Текст книги "Строительство бани и сауны"

В Черной крепости его через трубу надо было брать, – вздохнул Сухов.

Проблемы с утеплением ограждений мансарды возникли уже на стадии планирования этой работы. Впору было обращаться к большому любителю «помучиться» и мастеру преодоления критических ситуаций красноармейцу Сухову (фото 5.3.5.1).

Фото 5.3.5.1. Впору было обращаться к большому любителю «помучиться» и мастеру преодоления критических ситуаций красноармейцу Сухову

А все дело было в том, что в отличие от стен первого этажа и фронтонов доступа снаружи к боковым стенам и потолку мансарды не имелось, ибо выходили они в закрытые ломаной крышей пазухи (фото 5.3.5.2). Ограждения эти, кроме того, выполнены лишь из довольно тонкой доски внутренней обшивки, пришитой к стропилам из сороковки. Утеплена эта коробка чуть ли не единственно доступными в те времена стекловатными матами. И тем не менее это довольно хлипкое сооружение пережило все невзгоды тридцатилетней эксплуатации, причем крыша была не самой легкой – шиферной. Однако всерьез затеваться с радикальной переделкой крыши решительно не было желания, да и время уже поджимало. Вариант утепления изнутри был отклонен в результате оценки материальных и трудовых затрат. Предложения получить доступ в закрытые пазухи, порушив часть фронтонов, также были решительно отвергнуты по тем же причинам. И остался один вариант – почти по Сухову – через крышу. Заодно было решено заменить и морально (но не физически) устаревшую кровлю, которая еще стояла бы и стояла, если бы не такой казус.

Фото 5.3.5.2. Доступа снаружи к боковым стенкам и потолку мансарды не имеется

Именно это решение и было воплощено, причем довольно быстро, что по причине кардинально портящейся погоды уже имело чуть ли не решающее значение (фото 5.3.5.3). Конечно, правильно было бы после снятия старой шиферной кровли снять и рубероидную подложку, отремонтировать не весть уже какую обрешетку, положить новую мягкую кровлю и только потом – кровлю из ондулина. Но пошли дожди, сезон заканчивался и вскрытую для проникновения к утепляемым снаружи стенкам мансардной комнаты мягкую кровлю попросту пришлось залатать и спешно класть ондулин.

Фото 5.3.5.3. Вскрытую для проникновения к утепляемым снаружи стенкам мансардной комнаты мягкую кровлю попросту пришлось залатать

Помимо старинных толевых кнопок при латании мягкой кровли использовались еще степлер и строительный фен, которым отлично привариваются рубероидные заплатки к рубероидному же ковру, чего никак не скажешь про заплатки толевые (фото 5.3.5.4—5.3.5.9).

Фото 5.3.5.4. Строительным феном отлично привариваются рубероидные заплатки к рубероидному же ковру

Фото 5.3.5.5. «Шапки» на ондулиновые гвозди следует надевать заранее. В ненастную погоду эту операцию можно организовать и под крышей

Фото 5.3.5.6. На переломе крыши было решено установить коньковые элементы, однако сей вариант оценен как весьма сомнительный

Фото 5.3.5.7. Зато очень удачным оказался прием с установлением опорной доски для нижнего ряда листов ондулина

Фото 5.3.5.8. Для нормальной спокойной работы нужна соответствующая лестница

Фото 5.3.5.9.

Мансарда утеплена теми же минераловатными плитами, закрытыми той же ветровлагозащитой, что и наружные стены, а крыша обновлена

Поскольку, «как это принято у нас», ондулина на крышу тамбура не хватило, она была покрыта имевшейся в наличии оцинковкой, а остатками (разумеется, с обязательной добавкой) было решено покрыть крышу колодца, ибо якобы водостойкие покрытия ее не продержались и года (фото 5.3.5.10–5.3.5.13).

Фото 5.3.5.10. Крыша тамбура покрыта имевшейся в наличии оцинковкой

Фото 5.3.5.11. Здесь все по классике

Фото 5.3.5.12. Остатками ондулина покрыта крыша колодца, ибо якобы водостойкие покрытия ее не продержались и года

Фото 5.3.5.13. Крыша колодезного домика – значительная часть сего сооружения, а потому во многом определяет его вид

Традиционно кровельные работы завершаются установкой или изготовлением водостоков (сливов). Здесь тоже в настоящее время выбор огромен: металлические элементы с различными покрытиями и без таковых, весьма добротные пластиковые разного цвета и, наконец, давно приевшаяся оцинковка, цена которой, однако, наиболее демократична. Именно поэтому выбор пал на нее. Унылый вид решено было облагородить покраской, хотя проблема покраски оцинковки известна давно – краска на ней не держится. Но потому-то и внедряются новые материалы, что они обладают новыми свойствами. Такова, в частности, резиновая краска, которая обладает адгезией буквально ко всему (фото 5.3.5.14).

Фото 5.3.5.14. Унылый вид оцинковки можно облагородить покраской резиновой краской

Каковы типичные проблемы? Не хватило маленького куска трубы, хотя, конечно же, остался лишний кусок желоба. Разумеется, можно сгонять за новым элементом, но это не только деньги, но и время, за которое вполне возможно решить проблему подручными средствами (фото 5.3.5.15). А под рукой оказались короткие патрубки бо́льшего диаметра, болгарка, хомут для технологического крепления патрубка уменьшенного диаметра и инструменты для клепки и пайки. Разрезав патрубок по старым клепкам, сворачиваем его до нового (уменьшенного) диаметра, фиксируем хомутом и клепкой (фото 5.3.5.16). Теперь можно поставить вторую клепку и пропаять шов – новый патрубок готов (фото 5.3.5.17). Наращиваем трубу (фото 5.3.5.18) новым патрубком и собираем систему (фото 5.3.5.19), отводящую воду к естественному уклону (фото 5.3.5.20). Совершенно разнородные элементы посредством покраски преобразуются в единое целое, а выглядят такие водостоки не хуже весьма престижных (фото 5.3.5.21). На тыльной стороне строения, где вид не столь важен, был восстановлен прослуживший около 30 лет самодельный водосток тругольного поперечного сечения, который после неизбежной в таких случаях подгонки также был покрашен резиновой краской (фото 5.3.5.22).

Фото 5.3.5.15. Вполне возможно решить проблему подручными средствами

Фото 5.3.5.16. Разрезав патрубок по старым клепкам, сворачиваем его до нового (уменьшенного) диаметра, фиксируем хомутом и клепкой

Фото 5.3.5.17. Теперь можно поставить вторую клепку и пропаять шов – новый патрубок готов

Фото 5.3.5.18. Наращиваем трубу новым патрубком…

Фото 5.3.5.19. …и собираем систему

Фото 5.3.5.20. Вода отводится к естественному уклону

Фото 5.3.5.21. Совершенно разнородные элементы посредством покраски преобразуются в единое целое

Фото 5.3.5.22. На тыльной стороне строения восстановлен прослуживший около 30 лет самодельный водосток, также покрашенный резиновой краской

«Старо как мир», что львиная доля теплопотерь приходится на окна. С самого начала мансардная комната предполагалась как летняя и очень к месту были большие окна, обращенные на восток. Окна эти хотя и прослужили в составе строения 30 лет, но не выдерживали никакой критики, ибо эти перекошенные одинарные рамы были подобраны на свалке и, выходит, отработали не один ресурс. Известно также и то, что никакое утепление не поможет при продувании стыков оконных блоков с оконными проемами и притворов оконных рам, что здесь и имело место. Понятно, что для зимней комнаты это совсем не то, что нужно, но с особым шармом летнего проживания в комнате с таким остеклением тоже расставаться не хотелось. Вот и возникло противоречие, разрешить которое можно было бы несколькими способами.

В большом ходу нынче стеклопакеты с пластиковыми рамами, которые с точки зрения энергосбережения очень эффективны. Однако при такой площади остекления эти окна исчерпали бы весь бюджет перестройки, и, кроме того, продержавшись столько лет без пластика, хотелось бы и впредь обойтись без него. Деревянные же рамы со стеклопакетами и впрямь зашкаливают по цене. Рассматривались и варианты покупки или заказа современных оконных блоков, которые тоже отпали по разным причинам, и не только по экономическим. В конце концов из завалов были извлечены более или менее подходящие по размеру оконные блоки двадцатилетней давности, которые и решено было использовать.

После демонтажа старых окон именно эти оконные блоки были установлены, остеклены, снабжены фурнитурой и отрегулированы на предмет нормального функционирования (фото 5.3.6.1—5.3.6.10).

Фото 5.3.6.1. Поднять такой блок вдвоем дело двух минут, в одиночку же пришлось повозиться с блоком и лебедкой

Фото 5.3.6.2. Поскольку даже сдвоенный новый оконный блок оказался меньшим старого оконного проема и по ширине и по высоте, стало возможным на старый некондиционный подоконник установить свежее основание из добротных досок, на которых, в частности, и крепились новые рамы

Фото 5.3.6.3. Конструкция сборного блока усилена промежуточной, установленной в середине, силовой стойкой из добротной доски. Введена левая стойка, формирующая подлежащий заделке проем между нею и старой вертикальной стойкой проема. Верхний проем в итоге был заделан силовыми вставками. Таким образом, все силовые элементы прежней конструкции остались неприкосновенными

Фото 5.3.6.4. Проем закрыт отрезками вагонки, пришитыми к закрепленным на боковинах проема вертикальным рейкам. При этом решалась задача сопряжения установленного в вертикальной плоскости нового оконного блока со старой наклонной стенкой – потому и обшивка выполнена ступенчатой.

Фото 5.3.6.5. Установка наличника на место стыка старой и новой обшивок закрывает все погрешности

Фото 5.3.6.6. Уплотнение стыка нового оконного блока со старой стойкой проема. Для этого пригодился пеноплен

Фото 5.3.6.7. И здесь наличник оказался весьма кстати

Фото 5.3.6.8. Пенопленом же уплотнена полость проема снаружи, после чего заполнена остатками плитного утеплителя

Фото 5.3.6.9. Почти готовый новый фронтон с новым оконным блоком

Фото 5.3.6.10. Важны и присутствие наличников, и их цвет

А как же быть с явно лишней для зимника площадью остекления? Изначально предполагалось придумать что-то типа теплых ставень, что, как выяснилось, отнюдь не просто. И тут привлекло внимание одно из свойств устанавливаемых оконных блоков – двойное остекление на разъемной раме. Расстояние между стеклами оказалось равным 50 мм, т. е. одной из очень распространенных толщин утеплителей. Если на зиму правильным образом вставить в разъемную раму, например, пенополистирол, и тем самым решающим образом снизить теплопотери через остекление, задачу можно считать решенной. Кроме того эти оконные блоки предоставляют возможность выбрать кучу вариантов зимнего остекления, которые к тому же можно еще и менять по ходу дела. Существенной добавки к обязательным сезонным работам эта процедура не составит, и получается, что этим оконным блокам цены нет и ничего другого и не надо.

Хуже оказалось дело с маленьким окном комнаты отдыха (фото 5.3.6.11). В свое время две случайные разнокалиберные рамы были установлены временно, и давно известная истина, что «нет ничего более вечного, чем временное», сработала, что называется, «железно» – всегда находились более приоритетные дела. Дальше больше – стойки каркаса при строительстве хозблока-бани были подогнаны под эти рамы и увеличить размеры окна стало практически невозможным, а уменьшать уже дальше некуда. Неудивительно, что попытки подобрать готовый новый блок ни к чему не привели, а делать на заказ было не с руки из-за увязки разноплановых работ по срокам – ну, не ждать же с утеплением и обшивкой по причине ожидания оконного блока. Вот почему «скрепя сердце» было решено отремонтировать старые рамы, опять же с надеждой на «туманные перспективы».

Фото 5.3.6.11. В силу отсутствия наружного оконного блока (в наличии была лишь рама) его пришлось делать составным, причем наружная обвязка блока собрана, как обычно, из случайных дощечек, подобранных в многолетних завалах. Сборка этой обвязки в единое целое и крепление к элементам стены (новой обрешетке, в частности) производились как саморезами, так и металлическими уголками – где как удобнее

Вообще-то любой ремонт крайне проблематичен с той точки зрения, что прежде всего следует решить вопрос: «а стоит ли овчинка выделки?» Но, как следует из изложенного выше, такое может случиться, а потому рассмотрим и этот вопрос (фото 5.3.6.12–5.3.6.16).

Фото 5.3.6.12. Частично подготовленная (впереди еще покрытие), а потому собранная на технологическом крепеже (что было под рукой) рама установлена в блоке на петлях, однако окончательная доводка и наличники еще предстоят

Фото 5.3.6.13. Здесь наличники сделаны из распущенных вдоль наличников для большого окна

Фото 5.3.6.14. Внутренняя рама оказалась более прочной, но достаточно хлопотной в плане подготовки

Фото 5.3.6.15. Потребовалось снять мощное наслоение старой краски, для чего, в частности, и предназначен строительный фен. Но и здесь обнаружились тонкости: для действительно эффективной работы пришлось, работая двумя руками, положить раструб фена прямо на лезвие шпателя, который в такой комбинации перемещали по поверхности. Результат оказался поразительным

Фото 5.3.6.16. Очищенную от старой краски поверхность можно окончательно доработать с помощью шлифмашинки и при желании подготовить ее даже под прозрачное покрытие

Очевидно, что все окна пришлось остеклить, что и было сделано традиционным способом за одним маленьким исключением, о чем несколько ниже.

Если вопросы утепления тем или иным образом решены, то, так или иначе, неизбежно встает вопрос отопления. В данном случае отопление остается печное, ибо печь имеется и работает без вопросов. Однако следует сделать весьма важное замечание.

Зрелище пожара весьма притягательно на фото (фото 5.3.7.1), но в жизни это всегда трагедия. Но так уж повелось, что если пожар, то чаще всего от печки, а если от печки, то чаще всего от трубы, а если от трубы, то чаще всего от металлической без кожуха.

Фото 5.3.7.1. В жизни пожар – это всегда трагедия

Как раз такой случай мы и имеем. И если предполагается перевод всего строения в разряд зимника, а значит, и перевод печи в усиленный режим работы, вопрос о печи и трубе становится далеко не праздным. Вот почему в этом плане был проведен отдельный комплекс работ (фото 5.3.7.2–5.3.7.9).

Фото 5.3.7.2. Первым делом был заменен пострадавший в ходе предыдущих ремонтов асбоцементный экран. Новый, как и старый, – двухслойный, с внутренним слоем из толстой алюминиевой фольги, закрепленной на обшивке посредством степлера скобами. Но главное, в месте прохода трубы через стену труба снабжена кожухом, выполненным для упрощения конструкции из вентиляционного патрубка квадратного сечения

Фото 5.3.7.3. Наружный экран из полированной нержавеющей стали закреплен на стене с зазором от нее порядка 30 мм саморезами через распорные втулки, которые сейчас легко можно купить. Видно, сколь существенно упрощается стык экрана и кожуха квадратного сечения. Печь приведена в рабочее состояние

Фото 5.3.7.4. А как превратить вентиляционный патрубок в кожух трубы? Пришлось прибегнуть к некоторым расчетам и клепке

Фото 5.3.7.5. Фланец с небольшой частью короба отрезан (ножовка и ножницы по металлу), а затем вдоль одной из сторон проделан сквозной разрез, позволяющий одеть сие изделие на трубу подобно воротнику на шею. Последующее соединение решено произвести клепкой

Фото 5.3.7.6. Кожух надет и производится соединение в месте разреза

Фото 5.3.7.7. Аналогичную процедуру следует провести и на наружном, выходящем из стены участке трубы

Фото 5.3.7.8. Фланца на исходном патрубке уже нет. Поэтому делаем его сами, разрезая патрубок по углам, а далее все, как выше. Крепим к прежней наружной стене саморезами

Фото 5.3.7.9. Наружный кожух квадратного сечения удобен для сопряжения с обшивкой

Чем заполнить пространство между трубой и кожухом? Варианты имеются. Можно минеральной ватой, можно керамзитом и т. д. Решаемо и закрытие торца.

Есть еще очень важный атрибут у строения, предназначенного для проживания зимой, – это тамбур (в избах – сени). Смысл их в том, что при открытии входной двери в жилое помещение в него не происходит сколь-нибудь значительного поступления наружного холодного воздуха. Конечно, чем больше объем тамбура (сеней), тем лучше, но главное – наличие двух дверей, из которых одна закрыта, когда открывается другая.

В маломерном строении большого тамбура не может быть по определению, ибо где же взять для этого объем, когда его нету? И приходится исхитряться. Очень красиво решил эту задачу большой мастер И.Н. Калинин, который выше уже упоминался. В своем небольшом зимнем домике он сделал треугольный в плане тамбур такой площади, чтобы человек мог в нем находиться стоя при обеих закрытых дверях (фото 5.3.8.1, 5.3.8.2). Понятно, что площадь эта весьма невелика, что очень хорошо, однако получается, что при этом обе двери должны открываться «от себя» из тамбура, ибо в тамбур ее не открыть. Тогда дверь из основного помещения открывается «на себя», что не есть хорошо, ибо для этого тоже требуется площадь.

Фото 5.3.8.1. Площадь эта весьма невелика

Фото 5.3.8.2. Обе двери должны открываться «от себя» из тамбура, а значит, из основного помещения дверь открывается «на себя»

А что делать, если, как следует из изложенного ранее, даже такой площади для тамбура нет, да и дверь открывать внутрь просто некуда? Да и с последним вариантом крыльца – отдельно стоящего на стальной пространственной ферме, возникли проблемы из-за его всплытия зимой по причине пучения грунта.

Конечно, можно уменьшить высоту фермы, но как быть с тамбуром и тогда? Вот и решено было сделать тамбур, который может быть и крыльцом, но уже крытым, навесным на стену (фото 5.3.8.3).

Фото 5.3.8.3. Навесной тамбур выглядит как единое целое со всей постройкой

Кронштейны. Как повесить на стену тамбур, чай не медальон, и цепочкой для украшений не обойтись? Нужны кронштейны, которые решено было сделать из остатков закупленного в очень давние времена уголка. Однако их не хватило и пришлось разобрать вышедшие из употребления изделия. А к чему речь? А к тому, что многие размеры кронштейнов определялись наличными отрезками уголка, а следовательно, кронштейны ко многим геометрическим размерам не критичны. Время изготовления кронштейнов пришлось на непогоду, а потому их сварка велась в гараже на земляном полу, что вполне удобно и безопасно (фото 5.3.8.4–5.3.8.6).

Фото 5.3.8.4. Очень важно определить правильный порядок нахлестов свариваемых уголков

Фото 5.3.8.5. А вот они уже и сварены

Фото 5.3.8.6. Но перед покраской краской по ржавчине желательно зачистить рыхлую ржавчину и сварные швы. Зачистка сварных швов позволяет также проверить их качество

Монтаж. Имея готовые кронштейны, можно приступать к монтажу тамбура, который с навески на стены этих кронштейнов и начинается. Разумеется, их потребовалось выставить в вертикальной плоскости, а перпендикулярные стене полки обоих кронштейнов постараться разместить в одной горизонтальной плоскости. Крепление соответствующими саморезами, проблем с подбором которых в настоящее время нет. Уже при монтаже кронштейнов выяснилось, что старое крыльцо мешает этой операции, и его пришлось отодвинуть на катках из кругляка (фото 5.3.8.7).

Фото 5.3.8.7. Выяснилось, что старое крыльцо мешает установке кронштейнов, и его пришлось отодвинуть

Наступил черед пола, для выверки плоскости которого крайние (боковые) лаги (доски на ребро) устанавливались по двум уровням (фото 5.3.8.8).

В плоскости, определенной боковыми лагами, выставляются остальные лаги. Поскольку погрешности монтажа и формы самих лаг могут нарушать плоскостность будущего пола, она корректируется рубанком и топором, остающимся очень важным инструментом любого настоящего мастера, ведь у стены, в частности, ничем больше притесать невозможно (фото 5.3.8.9).

Фото 5.3.8.9. Плоскостность будущего пола корректируется рубанком и топором

Дальнейшая сборка каркаса представлена на фото 5.3.8.10–5.3.8.14.

Фото 5.3.8.10. Сняв крайние (боковые) лаги, можно по месту приварить к кронштейнам дополнительные подкосы. Пора приступать и к монтажу нижней обвязки

Фото 5.3.8.11. Из листового материала (в данном случае ОСП) выкраивается и выстилается пол, куски которого крепятся к лагам саморезами

Фото 5.3.8.12. Воздвигается каркас. Нижняя обвязка – доски на ребро и плашмя (будущий порог), силовая стойка дверного проема (под левые петли), угловая стойка, зафиксированная в вертикальном положении технологическими раскосами, на раскосах кронштейнов закреплены бруски для обшивки. Соединения произведены саморезами и металлическими соединительными элементами

Фото 5.3.8.13. Аналогичные элементы установлены и на другой стороне каркаса

Фото 5.3.8.14. Навешиваем дверь и монтируем верхнюю поперечину дверного проема

Не обошлось и без накладок. Как-то вечером были выставлены все зазоры между дверью и образующими дверной проем стойками и поперечинами, а утром оказалось, что зазоры эти «поплыли». Выяснилось, что прогнулась нижняя, составленная из трех частей обвязка (фото 5.3.8.15), поскольку в ее составе не оказалось достаточно жесткого на изгиб элемента.

Фото 5.3.8.15. Прогнулась нижняя, составленная из трех частей обвязка

Ну а раз причина была выявлена, предстояла разборка всей конструкции с заменой нижней обвязки на более жесткую, что по понятным причинам не радовало. Но разобрать и переделать никогда не поздно, а почему бы не попробовать увеличить жесткость обвязки, не разбирая всей конструкции? К этому моменту ферма крыльца, за исключением лестницы, была разобрана и под рукой оказались здоровые стальные уголки, которые в итоге и решили проблему. Для этого сначала вся конструкция была выправлена домкратом, а затем к обвязке снизу одной из полок подходящими саморезами закреплен уголок (фото 5.3.8.16, 5.3.8.17). Был заготовлен и второй уголок – на случай, если эффект будет недостаточным, однако вопрос решился.

Фото 5.3.8.16. Сначала вся конструкция была выправлена домкратом

Фото 5.3.8.17. К обвязке снизу одной из полок подходящими саморезами закреплен уголок

Однако гораздо более ценным оказался извлеченный из этой ситуации урок – типичный случай «не было бы счастья, да несчастье помогло». По сути дела, по ходу был сработан силовой профиль (в данном случае тавр), состоящий из деревянного и стального элементов, способный, как выяснилось, решать довольно сложные задачи.

А вот завершающий элемент крыши тамбура был выполнен из ставшего уже привычным деревянного уголка (фото 5.3.8.18).

Фото 5.3.8.18. Завершающий элемент крыши тамбура был выполнен из ставшего уже привычным деревянного уголка

Дождь в процессе строительства – всегда не подарок. И тут уместно «сказать оду» степлеру. В данном строительстве он использовался во многих случаях, в частности, позволил «молниеносно» накрыть место работы, когда пошел дождь (фото 5.3.8.19).

Фото 5.3.8.19. Степлер позволил «молниеносно» накрыть место работы, когда пошел дождь

В конструкции тамбура был использован один стандартный лист ОСП толщиной около 10 мм. Из него были сделаны пол, дверь (о чем чуть ниже) и им же закрыт проем над дверью. Но уже в ходе работ выяснилось, что качество именно этого ОСП оставляет желать много лучшего. Вот почему пол пришлось покрыть оказавшимся в наличии ламинатом (фото 5.3.8.20).

Фото 5.3.8.20. Пол пришлось покрыть ламинатом

Однако быстро выяснилось, что ламинат далеко не лучший материал в загородном строительстве, ибо он очень скользкий при хождении в мокрой или заснеженной обуви, что требует дополнительных мер, например настилки соответствующих ковриков. Достоинством же ламината является то, что он легко моется.

Дверь. Ранее дверь уже фигурировала, но сначала ее надо было сделать. Первая дверь подобной конструкции как раз и была сделана в описываемой бане и служит 30 лет, а потому и было решено не мудрить с этим вопросом (фото 5.3.8.21–5.3.8.23).

Фото 5.3.8.21. Основное полотно двери кроится из листового материала

Фото 5.3.8.22. Подбирается, подгоняется и крепится к полотну фалькаркас

Фото 5.3.8.23. Собранную даже на технологическом крепеже дверь уже можно навешивать

Оконный блок. Помимо того что смотрящий на восток оконный блок в тамбуре отнюдь не портит внешнего вида радикально модернизированной постройки (фото 5.3.8.24), он оказался и весьма функциональным (фото 5.3.8.25). Однако описанные выше проблемы остекления в полной мере касались и этого момента. Вот почему хотелось найти что-нибудь «на скорую руку». И такой случай представился в виде антресольных деревянных рам, оказавшихся не у дел в результате ремонта городской квартиры (фото 5.3.8.26).

Фото 5.3.8.24. Оконный блок отнюдь не портит внешнего вида радикально модернизированной постройки

Фото 5.3.8.25. Смотрящее на восток окно в тамбуре оказалось и весьма функциональным

Фото 5.3.8.26. Планируемое изделие из случайных элементов легко можно смакетировать

Поскольку в дальнейшем рамы складывались в блок выборками друг к другу, то вместо обычных штапиков использовалась одна, общая для обеих рам закладная рейка, которая, кстати, закрыла неприглядные после обработки грани выборок. Изначально выбирая глубину выборок и соответственно ширину этой рейки, определяют расстояние между стеклами в блоке (фото 5.3.8.27, 5.3.8.28).

Фото 5.3.8.27. В исходных рамах не было выборок под остекление, и их пришлось сделать (ручная дисковая электропила и стамеска). Для заполнения зазоров замазкой лучше воспользоваться шпателем

Фото 5.3.8.28. Штапики в данном случае не фиксируют стекло, ибо деться ему из выборки некуда, а скрывают погрешности обработки и дополнительно уплотнят зазоры

Вот тут-то и уместно сделать обещанное ранее замечание по поводу остекления. Известно, что стекло ставится в раму с некоторым зазором, в противном случае жизнь его может быть короче периода установки, не говоря уже о каком-либо времени службы. Известна наша привычка многое делать пальцем, и тут вроде бы как раз такой эпизод. Так вот, не стоит этого делать, да еще при столь значительном объеме стекольных работ, как в данном случае, ибо это чревато… Гораздо лучше для заполнения зазоров замазкой воспользоваться шпателем.

При использовании давно известной оконной замазки типа грубого пластелина для лучшего заполнения зазоров ею неплох оказался подогрев феном, пользоваться которым при этом, однако, следует осторожно. Неизбежное при этом загрязнение стекла легко удаляется даже относительно слабым растворителем.

Традиционно все заканчивается установкой и покраской наличников (фото 5.3.8.29).

Фото 5.3.8.29. Установка блока заканчивается креплением и покраской наличников