Текст книги "Справочник садовода и огородника"

В феврале регулярно осматривают хранящийся в подвалах посадочный материал – корневища многолетников, клубнелуковицы гладиолусов, клубни канн, георгин. Подгнившие части удаляют, срезы присыпают толченым углем. Температуру при хранении поддерживают +5–10 °C.

Однолетние виды, выращиваемые через рассаду

Агератум, антирринум, арктотис, астра однолетняя, бальзамин, бегония всегдацветущая, вербена, гайллардия, гвоздика, гелиотроп, гелиптерум, гомфрена, кермек, клещевина, кореопсис, кохия, левкой, мимулюс, мирабилис, немезия, перилла, петуния, рудбекия волосистая, сальвия блестящая, сальпиглоссис, табак душистый, урсиния, флокс, целозия, цинния.

Сроки посева семян однолетних цветов. Сроки посева можно просчитать, ориентируясь на нужный вам период цветения данного летника, зная число дней, необходимое растению от посева до цветения. Между высотой растения и началом его цветения существует закономерность – низкорослые зацветают быстрее, чем высокорослые, поэтому последние сеют в начале мая прямо в открытый грунт.

Сроки наступления декоративности однолетников

Период вегетативного роста летников можно сократить, применяя интенсивные подкормки и биостимуляторы, или выращивать их через рассаду, чтобы получить более раннее цветение.

Для получения крепких и дружных всходов проводят предпосевную обработку семян. Семена теплолюбивых видов прогревают при +35–40 °C, а холодостойкие, наоборот, после замачивания охлаждают при +3–4 °C. Семена с твердой оболочкой на 12–18 часов замачивают в горячей воде (+40–50 °C). При этом она не должна покрывать их полностью, чтобы семена не задохнулись.

Температура прорастания семян. Семена цветочных культур рекомендуется проращивать при определенной температуре.

Оптимальные температуры прорастания семян однолетников

Во второй половине февраля сеют на рассаду семена бегонии всегдацветущей, гвоздики Шабо, лобелии, сальвии.

Бегония всегдацветущая. Семена бегонии сеют в ящики с просеянной листовой землей в конце января – начале февраля. После посева не поливают, а лишь слегка опрыскивают из пульверизатора и прикрывают стеклом. Всходы обычно появляются через 10–15 дней. Можно сеять семена и по песку, который насыпают тонким слоем по верху земли в ящике – при таком способе всходы появляются более равномерно.

Гвоздика Шабо. Выращивают ее как однолетник в средней полосе России, и как двулетник – в условиях юга. Развитие длительное – от посева до цветения проходит 5–6 месяцев, поэтому семена желательно сеять в первых числах февраля, прорастают они на 6–7-й день. Всходы пикируют в ящики или горшочки.

Лобелия. Не требует богатых почв при выращивании рассады. Семена лобелии очень мелкие. При посеве их землей не присыпают и не поливают, а опрыскивают водой из пульверизатора, ящики прикрывают стеклом. Всходы появляются через 2 недели.

Сальвия. Растет очень медленно, цветение ее наступает, в зависимости от сорта, через 3–5 месяцев после посева. Семенам при прорастании необходима высокая температура (+25 °C). Их сеют в легкую, богатую органическими веществами почву, состоящую из перегноя, листовой земли, торфа и песка (2:1:1:1). Всходы появляются на 8–10-й день. Через 10–12 дней сеянцы в фазе двух настоящих листочков пикируют.

В конце месяца для проращивания выставляют в теплые светлые места маточники хризантем, которые хранились в прохладном помещении, и достают из хранилища клубни георгин.

Хризантема. Через 2 недели после того, как маточники хризантем выставили в теплое светлое место, отрастающие побеги с них срезают на черенки длиной 5–7 см с 1–3 междоузлиями. Для укоренения используют субстрат из перлита с торфом или песком, насыпанный поверх торфа или садовой земли. Глубина посадки черенков 1,5–2 см. Укоренение происходит за 15–20 дней при температуре субстрата +18–20 °C.

Георгина. Здоровые клубни георгин сажают в ящики с питательной почвой, засыпая клубень лишь наполовину. Содержат их при температуре +20–25 °C. Подвядшие при хранении клубни помещают в таз на влажную ткань, опрыскивают водой и накрывают пленкой. Повторно опрыскивают каждые 2–3 дня. Через 2–2,5 недели клубни приобретают здоровый вид и начинают прорастать. Чтобы ростки не вытягивались, температуру в помещении снижают до +15–18 °C. Черенки высотой 5–7 см с 3–4 парами листьев срезают на 2–3 мм ниже узла и укореняют в слое песка при температуре +18–20 °C. Первые 1–2 недели их в солнечную погоду притеняют, регулярно поливают и проветривают. Черенки укореняются через 2–3 недели.

В малоснежные зимы необходимо проводить снегозадержание. Снег надежно защищает корни растений от вымерзания и способствует накоплению в почве весенней влаги.

Март

Плодовые и ягодные культуры

В марте снег равномерно распределяют по всей площади сада, осматривают на участке плодовые деревья.

На деревьях тщательно счищают старую, отмершую кору со штамба и скелетных ветвей, используя для этого специальные скребки, щетки либо грубые рабочие рукавицы. Вокруг ствола под деревом раскладывают пленку или мешковину и удаляют отмершие части коры, не повреждая живой слой. Удаленную кору, заселенную зимующими насекомыми и возбудителями болезней, сжигают. Одновременно с деревьев снимают возможные кладки яиц кольчатого и непарного шелкопряда, гнезда перезимовки златогузки и боярышницы – все это сжигают.

Раны на коре и древесине залечивают. Пораженную часть коры вырезают, захватывая на поверхности 1,5–2 см здоровой ткани, очищают до древесины, затем раны дезинфицируют 3 %-ным раствором железного купороса или 1–2 %-ным раствором медного купороса и замазывают садовым варом. Пораженную часть древесины (с захватом небольшого участка здоровой древесины) удаляют и также дезинфицируют. Раны замазывают садовым варом. После этого побелку на штамбах и основаниях крупных скелетных ветвей восстанавливают.

Во второй половине месяца приступают к обрезке сада. Проводят формирующую обрезку кроны плодовых деревьев. Кроме того, удаляют сухие, сломанные, сильно поврежденные и пораженные вредителями и болезнями побеги.

Значение обрезки плодового дерева переоценить трудно. Обрезка молодых деревьев формирует крону, а экземпляров в плодоносящем возрасте повышает урожайность, смягчает резко выраженную периодичность плодоношения, улучшает качество плодов, повышает зимостойкость, а также омолаживает деревья.

Осенне-зимнюю обрезку проводят осенью после листопада (октябрь – ноябрь) и заканчивают в конце зимы (февраль), зимне-весеннюю – с конца зимы до набухания почек, летнюю – в период вегетации плодовых растений (май – август).

В средней полосе России лучшее время обрезки – период с конца зимы – начала весны и до набухания почек. Обрезка зимой, даже в оттепель, весьма рискованна: деревья в местах срезов после наступления сильных морозов могут значительно пострадать.

Основные инструменты для обрезки – садовый нож, секатор, сучкорез, садовая пила. Садовый нож используют для срезания ветвей диаметром до 1 см, удаления побегов утолщения, обрезки на почку и на перевод, зачистки срезов, сделанных ножовкой. Секатором обрезают побеги и тонкие (диаметром до 1,5 см) ветки, делают срез на почку, на перевод, вырезают ветви целиком, нарезают черенки, обрезают ягодные и декоративные кустарники. Секатор с удлиненными ручками удобен при вырезании ветвей в загущенных кустах крыжовника, шиповника, может быть использован и для обрезки высоко расположенных ветвей. Сучкорез используют для вырезания крупных ветвей (диаметром от 2–3 см) деревьев на высоте более 2 м. Садовые пилы применяют для вырезания крупных ветвей диаметром более 3 см.

Садовый инструмент должен быть хорошо заточен, чтобы раны, нанесенные при обрезке, побыстрее зарастали. Для быстрого заживления ран все срезы диаметром более 1 см сразу или в течение 1–2 часов с момента обрезки замазывают садовым варом.

Срез на почку. Применяют в основном для укорачивания 1-летних веток. Правильный срез на почку имеет наклон около 45°. Нижний край среза должен находиться чуть выше уровня основания почки (на 2 мм, не более), верхний – на столько же выше ее вершины. Не следует начинать срез слишком низко, так как рана будет удлиненной, в результате чего почка усохнет или даст слабый побег. При слишком высоком срезе шипик усыхает и препятствует зарастанию раны. Укорачивают 1-летний прирост на хорошо развитую почку, направленную в нужную от кроны сторону. Чтобы расширить слишком сжатую крону, обрезают на наружную почку, то есть срез проходит над почкой, расположенной на наружной стороне ветви. Пониклую крону или отдельную ветку обрезают на внутреннюю почку.

Срез на кольцо. В местах соединения ветви со стволом или двух крупных ветвей образуется выпуклая складка, которую называют кольцом. Ветвь срезают по наружной верхушке кольцевого наплыва. Ниже наплыва резать не следует, так как поверхность среза увеличивается и раны заживают медленно. Пеньки тоже не оставляют – это препятствует заживлению ран и приводит к отмиранию древесины в зоне среза.

Мелкие ветки вырезают на кольцо садовым ножом или секатором. Во время обрезки перекосов и поворотов секатора не допускают, а удаляемую ветку слегка отгибают в сторону от ствола или другой ветки. Секатор устанавливают снизу вверх, иначе ветка может обломаться в месте среза. У ветви, растущей под острым углом к стволу, пенька на стволе не оставляют и диаметр раны делают наименьшим.

Ветви средней величины, поддерживая рукой, отпиливают острой пилкой. Крупные ветви сначала на ¹/₃ толщины подпиливают снизу, а затем пилят сверху, чтобы не было задира коры, после которого рана трудно зарастает. Крупная тяжелая ветвь может отломиться до завершения среза, поэтому ее удаляют в несколько приемов – сначала ¹/₃ длины, затем ½ остатка и т. д.

Обрезка на перевод. Проводят при омолаживании и ограничении размера дерева, необходимости изменения направления роста ветви, осветления кроны и в некоторых других случаях. При изменении направления роста ветки режут в месте расхождения веток или на боковое плодовое образование, не оставляя пеньков и не слишком низко. Срез должен иметь наклон около 30° в сторону, противоположную от ветки, на которую делается перевод. Совмещая такую обрезку с укорачиванием ветвей, сильные приросты превращают в плодоносящие ветви.

Срез части 1-летнего прироста или части многолетней ветви называют укорачиванием. При удалении менее ¹/₃ длины ветви укорачивание считают слабым, удаление от ¹/₃ и до ½ ветви называют умеренным, при обрезке ветви на ½ и более укорачивание признают сильным. При укорачивании 1-летних веток срез делают над почкой, у многолетних проводят обрезку на перевод, делая срез над каким-нибудь ответвлением.

Прореживание – удаление (на кольцо) 1-летних приростов или многолетних ветвей целиком у их основания.

Между укорачиванием и прореживанием не существует четкой границы применения. Удаление ветви или ее части иногда является одновременно укорачиванием и прореживанием части кроны. Однако реакция дерева на укорачивание и прореживание различна. В первом случае сильнее активизируется вегетативный рост. Сила роста побегов и число проросших почек, дающих боковые побеги, зависят от степени их укорачивания, сорта и возраста дерева. При сильном укорачивании 1-летних веток образуется, как правило, 3–4 мощных побега и более, а при слабом – побегов образуется меньше, и длина их короче. Прореживание в основном улучшает освещенность кроны и повышает продуктивность плодовых веточек внутри кроны.

В кроне плодового дерева часто появляются сильные, вертикально растущие, с крупными листьями, длинными междоузлиями и слабо развитыми почками ветви – это волчки, или волчковые побеги, жировые побеги, жировики. Они возникают обычно на многолетней древесине из спящих почек и имеют затяжной рост.

Естественные волчки появляются на стареющих и старых деревьях в результате усиленного отмирания обрастающих и скелетных частей в определенных участках кроны. При помощи волчков проводят омолаживание растения, то есть создают новую крону, которая продлевает жизнь плодового дерева.

Рядом с местами поражения при сильной обрезке или поломке ветвей вырастают волчки травматического происхождения. Они преграждают доступ солнечному свету внутрь кроны. Часть неудачно и густо расположенных волчков удаляют, часть оставляют для формирования ветвей взамен подлежащих вырезанию и для заполнения свободного пространства в кроне.

Волчковые побеги также нередко возникают на горизонтальных или дугообразно изогнутых ветвях. Такие побеги удаляют или, проводя прищипывание или отклонение, формируют обрастающие веточки.

Волчки морозобойного происхождения возникают при подмерзании верхушек веток или более старой древесины. Для восстановления пострадавших деревьев срезы делают в зоне появления сильных волчков без учета правил соподчинения и равновесия ветвей. В дальнейшем выбирают удачно расположенные волчки и начинают создавать на их основе новые основные ветви, а сильно поврежденные постепенно вырезают.

Волчки могут возникать и при резком изменении условий питания: после усиленного применения азотных удобрений, обильных поливов или дождей, обработки почвы в давно залуженном саду. В этом случае прежде всего необходимо устранить причину появления ненужных побегов. Сами волчки удаляют, укорачивают или отклоняют в зависимости от места возникновения.

Верхушки ветвей у жимолости съедобной отмирают через 6–7 лет, но по всему стеблю образуются побеги возобновления, и это увеличивает его долговечность. На старых древовидных стеблях обновляющаяся крона может жить до 30–50 лет, поэтому у жимолости раз в 10–15 лет обрезают часть стебля со стареющей верхушкой до места отхождения крупной стеблевой поросли.

У облепихи после посадки растут центральный проводник и боковые побеги. У 4–5-летнего саженца на верхушках боковых побегов и центрального проводника образуются колючки, а дальнейшее отрастание ветвей происходит из верхних боковых почек побега прошлого года. Из этих почек развиваются 5–7 новых сближенных в основаниях побегов, из которых ведущими становятся 2–3 ветви, образующие основу ствола. Таким образом облепиха ветвится до старости. Боковые ветки живут до 6–10 лет, а затем отмирают, начиная с низу.

В молодом возрасте у облепихи удаляют сухие ветви. В возрасте 7–8 лет проводят омолаживающую обрезку на 3-летнюю древесину.

Парша яблони. Возбудителем является гриб Venturia inae-qualis. Самое вредоносное и широко распространенное заболевание этой плодовой культуры – приводит к снижению урожая плодов, ослабляет общее состояние дерева, снижает его морозостойкость и устойчивость к другим заболеваниям. При значительном развитии болезни листья, бутоны, цветки и молодые завязи засыхают и преждевременно опадают, плоды становятся уродливыми, однобокими.

На листьях парша развивается в виде пятен как на верхней, так и на нижней стороне листовой пластинки. Пятна вначале слегка желтоватые, маслянистые, затем с зеленовато-бурым налетом, образованным спороношением гриба.

Пятна на плодах сначала мелкие, округлые, оливкового цвета, затем они увеличиваются и становятся серо-черными, резко очерченными. Под пятном формируется тонкий пробковый слой, а по краям пятен можно заметить светлый ободок, образовавшийся в результате разрыва кожицы. Плоды заражаются в течение всей вегетации. Во время хранения парша не распространяется, но пораженные яблоки быстрее загнивают, так как возбудители гнилей легко проникают через трещинки кожуры вокруг пятен парши.

Зимой возбудитель парши яблони сохраняется на опавшей пораженной листве.

Развитие парши весной и летом определяется температурой воздуха и выпадающими осадками в виде дождя или росы. При температуре +5 °C для заражения необходимо увлажнение листьев в течение 48 часов и более, а при температуре от +17 до +24 °C достаточно 9 часов. Более высокие температуры (+26–30 °C) сдерживают процесс заражения.

Высокая устойчивость к парше отмечается у следующих сортов: Алеся, Антей, Белорусское малиновое, Богатырь, Боровинка красная, Имрус, Жар-птица, Коричное новое, Пармен зимний золотой, Прима, Спартан, Урожайное Сусова, Уэлси и некоторых других.

Парша груши. Заболевание вызывает гриб Venturia pirina. Признаки заболевания и биология развития возбудителя такие же, как у парши яблони, но на груше гриб сильнее поражает ветви и побеги, а на плодах появляются трещины, мицелий (грибница) проникает внутрь, мякоть становится твердой. Питательные вещества при поражении плодоножки к плодам не поступают, и они преждевременно опадают. Зимует гриб на опавших листьях и под корой пораженных ветвей.

Ежегодная фитосанитарная и регулирующая обрезка деревьев, высокая агротехника насаждений сдерживают развитие парши, но справиться с болезнью, особенно в годы, благоприятные для ее развития, без своевременного применения фунгицидов нельзя. Обычно первую обработку против парши проводят в фазе зеленого конуса (начало раскрывания почек) или в фазе выдвижения и обособления бутонов. Второе опрыскивание осуществляют сразу после цветения. Эта обработка крайне важна, так как защищает только что образовавшиеся завязи плодов и продолжающие нарастать новые листья. Через 15–20 дней проводят третью обработку. В благоприятные для развития парши годы на поздних восприимчивых сортах возможны еще 1–2 обработки фунгицидами с периодичностью 12–14 дней.

Против возбудителя парши яблони и груши используют фунгициды «Абига-Пик», «Кумулус», «Купроксат», «Скор», «Хорус», чередуя их в течение сезона во избежание появления устойчивых форм патогена.

Когда в саду сойдет снег, но в утренние и вечерние часы на почве еще будет сохраняться ледяная корочка, с ягодных кустов снимают зимнюю обвязку, поднимают на шпалеры пригнутые осенью к земле побеги малины. Прореживают загущенные кусты смородины и крыжовника. Вырезают отплодоносившие побеги малины, если сделать осенью это не удалось.

Овощные культуры

Во второй половине месяца парники и теплицы очищают от снега и льда, закрывают для прогревания, а спустя 10–12 дней сеют ранние овощи – редис, капусту пекинскую, кресс-салат, кервель, горчицу листовую. Часть площади используют для выращивания рассады.

В конце марта начинают готовить почву для посева ранних овощных культур в открытом грунте. Грядку очищают от снега и укрывают пленкой в 2–3 слоя. Можно предварительно посыпать ее торфом, золой и толченым углем – так почва быстрее прогреется.

В последней декаде сеют на рассаду семена ранней белокочанной и поздней цветной капусты, индетерминантных (высокорослых) томатов.

Баклажаны. Через 10–14 дней после пикировки рассаду подкармливают раствором коровяка (1:10). Используют и минеральные удобрения из расчета 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 10 л воды. Последующие подкормки проводят каждые 7–10 дней, постепенно увеличивая дозы фосфорно-калийных удобрений в 1,5–2 раза.

После подкормки рассаду обязательно поливают чистой водой, чтобы смыть с листьев удобрения. При подкормке и поливе вода должна быть теплой (+25–28 °C). Поливают рассаду регулярно и умеренно, не допуская как частого и длительного пересыхания почвы, так и ее сильного переувлажнения.

Перец сладкий. Сеянцы на 15–20-й день после всходов, когда хорошо разовьются первые настоящие листочки, пикируют. В более старшем возрасте эта процедура задержит рост растений.

После пикировки рассаду поливают под корень раствором кальциевой селитры (1 г на 1 л воды). Желательно подкармливать рассаду раз в 10 дней раствором микроэлементов. Температуру воздуха поддерживают днем в пасмурную погоду на уровне +20–21 °C, а в солнечную – +24–26 °C, температуру почвы – +19–20 °C.

Почву в горшочках не переувлажняют – это приведет к появлению болезней и загниванию всходов. При этом нельзя допускать и ее пересыхания, вызывающего задержку роста, преждевременное одревеснение стебля, а в дальнейшем опадение завязей.

Лук-порей. Рассаду подкармливают 3–4 раза, начиная с фазы 6–7-го листа, а затем через каждые 15 дней, чередуя органические и минеральные удобрения: раствор коровяка (1:6), аммиачная селитра и калийная соль по 20 г на 1 м², суперфосфат (40 г на 1 м²).

Сельдерей корневой. Сеянцы пикируют при появлении второго листа на расстоянии 4–6 см в ящики или по одному в горшочки.