Текст книги "Африка без прикрас, или Посвящение в Африку. Приключенческая повесть"

Глава 4. Пусть бегемот не затопчет!

Озеро Боринго знаменито своими бегемотами, которые ближе к утру выходят на берег кормиться. Устроившись в кемпинге и поставив палатку почти у воды, осмотрели окрестности.

Крокодил средней величины шарахался в прибрежных зарослях, ища укрытие от нашего шумного восторга. Птицы удивляли и поражали яркой красотой. Кроме нашей палатки ещё шесть штук были осмотрительно расставлены в удалённом расстоянии от берега. А мы хотим у воды, чтобы первыми увидеть того бегемота, который здесь выйдет на сушу! Во избежание того факта, что бегемот может полезть под нашу палатку за травой, выбрали чистую земляную полянку. Удовлетворились сделанным делом и отправились в деревню на поиски пропитания.

В деревне у озера прямо на улице в огромных котлах с маслом жарили сомов, а поодаль на решётке была разложена та же самая рыба в сыром виде с запёкшейся кровью и засиженная мухами. Я не выдержала этого зрелища и брезгливо отказалась от рыбного ужина, купив помидоры, авокадо и хлеб, а девчонки съели с закрытыми глазами и выжили.

Возвращались к месту проживания медленно и сытно. Территория кемпинга была идеально ухожена. Тут распоряжался настоящий хозяин.

В нескольких местах среди зелени просматривались добротные душевые кабины, были установлены краны с водой, столы, мойки и отведены места для стирки. Условия для приготовления пищи на улице оказались замечательными. И всё это завуалировано деревом и камнем, сразу не догадаешься, что сидишь на посудной мойке, а не на деревянном пне.

Комаров были тучи, но они какие-то вялокусачие. Намазались мы маслом от них и сожгли таблетки в палатке. После этого комары стали нам не страшны и почти не кусали. Гвоздичное масло для такого случая – просто замечательное средство, если вы после вымазывания себя не трёте глаза перед сном, как я теми же руками. Тогда вы долго будете плакать крокодильими слезами. Постарайтесь не забывать об этом и в последующие дни, а то ведь я всё время забывала.

С вечера нас предупредили, чтобы ночью из палаток не выходили и по возможности не шумели. Бегемоты непредсказуемы и могут быть агрессивны. Мы стали ждать. Сколько прошло времени, не знаю. Глаза слипались, мозг отключался, а их всё не было. «А вдруг не придут? Тьфу, тьфу! – гнала от себя эту мысль – Придут, обязательно придут и ещё носорогов с собой приведут и будут чесать бока о нашу палатку…»

Проснулась я от жуткого рёва. Они! Пришли! Я толкала подругу в бок:

– Проснись! Они здесь! Они рядом!

Подруга огрызалась сквозь утренний сон, умоляя оставить её в покое, лишь только телефон предусмотрительно убрала от стенки, чтобы бегемот не растоптал. А они ревели, общаясь друг с другом, тяжело ступали и чавкали. Я прильнула к сетчатому окну, кромешная ночь укрыла происходящее.

– Который час? Когда рассвет? Я хочу их видеть!

А животные всё ухали и вздыхали, то приближаясь к палатке, то отдаляясь.

И вдруг услышала тяжёлый всплеск озера. В прореженной ночи едва проступал силуэт мощного животного выходящего на берег. У меня перехватило дух, а бегемот двигался прямо на нас! Я не знала что предпринять. Просто ждала, а гигант буквально в двух метрах от палатки решил её обогнуть слева. Я, благодаря Судьбу, с облегчением откинулась на коврик.

Бегемоты вели себя совершенно естественно, запах навоза бил в ноздри. Знали ли они, что за ними следят наши любопытные глаза? Наверное, нет. Иначе бы нам несдобровать.

А с наступлением рассвета народ стал потихоньку «выкатываться» из палаток. Я быстро надела обувь, подобрала шнурки и бросилась на поиск бегемотов. Они сидели в воде недалеко от пирса. Их глаза и маленькие ушки, как рожки торчали из воды и были они совсем не агрессивны, а просто милы и обаятельны. Видимо, хороший завтрак задобрил их дурной нрав.

Время от времени они лениво зевали, раскрывая огромные пасти и ухали. Один из них, не стесняясь нашу тройку, которая к тому моменту воссоединилась на берегу, поднял над водой заднюю часть своего тела и стал «справлять нужду» странным образом. Его короткий хвост-обрубок крутился похлеще пропеллера, разбрызгивая всё по сторонам. Мы даже присели! Оказалось, что так он метит свою территорию.

Так вот почему по всему кемпингу разбрызгана «зелёнка»! Красивые лепёшки, как, например, у коровы здесь отсутствовали. После облегчения этот нескромный бегемот стал приставать к своей подружке и они занялись любовью. Действо происходило под водой, я думала, что подружка не вынырнет. Ан нет! Всё закончилось благополучно.

Когда вернулись в палатку, то первым делом поставили батарейки на зарядку, а сами принялись за утренний туалет. Собранные нами вещи уже стояли у дерева, подруга в душе, а я занялась «завтраком», то есть пошла за горячей водой для заварного супчика. Возвращаясь с горячим супом в руках, просто ахнула! Обезьяны верветки стремглав носились по деревьям. Эти дети буша необыкновенной окраски охотились за нашими вещами, а служащие их отгоняли.

Обезьяны с детёнышами на спинах прыгали с лёгкостью по ветвям. У одного самца было разодрано бедро и на него постоянно нападал другой самец, стараясь укусить. Они кричали, визжали, носились как ветер. Оказалось, что верветки каждый день приходят в утреннее время и охотятся за плохо лежащими вещами. С того момента мы стали более предусмотрительны, чтобы по глупости не остаться без личных вещей.

В этот день мы расстались с Ольгой, которая собиралась на побережье в Момбасу и уехали с Натальей в Накуру через деревню Маригат, а оттуда перебрались на матату в Кисуму поближе к угандийской границе.

Слово «матату» мы долго запоминали. Вот казалось, запомнили, а через полчаса вспомнить не можем. Здесь так называется междугородний транспорт вроде наших маршруток.

Ехали до Кисуму долго, часов пять. Уже ночь наступила и освещения в городе почти никакого. На мотоцикле с прицепной каретой, которая называется здесь тук-тук, приехали в недорогой «Eros Guest House». Название многообещающее, но спать нам никто не мешал, а заплатили за номер всего около восьми долларов. Чистота в комнате оказалась идеальная. Кровати со свежим бельём радовали, пологи от комаров имелись, а после ночёвок на крыше и в палатке у берега очень хотелось лечь в мягкую чистую постель. И так было везде, если мы останавливались в гостиницах. Нас удивляло это очень. Хрустящая постельная белизна всегда приятна.

Завтра мы перейдём границу в Уганду через наземный переход в местечке Бусия. Хоть и были у нас намерения отправиться на острова озера Туркана, но нас предупредили об опасности. Так и сказали, что там стреляют. С того момента, как потянулись с севера сомалийские беженцы, эта приграничная с Сомали зона стала опасной не только для белых туристов, но даже и для кенийцев. По этой причине мы оказались в Кисуму.

В тот вечер ужинали в настоящем ресторане, а дождь поливал неосвещённый город. Завтра мы покидаем Кению, а вернёмся сюда через месяц. Найроби нам покажет себя и мы, быть может, перестанем его бояться. Полюбим ли мы Африку? Сейчас сказать трудно. А пока нас ждали новые приключения и мы торопились им навстречу.

P.S.

Меня часто спрашивают, что стало потом с Ольгой. Так случилось, что мы расстались и не оставили друг другу нужных координат. Всё как-то откладывали «на потом» за суетой, а тут нам такси подошло. Ольга в тот момент была на лодочной экскурсии, пришлось уехать не простившись, хотя об этом говорили и она знала о наших планах.

Совсем недавно случайно попала на её сайт в интернете, вернее на её фотографию с сайта. Зашла, чтобы убедиться. Да, она. В её африканской рубрике прочла рассказ о Кении. Там она писала о нас. Я долго смеялась. Выглядели мы глупо. Привожу её текст с сокращениями, но без корректирования.

«В автобусе произошла, пожалуй, самая необычная встреча за все две недели. Мы только выехали за пределы аэропорта и начали колесить по раздолбанным и пыльным кенийским дорогам мимо окраинных и ничем непримечательных районов Найроби, подбирая новых пассажиров буквально около каждого столба. Автобус остановился на шумном и грязном перекрестке, рядом с ним показались две белые женщины с большими туристическими рюкзаками. Дамы непрерывно повторяли единственное слово «Накуру» – название кенийского города, находящегося в трех часах езды от Найроби. Наш автобус в Накуру явно не шел, но о том, что он может довезти дам до центра Найроби, где они пересядут в нужное транспортное средство до Накуру, кондуктору было известно, поэтому он пригласил дам войти вовнутрь, но они замешкались на входе в нерешительности. Я тоже ехала через Найроби в Накуру и неплохо представляла себе порядок действий. Когда одна из дам заглянула в автобус, я замахала ей руками, мол, заходите. В ответ на мою реакцию услышала по-русски: «О, там внутри русская девушка… Ну, может быть, не русская, но белая. Пошли!».

– Я русская, ага

Все в шоке. Я потому, что не ожидала через полчаса после начала моего путешествия по Кении встретить в трущобах Найроби двух русских путешественниц. Дамы потому, что не ожидали после всех произошедших за последние часы злоключений встретить в обычном рейсовом автобусе одиночную русскую путешественницу.

Тамара и Наталья из Астрахани. Они прилетели в Найроби накануне вечером рейсом Брюссельских авиалиний. Таксист за 17 долларов, попетляв несколько минут по околоаэропортовским дорогам, привез их в отель на отшибе, где за 25 долларов они получили номер с одной кроватью на двоих. Английский язык у путешественниц на минимальном базовом уровне, практически стремящемся к нулю, но при этом у них грандиозные планы – за месяц объехать вокруг озера Виктория Кению, Уганду, Руанду, Бурунди и Танзанию. У них тоже есть палатка, коврики и спальники. Вместо путеводителя какие-то конспекты. Наверное, все силы во время подготовки к путешествию были брошены на другие страны, потому что в планы по Кении у путешественниц входил лишь осмотр «озер».

В общем, очень необычные путешественницы! Но, наверное, лучше путешествовать так, чем сидеть дома под предлогом незнания английского языка и неумения организовать что-то самостоятельно. Надеюсь, Тамара и Наталья прекрасно отдохнули, посмотрев все запланированные места, и благополучно вернулись домой.»

Я написала Ольге радостное письмо, а она мне ответила в том же духе. Для неё Кения стала первой и последней африканской страной, не считая Египта. У меня же Африка стала частью моей жизни. Я так же и езжу по старинке с конспектами и картами в руках. Африка меня принимает такой.

Раздел 2. Уганда

Глава 5. У них там не забалуешь

Путешествие в Уганду предполагало посещение горного массива Рувензори, что находится в месте пересечения линией экватора границ Конго и Уганды, а заодно смотреть всё то, что можно увидеть по пути.

Рувензори считается самым загадочным горным массивом нашей планеты, оно имеет ещё одно старинное название – Лунные горы. Ещё со времён Птолемея считалось, что именно здесь находятся истоки Нила. До подтверждения той дремучей версии прошло почти 2000 лет! Самый длинный нильский исток – это Белый Нил и берёт он своё начало в горах Бурунди, мчится бурным потоком в озеро Виктория, где на его берегах и островах проживают африканские племена с самобытным укладом жизни. Из этого, второго по величине пресноводного озера нашей планеты вытекает другой Нил под названием Виктория Нил и впадает в озеро Альберт, а дальше поток стремится навстречу с Голубым Нилом в Эфиопии под именем Альберт Нил. Но это уже, наверное, следующее путешествие.

Голубые озёра Великого Африканского рифта, такие, как Танганьика, Киву, Эдуард, Альберт, Виктория, населены множественными племенами, здесь ещё водятся крокодилы и бродят в прибрежном тростнике могущественные гиппопотамы. Как живут там люди и звери? Это была моя цель познать и увидеть.

Ежедневного плана никогда не имею, дабы быть свободной от обязанностей и привносить необходимые коррективы в маршрут по мере их поступления. О какой-либо роскоши я не мечтаю и готова спать, где положат, есть, что дадут, но увидеть по максимуму! На тропу вездесущего туриста ступить придётся, но уверена, что моя личная тропинка оставит след на этих страницах, а может быть станет полезной в океане информации со всех уголков Земли.

Не хочу думать про первый блин, который всегда комом. Это моё первое африканское путешествие, но далеко не первое путешествие по миру.

***

Ну вот, сегодня мы с подругой приехали в местечко Бусия, где пограничный переход из Кении в Уганду шумит и колышется. Грузовые фуры вытянулись на километр. Народ тащил в обе стороны свои пожитки, дорожные менялы не давали пройти, приставая с обменом денег. Мешки с неизвестным содержимым перевозились из Кении в Уганду и обратно. Сутолока и хаос царила повсюду.

Только и стало интересным то, что встретили девушку в национальном платье и попросили её об одолжении позволить нам сделать несколько фото её красивого наряда.

Рюкзачные проблемы у подруги быстро дали о себе знать: то рюкзак с плеча сползал, то его надо приподнять, чтобы надеть, то он никуда не вмещался. Подруга была обижена на весь белый свет. Рюкзак был явно не по силам и стал нам тяжкой обузой. Я с жалостью смотрела на её худенькую фигурку с гигантским грузом за спиной, но менять что-либо было уже поздно.

С визой Уганды проблем не оказалось, но после Кении мы остерегалась потерять настроение и азарт. Нам не хотелось обмана, но как ты его распознаешь, пока не ошибёшься?

Поменяли нужную сумму долларов на угандийские шиллинги прямо на границе и скорее на автобус в городок Мбале. То, что я называю городами, городками, посёлками и деревнями, в общем-то, ничем не отличалось между собой. Зачем я это делаю? Наверное, потому, что сами африканцы так классифицировали свои населённые пункты, а я просто за ними повторяла. Исключением стали только столицы. Они всё-таки были похожи на города.

Странное дело, но мне постоянно хотелось бежать от окружающей действительности, надеясь на рай впереди. Но рай совсем был не рай и негде было укрыться, и некуда было спрятаться, и помощи просить было не у кого.

***

Не прибегая к услугам провожатых, за территорией автовокзала в Мбале просто споткнулись на замечательной гостинице «Sana^a». $10 за двоих и мы уже хозяева отличного номера с приватным санузлом. Света, понятное дело, не было и, взяв свечу привезённую из России, пошла на поиск знающих людей, чтобы дельный совет получить. Ведь именно из этого городка Мбале собирались к подножию горы Элгон. В результате трудных переговоров с сотрудниками отеля было решено, что завтра мы с Наташей едем на водопад Сипи, а уж потом обсудим путешествие к горе Элгон.

Это главная гора в горном массиве Элгон. У её подножия разверзается земная кора со скоростью 1,5—2 метра в год. Разлом африканского континента здесь у всех на виду. Придёт момент, когда океан хлынет в эту расщелину и Африка расколется на два материка. А те озёра, которые сейчас дугой определяют разлом, воссоединятся в единый пролив.

Земная трещина проходит через район Будуда, Мбале, Сиронко и жители этих мест давно взывают о помощи, но власти пока безмолвны и вопли бедствующих слышит только Господь.

Рано утром мы выехали на поиски водопада Сипи в местечко Vapchorvo на публичном такси. Это вроде обычное такси, только в салон набивается человек 13—15, потому и называется оно публичным. Машиной управляли два водителя одновременно с одного сиденья. Сначала я думала, что это такая шутка – один жмёт на педали, а другой крутит баранку, но оказалось, что эта шутка и есть африканский быт. И никому в голову не приходит посмеяться над этим или просто удивиться.

В деревне Vapchorvo нас окружила толпа галдящих на английском гидов и проводников. Одному из них удалось увести нас на территорию симпатичного кемпинга. Спустились по тропинке со склона и наш провожатый торжественно указал на сверкавший вдалеке водопад. Вот туда он нас и поведёт, взяв с каждого по $25!

– Стоп! Мы сами пойдём!

– Не пойдёте, потому, что нельзя! Проводник – это не обсуждается!

– Ну, а из кемпинга выпустите?

– Нет. Только с проводником.

– Да мы вообще на водопад не пойдём!

– Посмотрим. А пока платите откуп по 1000 шиллингов. Ведь по территории кемпинга ходили и на водопад в двухкилометровой недосягаемости смотрели.

Быстро сунули ему в руки мятые шиллинги и выход на волю открылся. А воля – это забитая деревня и грунтовая дорога. Куда идти – не знаем, а за нами следят несколько человек, надеясь на лёгкий заработок.

Пошли по дороге. А куда ещё? Смотрели по сторонам, не теряя надежды найти заветную тропку к водопаду Сипи. Нашли и свернули. Но нас быстро остановили и предложили оплатить вход в парк по 5000 шиллингов. Я потребовала билеты, зная, что в парках любой африканец может у тебя их спросить и если билета нет, то плати ещё раз. Ведь они хозяева той земли и свой беспредел считают за благо для нас.

Билеты нехотя нам отдали в руки и опять встал вопрос проводника, но уже со стороны конкурентов. Говорили, что тропа сложная, сырая, узкая и местами подъёмная. Нас хотели лишить самостоятельности! А нам нравилась такая тропа, да и водопад в пределах видимости, а там внизу домики по склону в травяных крышах. Вот и пойдём сами.

Мы настойчиво отказывались и «конкурирующая фирма», видя наше упорство, вскоре нас покинула. Но не всё так плохо. Брат и сестра из местных, взяв в руки длиннющие палки, увязались с нами. Необходимость тех шестов мы поняли сразу, когда стали спускаться почти по отвесной тропе.

Узкая тропка иногда терялась в зарослях, а подростки её быстро находили. Спуск был сложен, потом подъём и опять спуск. Идти было трудно, скользко, я ткнула палкой слева в зелёные заросли и попала в пустоту. Свалиться здесь с тропинки совсем не хитрое дело. Далеко внизу круглые крыши домиков, а впереди проглядывала небольшая, очищенная от зарослей площадка со скамьёй. Ура! Будем отдыхать!

Радовались не долго. Из халупы вышел человек и потребовал денег, при этом показал «серьёзную» надпись на стене, которая гласила «Туристический офис». Я злорадно усмехаясь показала билеты. А тот не растерялся и заявил, что скамья тоже платная. Денег он не получил и мы отправились дальше.

Перепрыгнули через чёрную блестящую змейку, через муравьиный ручеёк и через два обычных. Мы всё шли и шли. Постепенно гул воды стал нарастать. Вошли в мокрый сосновый лес и увидели Сипи.

Да, хорош! Падал водопад в каменную чашу, пролетая над гротом в скале. Высота у него сто метров. С обеих сторон от водопада стекали отдельные его струи. Водяной пар стоял в сосновом бору и мы почти сразу стали мокрыми. Прохлада была приятной, но спуститься искупаться мы не решились. Обратно бы мы уже без вертолёта не поднялись.

Этот водопад самый высокий из трех водопадов Сипи. Два других расположены на более высоких уровнях высотой в 60 и 70 метров. Их можно посещать также карабкаясь вверх и рискованно спускаясь вниз, а мы наблюдали их издалека. На обратном пути мальчик-проводник предложил покурить марихуану в его доме на склоне горы. Я была обескуражена. Ещё тот оказался мальчик!

Возвращались трудно. До сих пор с содроганием вспоминаю ту тропу. Это даже не тропа была, а глинистое русло ручья с торчащими из него корнями деревьев, которое заполняется после первого дождя.

Устали очень, но детей не обидели и дали каждому разумных денег. Подросток проводил нас на публичное такси, которое ещё ждали целый час. Я смотрела на водопад издалека, а он искрился на солнце ослепительным каскадом. Ведь не водопад Анхель, что в Венесуэле, а приятен, но и испытания здесь были гораздо меньшими.

***

Гора Элгон с трещиной у подножия находится недалеко от эфиопской границы, где тоже небезопасно из-за большого скопления беженцев. А ехать туда надо на несколько дней и стоит такая поездка $90. Эта цена оттого, что мало кто собирался на Элгон, да и вообще никто не собирался. Вот и мы не поехали к горе, а поехали в Джинджу, где шумит и искрится ещё один водопад под названием Бужумбали.

Вышли в Джиндже у заправки. Тут же подлетели бода-бода, как называют здесь мотоциклистов, и наперебой стали выкрикивать знакомое название.

– А что? На водопад можно прямо сейчас?

– Конечно сейчас! Здесь недалеко.

– А вот водопад Сипи… Ну ладно. Поехали.

Выбрали малокричащих мотоциклистов и, уложив каким-то немыслимым способом наши вещи на руль, тронулись в путь. По раскисшей и ухабистой дороге нам навстречу везли белого мужчину, его ноги почти волочились по земле, но он улыбался нам. В этот раз нас не обманули и мы расслабились. При въезде на водопад заплатили символическую цену и, оставив вещи на бода-бода, запрыгали по ступеням вниз.

Мощный! Роскошный водопад! Он произвёл на меня сильнейшее впечатление, хотя ростом был не велик. Такие приятные чувства я испытала ещё и потому, что здесь нас не мучили. Правда, водопад в нашем представлении это то, что падает сверху. А тут оказалось красивое нагромождение каменных глыб, вода через которые шумно перекатывалась, бурлила, кипела и завораживала.

На берегу два музыканта художественно исполняли народные напевы мешая их с шумом потока. При виде мзунгу (суахили), то есть белых, начинали свой концерт. Барабанные ритмы в сочетании с приятными звуками самодельного инструмента похожего на ксилофон, как нельзя лучше гармонировали с красивым местом и бушующей рекой в извилистом русле. Находиться у реки было отрадно. Никто нас не тревожил и не навязывал агрессивно свои услуги. Если так пойдёт и дальше, то можно считать, что жизнь удалась. А пока нам предстояло ехать в Кампалу – столицу Уганды, а там посмотрим, куда нам ещё путь держать.

Те же мотоциклисты привезли нас снова к заправке. Как-то очень быстро подошёл автобус, следовавший в Кампалу, и мы поехали туда.

Хочу заметить, что с нами в Африке происходили странные вещи. Мы постоянно хотели спать. Нет, тут причина не в смене часовых поясов, разница настолько невелика, что 3—4 часа плюсом или минусом на меня никогда не оказывали влияния. Это было что-то другое. Загадку мы отгадать не смогли. Вот и по дороге в столицу мы спали, примостившись в самом хвосте салона. Амортизаторы автобуса давно пора было менять, а вездесущая африканская пыль укрывала нас красным слоем. Но даже такие важные неудобства не могли вывести нас из состояния сна. Поэтому дорога до столицы Уганды пролетела, как мгновение. Едва проснувшись, вышли на автовокзале, где кроме стоявших вплотную автобусов больше ничего не было видно. Пристроились к цепочке пассажиров и петляли в автобусных лабиринтах пока не вышли на какое-то подобие улицы, где вдоль исковерканного тротуара у самой ограды пристроились продавцы ненужных товаров.

Кампала, как и все африканские столицы шумна и суетна, но к звукам города примешивался звук странного музыкального инструмента под названием вувузела. Это такая дудочка-сопелка, от звука которой хочется закопаться.

Такие разноцветные и отвратительно пронзительные дудки были придуманы южноафриканцами для спортивных чемпионатов, а теперь вся Кампала дудела в них до одури. Здесь проходили футбольные матчи международного уровня. Сопелки покупать не стали, а купили на бегу две спортивные футболки с надписью «Уганда». Пригодятся!

Покупкой остались довольны и поспешили за попавшимся по дороге проводником к автобусу в г. Энтеббе. Стоит этот город на берегу озера Виктория, как туда не заехать?

Здесь в Уганде порядок другой, нежели у кенийцев. Цены на билеты единые и неизменные, поэтому позволили себя проводить. Все провожатые и зазывалы в Кампале получают комиссионные от водителей автобусов за доставку к ним пассажиров. Хотя бы за это мы перестали беспокоиться. Лавировать среди автобусов сложно, почти вплотную их бока и местами надо просто щемиться. Но есть приятный момент среди всех неприятностей. Африка не грабит, как Латинская Америка! Заявление не категоричное, но по большому счёту так и есть. Это стало моим маленьким открытием.

Мы с Натальей заранее изготовили тайники на наших вещах в виде внутренних карманов, но они нам почти не пригодились. Было ощущение, что наши деньги никого не интересовали. Мы потеряли страх и совали их куда придётся: в карманы, в сумку, в чехол фотоаппарата и в футляр для очков. Но если по поводу денег мы успокоились, то к нашим вещам в транспорте относились нещадно. Их запихивали в багажники разных размеров, забрасывали на крыши, трамбовали ногами, плюхали в грязь и в придорожный бурьян.

Красная пыль дорог клубилась и тонким слоем незаметно оседала на наших вещах, сиденьях автобуса и обволакивала тело. Остаться чистым после очередного переезда у нас не получалось. Выручали влажные салфетки. Мы стали их экономить, поняв, что они очень скоро могут закончиться. Стали пользоваться одной на двоих, то есть каждому по стороне.

По приезду в Энтеббе опять же мотоциклисты привезли нас в кемпинг, где на холёной территории стояли несколько палаток, а наша вписалась рядом. Если уж мы взяли с собой палатку, то пользоваться ею просто обязаны! Стирка и помывка была не лишней, ещё и горячая вода имелась.

Что мы ели при передвижении сказать сложно. Иногда покупали что-нибудь по дороге прямо из окна автобуса, протянув руку с деньгами продавцу, а он на ходу забрасывал нам через него пирожки и ананасы, не забывая дать сдачу. Иногда нас заносило в какие-то «едальни» и мы поглощали всё подряд. Но наш незабвенный суп быстрого приготовления я никогда не забуду. Правда, с собой был ещё и шоколад, бублики, печенье, но суп я точно не забуду. Он был ароматный и горячий, приятно насыщал и расслаблял. Сейчас я могу многое о нём рассказать, чего не знала раньше.

Вот и в тот день разложили палатку и поели супчик, а потом весело пошли на поиски озера Виктория. Исходили достаточно, но выхода к берегу нигде не было. Все подступы к озеру приватизированы и приблизиться к нему нет никакой возможности. Возмутительно! А нам нужна пристань, откуда уходят плавсредства на о. Мгамба, где полно всяких шимпанзе и горилл.

Туристический офис предоставлял подобную экскурсию, он запросил $152 с человека. Завтра с девяти утра и до часу дня нас могут туда отвезти. Плыть до острова час и обратно час. Итого останется два часа на осмотр, но ещё надо идти пешком и искать горилл. Тут уж как повезёт. Захотят ли гориллы нас видеть? Выйдут ли шимпанзе к нам навстречу? Во всём этом чувствовалась какая-то фальшь, подлог. Турагентство снимало с себя ответственность за самое главное шоу, ради чего мы были готовы платить деньги. Мы не поспешили и правильно сделали, пообещав подумать.

Шли по дороге вдоль металлических решёток надеясь уговорить кого-либо пропустить нас к озеру и пропустили за 5000 шиллингов с каждого. Вышли на берег, а озеро с неприятно заболоченными берегами. Ну точь-в-точь, как у нас в области, только за деньги. Три усмехающихся лодочника сидели на пришвартованных лодках.

– Эй! Мужики! На остров Мгамба отвезёте? Горилл нам надо посмотреть!

– Неее! Мы только крокодилов показываем за $60.

– Так крокодилов мы уже видели! Нам шимпанзе надо и разных там горилл!

Переговоры у пристани ни к чему не привели, но попутно познакомились с хорошим человеком. Общительный парень повёл нас за тридевять земель в Ботанический сад на открытом берегу озера. По дороге кушали африканские лепёшки и запивали их кока-колой, купили бананов на всех, при этом наш спутник как-то незаметно оказался на нашем обеспечении. При входе в парк мы его поблагодарили и отправили восвояси, а то он уже с нами засобирался. По два доллара заплатили за билеты и сразу привязался следующий проводник. Отбились с трудом и вышли к берегу, но прежде всего прочего самостоятельно осмотрели сад.

Густые переплетённые лианы и пальмы скрывали в своих кронах чудесных птиц, белок и разных мелких животных. А нам надо обезьян! Ну хоть каких-нибудь!

У берега детвора купалась и стало завидно.

– Эй, дети! Здесь нам купаться можно?

– Можно! Можно!

– А крокодилы есть?

– Есть! Есть!

– И купаться можно?

– Да! Можно!

– Но, крокодилы!

– Так они в кустах!

Стояли в полной растерянности – купаться или нет? Решили, что завтра придём с купальниками и будем купаться! А вот с обезьянами сложнее. Одна дама из близстоящих домиков заявила, что завтра в десять утра обезьян здесь будет полным полно. Они будут бегать, прыгать и скакать. Мы смотрели недоверчиво.

– А что, сегодня уже не будут? А нельзя ли заказать? А почему завтра будут?

Дама продолжала жестикулировать и расхваливать завтрашних обезьян. Мы честно пообещали вернуться завтра, а потом сели на подкативший мотоцикл и на одном транспорте втроём поехали в свой кемпинг. Тут мы вспомнили, что где-то оставили карту передвижений по городу, подаренную нам в турагенстве, а на ней было обозначено место нашего проживания с названием, которое ещё не запомнили. Тех мест, которые проезжали, мы просто не узнавали. Будем искать!

Ехали-ехали и встали, собирая вокруг толпу любопытных зевак. Мы не знали, где наш кемпинг! Каждый раз объясняли ситуацию вновь подошедшему советчику. Над нашей проблемой думали все, ворочая извилинами. Мы называли яркие ориентиры: красивое дерево, рядом детский сад, хорошая дорога, а название не помним!

И вдруг на одну женщину нашло прозрение и она отгадала нашу загадку. Кемпинг находился на параллельной улице и любезно нас принял. Наша уютная палатка была рада нашему возвращению.