Текст книги "Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика"

Аллантоин

Аллантоин – одно из удивительных веществ, которое открывали несколько раз в различные эпохи. Его химическую структуру удалось установить только в начале XX в., а в дальнейшем был открыт и путь его химического синтеза, благодаря чему аллантоин сейчас может широко использоваться в фармакологии и косметологии.

Название свое он получил от греческого allantois – так называли зародышевую оболочку у рептилий, птиц и млекопитающих. Французский химик Луи Воклен обнаружил это вещество при исследовании околоплодной жидкости в XVIII в. Оказалось, что аллантоин есть еще и в моче. В 1839 г. выяснили, что аллантоин – продукт окисления мочевой кислоты, присутствующий в организме практически любых животных. Довольно быстро было установлено, что он оказывает очень выраженное заживляющее и обезболивающее действие, ускоряет заживление ран, ожогов и других повреждений кожи, улучшает состояние сухой и шелушащейся кожи, смягчая и увлажняя ее.

Сейчас известно, что аллантоин в природе существует не только как продукт метаболизма у животных. Задолго до открытия животного аллантоина люди использовали для заживления ран экстракт окопника (Symphytum officinale), который называли также живокостом из-за его лечебных свойств.

Во время Крымской войны (1853–1856 гг.) и Гражданской войны в США (1861–1865 гг.) в госпиталях для очищения ран использовали личинки мух – конечно, это был жест отчаяния хирургов, не имевших других возможностей и вынужденных вспомнить о таком малоприятном народном средстве. Однако это оказалось настолько эффективно, что метод назвали биохирургией; как ни удивительно, используют его до сих пор. Личинки способствуют очищению и стерилизации раны, а главное, очень сильно ускоряют процесс заживления. Дело в том, что аллантоин составляет около 2 % от общей массы продуктов жизнедеятельности насекомых, что и стимулирует заживление и регенерацию. Не так давно было обнаружено, что аллантоином богата слизь улиток, в частности Helx aspersa Muller. Экстракт улиточной слизи – один из самых «модных» косметических ингредиентов последнего десятилетия, а работает он во многом за счет известного сотни лет аллантоина.

Аллантоин стимулирует отделение отмерших клеток, оказывает кератолитический эффект, размягчает и выравнивает роговой слой кожи. Благодаря этому его используют в средствах для ухода за грубой кожей пяток, локтей и коленей, а также в средствах для ухода за очень сухой кожей, в особенности у людей, страдающих кожными болезнями. Кроме того, аллантоин оказывает антисептическое и противовоспалительное действие, очень сильно ускоряет процессы регенерации, синтеза коллагена и формирования рубца. Интересно, что, по данным некоторых исследований, средства, содержащие аллантоин, уменьшают вероятность формирования келоидных рубцов кожи и способствуют образованию «косметического» рубца, мало отличающегося внешне от здоровой кожи.

Аллантоин сейчас чаще всего применяется в средствах для ускорения заживления кожи после травмы, в том числе и в период восстановления после пластических операций. Наряду с пантенолом и бисабололом аллантоин входит в состав средств для лечения атопического дерматита и некоторых других заболеваний кожи. Используют его также в средствах для восстановления кожи после загара, для лечения детских опрелостей и раздражения кожи, для чувствительной кожи головы и даже в дезодорантах и средствах после бритья.

Аллантоин

INCI: Allantoin.

Другие названия: Glyoxyldiureid, Cordianin, 5-Ureido-2,4-Imidazolidindion, 5-Ureidohydantoin, Alantoin, Allantonin, Allantoine.

Синтезируется химическим путем, иногда используется метод выделения аллантоина из окопника, сои или слизи улиток.

Используется в средствах для ухода для поврежденной кожи, заживляющих средствах, эксфолиантах, средствах для сухой и чувствительной кожи; в лечебных средствах; в средствах для детской кожи; в средствах для волос; в дезодорантах; в средствах после бритья; в средствах для восстановления кожи после солнца.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,1–2 %

Альфа-липоевая кислота (тиоктовая)

«Что такое альфа-липоевая кислота?» – вопрос, который может поставить в тупик даже косметологов. Если это кислота, то стоит ли от нее ждать типичного для кислот эффекта пилинга? Почему ее называют то альфа-липоевой, то тиоктовой? Натуральное это вещество или синтетическое? Нужна она только коже или полезна организму в целом?

Представьте себе, до 1951 г. это вещество рассматривали как фактор роста картофеля. Компонент картофельного экстракта применяли для усиления роста бактерий в питательной среде. Фактор был выделен биохимиком Лестером Ридом и назван альфа-липоевой кислотой. С химической точки зрения это органическая углеродная кислота, в которой два атома водорода замещены соединением серы. Второе ее название – «тиоктовая» – произошло от греческого theion (сера).

Альфа-липоевая кислота – одно из тех соединений, без которых невозможна жизнь на планете. Практически любое существо или растение, относящееся к эукариотам (организм которых состоит из клеток, имеющих ядра), синтезирует альфа-липоевую кислоту из жирных кислот. Какова же, в общих чертах, ее роль? Это вещество является почти универсальным коферментом, т. е. оно необходимо для функционирования ферментов, или, как их еще называют, энзимов, занятых в пяти основных ферментативных процессах в человеческом организме.

Как выяснилось, с возрастом «натуральное производство» альфа-липоевой кислоты замедляется, а при развитии хронических болезней, в особенности возрастных, оно может ослабеть очень заметно. Альфа-липоевая кислота – близкая родственница жирных кислот, но при этом механизм ее воздействия на кожу немного похож на механизм действия витаминов группы B. Надо сказать, что какое-то время ее даже считали витамином, однако из-за того, что не удалось установить хоть какие-то симптомы дефицита альфа-липоевой кислоты, из витаминов это вещество пришлось разжаловать.

Главной особенностью альфа-липоевой кислоты является способность вступать в бой со свободными радикалами в любой части клетки и даже выходить на охоту за ними в межклеточное пространство – этого не умеют делать даже такие прославленные антиоксиданты, как витамины E и C. Кроме того, альфа-липоевая кислота активно воздействует на метаболизм клетки. Не так давно физиологи обнаружили, что волокна коллагена с возрастом теряют способность создавать структуру упорядоченной сети: они начинают склеиваться с молекулами глюкозы и формировать нерастягивающиеся, неработающие нити. То же происходит и с волокнами эластина кожи: как только к ним приклеивается сахар, они перестают удерживать воду, лишается эластичности и скручиваются. В результате этого кожа становится вялой, дряблой, теряет упругость и начинает покрываться глубокими морщинами. Этот процесс склеивания коллагена и эластина с сахаром называется гликацией, и сейчас исследователи предполагают, что именно он может быть одной из главных причин старения кожи. Так вот, альфа-липоевая кислота препятствует гликации – защищает волокна коллагена и эластина от сахара, поскольку не позволяет накапливаться сахару в клетках. Более того, она даже может устранять ущерб, который сахар уже нанес коже! Удивительно, но гликацию можно повернуть вспять и вернуть коже упругость. Это свойство альфа-липоевой кислоты используют даже в пищевых добавках для похудения.

Альфа-липоевую кислоту добавляют и в средства, содержащие витамины C и E. Благодаря этому витамины распадаются более медленно и могут даже стать «многоразовыми»: после того как они расщепляются, разрушая свободный радикал, альфа-липоевая кислота их восстанавливает, позволяя им вновь работать как антиоксиданты.

Как же добиться того, чтобы количество этого вещества не уменьшалось с возрастом? Несмотря на то что тиоктовая кислота входит в состав практически всех растений, животных и грибов, получить ее не так-то просто. Больше всего ее, пожалуй, в печени животных – но для того, чтобы из печени выделить необходимую дневную дозу альфа-липоевой кислоты, понадобится переработать 10 тонн печенки! Поэтому, конечно же, альфа-липоевая кислота и в косметике, и в пищевых добавках имеет синтетическое происхождение.

Молекула альфа-липоевой кислоты имеет небольшой размер и хорошо растворяется как в воде, так и жирах и поэтому легко проникает в кожу. А после того, как ей удается преодолеть роговой слой, она проникает на привычное для нее место – внутрь клетки, где уже и будет строить дополнительную защиту от свободных радикалов. Аллергии на искусственно синтезированную альфа-липоевую кислоту практически не бывает, поскольку она не связана с белками – в отличие от собственной, натуральной альфа-липоевой кислоты, которая всегда формирует такие комплексы.

Многочисленные исследования, среди которых и знаменитые работы доктора Николаса Перрикоуна, продемонстрировали, что альфа-липоевая кислота действует на кожу удивительно благотворно. В частности, через два месяца применения у участников экспериментов начинали уменьшаться морщинки в области глаз и мешки под глазами, через три месяца сократилась глубина рубцов; улучшалось состояние кожи и при розацеа. Несомненная польза альфа-липоевой кислоты для профилактики и уменьшения признаков старения кожи подтверждена достоверно-объективными научными методами.

Альфа-липоевая (тиоктовая) кислота

INCI: Thioctic Acid.

Другие названия: Lipoic Acid, 1,2-dithiolane-3-pentanoicacid.

Производится синтетическим путем.

Используется в средствах для ухода за стареющей кожей, для ухода за проблемной кожей и средствах для лечения акне; в средствах для ухода за кожей области глаз; в солнцезащитных средствах; в средствах для ухода за кожей после загара.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,2–1 %. Имеются данные о возможности использования альфа-липоевой кислоты в концентрациях до 5 %.

Арбутин

Осветление кожи – косметическая проблема, которая упоминается еще в древних рукописях и сохраняет актуальность до сегодняшнего дня. Даже с морщинами женщины не борются настолько упорно, как с неровным цветом лица, веснушками и пигментными пятнами. Здесь очень велика роль культурного контекста: у некоторых народов безупречная белизна кожи издревле считалась признаком аристократизма. В частности, в Корее белый нефрит был символом первой королевской династии, и местные женщины до сих пор мечтают о коже цвета белого нефрита. Похожие представления об идеальной коже распространены и в других азиатских странах. Как это ни удивительно с точки зрения европейцев, но в Индии, странах Ближнего Востока и Африки отбеливание кожи необыкновенно популярно и даже является одной из частых причин развития некоторых заболеваний.

Многие вещества, оказывающие осветляющее действие, одновременно могут повреждать кожу. Это естественно, ведь пигментация кожи сама по себе является защитным механизмом, предотвращающим не только солнечные ожоги, но и развитие раковых опухолей. Долго для осветления использовали свинцовые и ртутные кремы (до сих пор в Африке это остается проблемой), затем самым популярным ингредиентом осветляющих косметических средств стал гидрохинон, тоже оказавшийся небезопасным. Арбутин – это тот же гидрохинон, но имеющий дополнительную молекулу глюкозы. Его химическое название – гидрохинон-бета-D-глюкозид. В косметике чаще всего используется арбутин, полученный из растений, – им богата толокнянка, обнаруживают его в бруснике, чернике и шелковице. Механизм воздействия арбутина такой же, как у гидрохинона: он блокирует синтез меланина – пигмента, окрашивающего кожу в темный цвет, в пигментных клетках кожи (меланоцитах). Исходным веществом для синтеза меланина является аминокислота тирозин, и арбутин препятствует ее окислению, т. е. не дает запуститься первому этапу трансформации. Благодаря глюкозе, входящей в состав арбутина, он, в отличие от гидрохинона, не повреждает клетки кожи, а только несколько угнетает активность меланоцитов в период применения арбутин-содержащих средств. Однако арбутин гораздо менее эффективен, чем гидрохинон. Для того чтобы увидеть результаты его применения, понадобится несколько недель или даже месяцев. Для усиления эффекта в составе косметического средства могут быть и другие осветляющие ингредиенты. Они ускоряют процесс за счет того, что синтез меланина может прерываться или затрудняться на разных этапах.

Исследования последних лет показали, что арбутин не только осветляет кожу, но и оказывает некоторое антиоксидантное воздействие, улучшает общие защитные свойства кожи и способствует восстановлению кожи после солнечных ожогов. Несмотря на то что исследования эффективности арбутина ведутся постоянно, его концентрация, необходимая для достижения осветляющего эффекта, и даже длительность использования так и не определены. Судя по всему, индивидуальная чувствительность кожи, глубина залегания пигментации и другие факторы могут иметь большое значение. Применение экстрактов растений, содержащих арбутин, не всегда дает плоды. Судя по исследованиям, наиболее высока эффективность толокнянки; экстракты черники и брусники также практически всегда оказывают более или менее выраженное осветляющее действие; но некоторые растения с арбутином по каким-то причинам не осветляют кожу.

Есть данные, что наиболее эффективным является альфа-арбутин – производное растительного арбутина. Вероятно, именно от формы арбутина в растении и зависит сила растительных экстрактов.

Арбутин

INCI: Arbutin.

Другие названия: Glucosylatedhydroquinone, α-Arbutin, Alpha-Arbutin, Beta-Arbutin.

Производится путем экстрагирования и обработки растительного сырья.

Используется в средствах для осветления кожи, лечебных средствах для коррекции пигментации; в средствах, восстанавливающих кожу после загара.

Рекомендуемая концентрация:

• не более 4 %.

Факты об ингредиентах

В средневековой Европе и дореволюционной России среди представителей высших сословий загар считался признаком низкого происхождения, уделом простых людей, вынужденных работать на открытом воздухе.

Биотин

Биотин называют еще витамином H, или витамином B₇, а иногда и коэнзимом R. Название «витамин Н» произошло от немецкого словосочетания «Haar und Haut» – «волосы и кожа», что говорит само за себя: биотин жизненно важен для поддержания здорового состояния и красоты кожи и волос. Это вещество иногда даже называют и «витамином красоты», действительно, под его воздействием кожа и волосы изменяются потрясающе быстро.

Биотин относится к группе водорастворимых витаминов, он глубоко проникает в кожу, легко усваивается и при приеме внутрь, и при нанесении на кожу. Благотворное влияние биотина было обнаружено случайно. Экспериментальные животные получали в качестве питания только сырые яичные белки. Довольно быстро у них появилась сыпь, кожа становилась сухой и морщинистой, шерсть начала выпадать. Как только им перестали давать белки, состояние шкуры стало улучшаться, и ученых заинтересовал этот феномен. Как выяснилось, авидин – протеин яичных белков – способен связывать биотин и разрушать его. Надо отметить, что нагревание разрушает авидин, поэтому вареные или жареные яйца в этом плане не опасны: дефицит биотина развивается только у тех, кто регулярно есть сырые белки.

Биотин поддерживает процесс обновления клеток – рост клеток кожи, нервной системы и мышц в первую очередь. Наряду с ниацином принимает участие в расщеплении и, значит, в высвобождении энергии жиров и других питательных веществ. Он также поддерживает нормальный уровень сахара и препятствует гипервозбуждению нервной системы. Вполне вероятно, что вызванное дефицитом биотина нарушение обмена жиров и есть причина быстро проявляющихся изменений в коже и волосах. Без биотина жирные кислоты и другие липиды, составляющие основу защитной мантии, перестают поступать в кожу, меняется баланс необходимых липидов – кожа теряет способность защищать самое себя. При дефиците биотина у человека быстро появляется красная сыпь на лице, наиболее заметная и ощутимая вокруг носа, рта и глаз, кожа становится сухой, тонкой и тусклой, вскоре начинается постоянное шелушение и зуд. Пока неясно, какую роль играет биотин в поддержании цвета волос, однако известно, что при его дефиците волосы могут начать быстро терять цвет и седеть. В некоторых случаях назначение биотина помогает замедлить появление седины, а отдельные исследователи считают, что он может даже помочь вернуть цвет волос.

Поскольку биотин влияет на состояние нервной системы, его недостаток способен вызвать развитие депрессии и чувство усталости, лицо тогда может выглядеть безжизненным, атоничным и заметно постаревшим. И все это может сопровождаться кожным зудом, покалыванием, жжением, в особенности в тех зонах, где присутствует сыпь и шелушение.

Природными источниками биотина является печень животных, пивные дрожжи, а также некоторые виды водорослей, орехов, грибов, цветная капуста, брокколи и некоторые другие. К сожалению, растительные экстракты, применяемые в косметологии, нечасто содержат биотин, поэтому чаще всего в производство косметики идет его синтезированный вариант.

В составе косметических средств биотин усиливает процессы заживления и регенерации, поэтому в первую очередь он рекомендован при чувствительной и раздраженной коже, особенно в период восстановления после травматичных процедур. Конечно, его способность усиливать обновление клеток и восстанавливать защитные свойства кожи используется в средствах для стареющей кожи. Кроме того, биотин добавляют в средства для ухода за волосами, прежде всего предназначенные для борьбы с истончением и выпадением волос, а также ранней сединой.

Биотин

INCI: Biotin.

Другие названия: Biotine, Vitamin H, Vitamin B₇, Coenzyme R.

Производится синтетическим путем.

Используется в средствах для ухода за чувствительной, раздраженной, стареющей кожей, восстанавливающих и заживляющих средствах; в средствах для ухода за волосами.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,0001–0,6 %.

Витамин C

Цинга, или скорбут, как еще называли эту болезнь, долгие столетия была главной причиной смерти солдат и моряков. Достаточно сказать, что исследователь Васко да Гама потерял 116 из своих 170 моряков, а Магеллан – 208 из 230, и подавляющее большинство из них погибло от скорбута. Через несколько месяцев после того, как моряки покидали родной порт, у большинства на коже появлялись темные пятна. Затем начинали кровоточить десны, выпадать зубы, люди теряли аппетит, погружались в депрессию, легко простужались и умирали, страдая от кровотечений всех слизистых оболочек тела. Первый документированный случай цинги описан еще Гиппократом за 400 лет до нашей эры. Британский флотский хирург Джеймс Линд предположил, что болезнь эта связана с отсутствием свежих овощей и фруктов в диете моряков, и потребовал добавлять каждому в рацион по два апельсина и одному лимону в день. Команды, получавшие апельсины, переставали болеть и умирать, но этот метод лечения внедрялся долго, преодолевая общественный скепсис. Неудачное решение консервировать лимонный сок для замены цитрусов подорвало доверие к методу Линда, поскольку сок оказался совершенно неэффективен (впоследствии выяснилось, что его предварительно кипятили, разрушая витамин C). Только в 1795 г., когда в качестве профилактики цинги стали использовать лаймы, которые легко было поставлять на флот, проблема цинги моряков была решена. Интересно, что «лаймами», стали называть британцев в колониях, а затем это прозвище так и закрепилось за всеми жителями Англии. Французские исследователи Жак Картье и Даниэль Кнезевич, путешествовавшие по реке Святого Лаврентия в Канаде, еще в 1536 г. сообщали, что по совету местных индейцев заваривали себе чай из иголок туи и это спасло их от цинги.

Вещество, которое содержится в лаймах, лимонах, апельсинах, хвое туи и многих других растениях сначала окрестили антискорбутной кислотой, но со временем его стали называть витамином C или аскорбиновой кислотой.

Аскорбиновая кислота на сегодняшний день считается одним из самых изученных соединений. Она обладает способностью захватывать и разрушать свободные радикалы, т. е. является очень сильным и универсальным антиоксидантом. Она также необходима для процесса синтеза коллагена, поскольку участвует в большинстве ферментативных реакций, обеспечивающих синтез. При дефиците витамина C количество коллагена постепенно сокращается, а кровотечения возникают в тот момент, когда разрушается коллаген сосудов и капилляров. Витамин C способен снижать синтез пигмента меланина и разрушать пигмент в верхних слоях кожи, поэтому он оказывает и осветляющее действие. Научно подтверждено, что, хотя сам витамин C не может защитить кожу от солнца, он в состоянии частично нивелировать негативные последствия загара. Существуют данные и о том, что аскорбиновая кислота повышает защитные функции кожи, уменьшает интенсивность воспаления и помогает выравнивать рельеф кожи, в том числе при наличии рубцов. Выяснилось, что клетки, ответственные за иммунитет, содержат много витамина C и расходуют его при необходимости обеспечить иммунный ответ, из чего был сделан вывод о том, что витамин С нужен для поддержания иммунитета организма в целом и кожи в частности.

К сожалению, аскорбиновую кислоту очень трудно использовать в ее природной форме, так как она быстро разрушается под действием света и даже при небольшом изменении температуры.

Исследователи постоянно ведут поиск наиболее стабильной и эффективной формы витамина С:

• Аскорбил фосфат натрия, стабильная кристаллическая форма аскорбиновой кислоты. Хорошо проникает в кожу в составе водных растворов. Оказывает осветляющее и легкое антиоксидантное действие, усиливает синтез коллагена, способствует восстановлению кожи после повреждения. Стабилен при pH 7,0.

• Аскорбил фосфат магния. Имеет те же показатели стабильности, легко проникает в кожу, где трансформируется в аскорбиновую кислоту. Судя по всему, эффективен так же, как чистая аскорбиновая кислота.

• Аскорбил пальмитат. Стабильное соединение, но проникновение его в кожу очень зависит от формулы конкретного средства. Усиливает синтез коллагена, уменьшает последствия загара, но практически не осветляет кожу.

• Аскорбил тетраизопальмитат (Ascorbyl TIP). Стабилен, проникает в кожу легче и быстрее других соединений, в коже превращается в аскорбиновую кислоту. Уменьшает последствия повреждений ультрафиолетом, уменьшает пигментацию, усиливает синтез коллагена, восстанавливает защитные способности кожи и способствует заполнению морщин.

• Аскорбиновая кислота. Стабильна только в растворе с pH ниже 3,5, легко разрушается под воздействием света и при изменении температуры. Дает все эффекты, характерные для витамина C, становится несколько стабильнее в присутствии витамина E.

Согласно исследованиям Института витаминов Лайнуса Полинга, максимальная абсорбция витамина C может быть достигнута, если его содержание в средстве составляет 20 %; при дальнейшем повышении концентрации усвоение витамина снижается. Однако, когда аскорбиновой кислоты больше 10 %, это вызывает раздражение кожи. Наилучшая упаковка для средств с витамином C – непрозрачная безвоздушная вакуумная помпа, в крайнем случае – флакон темного стекла с капельницей. Стандартные банки и флаконы затрудняют сохранение этого активного ингредиента.

Витамин C

INCI: Ascorbic Acid, Sodium Ascorbyl Phosphate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Ethyl Ascorbic Acid и др.

Другие названия: Ascorbinsäure, Acidum Ascorbicum, E 300, Vitamin C, L–Xylo-Ascorbinsäure, Ascorbyl Glucoside, Ascorbic Acid 2-Glucoside, L-Ascorbic Acid, Calcium Ascorbate, L’acide ascorbique и др.

Производится путем химического синтеза или экстрагируется из растений.

Используется в средствах для ухода за стареющей кожей, жирной и проблемной кожей; в осветляющих средствах; в выравнивающих средствах; в средствах для восстановления кожи после загара.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,2–10 %;

• в растворах для пилингов – до 20 %.