Текст книги "Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка"

Вначале нужно определиться с шириной и высотой ворот. Обычно их ширина редко превышает 3 м, а высота равна высоте забора. Если ворота будут устанавливать в уже имеющийся забор с бетонными или кирпичными столбами, следует учесть размеры боковых стоек ворот, которые нужно будет прикрепить к заборным столбам. Такие стойки изготавливают из профилированной трубы 60 × 60 × 2 мм или 40 × 60 × 2 мм. Если есть возможность вплотную к столбу вырыть котлован, стойки надо забетонировать, приварив внизу к ним отрезки арматуры или полосы (рис. 82). Стойки строго вертикально выставляют с помощью отвеса или уровня и крепят к столбу с помощью анкеров, после чего заливают котлован бетоном. Если же забетонировать стойки невозможно (например, из-за имеющегося фундамента, который нежелательно взламывать), придется обойтись только анкерным креплением. В любом случае стойки должны иметь длину немного ниже, чем высота столба, – вровень с верхним обрезом ворот.

Если же работа ведется с новым забором, целесообразно установить стойки ворот из профилированной трубы 80 × 100 мм с толщиной стенок 7 мм. При желании их впоследствии с трех сторон можно обложить кирпичом или скрыть за настилом забора.

После того как застынет бетон, можно приварить к опорам петли.

Для изготовления створок понадобятся профилированные трубы 40 × 20 × 2. Можно использовать и водопроводные трубы 1/2˝—3/4˝, а также уголок с полкой от 40 мм. При использовании уголка в них следует перед сваркой вырезать полки (рис. 82, узел II). Но в любом случае сваривать раму нужно только на идеально ровной поверхности, не допуская ни малейших перекосов в плоскости створки, выверив ее по горизонтали уровнем и проверяя каждое соединение угольником как до, так и после сварки. Затем измерьте и сравните диагонали рамки, чтобы убедиться в ее прямоугольности, после чего можно приварить укосины. Их рисунок может быть разным, главное – обеспечить створкам жесткость. Дополнительно по углам рамы можно наварить треугольные косынки из листовой стали толщиной 3 мм.

Для того чтобы стопорить ворота в закрытом положении, понадобятся задвижки – по одной на каждую створку, если у ворот не предусмотрена верхняя перемычка, или по две, если ворота сверху перекрыты. Задвижки можно купить готовые, а можно их сделать самостоятельно. Для нижних задвижек используются отрезки оцинкованной трубы 3/4˝ и арматурной стали ∅12 мм (рис. 82, А – А).

Более сложные верхние задвижки можно изготовить из отрезков оцинкованного стального уголка 32 × 50 × 4 мм, оцинкованных труб 3/4˝ и 1/2˝, стального прутка ∅12 мм и стального уголка 25 × 25 × 4 мм (рис. 82, узел ІІІ). Такие задвижки обеспечивают плотное закрытие створок ворот относительно верхней перемычки и при необходимости их запора на верхний навесной замок.

Сначала нарежьте все детали задвижек на нужные отрезки. Затем на верстаке к уголку 32 × 50 × 4 мм надо приварить отрезок стальной оцинкованной трубы 1/2˝, вложив в нее для контроля стальной пруток ∅12 мм. К последнему приваривается под углом 90° небольшой отрезок прутка с кольцом из оцинкованной трубы 3/4˝ и ограничители хода шкворня из стального уголка 25 × 25 × 4 мм. Под шкворни в короткой полке надо сделать небольшие прорези. Как верхние, так и нижние задвижки приваривают к створкам, прикрутив их в нужном месте мягкой проволокой к профилю рамы.

Для крепления створок к ним и к стойкам ворот нужно приварить петли. Так как стальная труба створки имеет толщину стенки 2 мм, для усиления крепления под каждую нижнюю часть цилиндрической воротной петли нужно приварить отрезок уголка с полкой 25 мм (рис. 82, узел II). Такое же усиление нужно и для стойки, если она сделана из профилированной трубы с толщиной стенки 2 мм. Но вначале надо приварить петли к створкам.

После того как все сварочные работы со створками закончены, к ним саморезами по металлу крепятся листы профнастила. Постарайтесь так подобрать направление обшивки, чтобы листы не имели швов в пределах одной створки. Предварительно следует всю конструкцию покрыть грунтом и покрасить.

Если же створки обшивают не профнастилом, а листовой сталью или кровельным железом, то целесообразно вначале зашить раму листами с помощью сварки, а уже затем монтировать на ней навесы и задвижки.

Рис. 82. Ворота из профнастила

Готовые створки поставьте к стойкам на кирпичи, выставьте их по горизонтали и вертикали, зафиксируйте относительно стоек мягкой проволокой, после чего приваривайте петли. В завершение работ сделайте под воротами при помощи бура отверстия глубиной примерно 0,5 м, вставьте в них металлические трубы, куда будут входить нижние засовы, и забетонируйте их.

При изготовлении створок ворот можно использовать и сетку-рабицу. В этом случае обе половины ворот делают так же, как и соответствующие секции забора (разумеется, соответствующей ширины), но обязательно ставят раскосы (рис. 83). Петли приваривают к секциям и закрепляют их на столбах. Петли для замка приваривают в середине обеих створок ворот.

Рис. 83. Ворота и калитка из металлической сетки

Сварные конструкции для сада и огорода

Частное домовладение предоставляет сварщику поистине безграничное поле для деятельности. Ведь забор – это только внешняя сторона насыщенной жизни мастера-хозяина. На подворье для сварочного аппарата найдется уйма работы. Не верите? Убедитесь сами.

При прокладке водопроводных труб, установке столбов и посадке растений часто приходится работать в стесненных условиях – рядом с забором или стеной. В таких случаях гораздо удобнее просверлить отверстие в грунте, а не копать траншею или яму. Для этого подойдет простой почвенный бурав.

Бурав сварен из двух отрезков стального арматурного прутка ∅16 мм (рис. 84, а). Короткий пруток служит рукояткой. Его концы следует обмотать изолентой или оснастить ручками от велосипеда. На нижнем заостренном конце длинного прутка под углом 15° к вертикальной оси бурава приварены два стальных лезвия толщиной 4 мм с остро заточенными передними режущими кромками. Задние кромки лезвий скруглены.

При работе бурав углубляют в землю и поворачивают на 5–6 оборотов. Затем его вынимают вместе со срезанным грунтом. Операции повторяют до достижения необходимой глубины отверстия. В плотных грунтах может потребоваться промежуточная штыковка дна ямы узкой лопатой с длинным черенком.

Незаменимым помощником на участке станет и перфоратор. Подкормить деревья, взять почву для анализа, проделать отверстие для кола – во всех этих и других случаях без перфоратора не обойтись. Работать им несложно: одним движением инструмент всаживают в землю, затем проворачивают вокруг вертикальной оси и вынимают вместе со столбиком грунта.

В конструкции перфоратора могут быть использованы любые подходящие металлические трубы. Часть цилиндрической поверхности трубы стачивают на точиле или срезают болгаркой. Затем края разреза несколько разводят и затачивают напильником. Сверху на трубу надета и приварена подножка (на нее наступают ногой при работе). Верх перфоратора венчает Т-образная перекладина – ручка (рис. 84, б). Длину рабочей части подбирают по своему росту.

Рис. 84. Инструменты для бурения грунта:

а – простой почвенный бурав; б – перфоратор

Мотыга – древнейшее ручное орудие для обработки земли, известное с каменного века. Она представляет собой нечто среднее между киркой и лопатой и состоит из налопатника (рабочего полотна) и длинной рукоятки, с которой образует угол от 60° до 90°. При насадке под углом 60° мотыга при ударе о землю срежет лишь тонкий слой земли. Для изготовления налопатников хорошо подходят сломанные дисковые пилы или лемешная сталь от старых плугов.

Для разных видов работ используют разные мотыги, поэтому стоит заготовить целый комплект мотыг.

Основной мотыгой производится посадка картофеля, а иногда и окучивание. Ширина рабочей части основной (большой) мотыги (рис. 85, а) – около 210 мм. Радиус образующей рабочей кромки – приблизительно 140–160 мм. Внутренний диаметр металлической втулки, соединяющей рабочую часть с деревянной рукоятью, должен быть не менее 4 см. Так достигают необходимой жесткости инструмента при весьма длинной рукояти (порядка 2 м). Металлические детали соединяют при помощи сварки. При этом необходимо обеспечить угол между рабочей частью и втулкой в горизонтальной плоскости порядка 5—10°, а в вертикальной плоскости – около 8°. Наличие таких углов в сочетании с длинной рукоятью обеспечивает большее удобство при работе с мотыгой.

Рис. 85. Комплект самодельных мотыг:

а – большая мотыга; б – средняя мотыга; в – малая мотыга; г – мотыга для липкого грунта

Средняя мотыга (рис. 85, б) используется исключительно при окучивании. У нее увеличены размеры рабочей части: ширина около 25–30 см, а радиус образующей рабочей кромки – около 20 см. Рукоять значительно короче, чем у основной (около 1,5 м), но не менее 4,5 см в диаметре. Такой мотыгой можно быстро подсыпать землю под кусты картофеля на необходимую высоту, перемещаясь по дну борозд, образованных после предыдущих окучиваний. Разумеется, почва при этом должна быть достаточно рыхлой. Тяжелую или очень уплотненную почву предварительно разрыхляют при помощи малой мотыги или тяпки.

Размер рабочей части малой мотыги – 100 × 100 мм (рис. 85, в). Режущая кромка, как и у «старших сестер», тоже имеет полукруглую форму. Рукоять относительно небольшой длины. Это удобный инструмент для работы в промежутках между кустами картофеля в рядах (гребнях) и под кронами деревьев или кустов.

Мотыга для липкого грунта больше похожа на тяпку, отличается окошком, расположенным выше полотна (рис. 85, г). Окошко можно прорезать в рабочей плоскости или приварить полотно к кронштейнам, сходящимся у тулейки. При работе этим инструментом влажная земля не налипает на поверхность лезвия, поскольку при каждом последующем ударе она сдвигается в проем.

Выкапывание картофеля – операция трудоемкая. На легких и сухих грунтах этот корнеплод обычно убирают штыковой лопатой. Но тяжелая или увлажненная почва прилипает к лопате, затрудняя работу. В таких условиях лучше использовать вилы, которые легче внедрить в почву. Однако обычные вилы для подобной работы не приспособлены – зубья у них загибаются, нажимать ногой неудобно, да и прочность их невелика.

Для работы на тяжелых почвах к тулейке обычных вил можно приварить жесткую косынку из стали толщиной 2,5–3 мм (рис. 86, а). Нижняя часть ее имеет продольную площадку, которая при работе опирается на почву, а край является «осью», вокруг которой поворачиваются вилы, взрыхляя почву.

Однако и такая модернизация не сделает инструмент полностью удобным: картофель через зубья обычных вил проваливается. Поэтому для регулярной копки картофеля стоит сделать специальные вилы (рис. 86, б).

Зубья вил выполнены из стального круглого стержня ∅10 мм. Примерно посередине они изогнуты, а нижние концы заточены. Количество зубьев доведено до семи (в заводских их 3–4), при этом они распределены равномерно на траверсе с таким расчетом, чтобы даже мелкий картофель не проскальзывал между ними.

Траверса выполнена из стальной водопроводной трубы ∅25 мм, толщина стенок которой 2,5 мм. Под зубья в трубе просверлены соответствующие отверстия, раззенкованные снаружи с одной стороны. Здесь, после вставки в траверсу, зубья привариваются по кругу, а шов обтачивается заподлицо с трубой. С этой же стороны к середине траверсы над центральным зубом приварена коническая тулейка.

Тулейка выполнена из толстостенной водопроводной трубы ∅45 мм. Для придания ей конической формы в стенке вырезан продольный трапецеидальный паз. Кромки паза скошены наружу (обточены «болгаркой») под углом 45°, стенки трубы обжаты, а стык проварен. В нижнем торце выполнен радиус по стенке трубы траверсы, а близ верхнего (более толстого) конца по обе стороны сварного шва – два несквозных раззенкованных отверстия под шурупы фиксации черенка. Сам шов может быть расположен как с тыльной стороны вил, так и на их наружной стороне.

Черенок делается из дерева, например из березы. Важно подобрать деревце ровное и подходящее по диаметру, чтобы его не надо было ни обстругивать и ни обтачивать, а только снять кору, ведь наружный слой наиболее прочный и упругий. Верхний конец черенка закруглен – обточен под полусферу, а нижний обструган на конце, чтобы он плотно вошел в тулейку хотя бы на половину ее длины.

Работают ими так: выкапывают ветку и протряхивают. Картофель остается на почве, а ветку отбрасывают в сторону. Затем, когда картофель подсохнет, его собирают вручную. Масса таких картофельных вил, конечно, побольше, чем у обычных, но при работе они служат как бы рычагом и опираются о землю. Перестановка же вил от клубня к клубню требует не таких уж больших затрат мускульной энергии по сравнению с процессом копки.

Рис. 86. Вилы для картофеля:

а – модернизированные; б – специализированные (1 – зуб, сталь, круг 1, 7 шт.; 2 – траверса, труба 25 × 2,5; 3 – тулейка, труба 45 × 2,5; 4 – черенок, береза, ∅40; 5 – шуруп ∅4, 2 шт.; 6 – заглушка, стальной лист s2, 2 шт.)

Садоводу, огороднику, строителю непросто обойтись без такого древнего транспортного средства. При перемещении самых различных грузов тачка значительно облегчает тяжелый труд – экономит силы, время, а возможно, и здоровье, когда объемы перевозок значительны. Тачка незаменима даже для тех, у кого имеется мини-трактор или мотоблок с прицепом. Главные ее достоинства – экологичность и бесшумность, а потому тачку можно использовать даже внутри помещений. Чтобы тачкой было удобно пользоваться на небольшом приусадебном участке, она должна проходить по узким и неровным дорожкам, через достаточно узкие калитки. Поэтому ее целесообразно сделать одноколесной. При этом тачка должна иметь грузоподъемность порядка 80—120 кг, расстояние между ручками должно быть 60–65 см, а расстояние от ручек до земли в транспортном положении – порядка 70–75 см. Эти базовые параметры и заложены в конструкцию металлической одноколесной тачки (рис. 87).

Любая тачка состоит из кузова или платформы, ходовой части – колеса или колес и шасси, объединяющего кузов, ходовую часть и «органы управления» – ручки. Основным и наиболее сложным в изготовлении элементом тачки является кузов – емкость или платформа для размещения соответствующего груза. В предлагаемой тачке кузов имеет очень простую форму – это половина параллелепипеда. Сделать такой кузов очень легко. Для этого берем прямоугольный лист стали толщиной 1,6–2 мм, шириной 500 мм и длиной 1900 мм и разрезаем так, как показано на рис. 87, в. Заметим, что по линии ДЕ лист можно согнуть на угол ABC, равный приблизительно 100°. Из получившихся заготовок сваривают кузов (рис. 87, г). При указанных размерах объем кузова равен 82 л, его глубина – 360 мм, а вес – 10–15 кг в зависимости от толщины стального листа.

После того как изготовлен кузов, привариваем к нему элементы шасси. Конструктивная схема шасси (рис. 87, д) выбрана исходя из геометрии кузова. Кроме того, при такой компоновке минимизирован вращающий момент, действующий в транспортном положении на линии «ось колеса – ручки», т. е. груз в кузове располагается как можно ближе к оси колеса.

Для рычагов и рукояток используют стальной уголок 32 × 32 мм и отрезки водопроводной трубы 3/4˝. Чтобы конструкция тачки была достаточно прочной и жесткой, применены ребра, стойки и накладки из стального уголка 25 × 25 мм. Основание тачки изготовлено из уголка 40 × 40 мм. Оси колеса фиксируют стальными планками.

Рис. 87. Простая одноколесная тачка:

а, б – компоновочная схема, виды сбоку и сверху (1 – рычаг; 2 – рукоятка; 3 – ребро; 4, 5 – основание; 6 – накладка; 7 – стойка; 8 – планка; 9 – стояночная стойка; 10, 11 – поперечная косынка; 12 – опора; 13 – кузов; 14 – колесо); в – раскрой заготовок для кузова; г – компоновка кузова; д – сборочная схема шасси; е – чертеж колесного узла (1 – резиновый обод; 2 – крышка; 3 – обойма; 4 – подшипник № 204; 5 – ось; 6 – втулка; 7, 8 – винты М5; 9 – гайка М20; 10 – гайка М5)

К боковым стенкам кузова приварены стояночные стойки из уголка 25 × 25 мм. Они усилены треугольными продольными и поперечными косынками, изготовленными из остатков раскроя кузова. При сборке тачки необходимо обеспечить зазор около 10 мм между ободом колеса и передней стенкой кузова.

Чтобы тачка имела хорошие ходовые качества, имеет смысл сделать колесо с осью на подшипниках. Можно взять готовое колесо диаметром 280–350 мм, желательно с обрезиненным ободом и с подшипниками, или же сделать колесо самому. Конструкция колесного узла показана на рис. 87, е. Под подшипники № 204 на токарном станке нужно выточить обоймы.

Предлагаемая конструкция тачки очень удобна для разгрузки как лопатой, так и опрокидыванием от себя при помощи переднего выступа основания.

В тех случаях, когда приходится часто перевозить крупногабаритные предметы, имеет смысл сделать платформенную тачку. Ось колес проходит здесь поперек грузовой платформы под ее серединой (рис. 88). При такой компоновке практически вся масса груза приходится на колеса, поэтому толкать тачку с грузом не тяжело. Особенностью этой тачки является ровная площадка (платформа) для перевозки крупных грузов, расположенная на удобной погрузочной высоте. Такая конструкция практична при перевозке сена, тюков, мешков, мебели.

Колеса в сборе (шины, диски с ободьями, ступицы и даже оси) можно использовать от сельскохозяйственной сеялки или любые другие, подходящие по габаритам. А для изготовления шасси прежде всего из труб и уголков следует нарезать необходимые детали согласно эскизу (впрочем, в небольших пределах их можно изменить под собственные нужды).

Рис. 88. Двухколесная тачка с центральным расположением оси:

а – вид сбоку; б – вид спереди; в – вид сверху; г – приставной борт тачки; 1 – колесо (от сеялки, 2 шт.); 2 – ручка (труба ∅32); 3 – рамка платформы-кузова (уголок № 4, 5); 4 – стойка (труба ∅22, 2 шт.); 5 – подкос (труба ∅22, 4 шт.); 6 – откидная ножка (труба ∅22); 7 – кронштейны для установки бортов при перевозке сыпучих грузов (стальной лист s3, 8 шт.); 8 – настил платформы (шпунтованная доска-вагонка s16); 9 – трубчатая балка (труба ∅42 × 5); 10 – щит (шпунтованная доска-вагонка s16); 11 – стойка (деревянный брусок 50 × 25, 2 шт.)

Сборка начинается с приварки осей колес к трубчатой балке ∅42 × 5 мм. Затем нужно сварить раму кузова – грузовой платформы. Выставляете ее на стойках на необходимую высоту над собранными колесами и закрепляете при помощи подкосов.

Наконец, из трубы ∅32 выгибаете ручку и привариваете к раме кузова на удобной высоте (под свой рост) таким образом, чтобы грузовая площадка была наклонена в рабочем положении вперед на 5—10°.

По завершении сварочных работ устанавливается откидная ножка и устраивается деревянный настил площадки кузова (грузовой платформы). В приведенном варианте настил устроен из вагонки (шпунтованной доски) толщиной 16 мм поперек платформы. Если же перевозить предстоит по большей части сыпучие грузы, настил лучше сделать вдоль – тогда их легче будет сваливать с тачки. Кроме того, для сыпучих грузов и длинномеров (дров, досок и т. п.) стоит приварить кронштейны, в которые будут вставлять стойки бортиков. Последние легко и быстро можно сколотить в виде щитов из той же вагонки, что и настил, скрепив между собой парой поперечин-стоек из деревянных брусков подходящего сечения. Стойки надо выполнить с выступающими концами, которые и вставляют в кронштейны.

В зимнюю пору тачка не всегда может служить по назначению, особенно после хорошего снегопада. И порой выясняется, что в хозяйстве нет такого нужного грузового зимнего транспортного средства, как сани. Старые детские санки мало у кого сохранились в исправности, да и слабоваты они были бы для перевозки тяжестей. А современные пластиковые изделия хоть и яркие, но тоже вряд ли подойдут для хозяйственных целей. Между тем сделать крепкие и приспособленные для транспортировки грузов сани совсем несложно.

Несмотря на относительно небольшие размеры, такие сани справятся с перевозкой не только массивных, но и габаритных грузов (рис. 89). Для этого их платформа должна быть выполнена в одной плоскости с передней перемычкой – траверсой. Если же предполагается перевозить сыпучие или упакованные грузы, траверса должна быть приподнята, чтобы служить передним упором для грузового короба. Для универсальных саней траверсу можно приподнять на 2–3 см, тогда и длинномеры будут лежать довольно устойчиво, и упаковке будет куда упираться. Чтобы перевозить слегка перекошенные и свешивающиеся грузы, платформа должна находиться довольно высоко.

Рис. 89. Хозяйственные санки общего назначения:

1 – полоз (стальная труба ∅30); 2 – траверса (стальной прокатный уголок 40 × 40 мм); 3 – петля для вожжей (стальная проволока ∅6 мм, 2 шт.); 4 – стойка-портал (стальная труба ∅20 мм, 3 шт.); 5 – планка платформы (доска 100 × 20 мм, 3 шт.); 6 – саморез (18 шт.); 7 – вожжи (веревка ∅7 мм); 8 – косынка (стальной лист s4 мм, 6 шт.)

Делать сплошной платформу нежелательно. Лучше выполнить ее решетчатой, чтобы легче и надежнее крепить грузы, пропуская веревку не только по краям, но и посередине. Для перевозки же сыпучих грузов (снега, песка) все равно придется использовать короб или ящик.

Сначала надо разметить и заготовить отдельные детали: полозья из трубы ∅30 мм, стойки-порталы из трубы ∅20 мм. Важно, чтобы все стойки были одинаковыми по размерам. Это же относится и к полозьям. Трубы лучше всего изгибать с помощью роликового трубогиба. Если их гнуть в тисках, то даже с использованием песка гладкого изгиба вы не получите, и в этих местах труба будет немного сплющена и ослаблена. В таком случае места изгибов необходимо усилить подкосами из трубы меньшего диаметра или стальными косынками. Задние концы полозьев желательно тоже немного загнуть кверху – тогда при необходимости можно будет легко сдавать санки назад.

Заготовки выставляют на ровной плоскости, зажимают струбцинами и сначала лишь слегка прихватывают дугой. После тщательной рихтовки по выставлению параллельности полозьев нужно проварить стыки окончательно.

В задние срезы полозьев нужно вставить и заварить заглушки, чтобы не набивался снег. Передние концы полозьев закрывает поперечина – траверса из стальной полосы или уголка. По ее краям, немного отступив от мест сварки с полозьями, просверлите отверстия под вожжи и раззенкуйте кромки. В завершение слесарных работ все сварочные швы обточите на наждаке и доработайте напильником.

Далее надо покрасить все стальные детали. Сначала очистьте их от ржавчины с помощью металлической щетки и наждачной бумаги; затем обезжирьте уайт-спиритом и загрунтуйте. После этого можно покрыть стальной каркас эмалью НЦ в два слоя с промежуточной сушкой.

Платформу можно изготовить из трех продольно расположенных деревянных планок сечением 100 × 20 мм. Подойдет любая несмолистая древесина, но в крайнем случае можете использовать сосну, вырезав смоляные кармашки и обессмолив поверхность с помощью скипидара, ацетона или уайт-спирита. Скрепите доски со стойками саморезами через предварительно просверленные одновременно в обеих деталях соответствующие отверстия. На этом изготовление универсальных грузовых саней можно считать законченным.

Однако бывают случаи, когда такой транспорт не очень удобен. Например, если регулярно приходится возить издалека воду, к тому же по неровной местности, емкость с водой будет на таких санях довольно неустойчива. В таком случае можно сделать специальные водовозные сани. Размером они поменьше предыдущих и проще по конструкции (рис. 90). Вместо стоек здесь установлены ограничители из более тонкой трубы – ∅14 мм. Площадка тоже отсутствует – 40-литровая алюминиевая фляга опирается прямо на полозья. Последние, как и у универсальных санок, выполнены из стальной трубы ∅30 мм. Они плавно переходят в вваренную между ними траверсу из такой же трубы, к которой привязывают вожжи.

Рис. 90. Водовозные санки (на виде сзади фляга условно не показана):

1 – полоз (стальная труба ∅30 мм, 2 шт.); 2 – траверса (стальная труба ∅30 мм); 3 – упор (стальная труба ∅14 мм, 2 шт.); 4 – вожжи (веревка ∅7 мм); 5 – фляга для воды объемом 40 л