Текст книги "Уличные печи-мангалы, грили и камины"

Проект 3

Мобильный мангал – это, конечно, неплохо, но все-таки он не заменит стационарную конструкцию, которую можно использовать не только для приготовления шашлыка, но и для копчения, жарения и др.

Поэтому многофункциональный мангал лучше разместить под навесом (впрочем, решение о его строительстве остается за вами).

Потребуется:

1) стальные листы – 2 шт. (200 Ч 100 Ч 3 и 200 Ч 100 Ч 1 мм);

2) металлический профиль – 2 м;

3) обыкновенный глиняный кирпич – 12 шт.;

4) шамотный кирпич – 20 шт.;

5) шамотная глина;

6) портландцемент М400;

7) песок;

8) щебень (гравий);

9) арматурный пруток – 5 м (диаметром 6 мм);

10) канализационная чугунная труба – 1 шт. (диаметром 150 мм, длиной 25 – 30 см);

11) стальная труба – 1 шт. (длиной 160 см, диаметром 150 мм);

12) краска по металлу;

13) плитка;

14) цементный клей с пластификатором;

15) ножницы по металлу, электродрель, угловая шлифовальная машинка, сварочный аппарат, кельма, шпатель, лопата.

Общие рекомендации

1. Для мангала подготовьте площадку размером 930 Ч 350 мм: снимите дерн, выкопайте котлован, выполните песчаную подушку, уложите арматуру и залейте бетоном.

2. Раскроите металл в соответствии с размерами, указанными на рис. 69, используя для поддона лист толщиной 3 мм, а для стенок конуса и дымовой камеры – толщиной 1 мм. Размеры можно изменить в соответствием с конкретными условиями и наличием материала. В поддоне просверлите отверстия, чтобы создать тягу.

3. Выложите из кирпича задние опоры (6 рядов) и свяжите их с передними ножками мангала металлическим профилем.

Рис. 69. Конструкция многофункционального мангала (размеры указаны в миллиметрах):

1 – вытяжная труба; 2 – чугунная труба с раструбом; 3 – задняя стенка; 4 – дымовая камера; 5 – поддон; 6 – откидная крышка; 7 – металлические ножки; 8 – кирпичные опоры

4. Сварите всю конструкцию и установите ее на опоры.

5. Приготовьте раствор из шамотной глины и выложите заднюю стенку из шамотного кирпича. Боковые стороны дымовой камеры используйте в качестве ориентира. Закончите заднюю стенку квадратным колодцем, на который поставьте кусок чугунной канализационной трубы раструбом вниз. Он станет основанием для вытяжной трубы, установленной на нее. Загерметизируйте трубу цементным раствором.

6. Металлические части конструкции окрасьте специальной краской для металлических поверхностей.

7. С помощью угловой шлифовальной машинки, установив диск по бетону, срежьте углы задней стенки, после чего отделайте ее плиткой, посадив на цементный клей.

Проект 4

Это еще один вариант стационарного мангала (рис. 70), для сооружения которого подойдут материалы, оставшиеся от предыдущего строительства. Хотя, разумеется, можно приобрести и новые.

Потребуется:

1) стальные трубы – 2 шт. (длиной 3 м, диаметром 150 мм);

2) стальные уголки – 2 шт. по 1,5 м (50 Ч 50 Ч 4 мм);

3) мангал – 1 шт.;

4) болты – 2 шт. (длиной 100 мм, диаметром 10 мм), 4 шт. (длиной 100 мм, диаметром 8 мм);

5) гайки;

6) шайбы;

7) обрезная доска – 1 шт. длиной 6 м (150 Ч 50 мм);

8) кровельные саморезы – 6 шт.;

9) шурупы;

Рис. 70. Стационарный мангал

10) гайки с контргайками – 2 шт.;

11) стальная полоса – 1 шт. (сечением 25 Ч 3 мм);

12) краска;

13) оцинкованное железо – 1 лист (2000 Ч 1260 мм);

14) асбоцементный лист – 1 шт. (100 Ч 100 мм);

15) электродрель, электролобзик (ножовка по дереву), лопата, сварочный аппарат.

Общие рекомендации

1. Поскольку мангал должен находиться под навесом, то работу начните с его сооружения. Для этого выкопайте 2 ямы глубиной примерно 1 м и на расстоянии 1, 5 м (по длине уголка) друг от друга. Вставьте в них трубы и зафиксируйте их, предварительно проверив вертикальность.

2. К обеим сторонам труб на высоте примерно 70 см от уровня земли приварите уголки соответствующей длины. Это будет основание мангала.

3. Доску разделите на 4 части: две длиной 85 см, две – длиной 215 см. В коротких частях выпилите пазы, чтобы вставить в них продольные доски каркаса. Это удобнее делать на земле.

4. Просверлите отверстия диаметром 10 – 12 мм посередине поперечин деревянного каркаса и в столбах, отступив примерно 50 мм от верхнего края и с наружной стороны.

5. Соберите каркас, соединив его детали шурупами длиной 100 мм, предварительно просверлив под них отверстия. Поднимите каркас и закрепите на столбах с помощью гаек и контргаек.

6. Для обеспечения стека воды сделайте подкосы из стальной полосы, прикрепив ее шурупами к столбам и балкам, после чего накройте конструкцию стальным листом.

7. Чтобы защитить каркас, прикрепите к нему над местом для мангала асбоцементный лист.

8. Обрежьте у мангала ножки, оставив по 50 мм. По размерам его дна вырежьте еще одно дно (для этого подойдет любой имеющийся в распоряжении металл, например стенка пришедшей в негодность кухонной плиты), чтобы усилить самое слабое место мангала, которое прогорает за два сезона.

9. Дополнительное дно прикрепите к уголкам, использовав для этого болты для дополнительной защиты уголков от высокой температуры.

10. Стенки мангала соедините саморезами и наденьте их на зафиксированное дно.

11. Поскольку на уголках осталось свободное место, положите на него кусок плоского шифера, который можно использовать в качестве столешницы.

Проект 5

Для гриля (рис. 71) необходимо отвести место, причем следует все тщательно продумать, ведь перенести готовое сооружение будет не так просто, если потом окажется, что оно было расположено неудачно. Более всего для него (впрочем, это относится и к другим конструкциям подобного рода) подойдет участок, наименее открытый посторонним взглядам.

При постройке гриля не потребуется осуществлять трудоемкие земляные работы. Достаточно выкопать небольшую яму под фундамент, который наиболее целесообразно заложить в рабочий день, чтобы на выходных заняться строительством такого уличного очага. Он будет состоять из двух одинаковых отсеков: в одном будет находиться собственно гриль, нарытый колпаком, а нижняя часть другого предназначается для хранения дров. А над ними будет устроен стол для удобства приготовления блюд.

Рис. 71. Гриль (вариант 1)

Потребуется:

1) цемент – 25 кг;

2) гравий (щебень) – 75 кг;

3) обыкновенный глиняный кирпич – 140 шт.;

4) облицовочный кирпич – 30 шт.;

5) бетонные плиты – 2 шт. (500 Ч 500 Ч 50 мм);

6) тротуарная плита – 1 шт. (700 Ч 500 Ч 50 мм);

7) тавр – 2 отрезка (длиной 700 мм);

8) оцинкованные или медные листы – 1 шт. (1100 Ч 700 Ч 1 мм), 2 шт. (700 Ч 210 Ч 1 мм);

9) медная труба – 2 отрезка (диаметром 3/4, длиной 820 мм);

10) дюралевые уголки – 4 шт. (460 Ч 30 Ч 30 мм);

11) дюралевые прутки – 2 шт. (480 Ч 10 Ч 10 мм),

11 шт. (диаметром 5 мм, длиной 500 мм);

12) стальные полосы – 2 шт. (250 Ч 30 Ч 5 мм);

13) распорные дюбели под винты М6 – 8 шт.;

14) латунные винты М6 Ч 40 – 8 шт.;

15) алюминиевые заклепки – 4 шт. (3 Ч 12 мм);

16) заклепки с отрываемым стержнем – 30 шт.;

17) рубероид;

18) дубовые доски – 5 шт. (400 Ч 100 Ч 20 мм), 1 шт. (640 Ч 150 Ч 20 мм);

19) кельма, расшивка, ножницы по металлу, молоток, строительный уровень, электродрель, шуруповерт, лопата.

Общие рекомендации

1. Разметьте площадку размером 150 Ч 70 см, обозначьте ее колышками, снимите примерно 20 см грунта, после чего засыпьте полученную яму слоем мелкого гравия (щебня) толщиной 5 см, выровняйте, уплотните и залейте бетоном, приготовленным из смеси цемента, гравия и воды.

Поверхность бетонного основания разгладьте, чтобы не было никаких погрешностей по горизонтали, и оставьте примерно на 1 сутки.

2. На схватившееся основание положите гидроизоляцию и 2 бетонные плиты, оставив между ними расстояние, равное ширине кирпича, то есть 120 мм, проконтролируйте основание с помощью строительного уровня, а при обнаружении дефектов исправьте их.

3. Когда бетонная подготовка отвердеет в достаточной степени (через 3 – 4 дня), можно приступать к кладке камина из силикатного кирпича, соблюдая перевязку швов и используя цементно-песчаный раствор. При этом периодически проверяйте, что нет отклонений ни по вертикали, ни по горизонтали.

4. После выполнения 6 рядов вложите между кирпичами гриля стальные полосы, выпустив их с наружной стороны. На них потом будет укреплена дубовая полка для различных каминных принадлежностей. На этой же высоте с внутренней стороны с помощью распорных дюбелей прикрепите дюралевые уголки, на которых будет лежать плита топки, в качестве которой используется тротуарная плита. На расстоянии 120 мм над ними прибейте вторую пару уголков для решетки. Зафиксируйте их распорными дюбелями, отверстия под которые просверлите после того, как раствор достаточно отвердеет, и на расстоянии 15 см от края.

5. Как только будут уложены 10 рядов кирпича, на передние кирпичи правого отсека поместите 2 отрезка тавра (они должны опираться на кирпичи примерно на 30 – 50 мм), которые станут опорой для облицовочного кирпича. Причем с внутренней стороны оставьте примерно 1,5 см, на которые позже лягут доски стола. Последние не должны укладываться вплотную друг другу, между ними следует оставлять небольшой зазор (так называемый деформационный шов). В результате у вас должна получиться такая конструкция, как показано на рис. 72.

Чтобы придать кладке законченность, оформите швы вогнутой расшивкой.

6. Решетку гриля изготовьте из дюралевых прутков квадратного сечения, разметив их под круглые прутки (расстояние между ними может быть произвольным, но помните, что оно должно быть таким, чтобы сквозь него не проваливались продукты) и просверлив с одинаковым шагом отверстия диаметром 5,1 мм на глубину 5 – 6 мм. Соберите решетку, вставив в отверстия круглые прутки, а крайние для большей надежности приклепайте к квадратным пруткам.

Рис. 72. Кирпичные стенки гриля

7. Чтобы дождь не мешал готовить на гриле, накройте его зонтиком (рис. 73), который будет опираться на трубы, установленные в дальние углы гриля. Их не требуется закреплять (хотя скобы, вмонтированные в кладку распорными дюбелями, сделают конструкцию более надежной), поскольку эти функции на себя возьмут уголки решетки гриля.

Рис. 73. Зонт (размеры указаны в миллиметрах)

8. Боковые стороны зонта вырежьте из медного (стального) листа, отогните края на 10 мм и приклепайте к крыше, отступив 150 мм от наружных кромок, и несущим трубам, расплющив их сверху. Металлический лист, который будет крышей, согните, используя боковины как шаблон. Расстояние между импровизированным коньком и передним краем должно составлять 50 см. Обратите внимание на то, что зонт имеет асимметричную форму. Плиту не следует придвигать вплотную к задней стенке. Наличие щели и особая форма зонта необходимы для того, чтобы камин меньше дымил (рис. 74).

9. Сразу же после окончания строительства нельзя использовать гриль, поскольку он должен приобрести необходимую прочность.

Рис. 74. Установка зонта и направление тяги

Проект 6

Эта конструкция (рис. 75), по сравнению с предыдущим проектом, настолько проста, что ее без труда может выполнить практически любой человек.

Потребуется:

1) огнеупорный кирпич – 50 шт.;

2) жаропрочный цемент;

3) арматурный пруток – 2,4 м (диаметром 3 – 5 мм);

4) стеновые цементные блоки – 3 шт. (500 Ч 200 Ч 100 мм);

5) керамические плитки – 4 шт. (300 Ч 300 мм);

6) строительный уровень, кельма, расшивка, плиткорез.

Общие рекомендации

1. Основанием для гриля служат стеновые цементные блоки. Из них можно сложить скамью по периметру площадки для отдыха, тогда вместе с грилем они образуют единую композицию.

Рис. 75. Гриль (вариант 2)

2. Нанеся раствор на блоки, выложите основание размером 80 Ч 50 см. Для фасада отберите наиболее качественный кирпич. Обязательно проконтролируйте горизонтальность и при необходимости исправьте недочеты.

3. Далее с перевязкой швов (четные ряды начинайте с половинки кирпича) и использованием раствора выполните боковые и заднюю стенки очага.

4. Чтобы сделать решетку, вставьте между кирпичами 4-го и 5-го рядов арматурную проволоку соответствующей длины.

Если вы предпочитаете стандартную решетку из нержавеющей стали, вместо прутков вложите в кладку опорные уголки.

5. Чтобы конструкция имела презентабельный вид, выполните расшивку швов и отделайте последний ряд керамической плиткой.

Проект 7

Если у вас на участке остался кирпич, которому вы пока не нашли применения, из него можно на скорую руку сложить гриль. Поскольку в данном случае раствор не используется, такую конструкцию (рис. 76) можно разобрать и использовать материал в других целях, если возникнет необходимость. Фундамент для него не требуется гриль стоит прямо на мощеной площадке.

Потребуется:

1) обыкновенный глиняный кирпич – 70 – 80 шт.;

2) решетка для гриля – 1 шт.;

3) поддон – 1 шт.;

4) лист ДСП – 1 шт. (750 Ч 750 Ч 20 мм).

Рис. 76. Гриль (вариант 3)

Общие рекомендации

1. Выложите первый ряд п-образной формы.

2. Перекройте ряд листом ДСП.

3. Выполните кладку, перевязывая швы.

4. Между 6-м и 7-м рядами вставьте поддон для углей.

5. 9-й ряд повторяет контуры 1-го.

6. На выступающие кирпичи 8-го ряда положите решетку гриля.

7. Пространство между листом ДСП и поддоном можно использовать в качестве дровницы.

Проект 8

Гриль (рис. 77) на участке – это всегда удобно, а предложенная ниже конструкция настолько простая, что не вызывает затруднений у человека, даже незнакомого с профессией каменщика. Если плоскости ограждения недостаточно для размещения кухонных мелочей, то с наружной стороны можно прикрепить небольшую консольную полку.

Рис. 77. Гриль (вариант 4) (размеры указаны в миллиметрах):

а – общий вид; б – конструкция

Потребуется:

1) обыкновенный глиняный кирпич – 120 – 130 шт.;

2) портландцемент М400;

3) песок;

4) щебень;

5) арматурный пруток – 6 – 7 м (диаметром 6 мм);

6) стальная полоса – 2,5 м;

7) вязальная проволока;

8) рубероид;

9) лопата, кельма, строительный уровень, расшивка.

Общие рекомендации

1. Работа по сооружению гриля начинается с заложения г-образного фундамента, под который необходимо, предварительно сняв дерн, выкопать траншею глубиной 20 см и в соответствии с указанными на рис. 81 размерами, причем с каждой стороны он должен быть на 5 – 10 см больше, чем гриль.

2. Насыпьте в траншею песок, выровняйте, поливая водой, уплотните, после чего, уложив арматурные прутки и перевязав их, залейте бетон из смеси цемента, песка и щебня (гравия). В готовом виде фундаментная лента должна быть немного выше уровня земли.

3. Поверхность фундамента выровняйте и оставьте на 5 – 7 дней для отвердения.

4. Расстелите по залитому фундаменту полосы рубероида, которые обеспечат гидроизоляцию, и приступайте к кладке, соблюдая перевязку швов. Причем в 4-м и 6-м рядах обеспечьте перевязку основания со стенками в 1/2 кирпича.

5. После того как кладка будет доведена до 6-го ряда, уложите стальные полосы, которые станут опорой перекрытия, выполняемого в 7-м ряду. Здесь возможны варианты: полость, образовавшуюся после поднятия стенок гриля, заполните смесью песка с кирпичным (каменным) боем, не доводя ее примерно на 1/2 кирпича до верхних граней. Когда засыпка осядет, продолжите кладку прямо по ней.

6. Выполнив 8-й и 9-й ряды жаровни, продолжите кладку ограждения.

7. Завершив строительство, расшейте швы, чтобы придать конструкции законченность.

Если вы хотите сделать полку с внешней стороны гриля, для этого в 10-м ряду вложите в кладку куски арматуры, которые станут опорой для нее. После этого прикрепите к арматуре строганые доски с помощью шурупов и хомутов (рис. 78).

Рис. 78. Крепление консольной полки: 1 – шурупы; 2 – хомут; 3 – арматура

Проект 9

Если по каким-то причинам времени для того, чтобы серьезно заняться строительством садового камина, печи или мангала, нет, тогда решить проблему можно с помощью того, что всегда найдется на участке. Конечно, удобнее, когда гриль (рис. 79) возвышается над землей на достаточной высоте, но в некоторых обстоятельствах можно и отступить от этого правила.

Потребуется:

1) п-образные бетонные блоки – 2 шт.;

2) решетка гриля – 1 шт.;

3) шпильки – 4 шт.

4) электродрель.

Общие рекомендации

1. Просверлите в средней части одного из блока отверстия под шпильки, а затем вкрутите их.

Рис. 79. Гриль (вариант 5)

2. Поставьте блоки друг на друга.

3. Положите на опоры решетку гриля.

Проект 10

Отличительной особенностью гриля (рис. 80), представляемого в данном проекте, является то, что он мобилен и его можно установить как на площадке за домом, так и на берегу реки.

Конструкция данного гриля представлена на рис. 81.

Потребуется:

1) проволока – 2 м (диаметром 10 – 12 мм), 10 м (диаметром 6 – 8 мм);

2) стальная пластина – 1 шт. (500 Ч 500 Ч 3 мм);

3) трубы – 12 см (диаметром 25 мм), 57 см (диаметром 89 мм), 2,66 м (диаметром 76 мм);

4) шпилька – 1 шт. (диаметром 8 мм);

Рис. 80. Гриль (вариант 6)

5) стальной диск – 1 шт. (диаметром 76 мм, толщиной 1 мм);

6) краска по металлу;

7) сварочный аппарат, молоток, ножницы по металлу, ножовка по металлу, струбцины, электродрель.

Общие рекомендации

1. В первую очередь изготовьте обруч для решетки гриля, для чего 2 м проволоки диаметром 10 – 12 мм согните в оправке в виде окружности. Зажав концы струбцинами, сварите их в кольцо.

2. Из проволоки диаметром 6 – 8 мм нарежьте прутья разной длины (от 25 до 65 см) и приварите их к обручу. Чтобы расстояние между ними было одинаковым, вставляйте между ними прокладку, например из куска арматуры.

3. Из стальной пластины вырежьте обхват, а из проволоки диаметром 10 – 12 мм – две тяги по 60 см и приварите их к решетке, а потом всю конструкцию – к ильзе, роль которой сыграет отрезок трубы (диаметром 89 мм) длиной 37 см. К противоположной решетке стороне приварите ручку, отрезав ее от трубы диаметром 25 мм и длиной 120 мм.

Рис. 81. Конструкция мобильного гриля:

1 – обруч; 2 – прутья; 3 – гильза; 4 – стойка; 5 – обхват; 6 – ручка; 7, 8 – тяги; 9 – заглушка; 10 – гильза; 11 – шпилька; 12 – стакан; 13 – подпятник; 14, 15 – пластины

4. В стойке, в качестве которой выступает труба длиной 1,16 м и диаметром 76 мм (так будет обеспечиваться легкость скольжения) просверлите или проделайте с помощью сварки отверстия, которые в дальнейшем дадут возможность регулировать расстояние между решеткой и землей.

5. Конструкцию из решетки, тяг и гильзы с ручкой наденьте на стойку. Чтобы зафиксировать ее на определенной высоте, достаточно вставить в отверстие стойки шпильку.

6. Верхний конец стойки заварен вырезанным из пластины толщиной 1 мм диском диаметром 76 мм.

7. Для устойчивости стойки и фиксации ее к основанию к нижнему концу приварите гильзу, выполненную из трубы длиной 200 и диаметром 89 мм. А для центровки воспользуйтесь отрезками арматурного прутка.

8. Анкерное основание – это стакан из трубы диаметром 76 мм и длиной 150 мм со шлицами из проволоки, приваренной к подпятнику, который вырезан из стальной пластины (200 Ч 200 Ч 3 мм), и наконечника в виде треугольных пластин.

9. В завершение работы покройте все детали, кроме решетки и тяг, краской по металлу, которая защитит конструкцию от коррозии.

Проект 11

Отличительные особенности данного гриля (рис. 82) – оригинальность конструкции и быстрота сооружения.

Рис. 82. Гриль (вариант 7)

Если заняться строительством с утра, то к вечеру на нем уже можно будет приготовить ужин.

Потребуется:

1) обыкновенный глиняный кирпич – 128 шт.;

2) бетонные плиты – 2 шт. (500 Ч 500 мм);

3) песок;

4) водостойкая фанера – 1 лист (1200 Ч 600 мм);

5) клинкерные плитки – 32 шт. (150 Ч 150 мм);

6) клей;

7) чугунные решетки – 2 шт. (диаметром 380 мм);

8) саморезы – 12 шт.;

9) строительный уровень, шуруповерт, электродрель, лопата, струбцина.

Общие рекомендации

1. На подходящей площадке выполните разметку и снимите слой дерна. В образовавшуюся выемку насыпьте песок и уложите бетонные плиты, которые будут основанием гриля. Обязательно проконтролируйте горизонтальность полученной поверхности.

2. Выложите из кирпича первый ряд в виде буквы «S» (рис. 83), причем на закруглениях кирпичи должны быть выдвинуты на кромку плит.

Рис. 83. Кладка 1-го ряда

3. Остальные кирпичи укладывайте с перевязкой, включая в ряд половинки, пока не будет закончен 11-й ряд. Последний (13-й) ряд выполните из целых кирпичей.

4. Подготовьте столешницу. В данном варианте для этого выбрана фанера, на которую надо приклеить обожженную клинкерную плитку, разместив ее вплотную друг к другу.

5. Положите плиту-столешницу на постамент и на одной из сторон выложите кирпичи в виде шестиугольника (не забудьте оставить отверстие, чтобы можно было выгребать золу), на которые поместите одну из решеток. Чтобы они надежно лежали, сделайте в них крепления, зафиксировав струбциной и просверлив отверстия диаметром 4 мм под шурупы. Но не вкручивайте их до конца: выступающая часть (примерно 15 мм) и послужит опорой.

6. Над первой решеткой выполните еще 3 ряда и поставьте на место вторую решетку.