Текст книги "Справочник садовода и огородника"

Декоративные культуры

Разные типы обрезки преследуют совершенно разные цели. Формирующая и омолаживающая обрезка вполне соответствует своим названиям – это придание растениям желаемой формы, омоложение старых, часто утративших декоративность экземпляров. При санитарной обрезке удаляют сухие сучьи и ветви, находящиеся близко друг от друга или трущиеся, а также направленные внутрь кроны.

Сухие побеги можно удалять в течение всего сезона, после того как распустятся почки. При наличии листвы сухие ветви хорошо видны в кроне растения, поэтому сомнений в том, какие именно побеги или часть побега необходимо удалить, не возникает.

В большинстве случаев отмирание у кустарников старых побегов – естественный процесс, который не должен вызывать тревоги. Дело в том, что у кустарников продолжительность жизни одного побега составляет от 3–5 лет (спирея, лапчатка) до 5–10 (барбарис, вейгела, чубушник, шиповник). У высокорослых кустарников, таких как алыча, боярышник, клен приречный, сирень и т. д., продолжительность жизни побегов значительно дольше.

Чтобы кустарники ежегодно пышно цвели, их подвергают обрезке. Здесь действует принцип: «Не навреди!» – необходимо учитывать биологические особенности растений, которые по характеру развития наземной части можно разделить на две группы.

Первая группа – это кустарники, не образующие регулярно замещающих побегов от основания куста. Приросты образовываются на периферии кроны, как у деревьев, поэтому обрезают их по тем же правилам. К этой группе относятся кизильник, листопадный бересклет, сирень, скумпия кожевенная и другие.

Из перечисленных кустарников больше всех нуждаются в обрезке сорта сирени обыкновенной. Цветочные почки у сирени располагаются на верхушках побегов прошлогоднего прироста (как правило, самых сильных, расположенных в верхней части кроны), поэтому их укорачивать нельзя. У хорошо развитого куста сирени удаляют часть побегов с цветочными почками, оставляя только сильные и удачно расположенные. Срезают на кольцо все слабые и растущие внутрь кроны побеги, а также перекрещивающиеся, конкурирующие и те, которые портят вид куста. Обрезку проводят весной, до начала сокодвижения. У привитых растений дикую поросль необходимо удалять по мере ее появления. Летом удаляют отцветшие метелки.

Остальные кустарники этой группы, если они изначально хорошо сформированы, нуждаются только в прореживании кроны, санитарной и омолаживающей обрезке по мере возникновения потребности.

Вторую группу составляют кустарники, формирующиеся за счет прикорневой поросли. Они требуют разной обрезки, в зависимости от того, где закладываются цветочные почки.

Кустарники, несущие цветочные почки на прошлогодних приростах, цветут весной или в начале лета: виды спиреи (Вангутта, городчатая, дубравколистная, ниппонская, остро-зазубренная, серая, Тунберга), а также вейгела, дейция, керрия японская, кольквиция прелестная, форзиция, чубушник.

Их обрезают сразу после цветения. При этом прореживают и укорачивают старые ветви, если необходимо, удаляют отцветшие, создавая условия для развития новых приростов. На них закладываются цветочные почки, обеспечивающие цветение следующего года. Для омолаживания куста полезно удалять самые старые стволики, подращивая им на замену удачно расположенные порослевые побеги.

Кустарники, образующие цветочные почки на приростах текущего года, цветут в середине лета – осенью: виды спиреи (белоцветковая, Дугласа, иволистная, японская), а также буддлея Давида, гортензия древовидная и другие. Обрезают их ранней весной. При этом можно удалить всю верхнюю часть прошлогодних приростов, оставляя пеньки 10–30 см, после чего отрастают сильные молодые побеги, которые зацветут.

Такую радикальную обрезку можно практиковать ежегодно или время от времени, по мере старения куста. Важно, чтобы обрезаемые растения получали достаточно удобрений и влаги. После цветения некрасивые увядшие соцветия срезают, чтобы декоративность кустов радовала садоводов как можно дольше.

Вечнозеленые кустарники мало нуждаются в обрезке. Наряду с санитарной обрезкой удаляют отцветшие цветки или соцветия. У рододендронов, особенно крупноцветных, цветки после того, как они увянут, осторожно выламывают, не давая завязываться семенам. Вереск и эрику, а также лаванду подстригают ножницами, срезая соцветия вместе с верхушками побегов. Такие кусты аккуратно выглядят, лучше цветут, становятся более густыми и компактными.

В апреле сажают большинство лиственных деревьев и кустарников в ямы, подготовленные еще осенью. Саженец помещают в центр ямы, расправляют его корни, засыпают землей. Приствольный круг уплотняют, по периферии делают небольшой валик, хорошо поливают. Сохраняя вертикальное положение саженца, его подвязывают к заранее установленному колышку.

В апреле внешний вид перезимовавшего газона, особенно молодого, однолетнего, приводит владельцев в отчаяние. Так происходит ежегодно. Изреженная, побуревшая, местами покрытая белесой пленкой трава даже отдаленно не похожа на прошлогодний изумрудно-зеленый ковер. Не торопитесь перепахивать газон и сеять новый. Постарайтесь понять причины гибели или плохого состояния травы.

Зимой травы изреживаются или полностью погибают в результате действия комплекса факторов. Одна из причин этого явления – истощение растений, которые находятся под снегом, но продолжают жизнедеятельность, как при нормальных условиях. Такое бывает при выпадении снега осенью на незамерзшую почву. Исчерпав запасы сахаров вследствие интенсивного дыхания, не получая воды и пищи из почвы, испытывая недостаток света под снегом, растение начинает голодать. Сопротивляемость неблагоприятным условиям существования падает, вследствие чего у растения отмирают отдельные части или оно вообще погибает. Особенно сильно страдают густые, переросшие осенью посевы, покрытые толстым слоем снега.

Первое, что необходимо сделать для восстановления газона, – ранней весной, после того как почва немного подсохнет, его нужно прочесать железными граблями в двух направлениях под прямым углом относительно друг друга. При этом удаляются мелкий мусор, оставшиеся неубранными прошлогодние неразложившиеся листья с деревьев и кустарников, отмершие стебли и листья трав, проветривается поверхность газона. Рыхление верхнего слоя помогает почве быстрее прогреться и впитать влагу. Своевременное проведение этой операции вызывает интенсивное развитие злаковых трав, и через 2–3 недели газон приобретает однородный, аккуратный, ухоженный вид.

Срок первоначального посева газонных трав зависит от влажности и температуры. Лучшее время посева – весна. Если вы считаете, что почва недостаточно плодородна (независимо от того, вносили вы основное удобрение под перекапывание или нет), перед посевом дополнительно разбросайте по поверхности почвы стартовое удобрение. Семена и молодые проростки будут потреблять его питательные вещества на первых этапах жизни. В качестве стартового можно использовать любое минеральное удобрение, содержащее большей частью азот, а также фосфор и калий. Норма внесения – 15–20 г на 1 м² (1,5–2 кг на сотку).

При посеве рекомендуется взять доску, короткие, широкие лыжи или лист фанеры, чтобы на рыхлой почве не остались следы от ног или сеялки.

Семена сеют вручную либо сеялкой. Перед посевом их тщательно перемешивают, так как в состав смесей входят семена разной массы, и более выполненные и тяжелые всегда окажутся на дне мешка. Для равномерного посева их смешивают с песком или сухой землей (1:1), а для самой процедуры выбирают сухую и безветренную погоду.

Смесь делят на две равные части: одну распределяют по поверхности почвы, проходя вдоль участка, а другую – поперек. Места вдоль дорожек и по краю газона засевают несколько гуще, чем остальные. Посеянные семена слегка заделывают граблями в землю.

Главное при посеве семян – полив. Проводят его вечером, так как при поливе днем быстро испаряющаяся влага может скорее навредить семенам, чем принести пользу. Поливают обильно, так, чтобы влага проникла в землю на глубину 10 см, но образования луж и длительного застоя воды не допускают. Способ полива – мягкое дождевание, чтобы семена не вымывались. При сильной засухе поливают 1–2 раза в день, до появления массовых всходов. Самое тяжелое для семян в такую погоду – разовый полив и отсутствие воды в следующие 2–3 дня. Семена при этом набухнут, проклюнутся, а затем засохнут, не успев прорасти.

Всходы появляются на 7–21-й день после посева, в зависимости от погодных условий. В среднем для прорастания семян необходимо 2 недели. Уход за газоном несложен, но должен быть постоянным.

В цветниках ранней весной хорошо заметны растения с зелеными перезимовавшими листьями. Побеги с такими листьями не срезают – они необходимы растению для обильного цветения.

За зимние месяцы земля в цветниках уплотнилась и нуждается в неглубоком рыхлении (10–15 см). При этом важно не повредить почки растений, которые отрастают позднее, – астильбы, волжанки, посконника, хосты. Около кустов этих растений осенью ставят этикетки с названиями.

Если заморозки не пощадили ранневесенние растения (гиацинты, нарциссы, тюльпаны), их поливают или опрыскивают водой, в первые сутки защищают от солнца.

В начале апреля проводят последние посевы однолетних цветов на рассаду (годеция, горошек душистый, кореопсис красильный, космос двоякоперистый, лобулярия морская, настурция, подсолнечник, рудбекия волосистая, тагетес, тыква мелкоплодная, цинния изящная). Агератум, бегонию, лобелию, петунию, портулак пикируют второй раз из ящиков в отдельные емкости. В это время посадки сеянцев смыкаются и, если их не рассадить, начнут излишне вытягиваться, что нежелательно.

Делят корнеклубни георгин. Посадка корнеклубней целиком – одна из причин вырождения культуры. Слабые ростки выламывают. Развитие большого числа стеблей на клубне также ведет к вырождению георгин.

С ирисов снимают зимнюю мульчу. Подкармливают сначала луковичные и мелколуковичные культуры, а за ними – зимовавшие в грунте многолетники. Почву вокруг них рыхлят и вновь мульчируют (кроме ирисов).

Мульчирование цветников не представляет сложности. Обычно при создании цветника заранее готовят из плодородного грунта его ложе (перекапывают, удобряют), на которое и высаживают рассаду однолетних или многолетних цветочных растений. Посадки поливают до полного насыщения почвы влагой. Затем ее поверхность мульчируют слоем 5–7 см перепревшим торфом, технологической щепой (фракция не более 30 мм), декоративной окрашенной щепой, корой, скорлупой кедрового ореха.

Растения, у которых зимуют листья

Многолетние астры, очитки, бадан, барвинок, гвоздика, гейхера, дельфиниум, ирис, камнеломка, лилейник, молодило, нивяник, пиретрум, примула, резуха, рудбекия.

Свежие семена 1–2-летних цветочных растений, как правило, имеют хорошую всхожесть и легко прорастают. Многолетние всходят труднее. При их разведении чаще используют все виды вегетативного размножения – деление корневищ, черенкование, отводки, посадку клубнепочек и луковок-деток.

Произрастая в течение ряда лет на одном месте, многолетники образуют мощный куст, который можно разделить. Растение выкапывают, корни освобождают от земли и с помощью ножа или просто руками делят на части, нанося как можно меньше травм. Каждая отделенная часть должна иметь 2–3 почки и собственные корни.

Делить кусты можно весной и осенью, но полезно знать правило: многолетники, цветущие весной (диклитра, пионы, примулы и т. д.), делят и пересаживают в конце лета (август– сентябрь), а многолетники, цветущие поздно (астры, гелениумы, флоксы), – весной.

Самый простой способ размножения цветов – посев семян в открытый грунт. Семена сеют или на постоянное место в цветник, или на разводочную грядку, откуда рассаду выбирают по мере надобности. В цветники сеют летники и многолетники, которые пересадку переносят плохо либо не переносят совсем.

Семена цветов сеют в хорошо подготовленный грунт цветника, обычно рядками. Для крупных семян делают бороздки глубиной 2–3 см, для мелких – около 1 см. Сверху засыпают огородной землей с примесью песка (1:0,5).

Однолетние виды, пригодные для посева в грунт

Агростема, адонис, амарант, амеллюс однолетний, аммобиум крылатый, анхуза капская, аргемона, асперула, астра китайская, атриплекс, бальзамин, бархатцы отклоненные и тонколистные, биденс ферулелистная, бриза, ваккария, василек мускусный, вискария, волютарелла колючая, вьюнок, гайлардия красивая, гелиптерум, гилия, гипсофила изящная, годеция крупноцветковая, горошек душистый, дельфиниум Аяксов, диасция, диморфотека, иберис, календула, капуста огородная декоративная, кладантус, кларкия, коллинсия, кореопсис красильный, космос, костер, кохия веничная волосолистная, крепис, ксерантемум, лаватера, лагурус, ламаркия золотистая, лейя изящная, лен, лимнантес, линантус, лобулярия морская, льнянка, мак самосейка, малопа трехнадрезная, малькольмия приморская, маттиола двурогая, настурция, немезия, немофила, нигелла, подсолнечник, просо волосовидное, резеда душистая, силена, скабиоза, схизантус, тольпис, тридакс, тыква мелкоплодная, фабритис, фасоль огненно-красная, фацелия, циноглоссум, эмилия, эшшольция.

Крокус. Большинство видов цветет весной – крокус весенний, желтый, золотистоцветковый. В средней полосе популярен крокус весенний, или шафран (Crocus vernus). Это низкорослое клубнелуковичное бесстебельное растение с узколинейными темно-зелеными листьями, часто имеющими продольную светлую полосу. Цветки прямостоячие, колокольчатые, у некоторых сортов их диаметр достигает 9 см, а длина лепестков – 13 см. Окраска цветка белая, лиловая, пыльники крупные, ярко-желтые. Цветет в апреле – мае.

Крокус зимостоек, цветки появляются почти из-под снега, им не страшны заморозки до –5–7 °C и поздневесенние снегопады. Предпочитает освещенные, прогреваемые солнцем места с рыхлой, питательной почвой без застоя воды.

Клубнелуковицы крокусов обновляются ежегодно. На месте отмершей появляется до четырех замещающих клубнелуковиц, которые дадут на следующий год цветки и мелкие детки. Клубнелуковицы крокусов, цветущих весной, высаживают в грунт осенью (в сентябре) на глубину 8–10 см. Без деления крокусы можно держать на одном месте 2–3 года. Клубнелуковицы выбирают из грунта в начале пожелтения листьев, до высадки хранят в хорошо проветриваемом помещении.

Нарцисс (Narcissus). Многолетнее травянистое растение высотой от 10 до 60 см. Луковица пленчатая, бутылочной формы, с 9–17 чешуйками. Характерная особенность строения луковицы нарцисса – наличие в ее центре двух почек возобновления, находящихся на разных стадиях развития. Многочисленные линейные листья образуют прикорневую розетку. На безлистном цветоносе распускаются одиночные, реже собранные в рыхлые соцветия, относительно крупные, часто душистые цветки. Окраска – белая, желтая, кремовая, розовая, оранжевая и красная, встречаются и двухцветные сорта. В зависимости от формы цветка все нарциссы объединены в группы: трубчатые, крупнокорончатые, мелкокорончатые, махровые, триандусовые, цикламеновидные, жокиллевидные, поэтические, разрезно-корончатые. Цветут нарциссы в мае.

Для посадки выбирают места средней затененности. Растение нетребовательно к почве, однако лучше растет на легких суглинках. Необходим дренаж. Оптимальное удобрение – хорошо разложившийся перегной или компост. Перед посадкой больные и пораженные вредителями луковицы отбраковывают, а здоровые дезинфицируют в слабом растворе препарата «Максим». После посадки землю мульчируют торфом или перегноем слоем 2–3 см.

Размножают нарциссы делением разросшихся луковичных гнезд во время пересадки. Детки и дочерние луковицы сразу высаживают в грунт на глубину 10–15 см.

Следует учесть, что розы плохо растут на участках, подверженных постоянному ветру, который наносит вред цветению и обезвоживает листья растений.

Почва на участке должна удерживать необходимый запас питательных веществ и влаги и вместе с тем быть легко проницаемой для воды и воздуха, то есть хорошо дренированной.

Тяжелые, глинистые почвы следует обогатить органическими удобрениями c добавлением песка, а в очень легкие, песчаные вносят выветрившуюся, рассыпчатую глину и органические удобрения.

Для роз оптимальны суглинки, богатые гумусом (перегноем), воздухопроницаемые, влагоемкие, слабокислые (рН 6,0–6,5).

Королеву цветов не рекомендуется располагать по соседству с крупными деревьями и кустарниками, корни которых будут постоянно отбирать у роз влагу и питательные вещества.

Розы продают в контейнерах (в горшках) или с открытой корневой системой. Если вы приобретаете вторые, прежде всего необходимо обратить внимание на внешний вид саженца. Он должен быть здоровым, с хорошо разветвленной корневой системой, иметь 2–3 мощных побега.

Розы могут быть корнесобственными и привитыми. Корнесобственные получают путем черенкования, привитые – окулировкой, то есть прививкой спящим глазком привоя на подвой, в качестве которого для открытого грунта используют либо Rosa canina, либо Rosa multiflora.

Корнесобственные розы по своему развитию лишь на третьем году выращивания могут сравняться с однолетними привитыми розами, поэтому, чтобы в первый год посадки затратить меньше усилий на выращивание, лучше приобретать привитые розы, особенно если вы покупаете сорта чайно-гибридных роз, флорибунды либо грандифлоры.

Сроки посадки могут быть разными – это зависит от того, ранняя или поздняя весна. В средней полосе России предпочтительнее и надежнее весенняя посадка роз.

Сажать розы весной необходимо как можно раньше, но только тогда, когда почва будет пригодна к обработке, то есть полностью оттает. Обычно розы высаживают в конце апреля– начале мая.

После постепенного снятия зимнего укрытия с кустов роз приступают к профилактической обрезке. Розы чайно-гибридные, флорибунда, грандифлора, обрезают, когда растение еще не тронулось в рост. Это дает корневой системе возможность нормально развиваться.

Заглубленное место прививки необходимо освободить от земли, чтобы видеть, откуда растут побеги. Прежде всего удаляют все отмершие побеги до здоровой ткани со спящей внешней почкой, а также дикую поросль – побеги, образующиеся ниже места прививки.

Срез делают на 2–3 см ниже поврежденного места. Если на побеге не осталось ни одной почки, его удаляют до места прививки. Срезают все слабые, деформированные и растущие к центру куста побеги. Из двух пересекающихся удаляют более слабый.

Затем переходят к прореживающей и формирующей обрезке. У большинства роз кусты с возрастом загущаются, ежегодно от основания отрастают новые побеги, называемые замещающими, базальными или побегами возобновления (побеги центрального роста).

В первое лето эти побеги оканчиваются цветками или соцветиями, затем, после летней обрезки, образуются боковые ответвления (побеги первого и второго порядка), или латеральные побеги. На следующий год у всех роз без исключения, не возобновляя центральный рост, начинают развиваться боковые побеги. У чайно-гибридных роз, флорибунды, гран-дифлоры, полиантовых цветки и соцветия появляются на всех побегах текущего года.

Многолетний куст розы имеет побеги всех возрастов, начиная с однолетних и заканчивая старыми, отмирающими. При прореживании основание куста необходимо тщательно прочистить – вырезать старые и слаборослые побеги, сохраняя лишь здоровые, молодые. При обрезке нельзя оставлять так называемые пеньки, побег срезают на кольцо – кольцеобразное утолщение коры в местах отрастания отдельных побегов.

После прореживания переходят к формирующей обрезке. На каждом кусте оставляют 3–5 сильных побегов, укорачивая их на ¹/₃ длины, так, чтобы на каждом побеге было 3–4 почки.

Побеги возобновления, или базальные, обеспечивают обильное цветение и омоложение куста. По мере старения куста ежегодно удаляют 2–3 старых побега.

Обрезка плетистых роз. Плетистые розы по характеру цветения делят на две большие группы: рамблеры – цветущие на побегах прошлого года и только раз в сезон и клайминги – цветущие на побегах, выросших в год цветения, и повторно зацветающие в течение сезона.

В первой группе важно сохранять в течение зимы побеги возобновления на всю длину. Рамблеры ежегодно

образуют от 3 до 10 побегов возобновления, которые зацветут летом следующего года. Отцветшие базальные побеги вырезают до основания сразу после окончания цветения или весной следующего года, подобно отплодоносившим кустам малины.

Плетистые сорта роз с повторным цветением (клайминги) образуют длинные, мощные побеги, на которых отрастают боковые (латеральные) цветоносные побеги. К этой группе роз относятся также плетистые формы чайно-гибридных роз, флорибунды, грандифлоры, плетистые формы миниатюрных роз и т. д.

Ранней весной боковые побеги этих роз укорачивают на ¹/₃ длины, удаляют старые, оставляя на кусте 3–5 мощных побега.

Формируя кусты плетистых роз, побеги располагают на опорах горизонтально. В этом случае при цветении кусты выглядит более эффектно.

Обрезка старых парковых, видовых роз и шрабов. Большинство старых парковых, видовых роз и шрабов нуждается только в легкой обрезке, при которой удаляют отмершие и старые побеги.

У сортов с одноразовым цветением обрезку проводят после цветения. Сорта с повторным цветением обрезают ранней весной.

Обрезка штамбовых роз. Обрезку штамбовых роз проводят аналогично таковой у кустовых роз, формируя симметричную форму кроны. Особенно тщательно обрезают побеги, загущающие крону, так как множество побегов не способствует обилию цветения.

Для штамбовых роз, в зависимости от садовых групп, используется сильная или легкая обрезка. Сильную обрезку применяют для крон чайно-гибридных, флорибунды, гран-дифлоры, полиантовых и миниатюрных роз, а легкую – для плетистых и почвопокровных роз.

Обрезку плетистых штамбов проводят, сильно прочищая крону. Оставляют несколько молодых сильных ветвей, подрезая их до мощной внешней почки.

Сад очищают от мусора, оставшегося с осени, сухих ветвей и листьев. В цветниках срезают стебли многолетников, которые зимовали необрезанными. Собранный мусор сжигают, а не закладывают в компост – он может стать источником многих болезней растений.