Текст книги "Септики, стоки, ливневки, дренаж и летние души на вашем участке"

Для выгребных ям и отстойников строительные нормы рекомендуют легкую пластичную бетонную массу марки В15. Для приготовления 1 кубометра такого бетона необходимо 260 кг портландцемента марки 400, или 229 кг цемента марки 500, или 294 кг цемента марки 300 и 160–180 л воды. Остальная часть объема приходится на заполнители – 40 % песка и 60 % щебня.

Указанное количество компонентов индексируют с учетом объема бетономешалки или емкости, в которой будет замешан бетон. В бетономешалку заливают часть воды и всыпают цемент. Постепенно досыпают песок и щебень, доливают остальную воду. Время перемешивания в бетономешалке в среднем составляет 5 мин.

Смесь используют в течение 1,5 ч при температуре воздуха не более 20 °C или 1 ч при более высокой температуре.

Начинать возведение стенок выгребной ямы следует не ранее, чем через 3 суток после окончания бетонирования дна, но средний срок надежного отвердевания бетона – 1 неделя, а полного высыхания – 28 дней.

Если выбрана облицовка стен ямы кирпичом, для работы потребуется цементный раствор и кирпичи, пригодные для возведения фундамента (кирпичи менее прочных марок быстро потеряют свои качества при эксплуатации во влажной среде). Кирпичи выкладывают в полкирпича с обязательной перевязкой швов (рис. 6).

Рисунок 6. Кирпичная кладка в полкирпича с перевязкой швов

Если бетонная смесь получилась очень густой, нельзя просто добавлять в нее воду. Следует приготовить цементное тесто (цемент и вода) нужной консистенции и добавить в бетон.

Для возведения бетонных стенок потребуется опалубка из фанеры, металла или пластика.

На данном этапе работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• съемная опалубка;

• распорки для фиксации опалубки;

• штык и трамбовка для бетона;

• сварочный аппарат или инструменты для работы с проволокой;

• бетонная плита или все компоненты для замешивания бетона;

• несъемная опалубка;

• арматура диаметром 8-12 мм;

• проволока диаметром 0,9–1,2 мм.

Стыки между готовым дном и стенками промазывают битумом. По готовым стенкам яму накрывают бетонной плитой с отверстием – люком для откачки содержимого ямы, которая должна быть расположена ниже уровня земли на 40 см. Еще одно отверстие необходимо оставить там, где будет расположен стульчак в туалетной кабине или куда будет подходить сток из туалета. Третье отверстие необходимо для вывода вентиляционной трубы в выгреб. Эту трубу крепят, как правило, к стенке туалетной кабины (внутри или снаружи), поэтому перед устройством отверстия для вентиляции необходимо определить место расположения трубы относительно кабины.

Возможно возведение монолитной плиты. Для этого потребуется несъемная опалубка из металлического профлиста. Плита перекрытия должна выступать за пределы стен ямы по всему периметру на 20 см (для дополнительной опоры и меньшей нагрузки на стены).

Опалубку устанавливают как горизонтальную, так и вертикальную (по периметру плиты и в местах проектных отверстий). Горизонтальную опалубку фиксируют со стороны ямы (снизу) с помощью досок и столбов.

В установленную опалубку укладывают прутья арматуры по тому же принципу, что и арматура бетонного дна ямы, с шагом 10–15 см. Арматура должна быть расположена посередине перекрытия по высоте (для этого ее либо фиксируют изначально на нужной высоте, либо после заливки бетона приподнимают с помощью крюков в толщу бетона). После фиксации арматуры в опалубку заливают бетон, его штыкуют, трамбуют и обеспечивают необходимый уход за твердеющим бетоном.

Когда плита перекрытия готова, съемную опалубку удаляют, люк плотно закрывают крышкой (стальной, бетонной или деревянной), а саму плиту по всей поверхности присыпают землей слоем 40 см.

Компостная яма тоже должна быть перекрыта из соображений безопасности. Для удобства сбрасывания в нее отходов можно оставить небольшое отверстие в общем перекрытии, но и его следует закрыть крышкой.

Работы по возведению фундамента и пола предполагают использование таких инструментов и материалов:

• пила;

• молоток;

• бетономешалка или емкость для размешивания бетона, штык, трамбовка (для монолитного фундамента);

• кельма;

• ручная трамбовка.

• щебень или гравий;

• деревянные брусья;

• доски;

• цемент, вода, песок и щебень для бетона (для монолитного фундамента);

• асбестоцементные трубы, цемент (для асбестоцементного фундамента);

• кирпич или бетонные блоки (для каменного фундамента);

• рубероид, битум, масляная краска.

Грунт под будущей кабиной следует предварительно подготовить. Так, место под временным туалетом очищают от дерна и верхнего слоя грунта, а затем засыпают слоем гравия или щебня толщиной 10–20 см. Фундамент постоянного туалета (особенно если строение будет капитальным) возводят на тщательно подготовленной площадке. Грунт выбирают до глинистых слоев, затем укладывают слой глины и щебня толщиной 10–15 см, разравнивают и уплотняют трамбовкой. Поверх этого слоя устраивают гравийную или щебеночную подушку толщиной 10 см для улучшения дренажа площадки и приступают к возведению фундамента.

Для уличного туалета устраивают, как правило, поверхностный столбчатый фундамент, устанавливая по углам строения столбы, которые могут быть железобетонными, деревянными, кирпичными или асбестоцементными.

Для легкой кабины каркасного типа достаточно плитного железобетонного фундамента на щебеночно-песчаной подушке. Плиту усиливают несколькими связанными прутьями арматуры. Для заполнителя бетона можно использовать твердый строительный и бытовой мусор. Чтобы туалетом было удобнее пользоваться, от входа в кабинку до входа в дом желательно выложить дорожку.

Проще всего в устройстве фундамент из асбестоцементных труб. Четыре трубы одинаковой длины (70-120 см) обрабатывают снаружи битумной мастикой, закапывают на глубину от 50 до 100 см и на треть заполняют жидким цементным раствором. В трубы после этого вставляют столбы-опоры, которые в зависимости от их высоты могут служить одновременно каркасными столбами надземной части конструкции.

При возведении фундамента из деревянных брусьев их вкапывают вместо труб, поверх укладывают балки обвязки сечением 10 × 10 см и устраивают настил (пол) из досок. Кстати, балки обвязки необходимы для любого вида столбчатого фундамента. Все деревянные элементы фундамента требуется предварительно обработать специальным составом для защиты дерева от гниения и насекомых или просто обмазать расплавленным битумом.

Железобетонные блоки устанавливают на подготовленную площадку, не вкапывая их в грунт. После установки блоков и устройства рамы обвязки из 4 брусьев или бетонных балок столбы фундамента присыпают щебнем и песком. Важно, чтобы уровень пола туалетной кабины в результате устройства фундамента с обвязкой находился вровень с землей или чуть выше, иначе придется делать лестницу.

Можно соорудить для туалета плитный фундамент, уложив в основание бетонную плиту или залив бетон в подготовленную опалубку.

По каменному или железобетонному фундаменту можно уложить железобетонную плиту основания. В таком случае возможна любая отделка пола: доски, краска, керамическая плитка. По деревянному фундаменту устраивают, как правило, дощатый настил, покрытый гидроизоляционным материалом (рубероидом) или окрашенный краской.

После того как пол туалетной кабины будет готов, при необходимости сооружают канализационный отвод (в выгребную яму или септик), который представляет собой гладкую водостойкую трубу с внутренним диаметром не менее 20 см, установленную как можно ближе к вертикальному положению.

На данном этапе работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• сварочный аппарат (для металлического каркаса);

• пила (для деревянного каркаса);

• молоток;

• деревянный брус сечением 50 × 60 мм (для деревянного каркаса);

• гвозди или саморезы;

• металлический профиль сечением 40–60 мм (для металлического каркаса);

• доски или листовой материал (шифер, фанера, металлопрофиль) для ограждения кабины;

• дверные петли с креплениями (для нижней дверцы пудр-клозета или туалета с выдвижной бадьей).

Каркасную кабину можно выполнить на основе металлического или деревянного каркаса. Из металлических профилей выбирают, как правило, уголки. Из них сваривают параллелепипед нужных размеров, «стягивая» четыре вертикальных профиля, стоящих по углам будущей кабины, на уровне крыши и стульчака (на высоте 40 см). В зависимости от вида крыши (односкатная или двускатная) сверху сваривают каркас крыши.

Деревянный каркас (рис. 7) собирают по тому же принципу, но с помощью гвоздей или саморезов.

На деревянный каркас набивают гвоздями или прикручивают саморезами доски, листы металлопрофиля или фанеры. Листы или доски плотно пригоняют друг к другу, чтобы оставалось как можно меньше щелей. На металлический каркас крепят шифер или профнастил. Стыки между элементами можно закрыть тонкими деревянными или пластиковыми планками.

Рисунок 7. Возведение туалетной кабины с деревянным каркасом: 1 – рама поверх фундамента; 2 – вертикальные столбы каркаса; 3 – стяжка на уровне крыши; 4 – стяжка на уровне стульчака; 5 – обшивка досками

На этом этапе важно не забыть про вентиляцию кабины. Традиционного окошка-сердечка величиной 5-10 см будет мало. Необходимо предусмотреть достаточно большой продух – не менее 20 × 20 см. Еще лучше, если вентиляция будет сквозной – с двух противоположных сторон кабины. Удобно сделать сверху горизонтальные вытянутые небольшие окошки для освещения и вентиляции. Вентиляционные отверстия закрывают сеткой для защиты от насекомых и сильного ветра.

Туалетная кабина-шалаш не требует возведения каркаса, так как крыша одновременно служит боковыми стенками строения. Ее сооружают внахлест из щитов или досок, покрывают кровельным материалом и устраивают сверху конек для защиты от осадков.

При возведении пудр-клозета в задней стенке снизу предусматривают дверцу для выемки контейнера с отходами.

Основной проем туалетной кабины – дверной. Его стандартные параметры – 60 см в ширину и 190 см в высоту.

Работы по возведению кабины данного типа предполагают использование таких инструментов и материалов:

• штык и бетономешалка для бетона;

• кельма для укладки штучного материала;

• совковая лопата для бетона;

• составляющие для приготовления бетона (цемент, песок, щебень, вода);

• кирпич или мелкие блоки.

Этот вариант подходит как для домашнего, так и для уличного туалета. В домашнем туалете стены кабины являются обычно ненесущими перегородками, в уличном – несущими.

Капитальное строение из кирпича, бетона или мелких блоков целесообразно устраивать под туалет с организованной канализацией или биотуалет. Стены из штучных материалов возводят с обязательной перевязкой швов. Бетон заливают в установленную опалубку, предварительно закрепив в ней арматуру.

Для строительства кровли понадобятся:

• молоток;

• пила;

• балки стропил и обрешетки;

• кровельные материалы (кровельное железо, профнастил, шифер и т. п.);

• гвозди.

В отличие от летнего душа, кровля туалета – обязательная часть конструкции. По подготовленному каркасу обычно укладывают деревянные стропила (рис. 8), по которым устраивают обрешетку с шагом не более 50 см.

Рисунок 8. Вариант укладки стропил

Обрешетка может быть сплошной, без щелей (минимальный шаг между досками обрешетки не установлен). Поверх нее укладывают покрытие кровли: доски, шифер, профнастил. Дощатую кровлю необходимо дополнительно покрыть гидроизоляционным материалом (например, рубероидом).

Односкатную кровлю устраивают со скатом к задней стенке кабины. Скаты двускатной кровли направляют к боковым стенкам. Минимальный свес карниза за пределы стены должен составлять 30–50 см, поскольку это продлит срок службы конструкции.

Для обустройства кабины потребуются следующие инструменты и материалы:

• пила;

• молоток;

• дрель;

• емкость для приготовления бетона или бетономешалка;

• полутерок для выравнивания бетонной отмостки;

• совковая лопата;

• готовая дверь или материалы для ее изготовления (доски, гвозди), фурнитура;

• доски для изготовления стульчака и полок;

• бруски сечением 50 × 60 мм;

• листовое железо или толь;

• материал для отделки пола (краска, лак, линолеум или плитка);

• гвозди;

• цемент, песок, щебень и вода для приготовления бетона.

Стульчак (если нет готового унитаза или биотуалета) собирают на базе деревянного каркаса, для изготовления которого используют бруски 50 × 60 мм. Готовый каркас крепят к полу и нижней стяжке каркаса кабины. В стеновых конструкциях возможно крепление и к стене, но в капитальных строениях чаще всего устанавливают готовый унитаз.

Каркас обивают шлифованными досками и вырезают в верхней плоскости овальное отверстие. Все срезы зачищают от заусенцев. Внутреннюю сторону стульчака обивают листовым железом или толем. По желанию изделие окрашивают или покрывают лаком. Можно положить на деревянный помост овальное сидение для унитаза.

Следующий шаг – навешивание двери. Для этого потребуется дверное полотно, ручка, замок (щеколда, крючок, шпингалет или др.) и дверные петли. Самодельное полотно сбивают по размеру проема из досок или фанеры, укрепляя диагональными и горизонтальными перегородками с предполагаемой внутренней стороны двери. Можно приобрести готовую пластиковую или деревянную дверь с фурнитурой.

Пол туалетной кабины окрашивают, обрабатывают лаком, отделывают керамической плиткой или укрывают линолеумом. Вокруг кабины желательно предусмотреть бетонную отмостку для отведения воды от основания уборной.

Кроме того, к обустройству кабины относится навешивание ящиков с наполнителем (в случае сухого туалета), установка полок и крючков, емкости для нечистот (для пудр-клозета), умывальника и ведра для грязной воды (по желанию).

Уличный туалет не обязательно должен представлять собой неприметную коробку. Возможны более интересные варианты его оформления, как на этапе строительства, так и после окончания строительных работ.

Работы по организации вентиляции предполагают использование таких инструментов и материалов:

– дрель;

– кельма для битума;

– металлическая труба диаметром 100 мм;

– железные хомуты для крепления трубы;

– колпак для защиты трубы от осадков;

– битум.

Вентиляция выгребной ямы представляет собой трубу диаметром 10 см, нижний конец которой на 15 см выведен в выгребную яму, а верхний выступает над поверхностью земли как минимум на 50 см (оптимально – на 1 м выше крыши туалетной кабинки). Верхний обрез трубы прикрывают колпаком («грибком») на опорах, которые крепят к трубе, обеспечивая выход воздуха. Колпак защищает трубу от попадания в нее осадков.

Трубу монтируют к задней стенке туалетной кабины с помощью железных хомутов. Стык с отверстием в перекрытии выгребной ямы замазывают гидроизоляционным материалом (например, битумом).

Биотуалет тоже необходимо снабдить вентиляцией. Иногда вентиляционная труба идет в комплекте с самим туалетом. Ее устанавливают на крышке бачка и выводят через крышу или стену (под углом 45°) на высоту не менее 1 м от места выхода. Общая высота трубы должна быть не менее 4 м.

Электрический биотуалет требует подвода электроэнергии. Лучше, если этим займется профессиональный электрик или опытный домашний мастер. Кроме того, некоторые биотуалеты необходимо оборудовать сливом для жидких отходов. Как правило, описание подобных работ включено в инструкцию.

Обслуживание уличных туалетов

Обслуживание уличных туалетов сводится к нескольким видам работ, о которых подробно рассказано далее.

Удаление отходов из выгребной ямы, нижнего контейнера биотуалета или выдвижной бадьи пудр-клозета производят вручную (для небольших контейнеров и выгребов) или с помощью ассенизационной машины (для больших выгребных ям). В целях соблюдения гигиены во время очищения приемных резервуаров необходимо надеть медицинскую маску и резиновые перчатки. Если, несмотря на рекомендации санитарных норм, небольшой выгреб предполагается очищать вручную, это делают с помощью ведра и совковой лопаты, в резиновых сапогах.

При чистке биотуалета необходимо отсоединить вентиляционную трубу от нижнего резервуара. Контейнер опорожняют по мере наполнения, проверяя нижний бак или следя за индикатором.

Туалет с выдвижной бадьей и пудр-клозет очищают ежедневно, торфяной туалет – ежемесячно, комбинированные компостные туалеты – каждые 2 месяца или ежегодно (в зависимости от конструкции уборной и объема компостирующего бака).

Сбросив отходы в компостную яму, следует присыпать их песком, торфом, сухими листьями или травой, а затем накрыть яму полиэтиленовой пленкой. В этих действиях нет необходимости, если туалет оборудован компостирующим устройством и производит готовое удобрение.

После опорожнения нижнего резервуара его моют специально выделенной для этого щеткой с применением различных моющих средств (например, стирального порошка или специального средства для мытья биотуалетов) и споласкивают водой. Воду после мытья нижнего бака выливать в компостную яму нельзя. Исключение составляют средства для мытья биотуалетов, которые не содержат формальдегидов и соединений аммония.

Для пудр-клозета и торфяного биотуалета эту процедуру повторяют после каждого использования уборной, присыпая отходы сухим наполнителем. Для мобильных биотуалетов выпускают специальные жидкости, которые нужно наливать в верхний бак (откуда подается вода для смыва) или добавлять непосредственно в нижний. Есть особые незамерзающие жидкости и жидкости, маскирующие цвет отходов.

В выгребную яму периодически добавляют известь (как правило, хлорную), поскольку она предотвращает закисание отходов, благодаря чему образуется меньше зловонных газов. На каждые 100 л объема выгребной ямы готовят раствор из 2 кг извести и 10 л воды. Конечно же, эта добавка не обеспечивает полную дезинфекцию выгребной ямы.

Существуют специальные средства на основе микроорганизмов для дезинфекции выгребных ям. Подходящий состав можно подобрать опытным путем. Возможен и вариант использования для выгребной ямы средств по уходу за биотуалетами, но такой выбор обойдется дороже.

Химические добавки для разжижения отходов в выгребной яме позволяют проще выкачать ее содержимое. Однако эти средства малоэффективны с точки зрения дезинфекции и зачастую не позволяют уменьшить процессы гниения с образованием неприятного запаха.

Ни в коем случае не стоит сливать в выгребную яму воду от стирки, мытья посуды и т. д. Такие добавки не только не помогут устранить гниение и образование неприятных запахов в выгребе, но и, напротив, большой объем жидкости замедлит процесс разложения отходов и может привести к переполнению ямы.

Пол, стены и стульчак в уличной уборной следует мыть или протирать влажной тряпкой как можно чаще. Это поможет избежать неприятных запахов и антисанитарии.

При износе тех или иных деталей туалетной кабины или биотуалета их необходимо вовремя заменять, чтобы предотвратить возможные аварийные ситуации. Так, следует ежегодно проверять целостность и прочность прокладок (уплотнителей), деревянных деталей и заслонок, плотность люков и проходимость вентиляционных труб. В биотуалетах желательно использовать мягкую легко растворимую туалетную бумагу.

Чтобы трубы не забивались посторонними предметами и снегом, на зиму их закрывают с обоих концов ветошью, в остальную часть года защитную роль играет москитная сетка. При этом сетку периодически необходимо чистить от насекомых и мелкого мусора. Воду из водного уличного туалета на холодный период года необходимо сливать.

Септики

Что такое септик

Септиком называют канализационное сооружение (отстойник очистной системы локальной канализации) для очистки небольшого объема бытовых стоков. Большинство септиков рассчитано на переработку 25, реже 50 кубометров отходов в сутки. В соответствии с санитарными нормами, септик нельзя считать законченным очистным сооружением: это временный отстойник (часть очистного комплекса) для предварительной очистки стоков.

На дачных участках и в частном домовладении септик – явление весьма распространенное, успешно функционирующее и не нарушающее санитарных норм. Зачастую других качественных вариантов очистки сточных вод в малоэтажном строительстве просто нет. Например, трехкамерный септик обеспечивает очистку сточных вод на 65 %. Для полного цикла очистки септик должен быть дополнен сооружениями почвенной доочистки или глубокой биологической очистки. Подобные сооружения обеспечивают почти полную очистку сточных вод и отвечают всем санитарным требованиям.

Как правило, септик разделен на две или три камеры.

В соответствии с санитарными нормами, однокамерные септики можно использовать только при расходе сточных вод не более 1 кубометра в сутки. Если расход не превышает 10 кубометров в сутки, возможно устройство двухкамерного септика. В иных случаях необходим трехкамерный септик.