Текст книги "Живой Алтай. Горы, люди, приключения"

Однажды археолог – академик Анатолий Деревянко – теплым летним вечером за чаем на берегу Ануя у Денисовой пещеры сказал гостям, что, по его мнению, Монголия – самая красивая страна на свете: «Нигде больше не увидишь такой величественной красоты». Всякий, кто бывал в Монгольском Алтае, согласится с этим.

1. Российско-монгольская граница. Ташанта. Перевал Дурбет-Даба

Ниже описанное путешествие в Монгольский Алтай состоялось в июле – августе 2008 года. Все последующие сведения относятся к тому времени. С той поры многое изменилось. По дороге перевал Дурбет-Даба – Улгий – Ховд – поселок Алтай появилось современное шоссе (оно еще в процессе строительства – монголы реализуют амбициозный проект «Дорога тысячелетия», призванный связать современными трассами всю страну с запада на восток и с севера на юг). В городах Улгий и Ховд построили новые гостиницы и жилые дома, благоустроили улицы и площади. Мы же застали еще старую Монголию. С бесконечными каменистыми проселками-направлениями и глинобитными домиками, юртами и коровами в центре поселений. Однако в целом Монгольский Алтай остается прежним. Надеюсь, мои наблюдения пригодятся путешественникам, решившим забраться в одно из самых отдаленных и прекрасных мест на земле.

Идея путешествия была предложена Михаилом Шишиным – известным экологом и искусствоведом из Барнаула. Он составлял большую экспедицию по изучению крупных комплексов наскальных рисунков (петроглифов) Монгольского Алтая. И предложил присоединиться к проекту. Компания собралась большая и пестрая. Сам Михаил и несколько его студенток с факультета дизайна Алтайского политехнического института (Барнаул). Врач экспедиции. Известный московский художник. Наша обычная команда конников – исследователей горного Алтая. Барнаульский художник Анатолий Щетинин, на выносливом «мицубиси паджеро» которого я и двое друзей проделали весь долгий и трудный путь. В Бийске добавились директор и два сотрудника Бийского краеведческого музея на «уазике»-«буханке». Наконец из Москвы мы прилетели вместе с известным московским банкиром Александром Л., его женой, взрослым сыном, поваром и четверкой охранников. Для их передвижения по Монголии из столицы в Барнаул заранее пригнали два новых серебристых «джип чероки». Последние привлекали немалое внимание монголов, особенно мальчишек. Команда Александра подготовилась к полностью автономному существованию. Все у нее было свое – палатки, посуда, продукты, запас воды, походная мебель и проч.

Михаил Шишин

В результате набралось больше двадцати человек на пяти автомобилях. Глава экспедиции передвигался на синей потрепанной «газели», задние двери которой были подвязаны бечевкой, чтобы вдруг не открылись во время движения. В «газель» погрузили продукты, принадлежности для снятия копий с петроглифов, палатки и походную посуду.

Первым днем после раннего прилета в Барнаул двинулись в Бийск. Там прекрасно отобедали в ресторане «Калина красная» в историческом центре города. Ресторан устроен в двухэтажном старинном купеческом особняке из красного кирпича. Гостей разместили на прохладной террасе во дворе, что было особенно кстати в жаркий летний день. У хозяина отыскался даже свежий телецкий таймень.

После Бийска Чуйским трактом добрались до музейных скал Калбак-Таш с большим комплексом наскальных рисунков (около 5 тыс. изображений, период создания от 5 тыс. лет до н. э. до VI–X вв. н. э. на правом берегу Чуи в 11 км вверх от места слияния Чуи и Катуни). Останавливались в Сростках шукшинских, на Семинском перевале и перевале Чике-Таман. На КалбакТаше осмотрели петроглифы с помощью местного экскурсовода и спугнули в камнях небольшую гадюку.

К вечеру добрались до Чуйской степи и встали на ночлег в ее нижней части в кемпинге «Тыдтуярык». База расположена в ущелье ручья Тыдтуярык, поросшего по берегам редкими ивами и лиственницами. Ручей зажат между невысокими рыжими сыпучими буграми – окончанием южного склона Курайского хребта, с которого бежит поток. Тогда ныне популярный юрточный кемпинг только создавался, мы были первыми его гостями.

На правом берегу мелкой речки (правый приток Чуи) в полукилометре от устья в узкой сухой долине имелись тогда две юрты, баня, уличный умывальник, десяток крошечных деревянных домиков и деревянный туалет. Вечер выдался теплый, заедали комары. Хозяева закатили пир, подав на столы в юрте-столовой жирный суп из свежей баранины и гору нежного отварного мяса. Ночевали во второй юрте и домиках. Расстояние от Барнаула до кемпинга 678 км, высота базы около 1700 м.

Вечером истопили только что выстроенную баню. Баня у хозяев получилась неудачная. Железная печка быстро раскалилась, но едкий дым выходил не в трубу, а внутрь парилки. Пришлось открыть дверь в помывочную – чад разъедал глаза. В дощатых стенах бани светились щели, ветер быстро выдувал тепло. Дым при этом почему-то удерживался внутри. В угаре и холодных сквозняках с грехом пополам помылись и отправились спать.

Наутро проехали 23 км до Кош-Агача и сделали там короткую остановку, заправив полные баки и взяв с собой запас хорошего бензина. После этого двигались еще 50 км по Чуйской степи на юго-восток и встали в небольшую очередь из машин на российском пограничном переходе Ташанта. От кемпинга Тыдтуярык до поселка Ташанта 73 км. По дороге с трассы хорошо видны горы, окружающие сухую высокогорную степь. Курайский хребет на северо-востоке с его округлыми, местами заснеженными вершинами. Более высокие, острые и снежные пики Южно-Чуйского хребта на юго-западе (в т. ч. Ирбисту и Джаниикту). Впереди на юго-востоке холмистое понижение хребта Сайлюгем, через которое проходит автомобильный перевал в Монголию. Правее от него темнеет большая мрачная гора Черная.

Очередь у пограничников Ташанты двигалась медленно. Переход границы был тогда организован отвратительно, бестолково. Процедура отняла более пяти часов. Бойцы распотрошили машины, выложив вещи на асфальт. Паспорт каждого проверялся бесконечно долго. Служащая монотонно долбила пальцем по клавише древнего компьютера, что-то отыскивая в базах данных.

После начался двухчасовой перерыв на обед (работники катались обедать в Кош-Агач – 100 км туда-обратно). Две машины успели проехать до обеда, остальные надолго застряли на российской стороне, дожидаясь окончания перерыва. В приграничном поселке Ташанта («наледь», «гололедица») живут около 550 человек на высоте 2100 м. Село окружено невысокими голыми холмами со степной растительностью.

На монгольской стороне все было организовано превосходно. Современный приграничный комплекс, широкая площадка для машин, удобный зал. Улыбчивые монголки в красивой форме выдали всем по листочку с элементарной анкетой, после заполнения которой поставили штампы в паспорта, – и все. Осмотр машин и вещей был беглым. Процедура прохождения границы заняла не более десяти-пятнадцати минут. Пока дожидались застрявших друзей, успели пообедать в простой кафешке в приграничном поселке. Мы с Анатолием отъехали на соседний холм и сделали по быстрому эскизу маслом и акварелью. Пограничный перевал Дурбэт-Даба («дербетский перевал», др. версия – «четыре перевала») – 2481 м – часть старинной торговой дороги, переваливающая конечное восточное понижение пограничного хребта Сайлюгем. Дорога соединяет два крупных центра русско-монголо-китайской торговли – Кош-Агач и Ховд. Через перевал попадают из Русского Алтая в Монгольский. Расстояние между российским и монгольским пограничными пунктами составляет около 20 км. На высшей точке перевала находится еще один российский пункт пограничного контроля (небольшая избушка), ворота, далеко уходящая в обе стороны пограничная изгородь, советский монумент дружбы монгольского и советского народов. Сразу за оградой начинаются пастбища монголов, ходят коровы. Летом на перевале нередко случаются снежные метели.

От Ташанты покатый подъем голым логом Ташантинки выводит на широкое плато, покрытое сухой степью. За ним следует пологий спуск к монгольскому пропускному пункту. Дорогу иногда перебегают суслики. Леса нигде нет – только округлые сопки и равнина. Так выглядит перевал Дурбэт-Даба.

Кош-Агач и окружающая его высокогорная Чуйская степь являют собой переходный природный тип от Русского Алтая к Монгольскому. Притом гораздо более близкий к последнему. Та же бедная галечная и глинисто-солонцеватая степь и полупустыня с редко торчащими ковылями, полынями и чием. Те же голые округлые горы по сторонам широкой котловины. Полное отсутствие леса, высокогорье, холодные ночи, сухой климат. Сотни озер и озерков, светлыми пятнами усыпавшие бесплодную равнину. Верблюды, которых можно заметить от дороги. Отличия Чуйской степи от Монголии – несколько большее количество осадков, отсутствие юрт, предпочтение, отдаваемое местными казахами и алтайцами постоянным летним и зимним стоянкамизбушкам, между которыми перегоняется скот со сменой сезонов.

2. Город Улгий и озеро Толбо-Нур

Баян-Улгийский аймак – крайняя северо-западная провинция Монголии. Основное население – казахи (более 90 %). Всего жителей около 100 тыс. Столица – город Улгий (Улэгей) с 30 тыс.

жителей. Местность – высокогорье с широкими межгорными котловинами практически без леса. В долинах много красивых озер. Монгольские власти устроили в аймаке пять национальных парков и резерватов для сохранения редких видов животных и птиц (снежного барса, архаров, горных козлов и др.). С юго-запада и северо-запада аймак ограничен пограничным с Китаем гребнем Монгольского Алтая и массивом Табын-Богдо-Ула. С севера пограничными с Россией хребтами Сайлюгем и Чихачева. На юг аймак тянется длинным узким языком, захватывая истоки реки Булган и западные склоны гор Мунх-Хайрхан. На востоке граничит с аймаком Ховд по высоким параллельным хребтам с высотами более 4000 м.

От границы с Россией до города Улгий около 90 км. В 2008 году дорога представляла собой типичную для Монголии гравийку очень плохого качества. Жесткая гребенка, ямы, острые мелкие камни, большие рыжие лужи после недавно прошедших дождей. По дороге от границы в Улгий рассматривали типичные для Монгольского Алтая пейзажи. Во все стороны от дороги видны круглые невысокие сопки, до макушек поросшие низкой сухой степной растительностью. Широкие межгорные долины – 5–15 км в поперечнике. Ни рек, ни ручьев. По долинам тут и там видны белоснежные юрты кочевников, щипают жидкую травку большие стада и отары домашнего скота. В аймаке насчитывают больше 11 тыс. кочевых семей скотоводов, в среднем каждая семья владеет более чем 130 головами домашних животных. Больше всего в провинции держат коз и овец (в сумме более миллиона голов!). Высокий спрос Китая на козий пух создает угрозу для монгольских степей. Монголы рассказывали, что козы, в отличие от овец и другой скотины, не просто выедают до земли бедную траву сухих степей, но буквально вырывают ее с корнем. Это приводит к постепенной деградации и без того бедной поросли и опустыниванию. Население Монголии продолжает быстро расти (принято иметь несколько детей), а пастбища с каждым годом оскудевают. Это грозит серьезными социальными и экологическими проблемами в будущем.

В горах живет много грифов-падальщиков. Нам встретилась недалеко от дороги группа этих страшных черных птиц, терзавших тушу какого-то погибшего животного.

Водитель головной синей «газели», хорошо знающий местность, ушел с трясучей «государственной» трассы вправо, не доезжая 15 км до поселка Цаганнуур. Двинулись на юг по проселку меж холмов. Проселок оказался мягче и ровнее главной «автострады», покатились веселее. Это дорога на сомон Уланхуус, параллельная основной. По пути поднялись последовательно на два пологих перевала через невысокие отроги с пирамидами обо и белыми черепами жертвенных животных. Седла перевалов широкие, пологие, мелкая щебенка почти без растительности. На севере вдалеке позади с перевалов были хорошо видны острые вершины пограничного с Россией хребта Чихачева.

На полдороге от поворота на Улгий на развилке двух сухих проселков взяли левее на юго-юго-восток и через полчаса переехали бетонным мостом широкую реку Ховд (200 м), прибыв в город Улгий.

Город был основан в 1940 году при создании аймака как его административный и культурный центр. Почти все население города и аймака – казахи, откочевавшие в эту область в середине XIX века из Синьцзяна. Расположение поселения удобное – широкая степная межгорная равнина, отличные обширные пастбища, чистая полноводная река. Город малоэтажный и просторный. Есть аэропорт, национальный казахский театр, дворец спорта, краеведческий музей, соборная мечеть, гостиницы, рестораны. Основная часть города выстроена на правом берегу Ховда. Высота 1710 м, до Улан-Батора – 1562 км (самая отдаленная столица аймака в стране). От Бийска до Улгия – 718 км.

На центральной площади компактные двухэтажные сталинские «дворцы» властей аймака и госучреждений – с белыми колоннами и треугольными фронтонами, лепниной.

По окраинам далеко расходится частный сектор с одноэтажными домиками и юртами почти в каждом подворье. В центре города отобедали и двинулись дальше на юго-восток по трассе на Ховд – Улан-Батор.

Истоки реки Ховд находятся высоко в горах недалеко от массива Табын-Богдо-Ола. Через Улгий река протекает в направлении запад – восток, дальше уходит на восток – северо-восток.

И только через 100 км немного южнее большого озера Ачит-Нур резко поворачивает на юг к городу Ховд. Поэтому автотрасса, чтобы не делать большой крюк, проложена не вдоль реки, а прямо на юг к Ховду мимо озера Толбо-Нур. И переваливает восточнее него через широкое крыло горного массива Цамбагарав, чтобы за ним вновь приблизиться к реке Ховд.

За Улгием трасса полого поднимается на невысокое широкое плато. За ним начинается спокойный спуск к северному краю озера Толбо-Нур, до которого от города около 30 км. Все время степью. Проехав еще пару километров, свернули вправо на проселок к озеру. Спустились и перевалили небольшую скалистую красноватую гривку, упирающуюся в озеро. После чего выкатили на ровный травянистый берег красивого полукруглого залива, по бокам ограниченного живописными скалами, круто падающими прямо к воде. Здесь и поставили большой лагерь – машины, палатки, высокий костер, кухня. Леса и дров на озере нет, разбрелись по берегу собирать в мешки сухой кизяк, разбросанный вокруг в изобилии. На жарком сухом кизяке скоро приготовили походный ужин. За долгий день с переходом границы проехали от Тыдтуярыка около 200 км.

По берегу озера росла высокая трава, над которой роились тучи каких-то зеленых насекомых, похожих на крупных комаров. Они лезли в глаза и уши, но не кусались. Вода в озере оказалась теплой и кристально чистой, бросились купаться. Когда стемнело, ночное небо засыпали яркие звезды, все собрались кругом вокруг ярко горящего костра. Настроение было превосходным.

Толбо-Нуур – крупное пресноводное озеро размерами 21 на 7 км, лежит на высоте 2080 м. Расположено в межгорной котловине между отрогами Монгольского Алтая с запада и массивом Цамбагарав с востока, по направлению север – юг. На западе выше ближних приозерных пепельно-зеленых голых отрогов вдалеке виднеются снежники Монгольского Алтая. Озеро проточное, его вода необыкновенно прозрачна. Очень много рыбы – крупного хариуса и османа. По берегам кочевники держат значительное количество скота – на травах зеленой каймы водоема. Выше от воды степь сменяется каменистой полупустыней и пустыней. Очень красивы скальные гривы, спускающиеся к озеру с востока, – красно-рыжие, странных форм, с яркими, дочиста выбеленными камнями у воды.

После теплой ночи утренний Толбо-Нуур поразил своей необыкновенной живописностью. Встала безмятежная солнечная погода. Плоскость озера выгладилась до зеркальной. В ней, как в стекле, отражались мягкие нежно-зеленые с серым оттенком увалы западного берега. Трескала гладкую водную поверхность играющая рыба. Разноцветное, чистое и мягкое галечное дно плавно уходило в глубь озера, совершенно отчетливо видное с берега на десяток метров. Вода была настолько прозрачной, что переход разноцветного галечного берега через тонкую границу жидкости оставался незаметным глазу. Прозрачность озера совершенно сравнялась с прозрачностью горного воздуха. Высоко над Толбо-Нууром и горами в синем небе, замерев, висели ярко-белые ватные кучевые облака, также отображающиеся в зеркале озера. Красные скалы, замыкающие по бокам уютную бухту, отдавались рыжими бликами в светло-голубой воде. Вокруг не происходило никакого движения – ни воды, ни воздуха. Спали даже зеленые травяные комары. Люди снова купались и радовались окружающей красоте и солнечному дню. Толбо-Нуур – одно из красивейших озер, какие доводилось видеть.

Озеро Толбо-Нуур. Акварель В. Рыжкова

3. Горы Цамбагарав и город Ховд

От озера Толбо-Нуур до города Ховд по автотрассе около 170 км. Путь распадается на три участка. Вначале дорога катится 20 км на юг вдоль восточного берега озера в 5–7 км выше от него. Вправо к озеру плавно опускается желтый каменистый пустынный склон. Вдалеке по зеленой кромке водоема пасутся кони, стоят юрты. Слева дорогу подпирают голые отроги высоких гор серых и красных оттенков. Вскоре после окончания озера, не доезжая до поселка Толбо, дорога резко поворачивает влево на восток, и начинается подъем на перевал. Поначалу пологий, потом все круче. Сухое каменистое ущелье петляет, круто поднимая путников на высокогорное плато. Перевал на въезде на плато называется Буртын-Даба (2649 м). Подъем протяженностью 7–8 км приводит в сырую широкую равнину со степной растительностью на глинисто-щебеночной почве. Здесь тоже во множестве пасется скот (в основном козы), стоят юрты кочевников. У дороги попадаются пара мелких холодных озер, ручьи. Бродят группы двугорбых верблюдов.

Плато окружено высокими горами. С севера его подпирает горный массив над восточным берегом Толбо-Нуура. С юга большая гора Сайрын-Уул (3981 м). А на северо-востоке скоро показываются две грандиозные вершины Цаст-Уул (4208 м) и Цамбагарав (4149 м) горного массива Цамбагарав. Все эти большие горы отделяют котловину Толбо-Нуура и Улгий от находящейся восточнее Котловины больших озер.

Высокий гребень Цаст-Уул – Цамбагарав протяженностью около 25 км направлен по линии запад – восток в 15 км севернее дороги через плато. Вершины массива пологие, куполообразные, полностью покрытые вечными снегами. Напоминают формой спину сарлыка (яка). Вниз от белых платообразных вершин спускаются красивые языки «висящих» ледников. Ниже ледников склоны каменистые и черные. Эти три полосы цвета сверху вниз – белые снег и ледники, черные склоны и свежие зеленые плато вокруг массива образуют дивной красоты пейзажи. Еще более прекрасными их делают белоснежные юрты монголов, виднеющиеся повсюду по нагорью и разноцветные стада скота. Для защиты редких видов животных организован национальный парк Цамбагарав Уул.

Примерно 30 км дорога бежит по плато с видом на снежные горы. Наверху встретили дождливая погода, холодный ветер. Средняя высота нагорья около 2600 м.

На восточном краю плато дорога приводит к седлу между двумя горными массивами (Сайрын-Уул и Цамбагарав) и спускается длинным скатом в живописную широкую долину реки Барун-Гол. По ее краям тянутся похожие конусообразные горы, по дну протекает чистая речка с зелеными берегами, много юрт и скота. Деревьев нет. На сухих буграх вдоль дороги выделяются группы древних курганов и торчащие из земли каменные стелы. Дальше долиной реки Хонго-Гол дорога продолжается на восток, постепенно снижаясь и вкатываясь в Котловину больших озер. Спуск с перевала и выезд на равнину имеет общую протяженность около 40 км. Затем трасса поворачивает вправо на юг и тянется до города Ховд параллельным курсом с рекой Ховд, пришедшей с севера и обогнувшей там массив Цамбагарав. Расстояние от дороги до реки – 10–15 км. Слева в направлении реки видны большая заболоченная равнина и вдалеке сухие волнистые холмы.

Характер дороги на третьем равнинном участке до Ховда уныл и однообразен. Сухая каменистая полупустыня по обеим сторонам. Огромные пустые пространства. Ни людей, ни животных. Местами трассу окружают полусухие кусты ивняка. Когда приближаются слева болота, появляются тростник и камыши на болотных кочках. Стоило сделать близ них короткую остановку, как налетели тучами злые комары. Справа весь отрезок пути тянутся восточные отроги массива Цагаан-Бургаст-Уул (3323 м). Так продолжается более 60 км. Полотно дороги все то же – жесткая гравийная или грунтовая гребенка с ямами, по которой машины поднимают тучи желтой мелкой пыли. На широких равнинных участках дорога разбегается на десяток параллельных проселков, одинаково плохих. Местность и дороги очень похожи на Чуйскую степь. Километров за 7–8 до Ховда дорога взбегает на небольшой короткий с обеих сторон перевал через невысокий отрог. С седла перевала впереди уже виден город на просторной равнине.

Не въезжая в город, повернули налево и проехали ниже левым берегом Буянта до автомобильного брода через одну из проток реки, которую легко преодолели внедорожники. За бродом на вытянутом меж протоками острове показалась широкая длинная поляна с сочной травой, на которой и встали лагерем. Здесь монголы устроили что-то вроде кемпинга – юрта-столовая, электричество, туалет. С севера прямо над нами горела на закате ярко-красная зубчатая стена горной гряды, расположенной близ северо-восточного края города (2048 м). Дорога от бухты на Толбо-Нууре до Ховда заняла около шести часов.

В Ховде экспедицию ждали. К ужину пожаловали старые друзья нашего предводителя Михаила – ховдинцы. В просторной юрте накрыли богатый монгольский стол – манты, баранина, салаты, монгольский чай. Все с аппетитом ели и выпивали в шумной веселой компании. Банкетом распоряжался Боря – полный и круглый монгол с маленькими заплывшими глазками и жирными складками на шее. Боря суетился и веселился больше всех.