Текст книги "Справочник садовода и огородника"

Татьяна Петровна Князева, Дарья Викторовна Князева
Справочник садовода и огородника

От авторов

С каждым годом пытливая и любознательная семья российских землевладельцев становится все больше. Одни приобретают новые участки, другие приходят на смену старшему поколению на давно освоенных, поддерживают, реставрируют, а подчас полностью меняют облик любимого сада. И почти в каждом саду – большом или малом: в 6 соток или полгектара – есть плодовые деревья, ягодные кустарники, овощные грядки, газоны и многочисленные декоративные растения. Чтобы вырастить все это, людям необходимы определенные знания.

Наша книга – путеводитель по сказочному миру прекрасного плодового сада, урожайного огорода, яркого и благоухающего цветника – написана для тех, кто познал радость близкого общения с природой. Жизнь сада неразрывно связана со сменой времен года, поэтому секреты садоводства мы раскрываем месяц за месяцем – с января по декабрь.

Начинающие садоводы познакомятся с приемами обработки почвы и выращивания растений – от подготовки семян к посеву, посадки до уборки и хранения урожая, узнают о способах борьбы с самыми опасными возбудителями болезней и вредителями сада. Более опытным садоводам будет интересна информация о новых удобрениях и средствах защиты сада, современных сортах плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур.

Рекомендации по проведению основных работ даны для природно-климатических условий средней полосы России. Садоводы других регионов должны учитывать, что основные фазы развития растений в северных областях наступают на 1–2 недели позже, а в южных, наоборот, раньше.

Каждый новый год никогда не повторяет прошедший, а грядущий таит в себе неизведанное и зависит от погоды. При этом никто не станет спорить с утверждением, что погода – барышня изменчивая и капризная. Значит, садоводам необходимо будет учитывать погодные условия каждого нового сезона и в соответствии с ними корректировать сроки выполнения работ.

Мы надеемся, что сможем помочь вам получить дополнительные знания, необходимые для выращивания любимых культур, правильно организовать свой труд, а также избежать досадных ошибок при уходе за растениями в саду. Удачи!

Татьяна Князева, Дарья Князева

Январь

Плодовые и ягодные культуры

В январе проверяют, достаточно ли укрыты садовые растения. Убирают с дорожек снег, равномерно распределяя его по участку. Стволы плодовых деревьев и ягодных кустарников окучивают снегом, отаптывая его по периметру кроны. Особое внимание уделяют культурам с поверхностным расположением корней – ягодникам и яблоням на карликовом подвое. На склонах, где снег сдувает ветром, проводят снегозадержание.

При сильных ветрах вокруг штамбов деревьев появляются воронки, а снег из них иногда выдувает почти до земли. В таких местах скапливается самый холодный воздух, и основание штамба подмерзает. Штамб и почву под деревьями желательно укрыть снегом по проекции кроны.

Почва имеет для роста растений первостепенное значение. Именно она является определяющим фактором при выборе ассортимента выращиваемых культур. Для средней полосы России характерны дерново-подзолистые, дерново-карбонатные, серые лесные и торфяные (болотные) почвы. Пригодность их под сады неодинакова.

Дерново-подзолистые почвы малоплодородны, характеризуются низким содержанием гумуса (0,5–2,5 %), небольшим слоем перегноя (10–20 см), низким содержанием доступных для растений питательных веществ и кислой реакцией почвенного раствора (рН 4–5). Повысить плодородие таких почв можно, увеличив перегнойный слой за счет известкования, внесения органических и минеральных удобрений.

Дерново-карбонатные почвы обладают более высоким плодородием (содержание гумуса до 4 %), чем подзолистые, и меньшей кислотностью. Они лучше обеспечены доступными для растений питательными элементами.

Серые лесные почвы содержат до 3–5 % гумуса и имеют кислую и слабокислую реакцию почвенного раствора (рН 5–6). Повышают плодородие таких почв известкованием, внесением органических и минеральных удобрений (главным образом азотных и фосфорных).

Торфяные (болотные) почвы делят на низинные, верховые и переходные. Низинные торфяники содержат много азота, но мало фосфора и калия, имеют слабокислую или нейтральную реакцию и высокое естественное плодородие. Отличаются сильной степенью разложения торфа и большой влажностью. Повышают плодородие этих почв внесением фосфорных и калийных удобрений, микроэлементов, при необходимости их известкуют и осушают. Верховые торфяники малопригодны для выращивания плодовых и ягодных растений.

Первые три вида почв подходят для садовых растений, а торфяные без специальных мер по окультуриванию для садов не годятся.

По механическому составу все виды почв, исключая торфяные, делят на песчаные, супесчаные, глинистые, суглинистые.

Песчаные почвы достаточно воздушны и хорошо пропускают воду, однако их приходится часто поливать. Им требуются органические удобрения, являющиеся главным источником питания выращиваемых культур. На таких почвах удобрения быстро разлагаются, а питательные вещества уходят в подпочвенный слой. Улучшить структуру песчаных почв может торф.

Супесчаные почвы воздушны и хорошо прогреваются. Обрабатывать их легко. После дождя такие почвы быстро подсыхают, причем корка на них не образуется. Минеральные удобрения вносят небольшими порциями, но довольно часто. Супесчаные почвы оптимально подходят для сада.

Глинистые почвы вязкие, плотные и холодные. Обрабатывать их трудно. В дождливую погоду они заплывают, поверхность покрывается коркой, а во время засухи корка растрескивается. Глинистые почвы необходимо обильно удобрять навозом, вносить в них известь, золу, песок.

Суглинки считаются промежуточными между песчаными и глинистыми почвами. Они годятся для всевозможных посадок, однако нуждаются в своевременном внесении питательных веществ.

Лучшие почвы для выращивания садов – суглинистые и супесчаные.

Приобретая и размещая на участке садовые культуры, необходимо учитывать множество факторов, которые впоследствии положительно или отрицательно скажутся на развитии растений, их плодоношении и долговечности.

Кроме типа почвы необходимо знать, как глубоко залегают грунтовые воды. На участке будущего сада грунтовые воды должны находиться к поверхности почвы не ближе 2–2,5 м. При выборе участка, на котором предполагается выращивать сад, присмотритесь, какие лесные породы растут поблизости. Дуб, клен, ясень, липа, черемуха свидетельствуют о благоприятных почвенных условиях, а береза, осина, сосна, ель сигнализируют о менее благоприятных почвах.

В садах мы сажаем разные культурные растения и растения природной флоры. У каждого из них свои особенности роста наземной части и корней. Растения потребляют определенные питательные элементы, выделяют в почву и воздух специфические вещества, которые по-разному влияют на расположенные рядом культуры. Некоторые растения угнетают соседние культуры, в результате чего последние хуже развиваются и плохо плодоносят.

Совместимость плодовых культур

Различают простые и комплексные минеральные удобрения. Простые содержат только один основной элемент питания. В зависимости от того, какой это элемент, удобрения подразделяются на азотные, фосфорные, калийные, магниевые, борные и т. д., но это определение несколько условно, так как и в простых удобрениях, кроме одного из основных элемен тов – азота, фосфора, калия – могут содержаться сера, магний, кальций, микроэлементы.

Азотные удобрения. Соединения азота очень подвижны в почве. Они быстро вымываются талыми, дождевыми и поливными водами в нижележащие слои земли, доходят даже до грунтовых вод. В связи с этим азотные удобрения вносят весной в рядки или ямы при посевах и посадках, и в первой половине лета в виде подкормок непосредственно под растения. Во второй половине лета потребность растений в азоте снижается. Для многолетних культур избыток азота вреден, так как этот элемент затягивает ростовые процессы, и они не успевают подготовиться к зиме. Плодоносящие до осени овощные культуры (баклажаны, томаты, огурцы, перцы и другие) и продолжительно цветущие однолетники подкармливают азотом до конца вегетации.

Карбамид (мочевина) растворим в воде, содержит 46 % азота. Применяется для всех видов растений, средняя норма внесения за сезон – 100 г на 1 м². Наиболее эффективен в виде жидких подкормок. Немного подкисляет почву.

Селитра аммиачная растворима в воде, содержит 34 % азота. Применяется для всех видов растений, средняя норма внесения за сезон – 125 г на 1 м². Подкисляет почву сильнее, чем мочевина. Удобрение впитывает влагу и слеживается. Хранят его в плотной упаковке в сухом помещении.

Селитра натриевая растворима в воде, содержит 16 % азота. Вносят это удобрение в виде жидких подкормок (до 30–35 г на 1 м²). Подщелачивает почву.

Селитра кальциевая растворима в воде, содержит 17 % азота. Подщелачивает почву. Применяют в виде жидких подкормок под овощные и цветочные луковичные культуры (до 30 г на 1 м²).

Сульфат аммония растворим в воде, содержит 21 % азота. Значительно подкисляет почву. Вносят под растения, предпочитающие кислые почвы, в виде подкормок (30 г на 1 м²).

Фосфорные удобрения. Фосфор в почве сравнительно малоподвижен. Для культур с коротким сроком вегетации (быстро созревающие овощи и рано отцветающие летники) его применяют лишь для основного внесения в почву осенью или весной, так как при подкормках он не успевает попасть в зону залегания корней. Фосфорными удобрениями подкармливают только культуры с длительным периодом вегетации (баклажаны, огурцы и другие тыквенные культуры, перцы, томаты); из цветов – розы, клематисы, лилии и другие зимующие многолетники, а также длительно цветущие однолетники и все плодовые и ягодные культуры.

Суперфосфат гранулированный содержит более 20 % фосфора в виде соединения Р₂О₅, слабо растворим в воде. Удобрение вносят в почву под перекопку осенью или весной, среднегодовая норма – до 250 г на 1 м².

Суперфосфат двойной гранулированный содержит 49 % Р₂О₅ и лучше растворяется в воде, чем предыдущее удобрение. Применяют под перекопку почвы, предпочтительно весной, а также в подкормках. Среднегодовая норма внесения – 150 г на 1 м².

Фосфоритная мука (марка А) почти нерастворима в воде, содержит 19–30 % Р₂О₅. Добавляют в компосты (1,5–2 кг на 1 м³), вносят в почву (до 200 г на 1 м²). Удобрение эффективно на торфяниках (200 г на 1 м²).

Калийные удобрения. Все растения выносят из почвы много калия. При недостатке этого элемента в почве у них наступает калийное голодание, и в результате резко снижаются урожай и зимостойкость, плоды плохо хранятся. Калий достаточно подвижен в почве, поэтому его вносят весной, за исключением форм, содержащих хлор.

Растения с длинным периодом вегетации калием подкармливают регулярно, до конца плодоношения. Зимующие в грунте многолетние цветочные культуры и землянику подкармливают в августе. В сентябре вносят калийные удобрения под плодовые и ягодные культуры.

Калий хлористый содержит 53–60 % калия (К₂О) и хлор, который многие растения переносят плохо (его желательно вносить осенью). Дождями и талыми водами легко подвижный хлор вымывается в нижние слои почвы, а калий остается в верхних. Он подкисляет почву, поэтому его вносят (50–80 г на 1 м²) вместе с известью или доломитовой мукой. Для подкормок большей части овощных и декоративных культур не применяют. При хранении сильно слеживается. Кроме стандартного производят марки «гранулированный», «непылящий».

Калий сернокислый (сульфат калия) – бесхлорное удобрение, содержит до 50 % К₂О. Применяют для всех возделываемых культур как основное удобрение весной и в качестве подкормки летом. Среднегодовая норма внесения – 100 г на 1 м². Подкисляет почву.

Калимагнезия содержит 28 % К₂О, а также магний, особенно необходимый растениям на легких почвах. Применяют так же, как сульфат калия, но вносят в 1,5 раза больше.

Калийное гранулированное удобрение сегодня выпускают с добавкой микроэлементов – меди, цинка, бора.

Для выращивания и размножения растений необходимы соответствующие инструменты. В первую очередь они нужны для перекапывания почвы и компоста, приготовления почвенной смеси. При посадке крупных экземпляров понадобится лопата. Для тяжелых работ более пригодна большая лопата, а при посадке растений в малые емкости подойдет небольшая саперная лопатка. При перекопке легких почв пригодится лопата с прямоугольным полотном.

Незаменим для работы в саду и совок. Он нужен для выкапывания посадочных лунок, при высадке в цветник рассады декоративных травянистых растений, луковиц. Совки могут быть как с длинной, так и с короткой рукояткой, которую изготавливают из твердой древесины или высокопрочного пластика. Лезвие совка предпочтительнее из нержавеющей стали (изготовленное из более дешевых металлов легко гнется).

Для разбрасывания навоза и других органических удобрений, перемешивания компоста, выкапывания георгин понадобятся вилы. Уменьшенный вариант вил – ручная вилка – обычно имеет три или четыре зубца и примерно такой же размер, как садовый совок. Ручная вилка очень удобна при посадках и для выравнивания поверхности почвы после окончания этой работы, а еще это идеальный инструмент для прополки. Удаляя сорняки вилкой, вы меньше повредите корни культурных растений.

Не обойтись и без грабель, которые необходимы для рыхления верхнего слоя почвы, выравнивания поверхности грядок, сгребания растительных остатков. Грабли должны иметь хорошо заточенные, ровные зубья и ровную тыльную сторону. Веерные грабли используют реже: ими рыхлят легкую землю или сгребают листья.

Для рыхления почвы и прополки пригодятся и другие инструменты – окучник, рыхлитель-кошка, мотыга.

Обратите внимание на то, чтобы рукоятки, или черенки, инструментов были гладкими, подогнанными по вашему росту. У вил и лопат рукоятка со штыком должна быть на 10–15 см ниже плеча работающего. Лезвия орудий должны быть всегда хорошо заточены.

Обязательно запаситесь приспособлениями для посадки растений – посадочными колышками и шнуром, маркером для разметки борозд и лунок.

Овощные культуры

Семена прорастают при наличии определенного объема влаги, кислорода, тепла. Прорастание семян начинается с набухания. Объем воды, необходимый для этого, у разных видов растений неодинаков. Чем больше влаги, тем скорее набухает семя, но при ее избытке приток воздуха затрудняется, и прорастание останавливается.

Для прорастания семян необходима определенная температура. Одни семена начинают прорастать при температуре около +5–10 °C, другие при +12–15 °C, но с повышением температуры до +25–30 °C скорость прорастания у всех семян увеличивается.

Постоянная оптимальная температура не обеспечивает быстрого прорастания семян. Стимулируют этот процесс ее периодические изменения, поэтому разная температура днем и ночью, что наблюдается в естественных условиях, положительно влияет на прорастание семян.

Семена, используемые для посева, должны обладать высокими посевными качествами (всхожесть, энергия прорастания, крупность, чистота, влажность).

Семена растений сильно различаются по размеру и массе. Одинаковые по размеру семена дают дружные и ровные всходы, которые в последующем лучше развиваются и равномерно созревают.

Размер семени определяет способ и глубину посева. Чем крупнее семя, тем легче оно преодолевает механическое сопротивление почвы и с большей глубины может прорасти.

При заделке мелких семян бывают затруднения. Если их посеять очень мелко, тонкий слой земли пересохнет раньше, чем семена успеют прорасти и пустить корни в более глубокие и влажные слои почвы. Чрезмерно глубокая заделка затрудняет доступ к семенам тепла и воздуха, в результате чего прорастание замедляется или останавливается. Исходя из всего этого, мелкие семена обычно сеют без заделки в почву.

Приобретение семян. Давно известно, что основа высоких урожаев – хорошие семена. Но как сориентироваться в многообразии сортов и гибридов на рынке семян? Яркие красочные пакеты, к сожалению, не гарантируют качество находящегося в них товара. Приобретать семена следует районированных сортов, прошедших испытания на пригодность к выращиванию в данном регионе. Начинающему овощеводу при выборе семян стоит посоветоваться с более опытными огородниками. Спешить с покупкой семян не нужно, но и откладывать ее на весну не рекомендуется. Весной спрос на семена резко возрастает, значительно сокращается ассортимент сортов, гибридов и даже культур.

Хранение семян. Семена хранят в отапливаемом помещении, не допуская их увлажнения. Продолжительность сохранения семенами жизнеспособности зависит от культуры и условий хранения. Без существенной потери всхожести семена укропа, петрушки, сельдерея и лука можно хранить не более 3–4 лет; щавеля, моркови, салата, шпината, перца – 4–5 лет; редиса, капусты, репы, ревеня – 5–6 лет; томата, гороха, кукурузы – 7 лет; баклажана, огурца, дыни, фасоли – до 9 лет. Даже при идеальных условиях хранения семена стареют, и их жизнеспособность снижается.

Предпосевная обработка. Семена различаются внешне и по своим биологическим особенностям. Одним из основных показателей семян является всхожесть – способность дать проростки за определенный отрезок времени при оптимальной температуре и влажности. Повысить всхожесть семян можно, обрабатывая их перед посевом различными способами.

Предпосевная обработка семян стимулирует прорастание. Даже простое намачивание в чистой воде и посев набухших и наклюнувшихся семян ускоряют появление всходов.

Семена моркови, пастернака, петрушки, сельдерея, укропа отличаются медленным прорастанием, так как содержат в оболочке эфирные масла, препятствующие этому. Семена лука, свеклы, тыквенных культур имеют очень плотную оболочку, что тоже затрудняет их прорастание. Из-за этого и те, и другие перед посевом в течение суток намачивают. Горох, фасоль, бобы достаточно оставить в воде на 4–6 часов. Воду используют мягкую, богатую кислородом, снеговую или дождевую. Мелкие семена после намачивания подсушивают до сыпучего состояния. Семена можно оставить в воде до появления ростков, но в этом случае сеять их следует только во влажную почву. Обычно для намачивания семена помещают в марлю или другую влагоемкую ткань, раскладывают в невысокие емкости и устанавливают в теплом (+22–25 °C) месте. Ткань регулярно увлажняют.

Намачивание семян полезно совмещать с добавлением макро– и микроэлементов питания. Большое значение имеют бор, марганец, медь, цинк, молибден. Первые два элемента ускоряют развитие растений, а медь и молибден увеличивают период вегетации, задерживают старение культур. Цинк входит в состав некоторых ферментов растений и служит катализатором многих жизненных процессов.

Чтобы повысить всхожесть и устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды, снизить поражение болезнями и вредителями в начальный период роста растений, для намачивания семян используют витамины РР и В₁ (100 мг на 1 л воды – семена погружают в растворы на 10–12 часов), препараты «Агат-25К», «Иммуноцитофит», «Крезацин», «Циркон», «Эпин-Экстра» и ряд других специально разработанных стимуляторов роста.

Простое и безопасное средство для обеззараживания семян и одновременно природный биостимулятор – сок алоэ. Для его приготовления свежие листья предварительно держат 14 дней в холодильнике при температуре +2 °C. Семена погружают на сутки в отжатый из листьев сок, а затем тщательно промывают и подсушивают.

Прогревание и закалка семян. Известно, что при посеве свежих семян огурца женских цветков на растениях формируется мало, поэтому желательно сеять семена 3–4-летней давности. Увеличить число женских цветков и, следовательно, повысить урожайность поможет такой прием, как прогревание. Сухие семена огурца, тыквы, кабачка, арбуза, дыни выдерживают в течение 2–3 часов при температуре не выше +50–60 °C.

Теплолюбивые тыквенные культуры всходят только при посеве в хорошо прогретую почву. Чтобы посеять их несколько раньше и уберечь всходы от кратковременных похолоданий, семена закаливают. Намоченные семена первые 12 часов выдерживают в помещении при температуре +15–20 °C, чтобы зародыш пробудился и тронулся в рост. Затем их помещают на 12 часов в холодное помещение с температурой +1–2 °C. Все эти процедуры проводят в течение недели за 5–10 дней до посева семян.

Посев семян для выращивания рассады. Землю для посева семян на рассаду предварительно просеивают через крупное сито, чтобы не было комков и растительных остатков, а затем составляют смесь в зависимости от требований высеваемой культуры. Семена культур, которые сильно поражаются черной ножкой (капуста, томат, перец и т. д.), присыпают чистым речным песком, а все остальные – легкой перегнойной землей. После этого обильно, но осторожно, чтобы не вымыть семена из почвы, поливают.

Срок прорастания семян овощных растений различный, от 3–4 дней до нескольких недель.