Читать книгу "Африка без прикрас, или Посвящение в Африку. Приключенческая повесть"

Дискотека проходила под огромным травяным навесом с перилами по кругу и дощатым полом. Обещала быть круглосуточной. В её полумраке мы боялись растерять свою группу, чёрные лица совсем не просматривались, белые туристы явно выделялись на общем фоне и их было предостаточно. Решили, что нас найти проще в этой сутолоке, а потому успокоились наблюдая за окружением.

В бликах световых эффектов танцы местной молодёжи напоминали конвульсии, дух марихуаны облаком стоял над толпой. Каждый танцующий считал своим долгом держать наперевес бутылку пива попивая его во время танца. Такая вот заманиха!

Музыка гремела, разрывая ушные перепонки и сотрясая мозг, я даже пожалела, что не взяла с собой беруши. Отдав дань дискотеке, мы выбрались на свежий воздух. А там девушки дрались за мужчин, вырывая друг другу клочья волос, а мужчины за своих девушек. В общем, всё, как у нас. Ожидая свою команду, поймали красивую бесхвостую кошечку, забрали с собой в отель и назвали Вувузела. Там она и прижилась.

Спать легли ближе к утру, а в шесть в дверь тихо постучали. Это был рыболов. Подруга нехотя встала, открыла дверь и сердито сказала одно слово «ноу», а потом быстро её захлопнула. Нет, я понимаю, что по-русски она сказала бы гораздо больше, но рыболов этого не знал. Какое-то время он тихо стоял за дверью в надежде, что она выглянет вновь и скажет ещё что-либо, но она уже сладко сопела, а я себя никак не обнаруживала, чтобы не держать ответ. А вот уговорить Наталью ещё раз не удалось.

Проснулись мы тогда в двенадцать дня и поняли, что океан уже исчез, а значит пойдём в деревню искать то огромное дерево, что видели ночью по дороге с дискотеки. Искали трудно и долго спрашивая у всех и каждого. К нашему удивлению обнаружили, что женщины говорят только на суахили. Мы тоже знали уже некоторые слова. Звучали они, как музыка. Например, слово «русский» на суахили произносилось «анака кибигиджя». Ну чем не музыка?

Уже неделю мы пользовались этим словосочетанием окликая друг друга в шутку, а если забывали произношение, то использовали запасной вариант «Акакий Акакиевич», который из «Шинели» Гоголя.

Вот и сейчас при поиске дерева на вопрос откуда мы, ответили:

– Анака кибигиджя! – и свершилось чудо!

Молодой человек пригласил нас в машину. Он быстро и не задумываясь развернулся, чтобы подвезти нас к самому дереву с гигантским стволом в обхвате, при этом гордо сказал, что это «бао». Таким был первый увиденный нами баобаб!

Открыв рот, мы не сводили с него глаз, как зачарованные смотрели на природное чудо. Корни дерева простирались по поверхности земли, а крона зеленела листвой, кора на дереве полностью отсутствовала, видимо, её давно ободрали местные рыбаки, используя при изготовлении верёвок и сетей, что сушатся растянутыми вдоль дорог.

Сейчас баобаб был «худенький», но в сезон дождей раздует свой ствол огромной бочкой, пропитав пористую древесину водой, чтобы в засушливый период той водой пользоваться. И не удивительно, что такой мощный ствол впитывает в себя влагу до 100 тысяч литров.

Никто не знал сколько ему лет, просто говорили, что растёт он здесь всегда и бабушка с прабабушкой тому свидетели. Да и действительно возраст баобаба определить невозможно, так как его ствол не имеет годовых колец, он больше похож на губку, а потому предположительно живёт дерево от 1000 лет до 3000.

Возвращались в свой бунгало с лёгкой грустинкой. Завтра заканчивалось наше пребывание на Занзибаре и сегодня мы устраивали прощальный ужин на террасе. Для Амороссо было дано задание приобрести всё необходимое к ужину. Куплена рыба под №12, а к ней ещё много чего и, конечно же, белое вино. Готовил Амороссо замечательно, все свои блюда приносил нам на тестирование в течение недели, оттого ему полное доверие.

Шли мы от баобаба через пляж, а там ждал адресованный нам сюрприз. Огромными двухметровыми буквами на площади в 100 метров было написано письмо на песке. Конечно про дружбу на век, а ещё с приглашением посетить сегодняшний ужин. Медленно гуляющий по пляжу народ читал романтичное послание. Умеют же здесь развлекать туристок!

Наши аргентинцы собирались завтра рано уезжать, им ещё на пляжи Мозамбика надо попасть, поэтому простились все с вечера. Пабло и Сильвия стали нам друзьями и мы весело провели совместный отдых на Занзибаре. Свою нирвану мы нашли. Скоро мне предстояло отправиться в Аргентину. Авось свидимся!

Глава 18. свою нирвану мы нашли

В последний день нашего отдыха на Занзибаре намечался общий ужин. Вечером пришли масаи попрощаться. Было сказано много тёплых слов, приглашение посетить их деревню оставалось в силе, дело за малым, всего лишь изыскать время и возможности, чтобы ещё раз прилететь в Африку.) Масаи Якобо решил подарить мне накидку со своего плеча, но я согласилась только в ней сфотографироваться. Масаи каким-то чудом всегда появлялись внезапно, они привносили пикантность в наш занзибарский отдых. Парни гуляли с нами повсюду, шутили, как и мы, думали так же. В какой-то момент мне показалось, что это не они убивают льва вступая во взрослую жизнь и не они пьют кровь животных. Это кто-то другой добывает огонь натиранием палочек, кто-то совсем далёкий кочует со своими стадами по саванне. А наши масаи простые и понятные, открытые и душевные, какая уж здесь воинственность? И неважно, что у них мачете в ножнах, бусы с браслетами, уши дырявые и сандалии «колёсные». Их английский язык более глубок, чем у занзибарцев, они пользуются интернетом и телефонами, имеют представление о мировой политике и о мире, легко контактируют и не конфликтные, а свой фольклор и традиционный уклад жизни беречь надо да хранить – уж так завещано старейшинами. Простились мы тепло и навсегда.

Торжественный стол уже был накрыт на четверых. В знак благодарности мы пригласили к столу тех, кто был к нам добр и услужлив. Красиво подали ужин в лепестках цветов, разлили вино. Кроме того была предусмотрена концертная программа. Местный аниматор отлично пародировал и когда стал изображать курящую женщину со строгим лицом, все поняли, что это моя Наталья, а потом была вечно смеющаяся особа – ею оказалась я. Мне не очень понравилось, хотя всем было весело. Видимо, пародии я не люблю.

Было уже два часа вечера. Я не ошиблась, именно так определяется время в суахили и отсчёт суток начинается с шести утра, а значит, сейчас для нас восемь вечера. Суахили – это не просто язык, это целая культура!

Ужин удался. Рыба под №12 оказалась почти без костей, жаль, что её русское название я не знаю, а вот вина, как всегда, не хватило и побежал гонец за ним в тайное место, где недорого и всегда есть.

Ночью похолодало и подруга залезла в спальник, так и сидела на террасе, как в скафандре космонавта. Вувузела путалась под ногами, океан шумел. Мы громко разговаривали и смеялись не боясь нарушить чей-либо покой. Сегодня уехали две девушки из соседнего бунгало, а завтра кемпинг осиротеет после нашего отъезда. Ведь наша четвёрка была почти единственной группой в округе. Время неумолимо ускользнуло и приблизило нас к дороге домой.

На утро я проснулась первая и подпрыгнула, как солдат, боясь опоздать к парому. После душа схватилась за футболку, что лежала на диване, а из неё выпала маленькая… змейка! Я вскрикнула, а она быстро исчезла под линолеумом. Зазор под дверью давал возможность гулять по нашим комнатам ещё и ящерицам.

Потом был завтрак и снова посиделки на террасе за чашечкой кофе. Вещи собраны, раковины уложены, а вот палатку с ковриком мы передали в хорошие руки отеля, освободив себя от ненужных вещей. Пусть вспоминают двоих «анака кибигиджя» добрым словом. Палатка сразу была выставлена на территории кемпинга и между сотрудниками начался делёж места.

В придачу к палатке и коврику были переданы фонарик, свечи на случай темноты, пластины от комаров для окуривания помещений, несколько упаковок жвачек, влажные салфетки и другие мелочи. Мы тоже можем быть благодарными! Посидели на дорожку и в путь.

По нескольку раз в день через всё восточное побережье острова проходит автобус до столицы Занзибар Таун, вернее грузовые машины с крытым кузовом и деревянными скамьями. Крыша такого грузовика «навьючивается» корзинами и баулами, а кузов предназначен для людей.

Этот автобус-машина останавливается по первому требованию пассажиров в любом месте и собирает по дороге народ. На подножках и поручнях тоже можно висеть, но платят все одинаково. Нас проводили до самого порта и билет был куплен на Sea express – морской паром – идущий в Дар-эс-Салам. Предполагалась пара часов пути, что в два раза быстрее обычного.

Взойдя на паром я сразу разыскала жилет под сиденьем и надела на себя туго обвязавшись верёвками, чем вызвала весёлое оживление вокруг.

– А мне не надо! Я всё знаю!

До Дар-эс-Салама я приготовилась прыгать по волнам. Напряжённо вглядывалась вдаль, надеясь, что два раза в одну реку не вступлю и рыбак-неудачник дорогу нам не перейдёт. Лёгкое постукивание по жилету, шептание на ухо ласковых слов заставило обернуться.

– Тебе чего, масаи? – привычно задала вопрос.

Масаи в «мишуре» и с дырами в ушах говорил приятные слова на итальянском, при этом нисколько не смущался моим спасательным жилетом.

– О! Опять свои! Только я из России! Я есть анака кибигиджя, но для тебя, масаи, буду говорить на итальянском!

Мой собеседник за спиной был одет по-европейски и даже в лучшем её стиле, а бусы и браслеты совсем не портили костюма, как бы невзначай подчёркивая происхождение. Шесть месяцев молодой человек работал в Италии. Что делал? Думаю, маски вырезал. Но это уже не важно. Освоил достаточно язык и побывал в Европе, что для многих танзанийцев просто невыполнимо. Живёт парень в национальном парке Нгоро-Нгоро и сейчас возвращался со своим другом домой после нескольких месяцев бизнеса на Занзибаре. Так в дружеской беседе мы пристали к пирсу, там простились и расстались. На этот раз нас в Нгоро-Нгоро не пригласили.

У самого порта решили поймать бодяджи, что так быстро лавирует в пробках и летит по тротуарам, но улицы были пусты. Темнело. Банки закрыты. Денег нет. Что делать?

Грустно тащились по улицам Дара. Народ в «едальнях» кур «грилёвых дербанил», а нам до автовокзала не на что доехать. Стучались в двери каждого банка, что попадались по пути, уже как полтора часа всё было закрыто. Но наша Фортуна пока ещё с нами! И один из банков открыл свои двери по просьбе клиентов, то есть нас, где сделка была совершена. Ну а теперь – такси!

В районе вокзала бодяджи очень популярны и востребованы, а в центр столицы их не пускают, только в особых случаях можно проскочить город, если в карете восседают иностранные пассажиры. Поэтому из порта уехать можно только на такси, а днём курсирует городской автобус.

Ехать пришлось достаточно долго, ведь автовокзал Убунго находится в пригороде, а у нас завтра оттуда уходит автобус в Найроби. Поэтому нам нужно было остановиться на ночлег неподалёку. Первых две гостиницы были заняты и масаи-проводник из последнего повёл нас через дорогу по закоулкам. Многие масаи пристраиваются работать в городах при отелях и гостиницах, как бы являя собой визитную карточку Танзании, что привлекает посетителей. Выполняют они разные поручения, вроде подать, отвести, принести. Вот и сейчас он при деле. Устроил нас в номер, при этом добродушно улыбался и ни какой воинственности.

Номер нам достался вымытый и свежепахнущий за $10. Завтра рано по утру нам в Найроби Таун, а там на Москва-город полетим! Билеты были куплены заранее и мы спокойно пошли ужинать через дорогу.

Признаться честно, у нас с собой была бутылочка вина со вчерашнего вечера и мы прихватили её с собой. Конечно, с разрешения хозяина кафе нам принесли стаканы и принялись готовить заказанный ужин. Ждали долго, но приготовили отменно и много. Даже я с удовольствием ела мягко зажаренную баранину. Перед едой нам помыли руки горячей водой из кувшина прямо у столика, а после еды вновь помыли, так как кушать тут надо просто руками. Вот такие порядки.

Всё бы ничего, да только подруге не повезло. Вернувшись после кратковременного выхода, она уверенно опустилась на стул и… полетела на пол громко грохоча. К ней подбежали четверо, но она, лёжа на спине, погрозила всем пальцем и жестом отвергла помощь.

Встала постепенно. Прощупали кости. Цела. Значит вылет в Россию состоится. А тут уж несут запасные стулья и раздали нам сразу по два – одно в одно. А вино здесь ни при чём, просто в Танзании стулья такие! При неосторожном движении сразу отваливаются ножки, как подпиленные. Падают здесь все и мы не исключение. Когда я вновь прилетела в Танзанию почти через год и пришла в это же кафе, то меня узнали и напомнили про стулья.

А на утро по темноте потопали мы на автовокзал, который находился в семи минутах ходьбы от гостиницы. Здесь всякие «помогайлы-вымогайлы» проводили нас по автобусным лабиринтам до нужного транспорта. В Найроби планировали прибыть поздно вечером через 15—16 часов. Выехали с опозданием в полтора часа. Дождей пока в саваннах не было, но тучи гуляли по небу. Сразу за городом начались нескончаемые манговые рощи по склонам невысоких гор. Огромные пространства заняты дикими манговыми лесами, плоды их ещё зелены, но при созревании этот лесной фрукт очень сладок и нежен.

Вот уж, поистине манговый рай! А в этом раю деревни спрятались, чистенькие, как нарисованные. Женщины дела свои делали, мужчины стада пасли. И так всё здесь привольно, что хочется вернуться сюда вновь, чтобы соприкоснуться с деревенской жизнью наяву, а из окна автобуса – это каждый может и это не считается.

Занзибар – место для расслабленного отдыха, место беззаботных будней, там течение времени исчезает и тревожные мысли улетучиваются. Занзибар стал для нас отдушиной после напряжённого пути, но я не уверена, что захочу туда вернуться. Возможно это просто оставшийся страх от происшествия с паромом, что могло нам стоить жизни. Время покажет.

Постепенно закончились зелёные манговые склоны и начались баобабы. Жара. Они здесь совсем другие, без листьев, одни голые сучья, словно сухостой. Но деревья живые, с первыми дождями появится листва и цветки, что живут всего сутки и вянут осыпаясь. Баобаб уникальное дерево, его плоды съедобны, кора необходима в хозяйстве и медицине, а мягкий пористый ствол обожают слоны. Вырывая полностью молодое деревце с корнем и разрывая его на части слоны поедают растение без остатка.

Баобабы росли повсюду, теперь уже они укрывали склоны холмов, раскинув свои рукастые сучья в разные стороны, походили на перевёрнутые вверх корнями деревья. Необычность пейзажа притягательна, хотя необычным казалось всё и смотреть я не уставала.

Проехали г. Моши и гора Килиманджаро проплыла справа от нас. Её затянутая облаками вершина иногда открывается, кажется подрезанной и зависшей над необъятной саванной. Склоны горы пологие и только ближе к вершине уходят ввысь. Килиманджаро считается самой высокой в мире отдельно стоящей горой. Её вершина поднимается почти на 6000 метров.

Везде жара. Приехали в приграничный город Аруша, здесь как-то бесцельно кружили по улицам минуя шлагбаумы и автоотстойники. Наконец-то выехали в сторону границы. При переходе в Кению воспользовались своей мультивизой, месячный срок действия которой ещё не истёк и приехали в Найроби поздней ночью. Итого 18 часов пути! Конечной точкой прибытия стал перекрёсток двух улиц: Accra road, что идёт от отеля Hilton, с Сross road.

В автобусе осталась спать до утра разношерстная публика, за исключением единичных пассажиров, к коим относились и мы. Ночевать в автобусе прикрывшись спальниками не собирались. Упаковали вещи и по ночному безлюдному городу устремились на поиски ночлега. Окрик таксиста нас остановил.

– Опомнитесь! Вы куда? Вас ограбят сразу, как только отойдёте от автобуса.

Сомнение закралось в душу и доверились ему, как себе. Volta de Hotel в ста метрах от стоянки автобуса принял нас радушно и вот мы уже владельцы номера снова за $10!!!. Кенийские деньги имели про запас на случай возвращения, а потому были спокойны и, наняв гонца, вручили ему пять долларов, чтобы в час ночи разыскал для нас еду, а мы пока искупаемся. Ужин доставили горячим, упакованным хозяйской рукой, с соусами и перцем. Есть с часу до двух ночи – это жестоко, но что делать?

На утро была намечена закупка сувениров благополучно состоявшаяся. Прогулка по городу стала приятной. Купили огромные ананасы в гостинец и по два манго-великана на каждого. Кажется всё. Осталось только отправиться в аэропорт. Автобус под номером 34 за 60 шиллингов доставил нас туда. Ехали молча, каждый думал о своём. Регистрация ещё не началась, поэтому дело за манго. Молча съели по одному, но настроение от этого не прибавилось.

Как быстро пролетело время, колесо событий нас здорово закружило и уже всё в этой Африке казалось простым и привычным. Исчезли первоначальная паника и страх. Мы научились здесь жить и, глядя друг другу в глаза, признались, что снова хотим в Африку!