Текст книги "Строительство бани и сауны"

4.6. О пароизоляции

Как только речь заходит о бане или сауне, пароизоляция упоминается непременно. Важна она и для конструкции жилища, но в бане особенно (рис. 4.6.1). Учитывая, что баню, как и любую другую постройку, можно возвести из совершенно различных материалов, чтобы обеспечить максимально возможный срок службы конструкции строения, необходимо разобраться с вопросом пароизоляции – считает большой мастер маломерного строительства, автор многих оригинальных разработок и решений И.Н. Калинин.

Рис. 4.6.1.

В атмосферном воздухе всегда содержится определенное количество водяного пара. Степень насыщения воздуха водяным паром выражается относительной влажностью j = (е/Е)•100%, где е – парциальное давление водяного пара, Е – максимальное значение этого давления при данной температуре. При нагревании воздуха с определенным содержанием влаги его относительная влажность уменьшается (при повышении температуры в нем может больше содержаться влаги – увеличивается значение Е).

При охлаждении воздуха его относительная влажность увеличивается за счет уменьшения Е, при некоторой температуре Е = е и j = 100%, эта температура – точка росы. Если охлаждение будет продолжаться, лишняя влага будет конденсироваться. Так, для воздуха с относительной влажностью j = 55%, точка росы t_p = 9,1 °С. Температура внутренней поверхности ограждения не должна быть ниже точки росы. Водяной пар движется из теплой среды, обладающей большим влагосодержанием, в холодную (аналогично передаче тепла от более нагретого тела к холодному). Как передачу тепла можно рассчитать, пользуясь величиной термического сопротивления конструкции, так движение водяного пара можно оценить, зная сопротивление ее паропроницанию: R = δ/µ, где δ – толщина слоя ограждающей конструкции, м; µ – коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, мг/(мч•Па). Сопротивление паропроницанию последовательно расположенных слоев суммируются. Коэффициент паропроницаемости у рыхлых материалов больше, чем у плотных. Его значение для некоторых материалов представлено в табл. 1.

Если утеплитель имеет малое значение сопротивления паропроницанию, то водяные пары, стремящиеся из помещения наружу в холодное время года, легко его преодолевают и конденсируются на холодной поверхности внутри ограждения. Для защиты утеплителя и всей конструкции от намокания необходима пароизоляция – прокладка материала с высоким сопротивлением паропроницанию под внутренней обшивкой. Значение этого сопротивления для некоторых материалов представлено в табл. 2.

В ограждающих конструкциях, состоящих из нескольких слоев, слой с большим сопротивлением паропроницанию следует располагать ближе к внутренней поверхности, а с меньшим сопротивлением – ближе к наружной, защитив его от продувания плотным, но паропроницаемым материалом (например, битумной бумагой или пленкой «ТАЙВЕК»). Очень высокое сопротивление имеет полиэтиленовая пленка. При ее использовании стена проветривается только наружным воздухом. Для защиты стен от атмосферных воздействий не надо покрывать деревянную обшивку масляной краской, лучше обработать антисептиком («Пинотексом»). Лаком или краской лучше покрыть деревянные стены изнутри. Торцы деревянных балок, заделанные в кирпичную стену, нельзя закрывать, так как дерево вдоль волокон хорошо проводит влагу (таблица 1), что приводит к загниванию торцов. Пароизоляция наружной стены не нужна, если:

– стена выполнена из однородного материала;

– стена выполнена в 2 слоя, причем у внутреннего слоя сопротивление паропроницанию R_п >1,6 м² ч•Па/мг.

Таблица 1

В сущности, на изложенном можно было бы и остановиться, если бы вопрос о пароизоляции не оброс многочисленными легендами и инакотолкованиями. По мнению многочисленных «корифеев», повторяющих друг друга «через пальцы, минуя голову», теплый воздух с естественно повышенным влагосодержанием так и свищет, в частности, через стены и при наличии утеплителя с естественным же перепадом температуры в его толще, дескать, влага там и конденсируется, что и на самом деле плохо.

Таблица 2

Давайте вместе разберемся в этом вопросе. Два очевидных обстоятельства противоречат этой легенде. Во-первых, так устроен наш мир, что теплый воздух поднимается вверх, а во-вторых, ну не сифонит со страшной силой воздух через ограждения, по крайней мере, нет смысла строить такое в нашей стране. И если насыщенный водяными парами воздух покидает помещение, то уж, скорее всего, не через стены или потолок, а через ту или иную систему вентиляции. При этом не обязательно таковая система должна быть специальной – та же исконная рубленая изба, отапливаемая печью, ею же и вентилируется – и в высшей степени эффективно. Необходимый для сгорания дров воздух берется из объема избы и выбрасывается в трубу, а на его место разными путями приходит наружный воздух.

Собственно же водяной пар, как и отмечено выше, движется под действием перепада давления насыщенных паров, которое линейно зависит от температуры. Существуют оценки соотношения количеств водяного пара, уходящего из помещения с воздухом и, если так можно сказать, самостоятельно. По ним получается, что с воздухом влаги уходит в 30 раз больше. А тогда резонным становится вопрос: зачем вообще нужна пароизоляция при наличии достаточной для помещения вентиляции? Однако влага в теплоизоляторах (пористых воздухонаполненных материалах) может образоваться и по другим причинам – банальное намокание или конденсация влаги из атмосферного воздуха при понижении его температуры. Вот почему гораздо важнее обеспечить ее удаление из теплоизолятора, а для этого его наружную сторону покрывают ветровлагозащитой, проницаемой для водяных паров.

Интересно, что в современных системах деревянного домостроения такой лидирующей в этой области страны, как Финляндия, и речи нет о парозащите стеновых ограждений, зато обязательна ветровлагозащита. В канадской же системе каркасного домостроения, где парозащита используется непременно, вопросы вентиляции решаются радикально совместно с системами отопления и кондиционирования.

И последнее, что можно уяснить в этой связи, это вопрос о вентилируемом фасаде. Из изложенного выше вытекает, что для удаления влаги из утеплителя при наружной обшивке из влагопаронепроницаемого материала, например любого сайдинга, требуется вентилируемый зазор. При обшивке же деревом этот зазор не нужен, ибо с удалением влаги дерево справляется прекрасно.

5. Жилая баня

В современном доме для круглогодичного проживания баня, в частности сауна, занимает совсем не много места и естественным образом увязывается с остальной инфраструктурой, ибо так или иначе нужны системы водоснабжения, отопления, сангигиеническое оборудование и канализация, да и много еще чего (фото 5.1–5.5).

Фото 5.1. Стало естественным, что современный дом для постоянного проживания оборудован сауной

Фото 5.2. Сауна занимает совсем не много места

Фото 5.3. Функциональна и комфортна

Фото 5.4. Необходимый и сам по себе душ примыкает к сауне

Фото 5.5. Здесь же и туалетная комната

Существенно иначе обстоит дело при снабжении бани жилым помещением, хотя издавна приоритет строительства бани при застройке участка определялся, в частности, и тем, что в ней «худо-бедно» можно пожить какое-то время. Среди рассмотренных выше некоторые фактически являются жилыми. Все они строились как бани после ухода эпохи тотального запрета на все и имеют соответствующие размеры, в рамках которых места для жилого помещения больше чем достаточно.

5.1. Я его слепила из того, что было…

 
Я его слепила из того, что было,
А потом что было, то и полюбила.
 

М. Танич

Баню же, о которой пойдет речь ниже, было решено строить как жилую более 30 лет назад, когда бани были запрещены, а ломаные крыши на хозблоке, каковым по этой причине она была названа, тоже.

Но уже при планировке выяснилось, что на первом этаже компактной постройки удается разместить хоть и вполне удобную, но только баню, а для снабжения ее жилой функцией придется постройку делать двухэтажной. И это оказалось правильно, так как основное строительство дома затянулось на весьма изрядное количество лет.

Вдобавок ко всему стройматериалы в те времена отнюдь нельзя было просто купить, как нынче, за ними надо было буквально рыскать и при внезапном появлении хотя бы чего-нибудь где-нибудь «добывать» их в жесткой борьбе с конкурентами. А посему в дело шло все, что удавалось раздобыть всеми способами, включая не совсем праведные. Не удивительно, что выглядело окончательное творение далеко не лучшим образом, особенно по сегодняшним временам (фото 5.1.1), поскольку строилась в «совершенно другой стране», грубо говоря, «черт знает из чего». Но факт, что, вопреки критическим замечаниям на многочисленных нынешних форумах, постройка с тех пор успешно функционирует и поныне без сколько-нибудь серьезного ремонта, а качество жизни в ней и сейчас не уступает таковому в самых современных строениях. Вот почему при большом наплыве гостей она чаще всего служит не гостевым домиком, а убежищем хозяев.

Фото 5.1.1. Конечно, по нынешним меркам постройка весьма и весьма непрезентабельна

Главной проблемой планировки любого малометражного строения является компоновка внутреннего пространства. Еще бы – ведь изначально на все про все имелась в наличии площадь 4 × 4 м (в реальности она увеличилась за счет толщины стенок). И тем не менее была задумана и успешно построена «жилая» баня, т. е. баня (рис. 5.1.2) с парной (4 м²), мыльной (4 м²) и комнатой отдыха (8 м²) дополнена летней спальней на втором этаже площадью 13 м² (рис. 5.1.3), а в комнате отдыха разместилась кухня-столовая.

С крыльца входная дверь 2 позволяет войти в комнату отдыха 3, откуда можно попасть в мыльную, а затем в парную 7, в которой установлены банная печь (металлическая, промышленного изготовления) и полки – верхний и нижний. У печи есть свой водогрейный котел.

Рис. 5.1.1. План 1-го этажа жилой бани:

1 – крыльцо; 2 – входная дверь; 3 – комната отдыха; 4 – дверь в мыльную; 5 – мыльная; 6 – дверь в парную; 7 – парная; 8 – печь; 9 – полки; 10 – угловая лавка; 11 – ванна; 12 – тепловые экраны; 13 – перегородка; 14 – откидной люк; 15 – лестница; 16 – опорный столб; 17 – стационарная скамья; 18 – стол; 19 – лавки; 20 – кухонный столик; 21 – холодильник; 22 – металлический ящик для продуктов; 23 – окно; 24 – сливные отверстия в полу

Мыльная оснащена передвижной угловой лавкой (фото 5.1.2), которая в первое время служила и основой первородной системы водоснабжения мыльной (фото 5.1.3).

Фото 5.1.2. Угловая скамья мыльной

Фото 5.1.3. Первородная система водоснабжения мыльной

Рис. 5.1.2. Мансарда жилой бани:

1 – окно большой площади; 2 – лестница; 3 – крышка люка

В парной примерно в 30 см от перегородки размещена печь, а для топки печи в перегородке выполнен откидной люк 14, расположенный напротив топочной дверцы печи. В результате дрова для топки не нужно носить через все помещения бани, а достаточно складировать их в приемлемых количествах (весьма умеренных) в хранилище «под лавкой» стационарной угловой скамьи (фото 5.1.4). Туда, кроме запаса дров, без проблем помещаются емкости с чистой питьевой водой, пятилитровые газовые баллоны для портативной газовой плитки и много прочего, нуждающегося в обретении места хранения. На стационарной угловой скамье и переносных лавках за столом свободно рассаживаются 6–7 человек, а в моменты «пиковых нагрузок» удавалось разместить и 12. Место стола определилось само собой.

Фото 5.1.4. Комната отдыха оборудована самодельной угловой скамьей с весьма емким хранилищем «под лавкой»

Стена и перегородка рядом с печью защищены от перегрева тепловыми экранами: двухслойным на стенке парной и однослойным на перегородке 13.

Практически у входной двери расположены первые ступени лестницы на второй этаж, выполненной по схеме: полувинтовая с забежными ступенями (с углом поворота чуть больше 90°). Последнее обстоятельство позволило приблизить опорный столб 16 лестницы к перегородке 13 и тем самым уменьшить площадь, занимаемую лестницей.

По этому поводу следует сделать одно замечание. В плане лестница занимает площадь около 1 м². Для комнаты, имеющей площадь около 8 м², это многовато: остается-то всего около 7 м². А что, если лестницу и занимаемую ею площадь снабдить еще и другими полезными функциями?

Для начала в углу подлестничного пространства были сделаны полки – на уровне третьей-четвертой ступенек. На тыльной стороне подступенка второй ступени разместился инструмент. На подступенках, начиная с третьей-четвертой ступенек и до самых высоких, пришлись к месту крючья для одежды. Под нижними ступенями оказалось достаточно площади для многочисленной дачной обуви, а в полу под лестницей удачно разместился люк погреба. Таким образом, лестница оказалась еще и весьма емким шкафом для инструмента, обуви, одежды и прочего, а люк погреба – в стороне от прохода.

Планировка позволила установить в комнате отдыха кухонный столик, на котором размещаются две одноконфорочных электрических плитки и двухконфорочная газовая плитка; холодильник и ящик для продуктов, не требующих при хранении низкой температуры (крупы и т. п.).

Перейдем ко второму этажу. Здесь есть свои нюансы. Так как комната второго этажа – летняя, было решено сделать восточную стенку с большим остеклением. Чтобы пользоваться баней круглогодично, лестничный проем был снабжен откидной утепленной крышкой (фото 5.1.5). Она фиксируется на весь дачный сезон в открытом положении специальной задвижкой и закрывается на зиму, в течение которой баня и функционирует только как баня.

Фото 5.1.5. Лестничный проем оборудован откидной утепленной крышкой

При строительстве решалось несколько технических задач, в том числе – как лучше установить печь, сделать пол и провести печную трубу. Металлическая печная труба (рис. 5.1.3), представляющая собой самостоятельную, закрепленную на постройке конструкцию, выполнена коленчатой, целиком сварной, с одним проходом через стену постройки. Место это – опасное в пожарном отношении, но при таком решении труба проходит через конструкцию один раз вместо обычных трех: через потолок первого этажа, потолок второго этажа и крышу.

Трубы закреплены с помощью силовых хомутов. Хомут 2, фиксирующий горизонтальный участок трубы, соединен болтом с концами двух трубчатых растяжек, закрепленных шурупами 10 × 100 мм на стене строения. Участок трубы от стены до хомута и растяжки образуют жесткую пространственную ферму, посредством которой печная труба связана со строением. Верхняя часть трубы закреплена хомутом 3, соединенным растяжками из полосового железа с обрешеткой пологой части крыши.

Рис. 5.1.3. Вывод печной трубы:

1 – коленчатая труба; 2,3 – силовые хомуты; 4 – трубчатые растяжки; 5 – плоские растяжки; 6 – подвижный грибок; 7 – тяга; 8 – дистанционатор

Функцию заслонки трубы выполняет «грибок» 6, жестко закрепленный на тяге из проволоки Ø6 мм. Противоположный конец тяги выпущен наружу из внутренней полости трубы через отверстие в нижней части ее вертикального колена. Наружный конец 7 проволоки загнут.

На верхнем срезе трубы, внутри нее, расположен дистанционатор (обеспечивает требуемое взаимное положение конструктивных элементов), сделанный из толстой шайбы и закрепленный на продольной оси трубы радиальными растяжками. Верхний конец тяги при сборке грибка-заслонки продет через отверстие дистанционатора и только потом соединен с грибком. В зависимости от высоты вертикального колена трубы и жесткости тяги число дистанционаторов может быть увеличено до двух-трех (тем больше, чем выше труба и менее жесткая тяга).

Для открытия заслонки нужно толкнуть загнутый нижний конец тяги вверх. Фиксация – за счет упругости загиба тяги в ее выходном отверстии. Для закрытия заслонки достаточно потянуть тягу вниз до посадки грибка на верхний срез трубы. С дымовым патрубком печи труба связана штатным сдвижным хомутом (патрубком), входящим в комплект поставки печи. Такая конструкция трубы позволяет, никак не затрагивая места ее крепления, отсоединять от нее печь, например, для ремонта или обслуживания, если в этом возникает надобность.

Серьезной проблемой стало изготовление пола в бане. Он должен быть теплым; с него должна быстро удаляться вода (не только в процессе банной процедуры, но и при уборке, мытье бани); пол должен быть быстросохнущим, т. е. вентилируемым. Пол (рис. 5.1.4) содержит все традиционные элементы своего устройства: половые лаги, чистый пол, черный пол, утеплитель. Дополнительно в пространстве между чистым и черным полами устроен водосборник из кровельного оцинкованного железа.

Для получения необходимого профиля водосборника и его фиксации потребовалось особое выполнение лаг (сеч. А-А), то есть изготовление их разрезными. Профиль водосборника в направлении поперек досок чистого пола обеспечивается формой разреза лаги, а в направлении вдоль – путем уменьшения размера «а» от лаги к лаге по мере приближения к нижней точке водосборника, в которой установлена сливная воронка, герметично соединенная со сливным трубопроводом.

В верхней части лаг делаем пропилы, которые делят лаги на три части: нижнюю – сплошную и два верхних клина, образующие «окна» в лагах для протока воды через них вдоль «продольного» желоба водосборника. Ширина окон «b» выбрана с тем расчетом, чтобы она была меньше ширины доски 2 чистого пола.

Рис. 5.1.4. Устройство пола в парной и мыльной:

1 – половые лаги; 2 – доски чистого пола; 3 – доски черного пола; 4 – утеплитель; 5 – водосборник; 6 – сливная воронка; 7 – сливной трубопровод

Последовательность сборки пола меняется по сравнению с традиционной. После монтажа нижних (цельных) частей лаг и черного пола с последующей закладкой утеплителя ведут монтаж водосборника с подгонкой его профиля к лагам (вот тут-то и образуется требуемый профиль водосборника). Далее производят сборку лаг (гвоздями в ребро) с окончательной фиксацией водосборника в конструкции пола и последующей настилкой чистого пола.

Добавлена еще одна завершающая операция – выполнение сливных отверстий в полу (на плане показано возможное расположение в полу мыльной отверстий диаметром 10–14 мм). Отверстия эти не портят вида пола, однако весьма функциональны. Их число, диаметр и расположение позволяют профилировать водные потоки на водосливе.

Обычно доски в поперечном сечении имеют естественный выгиб. Надо, чтобы сливные отверстия оказались во впадинах досок, а не на гребнях. Конкретное же число отверстий, их диаметры и расположение можно выбрать исходя из планировки бани. Сначала сверлят минимальное количество, а добавить число отверстий или увеличить их диаметры можно всегда.

Место установки печи на полу защищено от перегрева асбоцементным экраном из плоских листов, закрепленных поверх подложки из асбестовой ткани.

Поскольку описание этой бани на протяжении последнего десятка лет публиковалось несколько раз и вызвало обратную связь, самое время и место ответить как заинтересованным, так и скептикам.

1. Этот пол был реально изготовлен и служит без ремонта свыше 30 лет. В начальный период эксплуатации вода в моечной выливалась прямо на пол с расчетом на то, что когда придет время ремонта, сделать это будет не так уж и сложно. Но позднее появилась чугунная ванна, из которой вода отводилась сразу на металлическую подложку через специально вырезанное для этого отверстие. Пол при этом получил более щадящий режим. К тому же выяснилось, что сохнет он после банной процедуры довольно быстро.

2. Конструкция эта в свое время родилась от безысходности, ибо описанное у классика жанра Шепелева категорически не устраивало, с материалом было крайне туго, а оцинковка уже была доступна. Кстати, каркас постройки выполнен из сороковки, наружная обшивка из дюймовки с покрытием плоскими асбоцементными листами. Внутренняя же обшивка первого этажа из необрезной доски (не надо падать в обморок и обзывать теоретиком, что в известной степени справедливо). Просто исходный штабель досок прошел 8 технологических операций, прежде чем каждая доска была прибита на место. Еще раз посмотрите на эпиграф, там все сказано.

3. Был один странный вопрос: как это распилить лаги косым резом? Но выяснилось, что человек пытался это сделать ручной пилой. Разумеется, что тут без электроинструмента не обойтись, но это касается всего в наше время.

Банное крыльцо – сварная пространственная ферма из уголков, стоящая рядом с постройкой и никак не связанная с ней какими-либо силовыми элементами (фото 5.1.6). Поскольку конструкция, в частности, может быть выполнена из материала б/у, ферме не обязательно быть красивой и даже симметричной. Главное в данном случае – прочность. Эстетические соображения должны учитываться при этом обязательной внешней отделкой крыльца.

Фото 5.1.6. Отдельно стоящее крыльцо с металлическим сварным каркасом

Тетивы лестницы сварены из уголков и дополнительно подкреплены к ферме крыльца раскосами из уголка. Конструкция лестницы сильно упрочняется приваркой горизонтальных опорных уголков для закрепления на них ступеней.

Представленное крыльцо интересно еще и тем, что крутизна лестницы, определяемая линией, проходящей через верхние ребра передних кромок ступеней, существенно меньше крутизны тетив. Это позволяет уменьшить размеры лестниц в плане. При этом вылеты опор ступеней относительно тетивы увеличиваются книзу, но именно в сварной конструкции это наиболее легко осуществимо. Вообще удобство пользования любой, а особенно крутой лестницей определяется при спуске, ведь подняться относительно нетрудно и по пожарной лестнице. Зато спуститься по ней, двигаясь лицом вперед, куда как труднее. Где-то наступает предел удобства именно спуска по крутой лестнице. Если практика показывает, что лестницей пользоваться неудобно, возможны различные способы коррекции конструкции, которые в конечном итоге все равно сводятся к уменьшению крутизны лестницы. Одним из возможных вариантов является, например, увеличение ширины ступеней книзу и уменьшение – кверху. Ступени могут быть деревянными (желательно из хороших досок толщиной 40–50 мм), а могут быть и сварными из какого-либо металлического профиля. В любом случае очень хорошо сделать первую ступень из уголка. Такая ступенька помимо основной несет еще и дополнительную функцию – служит скребком для очистки обуви от налипшей грязи.

Теперь перейдем к перилам, каковыми обычно оснащаются и лестницы, и крыльцо. Но это обычно, а иногда лестницы могут иметь лишь поручни, что особенно важно для крутых и, в частности, винтовых. А чем отличаются поручни от перил? Поручни, название которых говорит само за себя, служат для того, чтобы за них держаться (придерживаться) руками при движении по той же, например, лестнице. А перила – это частный случай ограждения, препятствующего движению в запрещенном направлении. Но само название перил говорит о том, что на них можно опереться, а значит, перила могут содержать в своем составе поручни. Такое разбирательство в терминологии отнюдь не является лишним, ибо, говоря о конструкции того или иного элемента, мы должны ясно представлять, о чем, собственно, идет речь.

Итак, перила крыльца бани выполнены сварными из стальных прутка и уголка и сваркой же соединены с фермой крыльца. Чаще всего при традиционном строительстве перила располагают параллельно тетивам, если говорить о прямых лестницах. Но так ли уж незыблемы традиции в данном случае? Здесь поручень наклонен к горизонту гораздо больше тетивы. Мало того, выполненные из зубчатых реек старых автомобильных домкратов опорные стойки поручней также отклонены от вертикали в сторону основания лестницы и составляют с поручнем (из уголка с деревянной накладкой) ломаную линию. Нижние концы стоек связаны с основанием фермы крыльца сваркой. Дополнительную жесткость перилам придают раскосы, приваренные к верхней части фермы. Оказалось, что на практике такие перила очень удобны (не надо по ходу движения перемещать руку), что обусловлено малым горизонтальным перемещением при движении по крутым лестницам. Кроме того, такая конструкция при всей простоте ее изготовления оказалась не лишенной и некоторого шарма. В пределе увеличение наклона поручней приводит к их вертикальному положению.

Изготавливая сварные конструкции из подручных материалов, на практике можно столкнуться с такой проблемой – полученное изделие не достаточно прочно. Еще бы, чертежей, как правило, не делается, а о прочностных расчетах и говорить не приходится. Например, установленные стойки перил из буквально подвернувшегося под руку прутка диаметром 10–12 мм оказались не достаточно жесткими. Но в самодеятельном строительстве сварные конструкции тем-то и хороши, что корректировать их можно, что называется, по ходу ваяния – приварил стойку, привари и раскос.

Конечно, можно и поручни сделать стальными (уж очень заманчива сварка в качестве простого технологического процесса), но по целому ряду причин предпочтительнее все же поручни деревянные. И тут, как и при креплении деревянных ступеней на сварном крыльце, возникает вопрос о соединении между собой деревянных и стальных конструкционных элементов.

Способов таких соединений несколько, а выбираются и применяются они в зависимости от места соединения и инструментальной базы. Например, деревянные поручни к перилам и ступени к стальным опорам лучше крепить саморезами снизу через отверстия, просверленные в металлических элементах. Понятно, что длина саморезов при этом должна быть меньше толщины деревянных деталей. Важно то, что число крепежных элементов при этом невелико, значит, можно обойтись ручным (неэлектрическим) инструментом, и то, что должен быть доступ инструмента к местам крепления (например, между ступенью и опорой лестницы должно быть достаточно пространства). При соединении большим количеством саморезов целесообразно уже воспользоваться электрическим шуруповертом или гвоздями в качестве крепежных элементов, разумеется, с соблюдением всех прочих условий. Гвоздями можно крепить деревянные элементы к металлическим и снаружи, пробивая гвозди в отверстия в металле и загибая их на выходе из отверстий или на кромках металлических элементов.

Еще одна хронологическая ремарка. Справедливости ради заметим, что с момента постройки бани это третий вариант крыльца, и хотя прочности его хватило бы надолго, от него тоже решено было отказаться, но об этом позже.

В заключение остается заметить, что жизнь подтвердила высокое качество описанных выше технических решений, ведь баня успешно функционирует уже больше четверти века. Одной закладки сухих дров хватает, чтобы вывести парную в режим «пожалуйте париться» в течение часа с момента розжига печи. При этом можно достичь желаемой температуры воздуха в диапазоне от 80 до 100 °С за счет регулирования режима горения печи (регулировка обеспечивается ее конструкцией). Небольшая добавка дров и еще 10–15 мин требуются для подогрева парной до 120–130 °С. Поскольку парная и мыльная изолированы друг от друга, париться можно по желанию как в финском (сухой пар), так и в русском вариантах – с парком от каменки и веником. Наличие водогрейного котла непосредственно в составе печи никак не мешает процедуре в финском варианте (проверено на собственном опыте при температуре 130 °С). Вода в бане прогревается медленнее (1,5–2 часа), но как раз к тому времени, когда в ней возникает нужда. Иногда для этого приходится подложить два-три полешка и перевести печь в режим минимальной мощности, благо печь – непрерывного действия (каменка отделена от дымохода). В ненастную сырую погоду комната отдыха прекрасно прогревается банной же печью при открытых люке 14, а также дверях в парную и в мыльную.