Текст книги "Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка"

Об удобстве и внешнем облике лестницы в значительной мере свидетельствует ограждение – перила, которые должны быть не только прочными, но и архитектурно выразительными. Ими должны быть оснащены все лестницы, имеющие более пяти ступеней. При ширине марша 1,25 м поручень может быть с одной стороны, а при ширине марша от 1,25 до 2,50 м поручни должны быть с обеих сторон, причем с одинаковым уклоном. Галереи и балконы, начиная с перепада высот в 1 м, также обязательно ограждаются. Высота перил на высоте менее 12 м должна быть 90 см, более 12 м – 110 см.

Ограждения можно разделить на две группы: сплошные и решетчатые. Заполнение сплошных ограждений может быть самым разнообразным: кирпичная кладка (парапет), гипсокартон на каркасе, деревянная обшивка, листовой металл, стекло и т. п. Главное, чтобы по верху проходил поручень, сечение которого по ширине не меньше самого парапета. С точки зрения зрительного восприятия сплошные ограждения зрительно уменьшают помещение, поэтому такое решение подходит только для обширных площадей и очень широких лестниц.

Решетчатые ограждения состоят из вертикальных металлических или деревянных стоек или декоративных решеток и прикрепленного к ним поручня. Перильное ограждение из металла применяется достаточно широко. Всем известны однообразные металлические ограждения лестничных маршей в стандартных многоэтажках. Перила таких лестниц обычно изготовлены из вертикальных металлических стоек с деревянным поручнем (рис. 106, а) и не отличаются высокими эстетическими качествами. Но практика показывает, что из одного и того же материала можно изготовить совершенно разные конструкции. Технологичность металла и мастерство исполнителя позволяют создать самые разнообразные формы перильного ограждения даже из прямолинейных элементов, не прибегая к технологии ковки и гнутья. Металлические промежуточные стойки можно устанавливать не только вертикально, но и параллельно оси лестничного марша и даже под некоторым углом. В таком случае верхний элемент заполнения играет роль перил или их несущей, а нижний элемент является составным и вваривается между несущими стойками (рис. 106, б).

Поскольку нагрузка на ограждение не очень велика, разумно варить его не из сплошного квадрата, а из пустотелого профиля квадратного сечения, полосы или уголка. Вариантов здесь может быть много. Нетрудно скомбинировать металлическую решетку с деревянными вставками или с декоративным стеклом. Не менее интересно сочетание металла с камнем и позолотой. Чаще всего комбинируют столбы и поручень из дерева с металлической решеткой.

Согласно СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные», для расчета внутриквартирной лестницы нужно принять за высоту поручня 900 мм от линии гребня ступени. Расстояние между стойками заполнения лестничных ограждений не рекомендуется делать больше 160 мм. Если же лестницей будут пользоваться маленькие дети, в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные элементы не допускаются, чтобы ребенок не мог по ним перелезть через перила).

Важное значение имеют начало ограждения и повороты на площадках. Не обязательно начинать ограждение с первой ступени лестницы. Если оно начинается с заходного столба, то можно поставить его и на вторую, а то и на третью ступень. В конце же, наоборот, выходной столб должен стоять и за ступенями, на площадке с балюстрадой.

Балясины и стойки расставляют равномерно. Чаще всего на каждую ступень приходится по одной или две стойки. Крепление стоек перил зависит от материала лестницы. В бетонных или деревянных лестницах их заделывают в гнезда, выдолбленные в торцах или на верхней поверхности конца ступеней, или крепят к торцам тетивы или косоура. Эти гнезда должны отстоять не менее чем на 60 мм от краев ступени, глубина их должна быть тоже не менее 60 мм. Концы стоек после установки в гнездо заливают цементом или свинцом. В металлических лестницах стойки приваривают к каркасу.

У подвесных лестниц проступи не опираются на тетиву или косоур, а подвешиваются к вертикальным стальным элементам круглого или квадратного сечения, одновременно выполняющим функции ограждения лестницы, придают лестнице легкость. Металлические стойки в этом случае закрепляют в конструкциях перекрытий верхнего этажа, чтобы они служили надежным ограждением.

В винтовых лестницах, организуемых в замкнутых объемах, а также в лестничных маршах, огражденных с двух сторон стенами, достаточно прикрепить к стене с помощью кронштейнов пристенный поручень из дерева или полосовой стали с накладным поливинилхлоридным профилем.

Особенной красоты перильного ограждения лестницы добиваются, заполняя проем между опорными стойками гнутыми металлическими элементами. Примеры такого ограждения показаны на рис. 106, в – е. Замысловатые формы гнутых элементов получают рассмотренными выше методами горячей и холодной ковки или гибки. Ведь даже простейший завиток (рис. 106, д), выполненный из полосы 20 × 4 ÷ 25 × 5 в 4 экземплярах, образует изящную розетку. Монтируют такие элементы к стойкам с помощью сварки.

Рис. 106. Ограждения лестниц:

а – с заполнением вертикальными элементами (квадрат); б – с заполнением продольными элементами (квадрат); в – заполнение простыми волнистыми элементами (полоса); г – заполнение ажурной спиралью (полоса); д – с заполнением вертикальными элементами (квадрат) и фигурными деталями (полоса); е – заполнение узором (полоса); 1 – квадрат 20 × 20 или труба профильная 20 × 20 × 1,5 мм; 2, 4 – полоса 25 × 5 мм; 3 – квадрат 10 × 10 мм; 5 – перила деревянные

Ограждения и перила для балконов и террас имеют свои особенности. Их устанавливают максимально близко к краю несущей плиты, чтобы сохранить максимум полезной площади. Несмотря на требования ГОСТ, ограждения балконов лучше устраивать высотой 1200–1500 мм. Причем горизонтальные элементы ограждения здесь тоже недопустимы – разрешается применять только вертикальные перемычки с просветом не более 110 мм.

Дерево или пластик применять для балконных перил нецелесообразно. Дерево недостаточно прочное для противодействия атмосферным явлениям, а пластик быстро выцветает на солнце и провисает, нагреваясь. Поэтому балконные перила лучше всего изготавливать из металлического профиля – круглой, квадратной или прямоугольной трубы. И если материалом выбрана не нержавейка, особо тщательно следует отнестись к окраске готового ограждения.

Металл в интерьере

Мода на предметы мебели и детали интерьера из металла постоянна. В послевоенные 50-е годы прошлого века вершиной мечтаний многих была никелированная кровать с блестящими шарами на спинках. Сейчас популярны изысканные кованые предметы в стиле ретро, в том числе и садовая мебель. Конечно, кузнечное мастерство доступно далеко не всем, но и из стандартных металлических профилей и арматурных прутков с помощью сварочного аппарата можно сделать многое.

Цветы станут незабываемым украшением вашего интерьера, если сделать для них этажерки из металла. Квадратный или круглый пруток, тонкие трубки, небольшие уголки – всё пойдет в дело. Конструкция таких изделий настолько проста, что в особых пояснениях и не нуждается. Угловая этажерка, изображенная на рис. 107, а, сварена из круглого прутка ∅14 мм. Между боковыми стойками вварены опоры для полок из того же прутка. Сами полочки сплетены из лозы и покрыты бесцветным лаком.

Цветы, поставленные на ажурную этажерку со стеклянными полками (рис. 107, б), будут «парить» в пространстве. Четыре ножки-опоры гнут из толстого прутка по шаблону. Вверху они собраны в одной точке и сварены вместе. Держатели полок нарезают из тонкого уголка. Они же скрепляют ножки, к которым приварены.

На рис. 107, в изображена простая этажерка, для изготовления которой использован только металл. Стойки сделаны из труб (можно водопроводных, 1/2˝). Полки вырезаны из перфорированного металлического листа. Края полок нужно отбортовать. Причем противоположные стороны можно загнуть в разных направлениях, например лицевую и заднюю вниз, а боковые – вверх. Углами полки приварены к стойкам. При этом нужно тщательно выставлять по уровню свариваемые детали, чтобы не было перекосов.

Для изготовления этажерки, изображенной на рис. 107, г, понадобятся трубы 1/2—3/4˝, арматурный пруток и многослойная фанера для полок. Трубы образуют жесткий каркас, заполнение которого выполнено из прямых и изогнутых отрезков прутка. Из прутка сделаны и опоры под легкие верхние полки. Для нижних полок, где будут стоять большие и тяжелые горшки, опоры нужны солиднее, поэтому их делают из тех же труб, что и каркас. Все элементы соединяют с помощью сварки.

Последняя из предложенных этажерок (рис. 107, д) сделана из квадратного прутка сечением 10 × 10 мм. Все элементы соединены сваркой. Держателями полок служат уголки сечением 10 × 15 мм. Сами полки вырезаны из многослойной фанеры. Этажерку окрашивают водостойкой эмалью.

Рис. 107. Этажерки, сваренные из металла:

а – угловая этажерка; б – этажерка со стеклянными полками; в – простая металлическая этажерка; г – ажурная этажерка с фанерными полками; д – этажерка из квадратного прутка

Стол из металла со столешницей, облицованной керамической плиткой или покрытой росписью, – излюбленный предмет мебели многих владельцев загородных домов. Обычное его место – открытая терраса дома или укромный уголок сада. Изготовить стол под силу любому умельцу даже при незначительном опыте работы с металлом.

Каркас стола сделан из стальных труб прямоугольного сечения и прутковой стали. Столешницу выпиливают из плиты МДФ толщиной 19 мм. Кромки скругляют фрезерной машинкой. Столешницу нужно загрунтовать, а потом оклеить плиткой или нанести на ее поверхность рисунок (который может имитировать ту же плитку). Расписывают столешницу перед креплением ее к стальному каркасу.

Для изготовления каркаса нужна стальная профилированная труба 30 × 30 мм и стальной пруток ∅18 мм. Кроме того, потребуются 3 стальных шарика ∅60 мм; 6 шурупов 6 × 50 мм (для скрепления столешницы с каркасом) и 6 шурупов 3,5 × 30 мм (для соединения двух деталей столешницы); водостойкий клей для дерева.

Из трубы, согласно чертежу (рис. 108), нарежьте три одинаковые детали длиной 400 мм для рамы стола. Три ножки стола длиной по 730 мм и три поперечины длиной по 385 мм сделайте из прутка.

Скрепленные струбцинами детали рамы по углам сначала прихватывают сваркой в нескольких точках, затем проваривают стыки сплошным швом. После охлаждения металла струбцины удаляют, удаляют шлак и зачищают сварные швы.

Теперь нужно накернить точки сверления отверстий ∅6 мм под шурупы для соединения столешницы с каркасом. Отверстия на нижней части деталей раззенковывают под потайные головки шурупов, которыми будут крепить столешницу.

Стальные прутки для ножек изгибают с использованием молота и тисков так, чтобы из заготовок длиной 730 мм получились изогнутые ножки высотой 650 мм. Чтобы все они были одинаковыми, можно изготовить шаблон из толстого деревянного бруска или поискать подходящую криволинейную поверхность большого диаметра (например, колодезное кольцо).

Подготовленные ножки приваривают изнутри к вершинам рамы каркаса. Раму кладут плашмя, в угол ставят ножку, выравнивают по угольнику и прихватывают, а затем приваривают окончательно. После того как все ножки приварены, между ними устанавливают поперечные связи (проножки). Намечают места их расположения с помощью линейки или деревянного бруска, поставив каркас ножками на ровную поверхность, от которой отмеряют равные отрезки по высоте. По этим отрезкам делают метки и прихватывают проножки.

Рис. 108. Металлический стол с деревянной столешницей:

а – разрез по А – А;б – вид сверху;1 – столешница; 2 – рама; 3 – ножки; 4 – поперечины; 5 – шарики-опоры

Стальные шарики на концах ножек обеспечивают устойчивость каркаса. Их сначала прихватывают сваркой, а затем приваривают окончательно.

После окончания сварочных работ надо аккуратно зашлифовать все швы, зачистить поверхность металла и окрасить готовый каркас нитролаком. Теперь можно крепить столешницу саморезами к каркасу и устраивать торжественное чаепитие.

Сварка в помощь автолюбителю

Сварочное оборудование является непременным атрибутом каждой приличной автомастерской. Серьезные автолюбители тоже стремятся завести у себя в гараже сварочный аппарат. Ведь при грамотном использовании сварка способна значительно продлить жизнь железному коню и существенно сэкономить на ремонтах. Конечно, новичку не стоит сразу приниматься за ремонт кузова или ходовой части автомобиля. В этом случае можно потренироваться на менее ответственных сварочных работах. Даже неквалифицированный сварщик может сварить для гаража простой стеллаж или верстак. При хорошем запасе материала можно собственноручно сделать даже металлический гараж. А когда вы начнете чувствовать характер расплавленного металла, когда уверенно и ровно начнете получать прочные и красивые швы, можно будет приступать к кузовным работам.

Излюбленный автомобиль на селе – это, бесспорно, полноприводный, повышенной проходимости ВАЗ-2121 «Нива», он же Lada 4 × 4. Правда, прицеп к этой модели, имеющий большую грузоподъемность и способность эксплуатироваться в условиях бездорожья, стоит довольно дорого. А потребность в них у сельского жителя огромная: и стройматериалы привезти, и удобрения, и доставить на рынок продукцию своего огорода. Поэтому владелец сварочного аппарата, не желающий выкладывать круглую сумму за прицеп, может попытаться сделать его самостоятельно.

Собственная масса прицепа, предлагаемого к изготовлению, – 250 кг. Откидной задний борт и гладкий пол кузова обеспечивают удобство погрузки и разгрузки (рис. 109).

За основу ходовой части выбрана задняя ось с рессорами и ступицами от списанного передвижного компрессора ПР-10. Ширина колеи подогнана под колею тягового автомобиля. Для этого толстостенная труба оси наружным диаметром 80 мм разрезана и укорочена на токарном станке со снятием фаски под сварку. Затем ось сварена электродуговой сваркой. Количество листов рессор уменьшено с каждой стороны на два. Подобным же образом для прицепа можно приспособить и другую подходящую тележку.

Диски колес и шины – от автомобиля УАЗ 30 × 8,5 R15. Проушины рессор надо приварить к раме из швеллера и стальных труб прямоугольного сечения 25 × 50 мм. Для подачи смазки болты крепления рессор должны иметь внутренний канал и круглую головку со срезанной гранью. Вращение болтов исключается приваренными к проушинам пластинами размером 15 × 25 мм из стали толщиной 2 мм.

Дышло прицепа сделано из гнутого равнополочного швеллера, пол кузова – из стального листа толщиной 2 мм. Для стоек кузова, верхнего обрамления боковых и переднего бортов нужен стальной уголок 32 × 3 мм. Для плоскостей бортов подойдут стальные листы толщиной 1,2 мм. Навесы заднего борта ∅16 мм вытачивают из стального кругляка. Указатели поворотов, габаритов, стоп-сигналы используйте готовые, подбирая их по своему вкусу и толщине кошелька. Для крепления номерного знака с левой по ходу стороны прицепа предусмотрена пластина. Не забудьте позаботиться и о его освещении. Защита сигнальных фонарей обеспечивается сварной конструкцией из трубы сечением 25 × 25 мм. Грязезащитные щитки можно вырезать из транспортерной ленты; для их крепления к раме приварите пластины размером 30 × 270 мм из стали толщиной 2 мм. Щитки крепят к пластинам с помощью болтов.

Запасное колесо располагается в передней части прицепа над дышлом и фиксируется на кронштейне тремя гайками М14.

После того как вы подберете все комплектующие и заготовки, можно начинать изготовление рамы прицепа. К основе из двух швеллеров приварите сначала три поперечины – трубы сечением 25 × 50 мм, затем – проушины для крепления рессор.

После этого к основе рамы можно крепить рессоры с осью и ступицами. В задней части крепления рессор предусмотрена деталь, компенсирующая их удлинение при движении.

Далее необходимо изготовить дышло прицепа и буксировочное устройство к автомобилю.

Наиболее приемлемый вариант сборки рамы с дышлом такой: зацепить дышло прицепа за буксирный крюк автомобиля, затем основу рамы с рессорами и осью на колесах поставить в горизонтальное положение; вставить дышло в основу рамы и приварить электродуговой сваркой согласно чертежу. Далее собирайте и сваривайте остальные детали кузова. По завершении сварочных работ все детали прицепа окрасьте автомобильной эмалью, а когда она высохнет, смонтируйте электропроводку и установите на место фонари.

Буксировочное устройство состоит из жесткой балки кронштейна, хомута, накладки, раскосов, пластин и буксирного крюка (рис. 110). Буксирный крюк лучше взять готовый – от автомобиля УАЗ или аналогичный.

Конструкция закреплена на кузове автомобиля в четырех точках. Передний конец через накладку притянут четырьмя болтами М8 × 30 к полу багажника и охватывает поперечину пола. Задний фиксируется на бампере двумя болтами М8 × 25 и двумя болтами М10 × 25.

Рис. 109. Грузовой прицеп к автомобилю «Нива»:

а – вид сбоку; б – вид сверху (по сечению А – А); в – вид сзади; 1 – скоба (сталь, пруток ∅20); 2 – пластина усиливающая (сталь, толщина 10 мм); 3 – перегородка усиливающая (сталь, 4 × 100 × 125); 4 – дышло (сталь, швеллер № 12); 5 – пластина усиливающая (сталь, 5 × 50 × 90); 6 – стойка кронштейна запасного колеса (сталь, труба 20); 7 – окантовка кузова (сталь, уголок 32 × 32); 8 – зашивка кузова (сталь, толщина 1,2 мм); 9 – днище (сталь, толщина 2 мм); 10 – замок; 11 – петля; 12 – бампер (сталь, труба 25 × 15); 13 – лонжерон (сталь, швеллер № 16); 14 – проушина (сталь); 15 – продольная связь (сталь, труба 25 × 25); 16 – поперечная связь (сталь, труба 25 × 25); 17 – окантовка заднего борта (сталь, труба 25 × 50); 18 – пластина грязезащитная (сталь, 2 × 150 × 280); 19 – пластина опорная (сталь, 14 × 140 × 160); 20 – подкос (сталь); 21 – ось (от компрессора ПР-10)

Рис. 110. Буксировочное устройство:

а – вид сбоку; б – вид сверху; 1 – балка продольная (сталь, труба 45 × 3,5); 2 – кронштейн задний (сталь, уголок 75 × 8); 3 – хомут (сталь, толщина 4 мм); 4 – раскос (сталь, уголок 32 × 3); 5 – пластина крепежная (сталь, толщина 6 мм); 6 – крюк буксирный; 7 – болт М12 × 40 (4 шт.); 8 – бампер

Балка выгнута из трубы ∅45 мм с толщиной стенки 3,5 мм. Хомут и накладка сделаны из листовой стали толщиной 4 мм; задний кронштейн – из угловой равнополочной стали 75 × 8. В последнем для крепления крюка просверлены отверстия Ш13 мм. Края кронштейна снизу обрезаны на фрезерном станке. Раскосы изготовлены из угловой равнополочной стали 32 × 3. Пластины вырезаны из стали толщиной 6 мм. В них, согласно чертежу, следует разметить и просверлить отверстия ∅8,6 мм и нарезать резьбу М10 × 1,25.

Теперь можно приступать к монтажу. По хомуту тщательно размечают и сверлят отверстия в полу багажника. При этом необходимо учитывать, что буксировочное устройство должно располагаться строго по оси автомобиля. Хомут и накладку стягивают болтами М8 × 30. Просверлив по месту отверстия в заднем бампере, закрепите кронштейн болтами М10. Буксирные петли автомобиля замените пластинами.

Электродуговой сваркой прихватите балку к хомуту и кронштейну, а раскосы – к кронштейну и пластинам. А чтобы не испортить сваркой детали автомобиля, всю конструкцию следует демонтировать и обварить на сварочном столе. После этого тщательно зачистьте швы и покрасьте собранную конструкцию. Когда краска высохнет, установите буксирное устройство на автомобиль и прикрепите четырьмя болтами буксирный крюк.

В последнюю очередь необходимо подключить к бортовой сети автомобиля световую сигнализацию прицепа. В качестве страховочного устройства следует обязательно установить стальной трос диаметром 8—10 мм или цепь.

Современные мопеды мало похожи на те «Риги», «Дельты» и «Верховины», о которых мечтали многие советские мальчишки. Но до сих пор старые мопеды выручают жителей села, когда нужно съездить в магазин за хлебом, на ближайшую железнодорожную станцию или подбросить приятеля к дому. А если требуется перевезти какой-либо груз, например громоздкий газовый баллон, мешок картофеля или пятидесятикилограммовый пакет цемента? Стоит ли тащить их на ручной тележке в то время, как ваши полторы «лошадиных силы» отдыхают в сарае? Ведь и эти хозяйственные работы можно возложить на мопед, если оснастить его боковым прицепом (рис. 111). Более того, при желании к раме последнего можно приспособить и удобное сиденье, превратив таким образом грузовой прицеп в пассажирский. Усовершенствовать «стального пони» несложно, главное, чтобы под рукой был сварочный аппарат.

Работу следует начать с подбора заготовок. Для рамы потребуются отрезки стальных труб ∅30–32 мм с толщиной стенки 2–2,5 мм. Для заготовок подкосов подойдут более тонкие трубы ∅20 мм. Для стыковочных узлов подберите болты М10 длиной 70 мм.

Размечать заготовки проще по месту. Поставьте мопед на ровную площадку, закрепите его в строго вертикальном положении деревянными подпорками и наметьте места расположения осей стыковочных узлов. Болт заднего стыковочного узла располагается на пластине толщиной 4 мм, вваренной между правым пером задней вилки мопеда и подкосом. Болт переднего стыковочного узла приваривается к вертикальной стойке рамы на той же высоте, что и ось заднего узла. А болт верхнего узла закрепляют сваркой в месте соединения хребтовой трубы рамы и вертикальной стойки. В комплект каждого стыковочного узла входит резиновая втулка, диаметр которой почти такой же, как и внутренний диаметр соответствующей трубы.

Зафиксируйте на переднем узле трубчатую заготовку рамы. Для этого наденьте трубу на резиновую втулку стыковочного узла и туго затяните внешнюю гайку. Резина при этом сожмется и накрепко захватит трубу изнутри. Чтобы определить длину трубы, надо учесть, что колея будущей трехколесной машины должна составлять около 900 мм. Ориентируясь на этот размер, обрежьте заготовку.

Затем установите в трубе ось бокового колеса с помощью втулки-приставки и зафиксируйте сваркой. После этого в соответствии с рис. 111 разметьте и обрежьте остальные заготовки рамы.

Подгоняя подкосы, убедитесь, что после установки бокового колеса мопед сохранит вертикальное положение. Приваривать подкосы к раме и верхнему стыковочному узлу лучше всего в два приема: сначала слегка прихватить их, а затем, отсоединив раму, окончательно заварить стыки.

Установите сваренную раму на место. Колесо бокового прицепа должно быть слегка развернуто влево, если смотреть сверху (рис. 111, б), т. е. передняя часть колеса должна быть приблизительно на 10 мм ближе к оси симметрии мопеда, чем задняя. К тому же сам мопед должен быть слегка наклонен влево (если смотреть сзади). Такого рода настройку можно осуществить, перемещая раму относительно болтов стыковочных узлов.

Следует учесть также, что, какой бы прицеп вы ни делали – грузовой или пассажирский, без подрессоривания коляски или кузова обойтись невозможно. Иначе инерционные силы, вибрация и повышенная нагрузка быстро приведут раму в аварийное состояние, да и на состоянии мопеда они скажутся не лучшим образом. Проще и надежнее всего установить кузов на четырех пневматических амортизаторах из обычных теннисных мячей ∅65 мм. Располагаются они в полостях продольных лонжеронов платформы кузова и фиксируются от смещения деревянными упорами (рис. 111, е). Лонжероны сделаны из реек сечением 20 × 75 мм и соединены попарно с помощью поперечин, вырезанных из таких же реек. К основанию кузова лонжероны крепят эпоксидным клеем и шурупами. По оси каждого из амортизаторов, которые совпадают с осями поперечин рамы, прорежьте выемки под трубы поперечин на глубину 35 мм. К числу элементов подвески относятся также четыре хомута из стальной полосы толщиной около трех миллиметров и шириной 20 мм. Крепятся хомуты к лонжеронам болтами с резьбой М6.

Грузовой кузов можно сделать из фанеры. Дно-основание вырезано из 12-миллиметрового листа, а стенки – из листа толщиной 8—10 мм. Соединять между собой стенки, равно как и стенки с днищем, лучше всего дюралюминиевыми уголками, причем располагать их следует как изнутри кузова, так и снаружи. Лишь тогда соединение у вас получается прочным.

Кромки кузова усилены дюралюминиевыми уголками и деревянными рейками, приклеенными к боковым стенкам.

Деревянные элементы грунтуют горячей олифой и покрывают двумя-тремя слоями эмали. Такой кузов, окантованный блестящими дюралюминиевыми уголками, получится удобным и красивым. Но в принципе, для перевозки грузов, особенно сыпучих (песка, мешка с цементом и т. п.), подойдет и обычное корыто, которое устанавливают на раму по той же методике.

Если же прицеп будут использовать для перевозки пассажиров, на раму можно установить любое подходящее сиденье. Главное требование к нему – прочность. Отлично подойдет, например, металлический стул со спинкой. У него надо удалить ножки, приделать вместо них лонжероны, по бокам прикрепить глухие боковины (для защиты от грязи) и оснастить подножкой.

Учтите, что мопед не рассчитан на эксплуатацию с прицепом и может «не потянуть», особенно при преодолении подъемов. Поэтому есть резон установить на него еще одну звездочку с большим числом зубьев, чем на звездочке заднего колеса. Для этой цели подойдет большая звездочка от дорожного велосипеда. Крепить к заднему колесу лучше всего сразу обе звездочки – и штатную, и новую, как на гоночном велосипеде. При трансформации мопеда из двухколесного в трехколесный цепь перебрасывают на большую звездочку, удлинив ее при этом дополнительным отрезком.

В процессе эксплуатации обратите внимание на работу тормозов и регулировку положения бокового колеса прицепа относительно колес мопеда. В идеальном случае трехколесный мопед должен ехать строго по прямой даже при кратковременном отпускании руля. Если мопед «рыскает» по курсу, его надо отрегулировать, юстируя крепежные резиновые втулки относительно поперечных труб прицепа.

Рис. 111. Боковой прицеп для мопеда:

а – общий вид (вид сбоку); б – вид сверху (здесь и в поз. а грузовой кузов показан пунктиром); в – рама (1, 3 – трубчатый подкос; 2 – стальная втулка; 4 – ось бокового колеса; 5, 8 – продольные элементы рамы; 6 – передняя поперечина; 7 – задняя поперечина); г – нижний (передний или задний) стыковочный узел (1 – шайбы; 2 – гайка зажимная; 3 – резиновая втулка; 4 – стыковочный болт; 5 – регулировочная гайка; 6 – трубчатая поперечина рамы прицепа); д – верхний стыковочный узел (1 – внутренняя шайба; 2 – стыковочный болт; 3 – вертикальная стойка рамы; 4 – стальная втулка; 5 – внешняя шайба; 6 – гайка с контргайкой; 7 – трубчатый подкос; 8 – резиновая втулка); е – устройство подвески (1 – днище кузова; 2 – продольный лонжерон кузова; 3, 7 – соединительные болты; 4, 6 – упоры-ограничители; 5 – амортизатор – теннисный мяч; 8 – поперечина рамы прицепа; 9 – хомут; 10 – гайка); ж – кузов, вид сзади и элементы конструкции (1 – фанерная стенка; 2 – лонжероны; 3 – уголок; 4 – винт с гайкой М4; 5 – винт крепления грязевого щитка; 6 – грязевой щиток; 7 – рейка-окантовка)