Текст книги "Справочник садовода и огородника"

Ягодный клоп (Dolycoris baccarum). Это насекомое красновато-серого или бурого цвета. Тело овальное, уплощенное. Зимуют взрослые клопы под растительными остатками. После выходы из зимовки и продолжительного питания самки откладывают яйца кучками на листья. Отродившиеся личинки питаются на разных растениях, высасывая сок из листьев, стеблей, ягод.

Ягодный клоп в основном вредит малине. Насекомое высасывает сок из ягод, вводит в них слюну, что придает малине неприятный запах.

Из-за малочисленности этого вредителя специальные мероприятия не проводят. Мер борьбы против других вредителей, как правило, бывает достаточно.

Малинно-земляничный долгоносик, цветоед (Antho-nomus rubi). Это жук длиной 2,5–3 см, тело черное, иногда с коричневым оттенком, густо покрытое тонкими светло-серыми волосками. Распространен повсеместно, вредит малине, землянике, ежевике, клубнике. Часто дает массовые вспышки размножения.

Зимуют жуки под сухими листьями, комьями земли, под перегноем в насаждениях земляники, малины или вблизи них. Перезимовавшие особи выходят из мест зимовки в конце апреля – начале мая, питаются, выгрызая узкие глубокие ямки в листовых черешках или выедая мелкие сквозные дырки в молодых листьях земляники, малины. Этот период наиболее эффективен для применения химических средств защиты.

Антракноз. Возбудитель – гриб Gloeosporium venetum – поражает все наземные части растений, но особенно сильно страдают побеги и листья. Болезнь проявляется весной на

нижних частях молодых, только что вышедших из почвы побегах в виде мелких фиолетовых пятен. В дальнейшем они разрастаются, углубляются в ткани и становятся серыми с пурпурным окаймлением. Пораженные побеги отстают в росте и искривляются. На листьях образуются некротические ткани. Пятна округлые, сероватые с фиолетовым окаймлением.

Возбудитель зимует в виде мицелия на пораженных побегах. Для борьбы с ним после сбора урожая отплодоносившие побеги необходимо вырезать, не оставляя пеньков. После листопада листья собирают и уничтожают, междурядья перекапывают. До цветения растения опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской смеси и другими фунгицидами.

Септориоз. Возбудитель – гриб Mycosprhaerella rubi – поражает листья и стебли малины. На стеблях (в центральной части) появляются крупные расплывчатые пятна, часто сливающиеся, сначала бурые, затем белеющие и покрывающиеся темными точками.

Меры борьбы с белой пятнистостью такие же, как с антракнозом.

Пурпуровая пятнистость. Возбудитель – гриб Didymella applanata. Характерный признак заболевания – пурпуровые расплывчатые пятна на молодых однолетних побегах, преимущественно под местом прикрепления листа. По мере разрастания пятна становятся буро-коричневыми. Со временем они окольцовывают побег, центральная часть пятна обесцвечивается и покрывается темными точками. К весне следующего года пятна на побегах становятся более светлыми.

В большей степени заболеванию подвержены растения ослабленные, поврежденные вредителями.

Меры борьбы такие же, как с антракнозом малины. Ржавчина. Возбудитель – однохозяйный ржавчинный гриб Phragmidium rubi-idaei, имеющий полный цикл развития. Заболевание распространено в старых запущенных посадках малины. Поражаются листья, на которых гриб последовательно проходит все стадии своего развития. Весной на верхней стороне листьев и неодревесневших побегах появляются мелкие желтовато-оранжевые подушечки – пустулы – вместилища спор гриба. Летом их сменяют порошащие пустулы ржаво-бурой окраски, которые располагаются уже и на нижней стороне листьев. В это время при благоприятных погодных условиях происходит массовое развитие заболевания. Листья преждевременно засыхают, что приводит к снижению урожая и зимостойкости растений. В конце лета пустулы становятся черными. Зимует гриб на опавших листьях. На листьях, оставшихся на побегах или заделанных в почву, споры гриба теряют способность к прорастанию.

Меры борьбы предусматривают осенью сбор и уничтожение опавших листьев, обработку почвы под кустами, весной – мульчирование почвы в посадках органикой.

Овощные культуры

В начале месяца в теплицах сеют редис и разные виды капусты на рассаду. Под временные укрытия сажают немного лука на перо, сеют зеленные культуры – кориандр, кресс-салат, салат, укроп, шпинат.

Продолжают уход за рассадой баклажана, капусты белокочанной, перца сладкого, сельдерея, томата.

Когда почва на участке полностью оттает, ее перекапывают, вносят удобрение, разбивают гряды.

В третьей декаде апреля на рассаду сеют семена теплолюбивых культур – базилика, кабачка, огурца, патиссона, тыквы и т. д.

Капуста белокочанная. Посев на рассаду капусты белокочанной среднеспелых сортов начинают 20–25 апреля. Рассада к моменту высадки (в средней полосе – начало июня) должна быть в возрасте 30–35 дней, поэтому время посева семян корректируют в зависимости от региона, погодных условий и, соответственно, сроков высадки в грунт. Посев проводят под временное пленочное укрытие на гряды, если весна теплая, или в пленочный холодный парник.

Сеют семена по схеме 5×5 см. Всходы при посеве сухими семенами появляются на 6-й день. В случае необходимости на 12–14-й день сеянцы прореживают. Если рассады требуется немного, ее выращивают в горшочках, стаканчиках или других подходящих емкостях. В этом случае семена сеют по 3–4 штуки в горшочки с почвенной смесью, состоящей из равных частей дерновой земли и перегноя с добавлением песка или торфа либо опилок. Через 2 недели после всходов в каждом горшочке оставляют один самый сильный сеянец, а остальные удаляют. Почву под ними не переувлажняют, чтобы не было болезней. При появлении 2-го настоящего листа проводят первую подкормку раствором аммиачной селитры (3–4 г на 1 л).

Поздние и среднепоздние сорта капусты белокочанной сеют на рассаду с 1 по 15 апреля. В парник насыпают торф слоем 10 см, добавляют мел или золу и все перемешивают (можно смешать перегной пополам с дерновой или легкой огородной землей, на которой до этого не росли растения семейства капустных). Семена сеют без пикировки по схеме 6×6 см. Всходы при посеве сухими семенами появляются на 3–6-й день. С 20–25 апреля до 1 мая, если сеянцы не сильно вытянулись, их пикируют на грядки под временное пленочное укрытие по такой же схеме.

Дома на подоконнике семена капусты сеют чуть позже – с 15 по 20 апреля – в горшочки или небольшие емкости. Почвенная смесь и уход такие же, как для рассады среднеспелых сортов.

При выращивании рассады следят, чтобы не было загущения растений, то есть вовремя их прореживают. Подкармливают рассаду 1–2 раза. Состав и время подкормок такие же, как для рассады среднеспелой капусты.

Капуста краснокочанная. Посев и посадку этой капусты проводят в те же сроки, что и поздних сортов капусты белокочанной, – с 1 по 15 апреля. Уход за ней аналогичный.

Высаживают рассаду в грунт в конце апреля – начале мая. Капуста брюссельская. У брюссельской капусты в пищу употребляют маленькие кочанчики, расположенные на длинном стебле в пазухах листьев.

Сеют семена на рассаду одновременно с наиболее поздними сортами белокочанной капусты – с 1 по 15 апреля, а в комнатах чуть позже – с 15 по 20 апреля.

Высаживают рассаду в грунт 15–25 мая.

Капусты белокочанная раннеспелых сортов. Сеянцы через 10–12 дней после всходов (с появлением первого настоящего листа) пикируют в горшочки, стаканчики или другие емкости диаметром 7–11 см. Почвенная смесь – та же, что для посева семян. После пикировки температуру поддерживают на уровне +18–20 °C, затем, через 3–4 дня, снижают до +15–18 °C днем и +10–12 °C ночью.

Первый раз рассаду подкармливают через 7–10 дней после пикировки – коровяком, разведенным в воде (1:10) с добавлением суперфосфата (3 г на 1 л), или птичьим пометом, разведенным водой (1:15). Вторую и третью подкормки дают такие же или другого состава: 3–4 г аммиачной селитры, 4 г суперфосфата и 2 г хлористого калия на 1 л воды. При одной из подкормок желательно использовать микроудобрения.

Очень важно следить, чтобы растения не вытянулись. В теплые безморозные дни горшки переносят на воздух, а на ночь заносят в комнату.

Цветная капуста. Рассаду нельзя пересушивать, так как растения преждевременно стареют и в дальнейшем образуются карликовые головки. Рассада не переносит затенения. Это приводит к более позднему формированию головок меньших размеров.

В конце апреля, за 3–4 дня до высадки в грунт, растения третий раз подкармливают, но без микроудобрений.

Сельдерей. Рассаду после образования третьего настоящего листа 2–3 раза подкармливают комплексным минеральным удобрением (интервал 7–10 дней). За 2–3 дня до высадки ее обильно поливают.

Пикировка (пересадка) сеянцев необходима для того, чтобы каждое растение получило достаточный объем почвы и воздуха для дальнейшего роста и развития. Оптимальный срок пикировки – появление 1–2 настоящих листьев, через 10–14 дней после всходов.

Томат. При пикировке отбирают здоровые, хорошо развитые растения. Накануне почву в ящике обильно увлажняют. Сеянцы осторожно подкапывают, стараясь как можно меньше повредить корни.

Пикируют сеянцы в торфоперегнойные, бумажные, картонные, полиэтиленовые или другие горшочки диаметром 8–12 см. При выращивании в таких емкостях корневая система растений хорошо развивается и не повреждается при пересадке.

Почвенную смесь готовят из низинного разложившегося торфа, перегноя и дерновой земли (7:2:1), поливают раствором минеральных удобрений (на 10 л воды): аммиачная селитра – 10 г, суперфосфат – 50 г, сернокислый калий – 20 г, сульфат магния – 10 г. Температурный режим зависит от освещенности. В начальные этапы роста растения температуру воздуха в солнечные дни поддерживают днем +20 °C, ночью +17–18 °C. После появления 4–5 настоящих листьев ее снижают до +18–20 °C днем и +14–15 °C ночью (в пасмурную погоду днем на 2–3 °C ниже).

Поливают рассаду умеренно, в солнечные дни, утром. Избыток влаги в почве и воздухе приводит к излишнему росту растения. Рассада в таком случае получается вытянутой и хрупкой. Сухость почвы отрицательно сказывается на дальнейшей продуктивности растения.

С конца марта – начала апреля семенные клубни после зимнего хранения прогревают и заранее проращивают, чтобы ускорить появление всходов и последующее развитие растений.

Проращивают картофель в светлом помещении при температуре +12–16 °C в течение 30–40 дней. Свет необходим для образования на клубнях коротких толстых темно-зеленых ростков. В темноте и при недостатке света они длинные, тонкие, хрупкие, легко обламываются.

Перед посадкой клубни обрабатывают регуляторами роста для повышения антистрессовой активности и устойчивости к болезням. Применяют «Иммуноцитофит», «Крезацин», «Мивал», «Эль-1», «Эпин-Экстра».

Пророщенные клубни раскладывают в горшочки, засыпают субстратом и раз в неделю поливают питательным раствором. Для его приготовления берут аммиачную селитру (40 г), суперфосфат (40 г), калийную соль (30 г) и растворяют в 10 л воды. До высадки растений в грунт рассаду выращивают 3–4 недели.

Почву на грядках, предназначенных для теплолюбивых культур, важно правильно подготовить. Просто тщательно перекопать, разбить комья и разровнять поверхность мало – нужно еще внести удобрения. Под среднеспелую и позднюю капусту, огурцы, кабачки, тыкву вносят навоз, под зеленные овощи и все корнеплоды – перегной и минеральные удобрения. Для томатов, перца, баклажанов, кукурузы применяют различные компосты. Средняя норма навоза или компоста – полведра на 1 м². Из минеральных удобрений для овощеводов наиболее удобна огородная смесь, в которой содержатся и азот, и фосфор, и калий. Чтобы равномерно распределить минеральные удобрения, перед внесением их смешивают с землей в соотношении 1:2, затем заделывают в почву на глубину до 10 см. Для 15–20 м² достаточно смешать 1 кг огородной смеси с 2 кг земли.

На участках с тяжелой, долго не просыхающей и плохо прогреваемой почвой для теплолюбивых культур гряды располагают с небольшим уклоном на юг, а для рассады делают гребни. Гряды в ширину не должны превышать 1 м. Высота гряд зависит от почвы: на тяжелой их делают высокими, не менее 25–30 см.

Крестоцветные блошки. На грядках весной всходы редиса, репы, редьки, турнепса часто поражают крестоцветные блошки (семейство Chrysomelidae). На листьях появляются язвочки и мелкие отверстия. Иногда повреждения бывают столь значительными, что растения засыхают или сильно задерживаются в росте, практически не образуя корнеплодов. Блошки очень вредят рассаде капусты в первые 10–15 дней после высадки в грунт.

Крестоцветные блошки распространены практически повсеместно. Ничего общего с насекомыми, паразитирующими на животных, они не имеют. Жуки у всех видов (их больше десяти) зимуют под растительными остатками или комочками почвы. В начале весны жуки питаются сорняками, которые отрастают очень рано, однако как только появляются всходы культурных растений семейства крестоцветных (капустных), переселяются на них. Почти все виды крестоцветных блошек в начале и середине лета откладывают в почву яйца, и появляющиеся через неделю личинки питаются мелкими корешками или перегноем, не причиняя растениям существенного вреда. Здесь же они окукливаются. Жуки нового поколения выходят из почвы в июле – августе. До ухода на зимовку они питаются на листьях или генеративных органах (цветки, плоды), но в это время, как правило, уже не опасны. В течение года во всех регионах развивается только одно поколение.

Опасны блошки только весной. В это время растения нуждаются в защите. Необходимо уничтожать сорняки вокруг грядок с овощами, ведь именно с них блошки перебираются на культурные растения. Сеять капустные культуры нужно в оптимально ранние сроки, накрывая посевы легкими укрывными материалами. Чтобы ускорить рост растений, нужны своевременный полив, подкормка, рыхление почвы – для хорошо развитых экземпляров с крупными листьями блошки уже не столь опасны. Всходы необходимо периодически опылять древесной золой – «грязные» листья насекомые не любят. Между растениями можно расставить флажки (бумажные или матерчатые), намазанные невысыхающим клеем, к которому прилипают прыгающие блошки. Среди капустных культур посадите сильно пахнущие растения (шалфей, чабрец, котовник, мята, рута) – они заглушат запах капусты и сделают ее менее привлекательной для вредителей. Блошки не любят, как пахнут табак, махорка, пижма.

Ранние овощные культуры химическими препаратами обрабатывать нежелательно.

Кила крестоцветных. Возбудитель килы – гриб Plamo-diophora brassicae – вызывает на корнях всех капустных (крестоцветных) культур (в том числе на декоративных – алиссуме, арабисе, левкое и т. д. и на сорняках – пастушьей сумке, крестовнике и т. д.) образование галлов, то есть вздутий и наростов различной формы. Вначале наросты имеют ту же окраску, что и здоровые корни, но, увеличиваясь, они становятся бурыми, а к осени загнивают и разлагаются. Из наростов освобождается огромная масса спор паразита, что приводит к длительному заражению почвы. У взрослых растений кила вызывает сильное угнетение роста, листья увядают, желтеют.

Развитию заболевания способствуют высокие температура и влажность почвы (90 %), кислотность, равная рН 5,6–6,5. Часто возбудитель болезни заносится на грядки с рассадой, так как пораженные килой растения по внешнему виду ничем не отличаются от здоровых. Споры сохраняют жизнеспособность в почве более 6 лет, поэтому капустные растения желательно возвращать на прежнее место не раньше, чем через 5–7 лет. Кроме того, нужно известковать кислые почвы (рН почвы желательно довести до 7,0–7,2), выращивать сидераты, своевременно удалять сорняки (особенно из семейства капустных).

Морковь (Daucus carota). Это двухлетнее овощное растение. Цветение начинается на второй год жизни, через 45–50 дней после посадки корнеплодов в грунт. Всхожесть семян невысокая, сохраняется в течение 2–3 лет.

Почвы моркови необходимы рыхлые, водопроницаемые, плодородные. Плотность почвы влияет на форму и длину корнеплодов. Выровненную и гладкую морковь получают на песчаных суглинках и торфяниках с нейтральной реакцией почвенного раствора.

Семена сеют на грядки из расчета 0,4–0,6 г на 1 м². Глубина заделки на легких почвах 2–2,5 см, на тяжелых – 1,5–2 см.

Перед посевом и после него грядки поливают. Обильный полив необходим также в период интенсивного развития моркови, когда диаметр корнеплодов достигает 5–7 мм, и вплоть до полного созревания. Резкий перепад влажности почвы вызывает растрескивание корнеплодов. За 2–3 недели до уборки полив прекращают.

Подкармливают по необходимости. Через 20–25 дней после появления всходов вносят азотные удобрения, а спустя еще 15–20 дней – фосфорно-калийные. Органические удобрения на посевах не используют.

Окучивают морковь 3 раза: в фазе пяти, семи и десяти листьев. Этот прием позволяет избежать солнечных ожогов и позеленения плечиков корнеплодов, а также защищает их от перегревания. После заключительного окучивания морковь должна быть покрыта слоем земли на высоту около 5 см.

Свекла (Beta vulgaris). Лучше всего удается на богатых перегноем, рыхлых суглинистых или супесчаных, слабокислых либо нейтральных почвах (рН 6,0–7,0) с залеганием грунтовых вод не ближе 60 см.

Корнеплоды бывают плоской формы (сорта Египетская плоская, Несравненная, Ноховски), округлой (Бордо 237, Детройт, Одноростковая, F1 Пабло) или цилиндрической (Мона, Опольски, Цилиндра).

Свекле требуется хорошее питание: фосфорные удобрения вносят, как правило, с осени, половину калийных и азотных – перед посевом, остальные – в подкормку. Органику (компост или перепревший навоз) вносят осенью при перекапывании почвы.

Микроэлементы (бор, железо, марганец, медь, молибден, сера, цинк и т. д.) вносят в почву в небольших дозах либо обрабатывают ими семена перед посевом.

Семена у свеклы одиночные или срастаются по нескольку штук в твердые соплодия-клубочки. Сеют их только во влажную почву на глубину 4–5 см на легких почвах или 2,5–3 см на тяжелых.

Посевы дают загущенные всходы. Избежать трудоемкой процедуры прореживания посевов на грядке позволит выращивание рассады либо посев одноростковых сортов свеклы.

В начале роста, когда появляются семядольные листочки, свекла не выносит затенения. В это время зарастание посевов сорняками особенно опасно – не запаздывайте с прополкой! Свекла нуждается в подкормках сразу после прореживания и в период наиболее интенсивного нарастания корнеплодов. При избыточном увлажнении, особенно во второй половине лета, растениям часто не хватает азота, поэтому эффективно рыхление в сочетании с подкормкой (5–6 г аммиачной селитры и 5–7 г сернокислого калия на 1 м²). Последняя подкормка должна быть не позднее, чем за 1–1,5 месяца до уборки корнеплодов.

Дополнительный полив, особенно в засуху, необходим в период прорастания семян, укоренения всходов и наибольшего развития листовой розетки (в июле – августе – 20–30 л на 1 м²). Вместе с тем свекла не переносит избытка влаги в почве. Неравномерный полив вызывает растрескивание корнеплодов.

Ранний урожай убирают через 50–60 дней после появления всходов, когда корнеплоды достигнут в диаметре 3–4 см.

Редис (Raphanus sativus var. Radikola). Самое скороспелое корнеплодное растение. В пищу употребляют не только корнеплоды, но и листья. Ранние сорта созревают через 23–25 дней после появления всходов, среднеспелые – через 30–40 дней, позднеспелые – через 50 дней.

Корнеплоды бывают округлые: сорта Вера МС (карминно-красный), Заря (красный), Злата (желтый), Моховской (белый), Полка (на ²/₃ сверху темно-красный, кончик белый), Тарзан (красный); цилиндрические: Слава (сверху красный, кончик белый), Овен (красный); сосульковидные: Красный великан (красный), Светлячок (белый), Ледяная сосулька (белый).

Редис сеют в несколько сроков: весной – с середины апреля до второй половины мая (не позднее 25 числа) с интервалом 10 дней, летом – со второй половины июля до начала августа.

Растение длинного дня: в таких условиях (в начале июня световой день длится более 17 часов) быстро достигает фазы цветения, появляется цветонос (стрелка), а корнеплод становится грубым и несъедобным. Чтобы избежать этого, посевы в течение 2–3 недель в июне и первой половине июля с 18 до 8 часов накрывают светонепроницаемой пленкой или сеют нестрелкующиеся сорта – Вера, Илка, Овен, Полка, Тарзан.

Семена на сутки замачивают в воде и сеют наклюнувшимися – такая процедура ускорит появление всходов. Глубина заделки – 1,5–2,5 см, в зависимости от типа почвы. При температуре +18–20 °C всходы появляются на 5–7-й день.

Сорта раннего срока созревания требуют небольшой площади питания, их высевают рядами с расстоянием между ними 8–10 см, между растениями в ряду – 3–4 см. Семена позднеспелых сортов размещают через 15–20 см друг от друга при норме посева 2 г на 1 м².

Для сортов с удлиненным корнеплодом (Ледяная сосулька, Дунганский, Слава) делают борозды глубиной 4 см, а семена заделывают на 1–1,5 см, чтобы с появлением всходов их окучить.

После посева грядку мульчируют торфом или перегноем слоем 1–2 см и на 5–7 дней укрывают лутрасилом, чтобы получить быстрые всходы.

В молодом возрасте редис неплохо переносит пересадку. При загущенном посеве сеянцы нужно рассадить или проредить, иначе есть риск получить только ботву и мелкие корнеплоды. Если растения сильно вытягиваются, к основанию листьев подсыпают землю.

До образования корнеплода редис поливают умеренно, а как только корень начнет расширяться – обильно. На 1 м² требуется не менее 10–15 л воды. Поливают через 2–3 дня (в засушливую погоду ежедневно). На бедных почвах сразу после прореживания вносят азотные удобрения (0,5 столовой ложки на 1 м²) и через 7 дней подкормку повторяют. После каждой подкормки растения обильно поливают. При выращивании редиса в тени и при загущенных посевах корнеплоды не удаются.

Редис убирают выборочно, по мере созревания. Запаздывать с уборкой нельзя, так как корнеплоды быстро грубеют.