Текст книги "Живой Алтай. Горы, люди, приключения"

Некрутой всхолмленный подъем от моста левым берегом Иедыгема проходит сухими полями с низкой травкой. Долина реки быстро сжимается с обеих сторон. Направление Иедыгема юго-западное, он направляется от Аргута прямо к Белухе, к ее северо-восточному склону с большим ледником Менсу (Сапожникова, Иедыгемский). Спустя час движения от моста встаем на короткий привал в густой тени деревьев у крохотной ледяной речки Талду. Ее истоки лежат в ледничке у вершины горы, образующей левые берега Иедыгема (3367 м), рядом с истоками Бартулдака. Гора огромная. Часто на ее вершинах сыплет снег из черных туч, в то время как внизу в долине Аргута палит яркое солнце. Высота привала 1315 м, набрали от Аргута почти 200 м. За Талду тропа проходит все время левым берегом Иедыгема.

Валентин переводит название реки как «река с пологим подъемом» (еще встречаются варианты перевода – «семь рек», «священная река» и др.). «Пологий подъем» хорошо описывает характерную особенность Иедыгема. Действительно, от Аргута до самого ледника Менсу набор высоты происходит постепенно, словно бы незаметно, при том что набирается более километра. Полтора десятка лет назад уже проезжал этой дорогой (см. описание ниже).

Тогда мы были первыми путешественниками, решившимися на штурм Иедыгема за многие годы. Дорога была почти непроходима, часто приходилось искать потерянную тропу, работать топором. Теперь все решительно изменилось. Иедыгем приобрел популярность среди туристов и охотников, в верховьях выстроили модную турбазу. Дорога в наши дни широкая и набитая, хотя ущелье Иедыгема сохраняет при этом всю свою дикость. Семь километров движемся до угла ущелья, где река меняет направление с юго-западного на западное. В это расстояние конная тропа то вылезает наверх на широкие полки, заваленные камнями и заросшие колючими акациями, то резко спускается к реке в тенистые и влажные рощи лиственниц, тополей, берез, жимолости, смородины. Начальный участок пути проходит давно горелым лесом по колючим кустам среди больших камней. Спуски-подъемы местами очень крутые, но дорога хорошо набита. Пару раз встречаем идущие от Белухи конные и пешие группы. Оба склона долины очень крутые, скальные выходы, большие осыпи, внизу лес. Леса становится тем больше, чем дальше заходим в глубь ущелья Иедыгема. Ни одной поляны, годной для стоянки, на этом участке реки нет. Валентин показывает очень высокое темное седло на горе слева, к востоку. Это та самая гора, понизу которой тянется Узун-Бом, водораздел Аргута и Кулагаша. – Смотри, вон там конный перевал есть с Кулагаша на Иедыгем – тяжелый. Но охотники наши ездят иногда.

Задираю голову. Высота перевала, судя по карте, не менее 2700 м.

Угол дороги на повороте реки – большой курум из крупного камня, высоко висящий над рекой. Некогда проехали его с большим трудом. Теперь тропинка заботливо выложена мелким камнем, и ее затейливые повороты хорошо видны как белая полоска в темных завалах камней. Длина тропы по куруму 670 м, высота – 1592 м. С курума впервые открывается на западе Белуха. Вдалеке торчат две острые снежные вершины (Белуха Восточная и пик Делоне). В нашу сторону от них живописно петляет в темном конусе ущелья в густых лесных зарослях светлый Иедыгем. До вершин по прямой от поворота реки остается около 25 км.

С курума тропа сбегает прямо к левому берегу Иедыгема, белая вода струится слева от тропы. Дальше едем по густой тайге, то приближаясь к воде, то немного поднимаясь от нее по крутому склону. Через 6 км от поворотного курума слева и прямо открывается первая большая ровная покатая к реке поляна, на краю которой ютится полусгнившая избушка (Валентин называет место – «будка»). Время семь часов вечера, встаем лагерем. Высота 1538 м. Поляна хорошая, но трава основательно выедена стоявшими до нас конными группами, весь валежник в окрестном лесу тоже давно подобран, дрова для костра находим с трудом. Проехали за восемь часов 28 км. С поляны открывается прекрасный вид на Белуху, пик Делоне и верховья Иедыгема. Именно на этой дружелюбной елани простояли много лет назад три прекрасных дня в первом путешествии на Иедыгем.

7. Верховья Иедыгема

Утром по противоположному правому берегу Иедыгема среди высокого светлого ивняка ходят полудикие кони – менее десятка. Они выбегают на ближние к лагерю кромки заречных галечных россыпей, стригут ушами, подолгу разглядывают стан, палатки, костер и особенно – наших лошадей, которые давно наелись, выспались и теперь полудремлют в разных углах широкой покатой поляны.

– Кони ужас какие любопытные. Нипочем не вытерпят. Обязательно прибегут посмотреть, где что новое делается, – поясняет опытный конник Виктор. Валентин рассказывает увлекательную историю одичавших животных. Жил в Старом Аргуте крепкий хозяин, гонявший сюда свои косяки на свободные выпасы. Когда требовалось, приезжал и умел их поймать и забрать. Потом хозяин помер, осталась жена с детишками. Охотники отловить лошадей поначалу находились. Но – совались в дикий Иедыгем, мучились, а кони всякий раз уходили. Кто их знает, куда и как. Через пару лет на них все махнули рукой. И вот уже сколько времени живут они на Иедыгеме вольно, свободно, сами выводят и растят жеребят.

Места просторные, богатые, лошадям хорошо и сытно. – А волки?

– Да ну! – машет рукой Валентин. – Что они им сделают!

Пока собираем лагерь, любопытные соседи никуда не уходят, внимательно следят за происходящим. Но и ближе не подходят, осторожничают. Остаются за бурной рекой. – Как же их прежде ловили?

– Это надо делать умеючи. Ниже по тропе невдалеке от поворотного курума имеется одно особенно узкое место. Там и наверх не вылезешь, и внизу река непрохожая. Деться некуда.

Хозяин-то дорогу в том месте перегораживал жердями и умел свой косяк загнать в тупик. После спокойно на веревку брал.

А у других не получалось ничего – всякий раз убегали кони стороной.

Меньше чем через час хода от первой поляны приезжаем на вторую, выше на 3,5 км по течению. Дорога все время бежит кедровым лесом, пару раз пересекая ручьи. Тропа отличная, вдоль нее по лесу россыпи ягод и грибов. Попалась одна богатая земляничная полянка.

Перед второй поляной, шириной и длиной полкилометра, со всех сторон окруженной лесом, прямо на берегу реки в тайге спрятана уютная старая охотничья заимка. Деревянный шалаш-склад, удобное костровище, превосходные места для палаток.

Поляна обжитая, ясно, что туристы стоят здесь часто. Виктор опять помещает палатку прямо над высоким (метров 7) речным обрывом, с выходом и видом на Иедыгем и водопад на речке Куркуре («звенящий», «гремучий»). Высокий шумный водоскат пенится и гремит за Иедыгемом прямо напротив лагеря по правому берегу. По бокам от него растет непроходимая кедровая тайга.

Место так и называется – «Шалаш». Отсюда ходят к леднику Менсу и Белухе. Высота – 1747 м. От моста у устья Иедыгема набрали т. о. 600 м. Расстояние от моста до «Шалаша» по тропе левым берегом Иедыгема около 18 км. До нижнего края ледника Куркуре выше по речке Куркуре от стоянки по прямой 8–9 км, а дальше в 12 км от «Шалаша» граница с Казахстаном и перевалы на казахстанские Берельские ледники.

Дорогу к «Шалашу» перегораживают длинный забор и ворота из жердей. В лесу за заимкой устроен туалет-палатка.

В глубине зарослей в срубе под крышей стучат бензиновые электрогенераторы. На краю тайги над поляной выстроена просторная деревянная крытая терраса с камином и баром, открытая огромным окном-стеной к Белухе. Дерево террасы выкрашено «на французский манер» белой краской. На террасе – ресторанные столики с белоснежными скатертями, мягкие кресла, тонкие стулья, хрустальные бокалы, диваны белой кожи, бар, дорогие пледы, свечи в изящных подсвечниках, тихо играет музыка. Все сделано подчеркнуто богато, дорого, стильно. Это новенькая элитная турбаза «Аян» («поляна»). Гости живут в просторных палатках-шатрах, выставленных меж высоких кедров прямо в тайге. Персонал размещен в своеобразных тесных полупалатках-полувагончиках. Повар приглашен московский – из известного ирландского паба. Главные «приманки» места – близкий вид на Белуху, возможность прогуляться до ледника Менсу, дикая, нетронутая природа. Сезон работы базы короткий – лето приходит в верховья Иедыгема только в середине июня и заканчивается к концу августа. После чего база консервируется и ждет следующего теплого сезона. Место рассчитано человек на 10–15 гостей, не более. На базе меня ждет радостная встреча с Кошеном – проводником из Джезатора, с которым когда-то совершили невероятный по красоте и сложности конный поход на Юнгур (подробно описан в предыдущей книге). Тепло обнимаемся.

– Как твои дела, Кошен?

– Да вот, работаю здесь, помогаю. Дрова заготавливаем, баню топим, за хозяйством следим.

– А как же снабжение организовано в этакой глухомани?

– Что-то завозим на конях из Джезатора. Продукты забрасывают на вертолете, каждый день свежие. Мусор тоже на вертолетах вывозят.

– Но это же страшно дорого!

– Да, дорого.

– А летают сюда откуда?

– Из Ини («плечо»). (Поселок на Чуйском тракте, где есть вертолетные площадка и заправка.) До Ини добираются из аэропорта в Горно-Алтайске на машинах.

– А что за люди?

– Богатые москвичи. Через час вертолет будет.

Кошен привозит на тележке горку дров, уже удобно наколотых, для костра.

После обеда друзья собираются сходить пешком на речку и водопад Куркуре. Напротив водопада через Иедыгем переброшен мостик. Мне лень идти на водопад.

– В лагере останусь – грибов насобираю на ужин!

Группа уходит налегке на экскурсию. Валентин и Раимбек тоже остаются в лагере. Одна из лошадей потеряла в каменистом Узун-Боме обе передние подковы, проводники решают ее подковать. Дело происходит на поляне перед террасой на виду у богатых москвичей. Они величаво снисходят к нам, грязным и сильно потрепанным бродягам, со своей волшебной веранды. В модных брендовых одеждах и обуви без единого грязного пятнышка. Среди них пара ухоженных ребятишек, жадно глядящих на происходящее.

Кошен помогает Валентину и Раимбеку. Принесли инструменты – остро заточенный топор, молоток, плоскогубцы, новые подковы, гвозди из мягкого железа, веревки.

Первым делом связывают специальным образом три ноги лошади – две передние и одну заднюю. После веревку плавно утягивают, сводя ноги вместе, и заваливают лошадь на бок на мягкую траву. Чтобы испуганное животное не билось, Кошен всем весом тела придавливает коленями к земле могучую шею мерина. Теперь конь обездвижен, и можно работать. Раимбек приподнял и держит на колене первую ногу у копыта. Валентин кусачками ловко выдергивает оставшиеся обломки подковы и старые гвозди. После чего острым, как нож, топором аккуратно, очень точными движениями стесывает и зачищает от грязи и мелких камней нижнюю поверхность копыта и стрелку. Затем подгоняет молотком новую подкову точно по размеру, прилаживает ее к копыту и забивает под особым углом эластичные гвозди из мягкого железа в твердую роговицу. Конь дергается, крутит глазами и ушами, но терпит. Боли он не чувствует, однако ему боязно.

Валентин загибает вылезшие наружу острые концы гвоздей и проверяет прочность приладки подковы. Готово.

Лошадь хватают за ноги, крутят по траве и ловко переворачивают на другой бок, словно огромный мешок с картошкой.

Операция повторяется со второй передней ногой. Дело сделано. Мероприятие занимает минут двадцать.

– Раз-з-зойдись! – весело кричит Валентин.

Зеваки отбегают подальше. Валентин и Раимбек умело развязывают веревки и сами отшатываются. Мерин резво вскакивает на все четыре ноги и бросается бежать. Валентин и Раимбек упираются, крепко держат веревку, не отпускают. Животное успокаивается. Виктор восхищен. Он снимает действо на камеру. – Покажу своим конюхам в Ставрополе! Вот как надо подковывать! Ай да мастера! – И южанин бежит к водопаду – догонять группу. Скоро прилетает вертолет. Сперва снизу по долине слышен трескучий стрекот мотора и лопастей, после из-за леса на низкой высоте выскакивает сама легкая машина. Это четырехместный «Робинсон» со стеклянной круглой кабиной, похожий на стрекозу. Он садится на поляну перед террасой, где только что ковали лошадь. Распахивается стеклянная дверь, выходят летчик и двое туристов. У каждого по небольшому чемодану. Выгружаются коробки с напитками и продуктами. Их место занимают трое улетающих, тоже с легким багажом. Через двадцать минут вертолет отбывает. Вечером у него будет второй рейс. Летит так – сначала вниз по ущелью Иедыгема до устья. Там поворачивает налево и продолжает двигаться долиной Аргута до слияния с Катунью.

Дальше направо вниз по Катуни до Ини.

Отправляюсь по грибы с ножиком и пластиковым пакетом в руках. 2012 – год грибной, да такой, какого давно не выдавалось. Грибы видны повсюду. Набираю полный пакет за полчаса, не отходя от «Шалаша» дальше 300 м. Беру только маслята и рыжики. Они растут дружными группами буквально на каждом шагу. Отбираю только самые сочные и свежие. Тайга мшистая, влажная, вся завалена упавшими деревьями и колодами.

То и дело вышагиваю по павшим стволам, перебираюсь через них, проползаю снизу, обхожу. Накрапывает теплый дождь, в горах очень тихо. Не будь здесь налаженной тропы – по таким буреломам далеко не уйдешь.

В сумерках возвращается группа с водопада. Грязные, мокрые, уставшие, с дикими глазами. У костра звучат восторженные рассказы. Тропы по Куркуре нет, только звериные тропки!

Водопад гремит и пенится! Вода белоснежная! Подъем диким склоном! Крутейший! Надо карабкаться, цепляться руками и ногами. Мокрые скалы! Водопад большой, грозный! Наверху озеро!

Тайга глухая, непролазная! Мощь, красота! И все в таком же приподнятом духе.

На полчаса позже остальных в лагерь возвращается Виктор.

У ставропольца в руках большой мешок, доверху набитый черными бадановыми листьями. Собиратель дикоросов весь в грязи и ошметках кедровой хвои. Виктор заливисто хохочет:

– Чуть не сдох на этом вашем проклятом водопаде! Пару раз со скалы навернулся, все руки и задницу ободрал! Красота! А бадана! Сколько там бадана! Восторг! А потом, а потом что было!

Тащусь обратно мимо террасы. С мешком прелых листьев. Весь в говне. А там на террасе у бара прекрасная дама возлегает. Прическа, макияж, все дела! Укрыта пледом, на белом диване, под торшером, у камина, книжечку читает! Бокал шампанского на столике! В очочках!

Виктор изображает – как именно томно возлегает на белом диване у камина столичная гранд-дама в очочках. – И тут я тащусь по болоту – грязный бармалей с прелым баданом! Она на меня очочки-то свои подняла и смотрит, смотрит. Умора! А еще! – продолжает Виктор. – Тащу свой мешок с травой от речки, а на берегу официанты фрукты моют в Иедыгеме. Нарезают их и кладут на фарфоровые тарелочки. В манишках! В бабочках! В туфельках! Бананы, киви, ананасы шинкуют!

И главное – режут кубиками и накалывают на шпажки!

На шпажки – здесь – в глухой тайге! Ананасы! Ну не умора, а?..

В тот вечер на ужин у отряда не случилось ананасов и киви, но нашлись жареная картошечка со свежайшими обжаренными на масле грибами. И конечно, темный и терпкий чай из листьев бадана.

8. Ледник Менсу и Белуха

Ледник Менсу (Сапожникова, Иедыгемский) (один из вариантов перевода – «омут», «глубокая впадина») – в числе крупнейших ледников Белухи и самый длинный из алтайских (10,5 км).

В нем берет начало Иедыгем. Ледник открыл и описал в июне 1897 года выдающийся ботаник и географ, профессор Томского университета Василий Сапожников. Он носит его имя. Сапожников поднимался на конях к леднику от Аргута той же дорогой и ночевал на той же поляне, где сейчас находится «шалаш». Тогда на луговине стояли три жилые юрты «калмыков» (алтайцев). Ледник стекает от Белухи Восточной на северо-восток. Южнее от него за высокой скальной гривой лежат казахстанские ледники Берели. С востока к Менсу почти вплотную примыкает большой ледник Куркуре, дающий начало одноименной речке с цепью озер и водопадом. Во времена Сапожникова тропы от поляны с «Шалашом» к леднику не было. Ему и его спутникам пришлось прорубать себе путь в глухой тайге топорами. Алтайцы и казахи тогда к снежным горам вообще не ходили, почитая их священными и неприкосновенными. Не было у них нужды ходить туда и по обыденным причинам – на безжизненных заснеженных высотах нет ни пастбищ, ни охоты. Теперь же Валентин и Раимбек с радостью собираются отправиться на ледник вместе с группой.

Первую часть пути проделываем на легких конях, прихватив с собой только простой перекус. Погода великолепная – лучше и не пожелать. Ясное небо, солнце, безветренно. По густому хвойному лесу (кедр, пихта, лиственница) левым берегом убегает вверх широкая нахоженная тропа. Встретилась пара ручьев. За сорок минут резво пробегаем 5,5 км и оставляем коней на верхней поляне Иедыгема. Дальше полян нет, конная тропа здесь обрывается. Высота верхней поляны – 1931 м. Дальше идем пешком.

По пути на ледник следует все время держаться реки. Тропки по крутым лесным склонам долины временами заметны, но все они звериные и заводят в непроходимую чащу или непреодолимые скально-мшистые бастионы. Валентин и Раимбек, убегая вперед, обронили:

– Там невдалеке подальше перейдете на правый берег и по нему двигайте до ледника. Тропа есть.

Однако никакого перехода на другой берег мы не нашли. В одном месте поперек реки упала огромная ель, выворотив наружу огромный корень высотой с дом. Оценили риски перехода по ней. Понизу несется бурный ледяной Иедыгем. Ствол нависает близко от воды, в паре мест мокрый и скользкий от брызг. Упадешь – пиши пропало. Леонид первым легко перебегает по елке в горных ботинках на другую сторону и там ждет решения остальных. Решаем отказаться от перехода. Леонид возвращается по бревну благополучно, продолжаем движение левым берегом.

От верхней поляны, где оставили лошадей, тропа поначалу проходит по густому лесу и зарослям кустов несколькими нитками. Затем приводит в неопасное болото у реки. С болотины открывается прекрасный вид на Белуху Восточную и пик Делоне. Слева от Восточной виден краешек Белухи Западной.

Правее болота тропа вылезает на лесистый склон и какое-то время ведет высоко над рекой. После следует спуск к самой воде и начинается сложное место. Пешая тропа проложена по узкой приступке из крупного щебня и камня прямо у воды, тесно прижатая справа высоким отвесным берегом. Длина тропы по подошве прижима метров 200. В одной точке на узкий карниз даже приделан мини-мостик из пары коротких бревен – иначе не пройти. Даже без рюкзаков за спиной протиснуться по карнизу вдоль прижима непросто. Река бурно несется слева вблизи от подошв ботинок.

Вскоре за прижимом и ходом прямо по каменистому руслу долина Иедыгема распахивается метров на 400, образуя широкую галечную равнину, по которой белая вода реки растекается несколькими руслами. Длина выравнивания около полутора километром. Идем посреди равнины, переходя по камням ручейки. По бокам равнинки стоит глухая тайга. Наверху долина сужается, и следует подъем в новое расширение, перед которым заканчивается лес. Последний лес состоит из низкорослой жидкой лиственницы, но попалось и несколько выносливых березок. Перед второй равниной проходит еще одна нижняя тропа по прижиму у реки, тоже довольно непростая, выстланная крупным неровным камнем. Вторая равнина шире первой, завалена камнями и галькой, видны старые ледниковые морены. Через 1,5 км движения по ней выходим к красивому водопаду Менсу. Тропа обходит водопад справа (левым берегом), круто поднимаясь на последнюю полку перед ледником. Водопад Менсу падает вниз на 30 м с высокого карниза сквозь узкую щель в гладких гранитных «бараньих лбах», выглаженных ледником. Река в начале жаркого августа полноводная, водопад обрушивается грозно и с ужасающим грохотом, вода и пена его белоснежны. Высота верхней части водопада – 2133 м.

За водопадом следует новая (третья) каменистая равнина, заросшая травкой и местами кустами ивняка, с мелкими ручьями и протоками. Ледник уже рядом. По пути можно найти красивую крупную гальку из чистого розового и белого мрамора.

Конечно, Виктор прихватывает пару таких на сувениры. К этому времени группа растянулась, каждый идет своим темпом. Через километр дорогу перегораживает маленькая, но глубокая и быстрая речка – левый приток Иедыгема. Приходится уклоняться от прямой и двигаться ее левым берегом в поисках перехода. Метров через 500 находится рваная цепь из больших мокрых камней, обтекаемых водой, по которым, соблюдая осторожность, можно перепрыгнуть на правый берег. На последнем камне Виктор все же оступается в неглубокую воду и набирает полные ботинки ледяной воды. Высота перехода по камням притока 2152 м. За речкой-притоком путь к леднику открыт. Можно подняться правее на высокую, метров двести, крутую гряду и попасть оттуда в нижнюю часть ледового потока. Туда уже карабкаются впереди Валентин, Алексей, Сергей и Леонид. Мы с Виктором решаем двинуться иначе. Пробираемся понизу по скалам и галечным отмелям к окончанию ледника. Через двадцать минут перед нами встает нижний край десятикилометрового ледника. Толщина льда здесь метров 7, внизу чернеет приплюснутый обвалившийся грот, из которого вылетает наружу грязно-белый Иедыгем. Край ледника густо сочится водой весь, образуя широкий выход мутной воды шириной метров в сто. Высота истока Иедыгема – 2153 м. Дорога от верхней поляны, где оставили коней, до нижнего края Менсу заняла три часа. Придвигаемся вплотную ко льду. Выходной грот речки завален глыбами льда, в него не протиснуться. Ледник у окончания потрескался и развалился на громадные куски. Ширина нижнего конца ледника на глаз около 200 м. Берем правее и осторожно забираемся на ледник сбоку его левого нижнего края, огибая глубокие опасные трещины. По противоположному правому борту долины к Менсу спускаются серые каменные осыпи. По нашему левому склону далеко возвышаются (не менее чем на 100 м) огромные гладкие гранитные холмы – циклопические «бараньи лбы» с параллельными наклонными бороздами на поверхности, высеченными когда-то движением льда. Нижний край ледника примерно совпадает с нижним краем этих огромных куполообразных скал.

Дальше вдвоем с Виктором неспешно поднимаемся по льду. Наклон умеренно крутой. Ледник грязный, весь обсыпан черными крошкой и камнями разного размера. Однако следует соблюдать осторожность, чтобы не поскользнуться и не укатиться вниз. Горные ботинки держат поверхность, но не вполне надежно. Встречаются глубокие трещины и голубые бездонные воронки, в которые с мягким шумом вкручивается вода многочисленных ручьев. Вода в ручьях необыкновенно мягкая и вкусная. Толщина ледника с каждым шагом увеличивается, он понемногу расширяется. Так поднимаемся полчаса по леднику 1,5 км на юго-запад до высоты 2235 м. Белуха и пик Делоне выступают все выше над ледниковым горизонтом. Еще метров через 500 подъем становится менее крутым, ледник расширяется и выполаживается. Уходим с ледника на очень крутой северный каменистый склон справа и карабкаемся по нему вверх, цепляясь руками за отвесы. Из-под ног вниз сыплются камень и щебенка. Этот склон расположен выше «бараньих лбов». Так достигаем высоты 2286 м (крутой склон поднимается много дальше и выше) и усаживаемся на короткий привал на плоских камнях, врытых в склон. Жарко печет солнце, но воздух на такой высоте прохладен.

Он совершенно бездвижен. Атмосфера прозрачна до такой степени, что расстояния совершенно исчезают. Все видно до полной отчетливости. Ледник Менсу прямо под нами, обозреваем его от края и до края. Внизу слева из грязного смятого носка длинного ледового башмака сочится светло-серый Иедыгем.

Серебрятся и жгут глаза ярко освещенные солнцем каменные осыпи за ледником. Белуха стоит впереди во всей красе, ее снега нестерпимо сверкают, создавая сильный контраст с черными скалами острых ребер. Ближе к нам зазубренным лезвием топора выпирает громадная пирамида Делоне. В верхней части ледника во всю его ширину круто поднимается громадный затененный голубыми тенями ледопад шириной в километр и высотой целых 250 м. Ледопад бугристый, рваный, морщинистый, выглядит угрожающе. Выше него ледник выравнивается, по нему лежат большие снежные поля. Влево от них возносится высокий снежный склон на широкое пограничное седло, с которого в сторону вершины Белухи Восточной следует длинный крутой подъем с глубоким снегом. Вижу на нем в подзорную трубу тропку свежих следов двух-трех человек. Кто-то только что восходил там на Восточную Белуху со стороны казахстанской Берели. Самих альпинистов не видно. Напротив, на противоположной стороне ледниковой долины далеко в небо поднимается голая треугольная вершина (3300 м).

Алексей Бодров – «святой отец»

Внизу посреди ледника к нижнему его краю бежит человечек. Крохотная фигурка, почти точка, сбегает вниз короткими шажками, но удивительно быстро. В трубку вижу, что это Валентин, весело скачущий на спуск. Метрах в 300 выше на льду замерла еще одна игрушечная статуэтка, синяя. Это Сергей. Он застыл и странно долго не сдвигается с места. Еще выше по ледниковой равнине вдоль широкой полосы темного камня, словно две кормящиеся вороны, бесцельно бродят еще двое – Леонид и Алексей. Так провели на леднике полтора часа, время три часа дня пополудни. Пора возвращаться в лагерь. Спускаемся сначала сыпучим склоном, потом нижним краем «бараньих лбов». После чего выбираемся на ледник и идем по нему до истока Иедыгема. Дальше возвращаемся уже знакомой дорогой, которая вниз занимает только два часа. Ближе к верхней поляне с лошадьми теряем основную тропу по лесу и мучаемся звериными дорожками по пыльным, покрытым паутинами кустам. Помогает GPS Виктора, который выводит нас точно к коням. Там уже курит на пеньке довольный Валентин.

– Мы видели, как ты лихо прыгал вниз по леднику, Валентин! Сверху сидели, на горе.

– Да я вас тоже заметил! – смеется проводник.

Кто бы сомневался. Алтайцы в горах замечают все. У коней были в пять вечера. В течение часа пришли все остальные, отставших подобрал Раимбек. Попили на верхней поляне чая и в семь вечера в ранних сумерках были в приветливом «Шалаше». Ехали к нему очень быстро. Летящей рысью неслись по широкой тропе между деревьев, привстав в стременах и пригнувшись к шеям лошадей, ловко входя в повороты и уворачиваясь от встречных веток. Вылетев на широкую ровную поляну перед «Шалашом» перешли в лихой галоп, красуясь перед богатыми вертолетными туристами.

Они и впрямь примолкли на своей волшебной террасе, уставившись на нас. Вот! Знайте, неженки, каковы есть настоящие путешественники! Всего в этот день вышло пути 11 км в седле (5,5 км до верхней поляны и обратно) и 17–19 км пешком (8,5 км от верхней поляны на ледник, по леднику и назад). В общей сложности прошли-проехали за день 30 км. Расстояние от «Шалаша» до истока Иедыгема (нижний край ледника Менсу) 12,5 км. Набор высоты от лагеря до начала ледника составляет 406 м.

Вечером к костру пришел добрый друг Кошен.

– Уезжаю завтра домой, в Джезатор.

– Когда выедешь?

– Часов в пять утра. На рассвете, по прохладе.

– За сколько доберешься до дома?

– Послезавтра после обеда буду.

Вот так! Дорогу, на которую у нас уходит три-четыре дня, местный охотник делает за полтора-два дня (от «Шалаша» до Джезатора примерно 76 км). Весь путь он передвигается быстрым удобным шагом, а где дорога попроще – мягкой летящей рысью. Выезжает на рассвете, остановки делает короткие, не берет с собой ничего лишнего. Так пролетает Алтайские горы стремительно и сноровисто.

– Доброго пути тебе, Кошен!