей, прикрутив ее винтами и гайками. Таким же способом прикрепите ручку.

10. Чтобы крышка барбекю чрезмерно не откидывалась, соедините обе половины стальной проволокой диаметром 2 мм, загнув ее концы.

11. Из сетки сделайте поддон.

12. Чтобы продлить срок службы барбекю, используйте только древесный уголь.

Печи

Проект 1

Когда строительство дома на участке, на котором отсутствуют коммуникации, еще только начинается, не обойтись без небольшой печки (рис. 92), поставленной под открытым небом (можно накрыть ее навесом). Можно без труда и обед на ней приготовить, и воду для чая вскипятить, а также просто погреться около нее.

Рис. 92. Мини-печь (общий вид)

Потребуется:

1) шамотный кирпич – 50 шт.;

2) глина – 5 – 7 кг;

3) топливная дверка – 1 шт. (255 Ч 255 мм);

4) колосниковая решетка – 1 шт. (250 Ч 180 мм);

5) задвижка – 1 шт. (160 Ч 160 мм);

6) чугунные круги (диаметр самого большого – 304 мм);

7) лист оцинкованной стали – 1 шт. (250 Ч 250 мм);

8) кельма, молоток, молоток-кирочка.

Общие рекомендации

1. Вес печки небольшой – всего 170 кг, поэтому и фундамент под нее можно не заливать, особенно учитывая ее временный характер. В ней выложен один дымооборот, который одновременно выполняет функции экономайзера (теплообменника) и искрогасителя.

2. Если есть подходящая по размеру чугунная плита, то можно положить ее, но вполне подойдут и «блины» от нее, сняв которые можно поставить на печь казан.

3. Поддувало выполнено в виде зольной коробки из полосы оцинкованной стали.

4. Кирпичи укладывайте с перевязкой швов, как было описано ранее, и старайтесь, чтобы толщина последних не превышала 2 – 3 мм (это легко сделать, если кирпич ровный).

Порядовка и разрезы печки представлены на рис. 93.

Рис. 93. Порядовка и разрезы мини-печки

Проект 2

Отличительной особенностью данной конструкции является то, что в ней объединены печь с плитой и барбекю (рис. 94), которые могут функционировать как раздельно, так и одновременно.

Потребуется:

1) шамотный кирпич – 900 шт.;

2) цемент – 50 кг;

3) песок – 80 кг;

4) щебень – 90 кг;

5) арматурный пруток – 10 – 12 м (диаметром 6 мм);

6) вязальная проволока;

7) глина;

8) колосниковая решетка – 1 шт. (380 Ч 252 мм);

9) рубероид;

10) чугунная плита – 1 шт. (410 Ч 410 мм);

Рис. 94. Печь с плитой и барбекю

11) дверцы – 2 шт. (поддувальная 140 Ч 140 мм; топочная 270 Ч 250 мм);

12) стальные листы – 2 шт. толщиной 5 мм (700 Ч 700 и 500 Ч 500 мм);

13) пруток (диаметром 30 мм);

14) кельма, молоток, строительный уровень, молоток-кирочка.

Общие рекомендации

1. Под печь заложите фундамент, выкопав яму размером 1850 Ч 975 мм и глубиной 30 см. Выровняв и уплотнив дно, залейте бетон, усилив его арматурным прутком, перевязанным вязальной проволокой в виде сетки с размером ячеек 15 Ч 15 или 20 Ч 20 см.

2. По отвердевшему и загидроизолированному фундаменту выполните кладку в соответствии с порядовкой (рис. 95). Печь полностью выложена из шамотного кирпича, поэтому ее не нужно облицовывать.

Рис. 95. Конструкция печи с плитой и барбекю: а – порядовка

Рис. 95 (продолжение). Конструкция печи с плитой и барбекю: б – разрезы

3. Если печь сооружается в беседке, кладку ведите на глиняном растворе, а при размещении ее под открытом небом – на цементном.

Очаги

На участках, еще только осваивающихся и лишенных благ цивилизации, проще всего приготовить пищу на наскоро сложенном из кирпичей или валунов очаге. Но их можно увидеть и на вполне обустроенных участках. Причем они могут быть сложены с вполне определенной целью – придать типичному садовому дворику некий шарм.

Как правило, размеры очага не превышают 60 Ч 30 см при высоте не более 30 см, если предполагается готовить пищу на открытом огне. При расчете на угли высота очага еще более снижается – до 15 – 18 см.

Чтобы иметь стационарный очаг, положите в его основание железобетонную плиту толщиной 150 мм (можно и самостоятельно залить ее, уложив крест-накрест арматурные прутки и соединив их вязальной проволокой). Такая предосторожность защитит очаг от проседания. Поскольку он находится под открытым небом, то следует предусмотреть небольшой уклон у плиты (примерно 3 см), чтобы вода, попавшая в него, беспрепятственно вытекала.

На очаг уложите решетку или набор прутков, подойдет и сплошной металлический лист (последний вариант для тех, кто не любит вид закопченных кастрюль). Изнутри желательно отделать его огнеупорным кирпичом. Один из возможных вариантов представлен на рис. 96.

Очаг может быть открытым и полуоткрытым. В первом случае он лежит на четырех камнях, во втором закрыт с трех сторон, что выглядит солиднее, но на самом деле не имеет преимуществ перед первой конструкцией. А если вместо решетки положить лист, то тяга и вовсе пропадет.

Рис. 96. Стационарный очаг:

а – общий вид; б – поперечный разрез; в – продольный разрез: 1 – огнеупорный кирпич; 2 – наклон; 3 – железобетонное основание

Если все-таки трудно отказаться от металлического листа, конструкцию придется дополнить трубой (она должна быть очень низкой – не более 15 – 18 см), что делает конструкцию промежуточной между очагом и печью.

Разновидности таких очагов показаны на рис. 97.

Конечно, при наличии собственного дома или дачи без очага на участке не обойтись. Он нужен не только для приготовления пищи, но и для других целей, о чем речь пойдет далее.

Проект 1

На даче или в загородном доме всегда много работы, особенно осенью, когда приходится утилизировать отходы, в частности садовый мусор. Проще всего его сжечь, но этим не рекомендуется заниматься непосредственно на грядке, поскольку почве тогда наносится большой вред. Разумнее всего оборудовать специальную площадку, на которой можно установить очень простой очаг (рис. 98).

Рис. 97. Очаги

Потребуется:

1) обыкновенный глиняный кирпич – 150 шт.;

2) сетка из стальной арматуры – 1 шт.;

3) полосовая сталь – 1 шт. (450 Ч 60 мм);

4) строительный уровень, лопата.

Общие рекомендации

1. Отведите подходящее место и определите размер площадки.

2. Подготовьте основание, сняв верхний слой почвы и выкопав углубление, не превышающее высоту кирпича – 65 мм.

3. Подсыпав песка, выровняйте основание и положите ряд кирпичей без раствора. Проконтролируйте, чтобы поверхность была горизонтальной.

Рис. 98. Очаг для сжигания садового мусора

4. Первые 2 нижних ряда выкладывайте таким образом, чтобы кирпичи соприкасались друг с другом. При этом с одной стороны оставьте проем, через который потом можно будет выгребать золу. После 2-го ряда перекройте его решеткой из арматуры и стальной полосой (рис. 99).

5. Остальные 11 рядов выкладывайте, оставляя между кирпичами зазоры, через которые в очаг будет поступать воздух.

6. Последний ряд кладите аналогично 1-му, чтобы несколько сузить очаг кверху.

Порядовка показана на рис. 100.

Такую конструкцию можно использовать и по-другому: достаточно поставить на отверстие жаровню с решеткой, купленные в магазине, чтобы получить новую конструкцию – гриль-колодец (рис. 101).

Рис. 99. Колосник:

1 – арматурная сетка; 2 – стальная полоса

Рис. 100. Порядовка:

а – 1 – 2-й ряды; б – 3 – 11-й ряды; в – 12-й ряд

Рис. 101. Гриль-колодец

Проект 2

Даже если вы не предполагаете жарить мясо на открытом огне, посидеть вечером перед горящим очагом (рис. 102) тоже приятно. Данный вариант может использоваться и как декоративный элемент дизайна, и как вполне функциональная конструкция. Если предположить, что очаг устанавливается на террасе, по периметру которой устроен цветник, тогда первая роль представляется более предпочтительной (по этой причине такой проект и рассматривается в данном разделе).

Потребуется:

1) газовая горелка – 1 шт.;

2) стальной лист;

3) асбоцементный лист;

4) металлическая сетка;

5) швеллер;

6) металлический профиль;

Рис. 102. Декоративный очаг:

а – общий вид; б – вид в разрезе; 1 – газовая горелка; 2 – оголовок; 3 – декоративные блоки; 4 – асбоцементная плита; 5 – верхние и нижние профили; 6 – люк; 7 – настил; 8 – лаги

7) опорные кронштейны – 4 шт. (90 – миллиметровый профиль);

8) шурупы (длиной 25 мм);

9) оцинкованные шурупы (длиной 50 мм);

10) баллон с пропаном – 1 шт.;

11) искусственный камень;

12) клей;

13) герметик;

14) бетонный блок – 1 шт.;

15) деревянная подкладка – 1 шт. (100 Ч 50 мм);

16) шуруповерт, клещи для установки заклепок, плит корез, линейка, металлический угольник.

Общие рекомендации

1. Конструкция устанавливается на деревянном настиле террасы. Кроме того, это необходимо для того, чтобы замаскировать газовый баллон (он устанавливается на бетонный блок), для соединения которого с очагом служит специальный шланг. Для включения и выключения очага в настиле предусмотрен люк с крышкой. А на одной из ее планок, которые прикручиваются к брускам (50 Ч 50 мм) оцинкованными шурупами, предусмотрено отверстие для пальца.

2. Каркас очага высотой 40 см изготовьте из металлического швеллера и профиля. Размеры последнего подберите таким образом, чтобы стойки плотно входили в швеллер. Чтобы согнуть профиль, используйте металлический угольник. Каркас монтируется с помощью заклепок с отрывным хвостовиком.

3. Для обеспечения большей жесткости конструкции используйте опорные кронштейны, которые перекрывают верхний проем каркаса. Их крепление осуществляется с помощью ушек, которые нужно предварительно вырезать из этих деталей.

4. Подготовив каркас, обшейте боковые стенки и верхний торец каркаса, положив на него сначала асбоцементный лист, а потом металлическую сетку. Такая обшивка станет основанием для декорирования очага искусственным камнем, имитирующим кладку.

5. Выпилите из асбоцементной плиты и металлической сетки восьмигранные детали с отверстием диаметром 375 мм, в которое будет вставлена газовая горелка. После этого прикрепите их шурупами длиной 25 мм.

6. Отделайте боковые стенки искусственным камнем. Облицовку ведите с нижнего ряда по периметру всей конструкции.

7. Из плит искусственного камня по шаблонам выпилите 8 деталей в виде трапеций и установите их на место, заполнив швы герметиком.

Рис. 103. Конструкция очага:

1 – газовая горелка; 2 – плиты оголовка; 3, 7 – металлическая сетка; 4, 8 – асбоцементный лист; 5 – каркас; 6 – опорные кронштейны; 9 – декоративные плиты; 10 – верхние и нижние профили; 11 – люк с распоркой; 12 – газовый баллон; 13 – бетонный блок; 14 – крышка люка; 15 – отверстие для пальца

8. Прикрепите конструкцию к настилу шурупами длиной 25 мм.

9. Установите газовую горелку с керамическими поленьями.

Конструкция очага представлена на рис. 103.

Из опыта мастера

О чем надо иметь представление начинающему печнику

Если при выпечке блинов разрешается первый сделать комом, то в печном деле это исключено: требования к качеству печных работ несоизмеримо выше, а сама кладка даже примитивной печки гораздо сложнее и ответственнее, чем другие строительные работы.

Не воспринимайте эти слова как запугивание. Просто нужно взвесить все «за» и «против», прежде чем взяться за такое трудное дело.

Однако не боги горшки обжигают, и научиться класть печь (уличный камин, тем более простейший мангал или гриль) вполне реально.

Мы же поделимся опытом современных печников.

Вопросы, связанные с макетированием, уже поднимались ранее, поэтому стоит уделить внимание другим насущным проблемам. Если раньше для тески, колки и резки кирпича использовали молоток-кирочку, то сейчас для этой цели применяется электроинструмент, оснащенный отрезным диском, что позволяет не только облегчить такую работу, но и устранить все ограничения относительно формы кирпича. С одной стороны, это сделало тождественными процедуры резки обычных кирпичей и модельных, с другой – поспособствовало появлению кирпичей совершенно невероятной еще несколько десятилетий назад формы (рис. 104).

Рис. 104. Некоторые новые формы кирпича:

а – целый кирпич; б, в, г, д – трехчетвертки; е, ж, з, и – четвертки; к, л, м – половинки

Перед тем как разрезать кирпич, его следует разметить, для чего подойдут любые карандаши. Но необходимо иметь небольшой их запас, поскольку на кирпиче грифели стачиваются практически мгновенно.

Что использовать в качестве мерного инструмента – линейку или рулетку? Можно заранее предположить, что такая работа будет малоэффективной. Тут подойдет испытанный метод – шаблон.

Выполнение макета дает возможность выделить наиболее типичные конфигурации кирпича, для которых можно изготовить шаблон и применять его для резки кирпича и другой формы. Но надо принять во внимание следующие причины:

1) в порядовках (помимо целых, конечно) могут быть трехчетвертки и четвертки, косые трехчетвертки и четвертки. Благодаря отрезному диску вы можете разрезать кирпич очень качественно. Если раньше при колке трех четверток остаток (четвертка) мог получиться некондиционным, то теперь это просто невозможно. Следовательно, делать шаблоны четверток просто нет нужды;

2) может возникнуть необходимость в шаблонах для разметки клиньев и уголков, которые отрезаются от кирпича при выполнении замков. Для продольной половинки подойдет сложенный вдвое шаблон для обыкновенной половинки. Им же можно воспользоваться, если потребуется кирпич полной длины с выбранной четвертью.

Таким образом, однажды изготовленные шаблоны наиболее типичной конфигурации помогут быстро размечать кирпичи.

Поскольку шаблон будет постоянно задействоваться, то и материал для него надо подобрать достаточно прочный, например рубероид или толь, куски которого всегда найдутся в хозяйстве. Им будет удобно пользоваться, если оснастить его отбортовкой для упора в боковые грани кирпича.

Предусмотреть шаблоны на все случаи невозможно, да и не нужно. Если возникнет необходимость в кирпиче нестандартной формы, его следует обрабатывать на месте. То же самое можно сказать о выборках под печные приборы и скосах в наклонных и поворотных дымоходах.

Решив в принципе вопрос с разметкой, следует поговорить о том, сколько линий необходимо провести, если надо выполнить, например, половинку – все четыре (по количеству граней)? Вероятно, пока идет процесс приноравливания к работе с отрезным диском, это можно и нужно рекомендовать. С приобретением опыта надобность в этом отпадет, и вы легко отрежете кирпичи по одной линии – вертикальной или горизонтальной.

Не менее важно установить, каким электроинструментом лучше всего пользоваться, на какую глубину делать рез, как долго можно пользоваться одним диском, нужны ли какие-нибудь меры предосторожности?

Опыт показывает, что при низких оборотах диски стачиваются мгновенно. Поэтому необходим высокооборотный инструмент, обороты которого не будут зависеть от силы прижатия диска к кирпичу. Кроме того, вовсе не обязательно прорезать его насквозь: просто надрежьте кирпич и расколите.

О глубине реза надо сказать отдельно, поскольку она может быть различной, что определяется сложностью работы. Проще всего выполняется поперечный рез, труднее – когда от кирпича нужно отрезать плитку перед установкой печного прибора. Помимо этого, возможны промежуточные варианты.

Сложность реза зависит от площади сечения кирпича, которая пропиливается диском.

При сложных резах доля площади сечения может достигать 100 % (полный рез нередко недоступен из-за того, что диск режет исключительно по радиусу), при наиболее простых – 15 – 20 %, а в промежуточных случаях – 40 – 60 %. Эти величины довольно приблизительны, поскольку многое определяется субъективными факторами, в частности квалификацией мастера, его опытом, используемым инструментом и пр.

Неслучайно этот вопрос разбирается столь подробно: он напрямую связан с практикой, поскольку позволяет выстроить последовательность подготовки кирпичей, например, для нескольких рядов.

Понятно, что самые сложные резы надо выполнять в первую очередь, потому что диск должен иметь максимальный диаметр; потом по убывающей идут резы средней сложности и простые (последние можно делать практически негодным диском). Если не придерживаться такого порядка, возрастет расход дисков и средств на их приобретение, а также из-за их постоянной замены будет затрачено больше времени.

Колка и резка кирпича вручную – работа довольно грязная, но при использовании электроинструмента пыли образуется еще больше: диск легко входит в кирпич, делает рез шириной примерно 5 мм, превращая этот объем в пыль, поэтому следует соблюдать технику безопасности и работать в защитных очках и респираторе. Оптимизация резки не только ускоряет процесс, но и сокращает время воздействия негативных факторов, что само по себе уже ценно.

Резку кирпича можно использовать в качестве подготовительной операции перед колкой, для чего мастера придумали специальное приспособление, прикрутив заостренный с одной стороны уголок к деревянному бруску (рис. 105).

Принцип его действия вполне очевиден: на грань приспособления кладется кирпич надрезом вниз, в последний с верхней грани вставляется острие молотка-кирочки, по которому ударяют обычным молотком.

Рис. 105. Приспособление для раскалывания кирпича

Поскольку печи и камины, которые сооружаются в беседках, то есть под крышей, выполняются на глиняном растворе, естественно, встает вопрос о возможности использования для этого бетономешалки, тем более что процедура приготовления раствора достаточно продолжительная и трудоемкая (вспомните, что глину надо заранее замочить и т. д.)

Вроде бы все понятно: засыпали и залили компоненты, нажали на кнопку «Пуск» и через несколько минут получили раствор. На самом деле все оказалось не так: составляющие раствора не перемешиваются, если использовать устройство в обычном режиме.

Народные умельцы поработали и в этом направлении, на практике определив оптимальный режим загрузки и работы этого агрегата.

Во-первых, глину и песок надо перемешивать еще на стадии засыпки (совок одного – совок другого); во-вторых, барабан следует установить ближе к линии горизонта (в этом случае стандартная защелка бесполезна, поэтому приходится прибегать к подручным средствам – подпереть смеситель колом).

Относительно самого раствора надо сказать следующее. В руководствах обычно говорится, что он должен иметь консистенцию густой сметаны. Можно ли на глаз определить, достаточно ли густа «сметана» раствора, ведь вряд ли кто-то пробовал сделать это с настоящей сметаной, чтобы понять, что это такое на ощупь. Поэтому можно воспользоваться методом оседания конуса, который применяется при оценке цементно-песчаного раствора. Тогда легко будет понять, какой раствор густой, а какой – жидкий (тяжелый и легкий).

Кстати, в печной кладке требуются растворы разной консистенции.

О кирпиче вопрос отдельный.

Нередко случается так, что при покупке весь материал кажется качественным по форме, цвету и др. Но если присмотреться к каждому кирпичу, можно обнаружить, что они отличаются друг от друга.

Изъяны могут быть разными:

1) при стандартной толщине 65 мм встречается кирпич толщиной 63 – 70 мм;

2) нередко кирпич оказывается поведенным, то есть выгнутым, причем при взгляде на него и сверху, и сбоку;

3) грани кирпича могут оказаться вовсе не перпендикулярными;

4) на кирпичах встречаются разные надписи, нацарапанные гвоздем, и т. д.

В такой ситуации необходимо предпринимать определенные меры, например:

1) рассортировать материал по толщине;

2) применять слишком деформированные кирпичи для резки и колки на более мелкие части;

3) в процессе кладки обращать кирпичи с некондиционными гранями внутрь массива;

4) стараться осуществлять индивидуальный отбор кирпича для конкретных мест.

Конечно, сказанное выше не означает, что необходимо осматривать все кирпичи. Эти действия производятся автоматически, особенно при приобретении опыта.

Основное дело печника – кладка. От того, насколько хорошо она выполнена, зависит конечный результат. Что делать тому, кто делает первые шаги в этом деле?

Для начала необходимо сформулировать задачи, которые печник должен решить:

1) в первую очередь надо добиться правильности геометрической формы печи или камина. Основным ее критерием является вертикальность углов. Для их контроля надо натягивать вертикальные направляющие, уделяя особое внимание первому ряду, на основе которого формируется вся последующая кладка. Каждый ряд желательно сначала набирать насухо, а при необходимости следует подгонять кирпичи. Кроме того, периодически нужно проверять и горизонтальность швов. Для этого выбирается так называемый базовый кирпич (самый высокий) и находится разница между наиболее высокой и наиболее низкой точками. По этой величине можно понять, удастся ли устранить разницу только за счет толщины швов. Если, например, считать что шов под базовым кирпичом минимальный, то есть 3 мм, то при перепаде в 5 мм в самом низком углу толщина шва должна составить 8 мм. Если речь идет о канале дымооборота, то такое решение неприемлемо, а где-нибудь на второстепенном участке это допустимо. В качестве выхода можно подобрать кирпич потолще и тем самым уменьшить толщину шва;

2) важно, чтобы ряды получились ровными. Ряд начинается с укладки базового кирпича, который выставляется по горизонтали, осаживается, выравнивается и контролируется.

Такого же порядка необходимо придерживаться при выполнении всего ряда. С приобретением опыта печник действует немного иначе: кладет базовый кирпич, потом все остальные, после чего осаживает, выравнивает и контролирует все разом. Это позволяет ускорить работу.

3) печные приборы должны быть прочно и надежно закреплены;

4) следует стремиться к выполнению минимальных швов, по толщине которых часто судят о качестве кладки. Это вообще больной вопрос как для каменщиков вообще, так и для печников в частности.

Если для примера обратиться к толщине вертикального шва, то окажется, что сам размер кирпича диктует шов не менее 10 мм, если ложок перемежается тычком. Вспомните, что кирпич имеет длину 250 мм (ложок), два тычка дадут 240 мм (120 + 120 мм), а разница составит 10 мм. Поэтому говорить о толщине шва в 3 – 5 мм можно только в идеале, поскольку часто геометрические погрешности кирпича устраняются именно за его счет.

И в заключение несколько слов о контроле. Регулярно проверяйте геометрические параметры камина или печи, вертикальность и степень натяжения шнуров (в процессе кладки можно зацепиться за них), а также толщину кирпича.