Текст книги "Септики, стоки, ливневки, дренаж и летние души на вашем участке"

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• рулетка, горизонтальный уровень, отвес, длинная прямая рейка;

• шнур и колышки для разметки;

• штыковая лопата;

• совковая лопата;

• шпатели разной ширины;

• трамбовка;

• канализационные трубы выбранного диаметра (асбестоцементные или полипропиленовые);

• желоба, воронки и трубы для устройства водостока с кровли;

• дождеприемники и поддоны;

• песок;

• герметик (силиконовый герметик, специальный клей для труб наружной канализации и т. п.);

• заклепки, болты, шурупы, гвозди, стальные хомуты и другие элементы для скрепления между собой и с элементами несущей конструкции здания частей водоотвода (труб, желобов, стояков).

Монтаж внешней системы водоотведения

Для начала устраивают водосток с кровли строений и укладывают поверхностные лотки, по которым вода будет стекать в дождеприемники. Устройство кровельного водостока аналогично его устройству при возведении поверхностной ливневки.

Устройство линенных элементов канализации

Какие трубы выбрать, решают на этапе проектирования. Так, асбестоцементные трубы используют совместно с железобетонными или асбестоцементными колодцами, полипропиленовые трубы – с колодцами из полимерных материалов. Асбестоцементные трубы морозостойки, влагостойки, но стыковка отдельных участков между собой достаточно трудоемка. Трубы из полимеров удобнее в монтаже и герметичнее.

Нормы и правила для устройства ливневой канализации упрощены, поскольку это безнапорная система, а температура стоков соответствует температуре окружающей среды. Благодаря этому стройство качественной ливневки может быть относительно простым и недорогим.

Устройство линейной системы (трубопровода) начинают с разметки с помощью колышек и шнура в соответствии с проектным планом. Затем выкапывают траншею с наклонными стенками (30–45°), прибавляя к расчетной глубине заложения труб еще 15–30 см. Стенки и дно уплотняют с помощью трамбовки. На дно укладывают песчаную подушку толщиной 5-20 см. Песок трамбуют и увлажняют. Поверх песчаной подушки можно уложить слой щебня или гравия, который также трамбуют.

Если есть необходимость, трубы при укладке оборачивают в рулонный утеплитель. Стыки надежно закрепляют с помощью двойных муфт и резиновых уплотнителей, а затем герметизируют. При вставлении трубы в муфту можно использовать специальную смазку, но ни в коем случае не масло. К будущим дождеприемникам выводят вертикальные трубы с коленами.

Повороты труб не должны быть крутыми: желательно устраивать их под тупыми углами, иначе в месте изгиба ливневая канализация будет засоряться.

Установка фильтров мелкой взвеси

В местах, где запланированы дождеприемники, устанавливают пескоуловители. Некоторые водоприемные воронки уже оборудованы отстойными камерами, для них достаточно вырыть котлован нужных габаритов и подвести трубы ливневки.

Устройство водоприемных воронок (дождеприемников)

Для установки водоприемной воронки необходимо выкопать неглубокий котлован соответствующих размеров.

Дождеприемник представляет собой воронку, которую соединяют с вертикальной трубой, ведущей в горизонтальную систему трубопровода. Вертикальная труба, в свою очередь, соединена с горизонтальной посредством колена. Внизу у дождеприемника предусматривают пескоуловитель. Верхняя крышка дождеприемника должна быть расположена на уровне почвы.

Устройство колодцев

Котлованы под колодцы копают в соответствии с их запроектированными размерами. Для подземной ливневки необходимо устройство коллекторного, дождеприемного и смотровых колодцев. Смотровые колодцы устраивают через каждые 50 м длины канализационных труб и на их поворотах и пересечениях.

Соединение всех элементов

Проверяют стыки между отдельными кусками труб, вход и выход труб из колодцев, устройство фильтрующих элементов. При необходимости на выпусках труб в колодцах устанавливают обратные клапаны.

Испытание системы

Систему проверяют, заливая воду в дождеприемники и водосборные лотки (в каждый по ведру воды). Если все работает, как положено, колодцы и дождеприемники закрывают, траншеи с трубами засыпают песком и щебнем, утрамбовывают, а затем укрывают дерном. Вокруг дождеприемников устраивают площадки с водонепроницаемым покрытием: по направлению к водоприемной воронке выполняют уклон. Дождеприемники должны быть закрыты решетками, которые закрывают только после проверки системы.

Обслуживание ливневой канализации

Ливневая канализация нуждается в регулярном обслуживании для стабильного функционирования системы без аварийных ситуаций. Неправильное функционирование ливневки может вызвать потоп на участке.

Проверка и прогрев системы

Если в период паводка вода скапливается у коллектора, возможно, где-то в системе образовался лед. В таком случае необходимо обратиться к специалистам для прогрева колодца и удаления из него талой воды.

Значительно увеличивает срок службы ливневой канализации установка в желобах прогревающих кабелей, которые прокладывают вокруг наружного диаметра труб. Поверх кабеля укладывают утеплитель.

Профилактическую прочистку ливневой канализации рекомендуют проводить дважды в год. Это мероприятие включает в себя осмотр всех колодцев и дождеприемников, а также их очистку. Проверку производят весной и осенью – после паводка и перед зимним сезоном.

Прочистка ливневой канализации

Очистка желобов, труб и колодцев ливневой канализации может быть профилактической или экстренной, самостоятельной или с вызовом специализированной организации.

Экстренные ситуации появляются после единовременного выпадения большого количества осадков (сильный продолжительный ливень). При этом может не только переполниться система отвода воды, иногда повреждаются дренажные трубы, соединения в колодцах, водовыпускные конструкции. На протяжении первого ливня система даже при наличии поломок порой способна выдержать напор, но тогда следующий дождь может стать причиной серьезного затопления. Чтобы проверить целостность системы и устранить неполадки, ливневку предварительно прочищают.

Специализированные фирмы чистят ливневые канализационные системы с помощью насосов и механических насадок. Трубы подземной ливневки очищают через смотровые колодцы. Поэтому так важно устраивать их на поворотах и разветвлениях труб, а также на протяженных участках одной трубы.

Профилактическая прочистка подразумевает удаление ила из колодцев и пескоуловителей, мусора из водоприемных воронок, желобов и воронок кровельного водостока. Простую очистку труб можно провести с помощью подачи в систему чистой воды под напором. Чаще всего очистку проводят осенью в период листопада.

Трубы, воронки и колодцы очищают осторожно, не используя острые предметы (чтобы не повредить элементы ливневки). Сначала прочищают все колодцы и воронки, только затем – трубы.

Целостность системы

Все колодцы и выпуски труб должны быть закрыты люками и решетками. Проверку целостности и герметичности системы производят после сильных дождей, ураганов, града, паводков и других значительных природных явлений.

При обнаружении дыр и других нарушений целостности элементов их заменяют новыми.

Дренажная система на участке

Дренажная система представляет собой инженерно-техническую сеть, которая обеспечивает сбор скапливающихся в толще грунта вод и отвод их за пределы участка.

Различают дренаж открытый, засыпной и закрытый. Закрытая дренажная система в обязательном порядке включает в себя дренажные колодцы.

В каких случаях необходима дренажная система?

Дренажная система необходима, если:

• грунтовые воды расположены очень близко к поверхности земли (выше 2 м от поверхности) и могут повредить фундамент построек, корни садовых насаждений, привести к размыванию грунта на дорогах и т. д. Этот фактор особенно значим, когда подвал дома находится ниже уровня грунтовых вод или если цокольный этаж (подвал) расположен выше уровня грунтовых вод не более чем на 50 см;

• почва на участке тяжелая (глина, суглинок), а здание будет построено с подвалом;

• рельеф участка плоский (не превышает 1–2 см перепада на 1 м длины);

• участок обнесен забором на ленточном фундаменте (тем самым закрыт естественный подземный водоотвод с участка);

• грунт на участке влажный и пучинистый;

• местность характеризуют обильные осадки;

• к зданию подходит тальвег – естественная канава, собирающая в себя дождевые воды.

Даже если не все из перечисленных причин есть в наличии, лучше все же устроить дренажную систему на участке. Переувлажнение грунта может привести к нарушению воздухообмена в почве, ее заболачиванию и, как следствие, невозможности полноценно эксплуатировать участок (высаживать некоторые виды растений, устраивать несложные виды фундаментов под постройки и т. д.).

Необходимость дренажной системы на садовом участке определяют, исходя из того, какие растения будут на нем посажены. Для некоторых влаголюбивых растений, возможно, сооружение дренажа даже на переувлажненном участке будет противопоказано. Некоторые культуры нормально развиваются при уровне грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности почвы, другие хорошо себя чувствуют на участке с уровнем залегания грунтовых вод 50 см. Важно знать, что устройство дренажной системы с уже существующими взрослыми деревьями может привести к болезням и даже их гибели. Поэтому дренаж сооружают, как правило, при первичном обустройстве участка. Нормой осушения считается понижение уровня грунтовых вод до глубины 1,5–2 м.

Нормы и правила устройства дренажных систем определены рекомендациями, изложенными в СНиП 2.0615-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», СНиП 2.02.01–83* «Основания зданий и сооружений», «Рекомендациях по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений» (1996 г.) и «Руководстве по проектированию дренажей зданий и сооружений» (2000 г.). Дренаж в этих документах рассматривается как одно из основных средств инженерной защиты территории от затопления и подтопления.

Дренажные работы проводят на участке до возведения фундамента или параллельно с ним. Необходимость в дренаже отсутствует только в том случае, если грунт на участке очень прочный (скальные породы), уровень грунтовых вод ниже 2 м, среднегодовые осадки не обильны, рядом нет водоемов (рек, родников, озер или болот).

Ландшафтный дизайн сада всегда предусматривает работы по устройству дренажа садовых дорожек. Под всеми дорожками и площадками в обязательном порядке устраивают дренажное основание для отвода избыточной воды в дрены или нижние слои почвы.

Дренажные коммуникации

Коммуникации открытой дренажной системы представляют собой дренажные канавы шириной 50 см и глубиной 60-120 см, поэтому такой дренаж называют также канавным. Канавы выкапывают со скошенными под углом 20–30° стенками и оставляют открытыми. Чтобы они не засорялись и не представляли опасности для людей и животных, их закрывают решетками по всей длине.

Канавы устраивают по периметру участка или поперек склона. Основные канавы роют в верхней части склона и его основании. Нижнюю канаву соединяют с верхней дополнительными канавками или трубами.

Вода из канав отводится, как правило, в централизованную сточную канаву, проходящую по низинной местности. Вода может быть отведена также в водоем или дренажный колодец.

В открытые канавы попадают как грунтовые воды при общем подъеме их уровня, так и поверхностные. Если участок расположен на склоне, устройство открытого дренажа часто совмещают с ливневой канализацией. Канавы, расположенные поперек склона, перехватывают воду, стекающую сверху, а те, что устроены вдоль него, отводят ее вниз к сточной канаве. Чистить их от травы, мусора и ила необходимо раз в год.

Канавный дренаж экономичен, поскольку не требует укладки труб и полной засыпки. Его устройство сводится к земляным работам и уплотнению стенок. Еще одно достоинство такого варианта – возможность испарения воды, а недостаток в том, что они занимают полезную площадь и портят внешний вид участка.

Открытую систему дренажа устраивают на больших площадях и на равнинных участках. На индивидуальных участках, где несложно обеспечить необходимый уклон дрен, целесообразно сооружение закрытого дренажа.

Закрытый дренаж состоит из дрен, которые могут быть трубчатыми и гравийнощебеночными (рис. 18), а также осушительными и собирательными.

Для дрен выкапывают траншеи глубиной 50-150 см и шириной 30–50 см (в зависимости от условий на участке).

Стенки траншеи делают с уклоном, как и стенки канав открытого дренажа. Траншеи выкапывают с уклоном в сторону дренажного колодца или естественного сброса воды в водоем (либо по рельефу, если есть такая возможность).

Рисунок 18. Виды дрен закрытого дренажа: а) трубчатая; б) щебеночная; 1 – песок или дерн; 2 – гравий или щебень фракции (3–4 см); 3 – щебень или гравий фракции 5–7 см; 4 – гравий или щебень фракции 7-10 см; 5 – дренажная труба

На дне траншеи устраивают подушку из песка, затем высыпают щебень. Если дрены трубчатые, на щебень укладывают дренажные трубы, обмотанные геотекстилем, которые снова засыпают щебнем до половины высоты траншеи, поверх него укладывают слой дерна. По этой причине траншеи закрытого дренажа называют также деренами (дернами). Их чаще всего устраивают в виде елочки, «ствол» которой собирает воду из «веточек» (рис. 19) и отводит ее в дренажный колодец или естественный сток. Боковые дрены с диаметром 75 мм укладывают под углом 60° к основной трубе диаметром 100 мм.

Укладка щебня вокруг дренажных труб необходима для того, чтобы на трубу не оказывали сильного давления грунт и подземные воды, а также для фильтрации вод, поступающих в трубы. Гравийно-щебеночный дренаж называют также засыпным и галерейным.

Существует узкое значение термина «закрытый дренаж». Это дренаж, в устройстве которого не требуется вскрытия грунта, но дрены пролегают под землей. К видам такого дренажа относят кротовый и щелевой дренаж (рис. 20). Из-за недолговечности дрен эти виды применяют достаточно редко.

Рисунок 19. Система дренажных траншей в форме «елочки»: 1 – боковые дерны; 2 – центральная дерна («ствол»); 3 – грунт участка; 4 – дренажная траншея

Рисунок 20. Закрытый дренаж без вскрытия грунта: а) кротовый; б) щелевой; 1 – отверстие-дрена; 2 – щели от прицепа

Закрытый дренаж без вскрытия грунта устраивают с помощью трактора. В вырытый в одном из концов будущих дрен колодец опускают специальную насадку («крот») – металлический цилиндр с заостренным наконечником. С помощью трактора эту насадку на прицепе протаскивают под землей, проделывая дренажный канал постоянного диаметра.

Кротовый и щелевой дренаж применяют только на участках с глинистым основанием. Первый устраивают на глубине 60–70 см, второй – на глубине 70–90 см. Диаметр «кротовой» дрены составляет 8-20 см, ширина и высота сечения щелевой дрены – 20–25 и 30 см соответственно.

С использованием жердей и хвороста сооружают дрены фашинного (рис. 21) и жердевого дренажа. Для них необходимо подготовить траншеи глубиной 50–70 см.

Фашинный дренаж представляет собой траншею с уложенными на дно пучками хвороста (ивы, березы или ольхи), гравийной засыпкой и уложенным сверху плодородным грунтом. Толщина пучков составляет 2530 см. Хворост должен быть свежим и очищенным от листьев.

Рисунок 21. Фашинный дренаж: 1 – песчаная подушка; 2 – хворост; 3 – гравий; 4 – обратная засыпка плодородным грунтом

В жердевом дренаже на дно траншеи по песчаной подушке укладывают поперечные перекладины, на них – жерди, которые затем укрывают мхом или перевернутым дерном, а после засыпают гравием или щебнем слоем толщиной 25–30 см (гравийная засыпка не обязательна). Поверх фильтрующих слоев насыпают торф или плодородный грунт.

Расстояние между дренами рассчитывают по формуле Ротэ:

L = 2 × (H – S) × k/p,

где L – расстояние между дренами (м);

H – существующая глубина залегания грунтовых вод (м);

S – необходимый уровень понижения грунтовых вод (м);

к – коэффициент фильтрации грунта (м/сутки);

p – наибольшая интенсивность инфильтрации осадков в грунт (м/сутки).

Коэффициент фильтрации грунта характеризует его водопроницаемость. Для глин и монолитных скал он равен 0,00001 м/сутки; для суглинков, тяжелых супесей и песчаника без трещин – 0,001 м/сутки; для супесей, известняков и слаботрещиноватых сланцев и песчаников – 0,5 м/сутки; для мелкозернистых песков и трещиноватых скальных пород – 5 м/сутки; для среднезернистых песков и скальных пород с повышенной трещиноватостью – 50 м/сутки; для галечников, гравелистых песков и сильно потрескавшихся скальных грунтов – более 50 м/сутки. Наибольшая интенсивность инфильтрации осадков в грунт в песчаных слоях грунта – от 0,3 до 0,6 м/сутки.

Максимальный интервал между дренами зависит от типа грунта и составляет:

• 10 м для глины;

• 20 м для суглинка;

• 50 м для песка.

Слишком маленькое расстояние между дренами неудобно при эксплуатации участка.

Общую длину труб гончарного дренажа при диаметре 100 мм можно рассчитать по формуле:

D = 12,5k,

где k – размер участка в сотках (1 ар, или сотка, равен 100 м²).

Это примерная величина, которая может варьироваться в зависимости от влажности грунта, его типа и других условий.

Дрены укладывают по заранее составленной схеме, на глубину промерзания грунта. Их уклон должен быть постоянным во всей системе (как правило, 2–3 см на погонный метр). Его предусматривают на стадии устройства траншей. После организации уклона приступают к укладке в траншею щебня и дренажных труб. От направления уклона (к дороге или от нее) зависит принципиальная схема устройства гончарного (трубного) дренажа.

На тяжелом грунтовом основании (глина, суглинок) дренаж имеет особое значение, поскольку такие грунты имеют низкую водопроницаемость. Вода, замерзшая в такой почве, приводит к значительному расширению грунта, что может повлечь разрушение мощения или фундамента.

В глинистых грунтах можно устраивать дрены с минимально допустимым уклоном – 2–3 мм на погонный метр. В песчаных грунтах уклон, напротив, лучше увеличить до рекомендуемых 2–3 см, хотя на таком грунте система может справиться с работой и при уклоне дрен 5 мм на 1 м. Чем больше диаметр дренажных труб, тем меньший уклон можно создавать в системе. Допустимо оставлять горизонтальными участки дрен длиной до 10 м, если в целом вся сеть траншей и труб имеет нормативный уклон в сторону кювета или колодца. Максимальный уклон дрен должен обеспечивать скорость потока воды не более 1 м/с.

Наиболее долговечны трубчатые дрены с трубами из керамики или бетона, меньше всего прослужат деревянные (несмотря на обязательную пропитку антисептиком). Деревянные трубы прямоугольного сечения устраивают из досок толщиной 25–30 мм, а их сечение колеблется от 5 × 7 см до 10 × 15 см.

Чтобы вода попадала в трубу из грунта, в ее стенках делают отверстия диаметром 8-10 мм. На каждый метр длины трубы должно быть сделано 40–60 отверстий по всему периметру, которые располагают рядами с интервалами между рядами 5–6 см. В деревянные трубы вода просачивается сквозь оставленные при их сборке щели между досками.

Вокруг здания устраивают кольцевой дренаж, который удобно проводить параллельно с ливневой канализацией (рис. 22).

Кольцевой дренаж чаще всего является пристенным, поскольку располагают его рядом со стеной фундамента. По этой причине пристенный дренаж может быть только трубчатым (для отвода воды от стены фундамента), а стену в обязательном порядке защищают слоем гидроизоляции с заведением ее под дренажную трубу (рис. 23).

Рисунок 22. Кольцевой дренаж вокруг здания: 1 – смотровые колодцы; 2 – дрены; 3 – коллекторный колодец; 4 – выпускная труба, отводящая воду с участка; 5 – направление уклона труб; 6 – ливневая канализация

Трубы кольцевого дренажа укладывают на расстоянии примерно 2–8 м от стен здания (на глинистом основании это расстояние равно 4,5 м, на суглинках – 7,5 м, на песке – 12 м).

Пристенный дренаж выполняют после возведения фундамента, но до обратной засыпки грунта. Это оптимальный вариант, если основание под зданием глинистое или суглинистое. Дренажные трубы прокладывают, как правило, выше подошвы фундамента на 50-100 см.

Другой вариант трубного дренажа – сооружение подобия трубы из кирпичей (рис. 24). Для этого на дне траншеи делают песчаную подушку толщиной 5-10 см, затем засыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 20 см.

Рисунок 23. Пристенный дренаж (разрез): 1 – фундамент здания; 2 – отмостка с бетонной подготовкой; 3 – щебеночная подушка под отмосткой; 4 – засыпка из щебня вокруг дренажной трубы (высота слоя щебня 40 см); 5 – песчаная подушка (5 см); 6 – дренажная труба; 7 – гидроизоляция; 8 – обратная засыпка грунта

На утрамбованном щебне по всей длине траншеи выкладывают из целых кирпичей подобие тоннеля. Кирпичи аккуратно засыпают гравием или щебнем, затем устраивают еще одну песчаную подушку, на которую укладывают перевернутый дерн.

Рисунок 24. Траншейный дренаж с кирпичной «трубой»: 1 – песчаная подушка; 2 – гравий; 3 – кирпичная «труба»; 4 – перевернутый дерн

Засыпной дренаж тоже имеет разновидности. Интересен «скрытый» дренаж, при котором траншею сверху так закрывают слоем дерна и плодородной земли, что ее становится не заметно (рис. 25). Такой прием можно использовать и в устройстве трубчатого траншейного дренажа.

Рисунок 25. Скрытый траншейный дренаж: 1 – песчаная подушка; 2 – гравий или щебень; 3 – геотекстиль; 4 – перевернутый дерн; 5 – обратная засыпка плодородного грунта

Уложенный в траншею геотекстиль защищает щебеночно-гравийную засыпку траншеи от попадания мелких частиц, которые приводят в заиливанию и засорению дрены. Вместо щебня можно использовать кирпичный бой или обломки бутового камня.

Под зданием и плитным фундаментом при неблагоприятных гидрогеологических условиях устраивают пластовый Дренаж – сплошной дренаж на выделенной площади. Его организуют аналогично засыпному траншейному дренажу: песчаная подушка толщиной 10 см, слой гравия или щебня толщиной 20 см, слоя геотекстиля.

Песчаную подушку в нижней части траншейного или пластового дренажа можно не устраивать, если на участке нет зданий или здания небольшие, а потоки воды слабые. Если траншейный кольцевой дренаж можно устраивать и после возведения здания, то пластовый дренаж всегда укладывают перед закладкой фундамента.

Все описанные выше типы относят к горизонтальным дренажным системам. Вертикальный дренаж представляет собой скважины, пробуренные в грунте, с установленными в них насосами или гравийной засыпкой. На несколько скважин может быть поставлен и один насос. Водоприемную часть скважин устраивают в слоях грунта, обладающих высокой водопроницаемостью (песок, супесь). Скважины с засыпкой гравием или керамзитом (без насоса) опирают на водопроницаемый грунт.

Вертикальный дренаж занимает намного меньше места на участке и требует меньше времени для его устройства, чем горизонтальный, но придется использовать специальное оборудование (бур и при необходимости насос).

Закрытый дренаж нуждается в устройстве смотровых или инспекционных колодцев. К последнему типу принадлежат только те смотровые колодцы, в которые человек может попасть, чтобы проверить состояние системы. С помощью смотровых колодцев периодически проверяют уровень грунтовых вод на участке и непосредственно в дренажной системе. Если вода поднялась слишком высоко (выше 0,5–1 м от поверхности земли), необходима прочистка труб и колодцев или откачка воды с помощью насоса.

Смотровые колодцы устанавливают на каждом повороте (изломе) линейной системы дрен. Если на участке нет зданий или они имеют сложный план, допускается устраивать смотровые колодцы на каждом втором повороте дренирующих каналов (рис. 26).

На прямолинейных участках смотровые колодцы устраивают с интервалом не более 50 м. Габариты смотровых колодцев дренажной системы: диаметр 300–425 мм, высота 1–3 м. Колодцы оборудуют герметичной шахтой с дном и крышкой.

Если дренажная система установлена под ливневой канализацией, смотровые колодцы этих систем нельзя объединять друг с другом. В этом случае необходимо углы поворота дрен и углы поворота труб ливневки устраивать не на одной вертикали, а на расстоянии как минимум 300–400 мм друг от друга.

Рисунок 26. Кольцевая система дренажа с устройством ревизионных колодцев на каждом втором повороте дрен: 1 – дрены (дренажные трубы); 2 – дренажный (коллекторный) колодец; 3 – ревизионные (смотровые колодцы); 4 – верхняя точка кольцевой системы; 5 – нижняя точка кольцевой системы

Из дрен вода поступает в главный дренажный колодец (перепускной, откачивающий, поглотительный, фильтрующий, коллекторный), из которого выходит выпускная труба или траншея, отводящая стоки с участка.

При обычном гончарном (трубчатом) дренаже коллекторный колодец устанавливают диаметром 1–2 м и глубиной до 2 м. Он может представлять собой герметичную емкость с подключенными трубами, а может быть устроен в виде ямы с уплотненными стенками и гравийной или щебеночной засыпкой. Щебень или гравий в любых дренажных системах можно заменить кирпичным боем.

Глубина колодцев, как и траншей, зависит от глубины заложения фундамента и корнеобитаемого слоя. Дрены должны располагаться ниже этих слоев. Например, при выращивании на огороде томатов и огурцов дренирование проводят на глубине не менее 100–120 см, корнеплодов и капусты – не менее 90-100 см. При этом для различных по материалу труб гончарного дренажа существует максимально допустимая глубина заложения:

• 3,5 м для керамических труб диаметром 150200 мм;

• 3 м для керамических труб диаметром 300 мм;

• 4 м для бетонных труб диаметром 200 мм;

• 3,5 м для бетонных труб диаметром 300 мм;

• 4 м для одностенных полимерных труб любого диаметра;

• 8 м для двустенных полимерных труб любого диаметра.

Засыпной дренаж в колодцах и траншеях можно устраивать не только из камней определенной фракции, но также из твердого мусора: консервных банок, стекла и т. д. Это очень экономичный, но не очень удобный в отношении ремонта системы вариант (замена заполнителя будет сложнее).

Кроме коллекторного колодца, иногда необходимо устройство перепадных колодцев. Их планируют в местах крутого понижения рельефа, когда невозможно проложить дрены под таким уклоном, чтобы скорость потока воды была не слишком большой. Перепадный колодец представляет собой шахту, в которую в верхней части выведена дрена с верхней части участка, а из нижней выходит дрена на пониженный участок рельефа. В таком колодце скорость потока гасится, и вода не набирает большой скорости.