Текст книги "Байки старого мельника 2.0"

Узбекский шарик – Курт

Давным-давно судьба забросила меня в Ферганскую долину, в город Ассаке (Ленинск) Андижанской области. Для меня, кубанского парня, в той долине все казалось необычным. Страшно дефицитные, в то время, искусственные ткани «кремплен» и «трикотин» совершенно свободно, без всякого «блата», можно было купить в любом магазинчике города. Эти ткани не пропускают воздух и, несмотря на их удивительную расцветку и невысокую стоимость, местные жители их напрочь игнорировали.

Но я хочу рассказать вам не о тканях, а об одном удивительном сыре. В Узбекистане его называют КУРТ. Старики в тёплых стёганых халатах – «чапанах» – продавали бело-коричневые шарики, соорудив из них небольшие пирамидки. Я попросил продать мне один.

– Один так возьми. Пробуй. У вас в России такого не делают и вкуса его не знают, – дехканин протянул мне невзрачный шарик.

Я с трудом раскусил твёрдый, пахнущий копчёным сыром продукт. Никакого вкуса, чуть солоноватая субстанция и все. Пожал плечами и уже собирался уходить.

– Постой, не спеши. Торопиться не хорошо. Зачем торопиться? Пробуй ещё, хорошо пробуй. Денег не надо. Так пробуй, – он протянул мне пригоршню шариков.

Я стоял, держал в руках непонятное творение рук человеческих и не знал, что делать. Честно признаюсь, есть этот продукт мне почему-то не хотелось. Отдать назад как-то неудобно. Человек ведь от души дал, зачем его обижать. Стоял я так в нерешительности, наверное, минут пять. Подошёл ещё один продавец, налил в пиалу зелёного чая, протянул мне.

– Пей батыр, а этим закуси. Потом своё слово скажешь.

Я выпил терпкий горячий чай и съел шарики. Вот теперь их вкус мне показался изумительным.

Много позже я узнал, что его делают, используя уникальную закваску. Основным сырьём для этих шариков, как и для любых сыров, является молоко. Верблюжье в Киргизии или кобылье в Татарстане и Монголии. Курт из этих видов молока получается особенно питательным и уникальным. Так как содержит множество нужных для нашего организма микроэлементов. Я бы сказал, что такой сыр – это концентрат натурального молока и естественного консерванта – поваренной соли.

Ещё много веков назад курт начали брать с собой путники, паломники, пастухи и путешественники. Такой высушенный сыр никогда не испортится в дороге. Ему не страшны суточные колебания температур. Он очень питателен и помогает легче переносить жажду в знойных степях. А если его размочить в горячей воде, то вполне можно сварить густой сырный суп, а можно и потереть его на тёрке, как приправу к овощным салатам. Ну, а о том, что курт прекрасно подходит к пиву вы, наверное, и без меня уже догадались.

Мое знакомство с нестинарами

Несколько лет назад судьба забросила меня в нашу бывшую «шестнадцатую» республику. Братушки, они, конечно, братушки, только вот почему-то практически во всех войнах последнего столетия Болгария – союзник наших врагов. Печально, но факт. Да и с «Южным потоком» как-то неладно вышло. Но я хочу поведать вам не о внешней политике этой суверенной страны, и даже не о ее бесподобном кислом молоке – «кисло мляко», которое есть только у них и нигде больше в мире. А хочу я поделиться с вами историей об удивительных людях, умеющих ходить босыми ногами по раскаленным углям. Забегая вперёд, сообщу, что я имею дурную привычку все проверять лично и, как Фома, не верить глазам своим. После всего увиденного я таки взял в руку самый маленький, крайний уголёк. Ну и, как полагается, получил сильный ожог ладони. Выходит у них все по-честному – раскалённый уголь, он раскалённый и есть. Балканские сумерки в одночасье переходят в тёмную южную ночь. Как говорят у нас – «ни зги не видно». Багрово красно мерцают раскалённые угли в потухшем костре, ну и звезды конечно тоже. Монотонно, в медленном ритме звучит бубен. «Углеходцы» настраиваю себя в такт со звуками бубна. Наконец наступает момент, когда нестинары переступают через ограничения физического тела. Мне показалось, что они переходят на другой, скажем так, «духовный» уровень. К моему немалому удивлению, я отчётливо слышу звуки волынка. Этому шотландскому инструменту тоже нашлось место на сельском таинстве. Задолго до хождения по углям, нестинары выносят православные иконы. По обычаю их несут три девочки. Иконы опускают в источник возле деревни. Его в этом болгарском селе все почитают священным. После омовения икон процессия обходит все село, кланяясь в сторону каждой хаты. Закончив довольно долгую процедуру, нестинары вводят себя в состояние транса и начинают танцевать, неся в руках священные предметы: иконы, полотенца, кадильницы. Они не просто ходят, они спокойно и ритмично пляшут на огне и не испытывают при этом никакой боли. Я смотрел на них, не моргая, и понимал, что в данный момент вижу что-то сверх естественное, простым людям совершенно неподвластное. Многовековой обычай ходить босиком по раскаленным углям связан с днем Святых Константина и Елены. Эти удивительные танцы зародились ещё в Х веке, на заре прихода в Болгарию христианства. Местная легенда утверждает, что в те далёкие времена бесконечных войн, пожары были частым явлением на болгарской земле, и однажды из одной горящей церкви прозвучал крик о помощи. Тогда один болгарский воин сквозь огонь бросился в церковь и вынес из пламени икону с изображением святых Константина и Елены. Местные жители говорят, что в момент хождения по углям, нестинары могут исцелять и предсказывать будущее. Иногда во время своего удивительного танца, нестинары берут на руки детей и подростков и проносят их над раскалёнными углями, чтобы те почувствовали жар. Таким образом из человека они изгоняют злых духов. Удивительные возможности нестинаров изучали многие учёные. Но до настоящего времени никто не смог толково объяснить, почему на босых ногах танцующих не остаётся ожогов, или почему не горит их одежда. Мои собственные фотографии с места события подтверждают, что все сказанное мною здесь – чистая правда и никакой не фотошоп.

Хороша страна Болгария или вкус Кисло мляко

После того, как я написал про болгарских «углеходцев» – нестинар, сразу посыпались письма, давай, мол, ещё, продолжай, что у них там есть интересненького. Даю, читатель, даю – твоё слово для меня всегда закон. Дорога нашей небольшой группы проходила через Шипкинский перевал, дело шло к обеду, спешить нам было не куда, вот мы и решили сделать привал в этом историческом месте. Высота этого перевала довольно приличная, как-никак 1185 метров. Наверху стоит памятник Свободы, к нему ведёт бетонная лестница. Вот я и решил, что если наши солдаты полтора века назад смогли затащить туда тяжёлые пушки, то мне по лестнице, да ещё в тени разросшихся деревьев подняться туда – просто раз плюнуть. Тем более, как говорят местные, там, наверху, сувениры всегда продают на несколько левов дешевле. Описывать моё полуобморочное состояние, когда я, высунув язык, добрался до подножья памятника, не стану. Лучше расскажу о том, как видя моё состояние, ко мне подошла пожилая женщина и молча протянула мне крынку с каким-то молочным напитком. Глаза этой жительницы близлежащего села, расположившегося на берегу реки Тунджи светились одновременно добротой и состраданием. Глиняная посудина в моих руках опустела мгновенно. Так я впервые познакомился с удивительным болгарским напитком «кисло мляко». Кое-как отдышавшись я с ужасом подумал, что мне ещё предстоит дорога назад, которая хоть и под гору, но все же моими уставшими ногами её предстоит протопать. Угадав ход моих мыслей, женщина хитро прищурилась, протянула мне кувшин побольше и сказала – «купи». В те годы отношение рубля к евро, а значит и к болгарскому леву, было вполне терпимое, выходило, что и цену предлагаемого мне товара кусачей назвать никак нельзя. Да и выбора у меня не было. Не купи я этот чудесный кисломолочный продукт – не видать мне больше родного микроавтобуса и моих дорогих попутчиков. В конце концов я же не солдат русской армии позапрошлого века, а мельник с соответствующей фигурой и весом. Увы, передать вкус этого напитка я никак не смогу, дать вам попробовать тоже. Насколько мне известно, нынешнее эмбарго не разрешает импорт молочных продуктов из стран ЕС. Остаётся только рассказать о нем. Отрыл эту удивительную бактерию болгарский врач и микробиолог Стамен Григоров. В его родном тырнском селе Извор испокон веков подквашивали молоко с помощью местной закваски. Уезжая учиться в Женеву, Стамен прихватил с собой и местную закваску. В Швейцарии он проводил свои микробиологические исследования под микроскопом и открыл палочкообразную бактерию, которая, как он решил, является основой образования данного продукта. Он поделился результатами со своим руководителем, профессором Масолу, а тот, в свою очередь, ознакомил с бактерией и русского профессора Илью Мечникова. Сам Мечников проверил исследования Григорова и подтвердил судьбоносное открытие. Однозначно было доказано – болгарское кислое молоко улучшает самочувствие, укрепляет организм, стимулирует иммунную систему человека, а также обладает противораковыми свойствами. Высокая продолжительность жизни болгар в 60—80-х годах прошлого столетия объяснялась, в основном, использованием в пище подквашенного молока. Многие десятилетия самые современные лабораторий всего мира пытаются заставить лактобацилус булгарикус развиваться в условиях местного климата. Японское правительство и частные инвесторы вложили огромные деньги, а также массу своего самурайского упорства в приручении и одомашнивании коварной бактерии. Жители страны восходящего солнца поголовно обожают продукт под названием «Кисло мляко». Но всё тщетно. Коварная бактерия ни как не желает жить в других странах, даже в самых великолепных условиях. Как выяснилось, она абсолютный патриот и размножается исключительно в маленькой и бедной Болгарии.

Метеоры или воспоминание о поездке в страну скал

Вот скажите мне, дорогие мои читатели, куда вас больше тянет после Болгарии, только честно: в мусульманскую Турцию или в почти родную, православную Грецию? Предки которой, живя в Византии, нарекли нашу с вами Русь «Третьим Римом», а четвёртому, как известно, не бывать! Вот и меня на распутье двух болгарских дорог потянуло туда, а именно на равнины Фессалии. Калимера, дорогие мои друзья – Калимера. Проехав на автомобиле, правда, в качестве пассажира, несчётное количество часов, понимаешь, что шея у тебя не металлическая и позвонки все сильнее дают понять, что пора бы и честь знать. Глаза уже сами собой закрываются, и голова либо опрокидывается назад, либо падает на грудь. Но вдруг на горизонте замелькали величественные силуэты странных скал! Уверяю вас – ни одна фотография или описание великого мастера пера не сможет передать то чувство, которое охватывает тебя, когда Метеоры появляются перед усталыми глазами. Потрясающая мощь природы, и немой восторг, и восхищение красотой этих мест, и изумление перед неисчерпаемыми возможностями человеческими. Семейство монастырей Метеоры, на мой взгляд, самый большой монастырский комплекс на территории Греции. (Я, правда, не был на горе Афон, поэтому сравниваю только с доступными простому туристу местами.) Само слово «Метеор» переводится с древнегреческого языка как «парящий в воздухе» или «небесный». Как нам рассказали местные жители, монастырский комплекс состоял аж из 24-х монастырей, расположенных исключительно на вершинах скал. Он прекрасно существовал до XVII века. Однако сейчас действуют только четыре мужских: «Великий Метеор», «Святого Николая Анапавсаса», «Варлаама», «Святой Троицы» и, что удивительно, два женских: «Русану» и «Святого Стефана». Лично у меня в голове до сих пор не укладывается, каким образом, православные монахи в средние века, не имея какого-либо альпинистского снаряжения, не только взбирались на эти отвесные скалы, но и поднимали землю, строительные материалы, чтобы возводить свои монастыри как можно ближе к богу! Откуда вообще взялись здесь эти отвесные и неприступные скалы? Порывшись на просторах интернета можно прочесть, что миллионы лет назад на этом месте было море. А впоследствии геологические процессы преобразовали этот район, и суша поднялась над морем. Сначала монахи отшельники ещё в далёком девятом веке нашли себе убежище в пещерах этих удивительных скал. Одно столетие сменяло другое, монахи со всех концов Греции и с других стран прибывали в эти удивительные места с тем, чтобы проводить дни и годы в молитве и служении богу. Лишь через пятьсот лет после прихода первых поселенцев, афонский монах Афанасий и его последователи начали строить монастырь Преображения Господня, причём выбрали для этого самую высокую скалу, не много не мало, а 600 метров над уровнем моря. Уже прошло несколько лет, как я покинул Грецию, но у меня до сих пор стоит перед глазами вид монастыря, парящего над всеми скалами и окружённого глубокими пропастями. Что ещё врезалось в память – там ни в одном монастыре нет колоколов, только деревянные била, а вот почему – догадайтесь сами, я вам на сей раз подсказывать не буду.

Эвзоны!

Да-да, именно так, с восклицательным знаком. У нас же в русском языке нет знака «восхищения». В каждой уважающей себя стране есть роты почётного караула. Даже у тех стран, которые считают, что им армия совсем не нужна, всё равно такие роты есть. Смена караула у королевского дворца, парламента или у мавзолея неизменно собирают толпы зевак и ротозеев. Красивые мундиры, начищенные до блеска пуговицы, эполеты невольно пробуждают в нашем сознании давно ушедшие времена. Однако есть страна, где караульные не носят ярких мундиров, но, на мой взгляд, именно там самые лучшие солдаты РПК. Один раз увидев этот безмолвный спектакль, вы уже никогда не забудете его. И так, мы с вами в Афинах, столице Греческого государства. Калимера, дорогие мои читатели, калимера. Эти военнослужащие такой же национальный символ страны, как и знаменитый Акрополь. Открытки и магниты с их изображением можно купить в любой туристической лавке. Конечно, сейчас их служба сугубо церемониальная, но раньше в военных схватках эвзоны проявляли удивительное мужество и стойкость. Форма караульных солдат состоит из множества элементов, каждый из которых имеет значение и свою историю. Лично меня поразило наличие юбки-фустанеллы и большие помпоны на ногах. Наличие юбки на солдате, теоретически, объяснить как-то можно. Носят же шотландцы свой килт. Думаю, что бегать по пересечённой горной местности в ней весьма удобно. Но вот помпончики на башмаках солдат выглядят просто забавно. Однако польза от этих предметов все же есть. Называются эти штуки знаете как? – «царухи». Похожую обувь носили крестьяне на севере Греции начале XX века. Обувь для повседневной жизни, конечно, была без каких-либо украшений, а вот на праздники к этим самым царухам крепили пучки шерсти чёрного цвета. Для детей малых шерсть красили яркими разноцветными красками. Во времена борьбы турками помпонам нашли практическое применение. Оккупанты запрещали грекам носить любое оружие, поэтому повстанцы, спускаясь с гор в населённые пункты, прятали остро заточенные лезвия в пучках шерсти, в носовой части царух. После победы из самых лучших партизан сформировали отряды пехоты. Вот тогда крестьянская одежда взяла да и превратилась в военную форму. Работа по пошиву такой обуви – кропотливое занятие. На одну пару уходит целых пять дней. Все производство только вручную и по особой технологии. Вы будете смеяться, но самый маленький размер обуви – 45-й, а самый большой – 53-й. Почему? Да потому, что в это элитное подразделение берут только очень рослых парней, не ниже 187 сантиметров. Форма у эвзонов тяжёлая и тёплая. На мой взгляд, в такой форме просто стоять и то трудно, а маршировать, так это вообще подвиг! Афинская жара сорок градусов в тени. А у них – двойные шерстяные чулки, килограммов по пять каждый ботинок, шапочка-феска. Это вам не туристическая панамка! И никто из них не получает тепловой удар. Почему? Да потому, что здоровье у эвзонов – железное! Теперь понятно тебе, дорогой мой читатель, почему я и поставил восклицательный знак в заголовок этого репортажа.

Особенности греческого языка

И не сказать, что греческий язык такой уж трудный, нет. Но вот соотнести произносимое с написанием – это караул. Аллес капут пополам с аллес гемахтом. Без привычки дело, кажущееся совершенно безнадёжным. На первый взгляд (а за 8 дней этот самый взгляд вторым не стал, далеко дело не продвинулось), греческий алфавит – хитрючая смесь из знакомых кириллических, знакомых латинских и незнакомо-оригинальных символов во множестве, порой, лапидарных, порой, совершенно невообразимых комбинаций. Означенная «калимера» – это ещё легко прочесть, дело некоторой догадливости – «καλημερα». А если попадается что-нибудь эдакое? Вот, например, такое: «τηλεοραση»… Все, беда, мозг отказывает в поиске ассоциаций. Шарада. А написано всего-то навсего «телевизор». Любимое слово, существенно обогатившее внутрисемейный лексикон, пишется так: KOTOПOYЛА. Вот даже не буду голову ломать, как оно там на самом деле произносится. Факт, что этот забавный термин, прочтённый нами, как «котопойло» означает, что перед вами, уж простите, «курожрайло» – то есть, заведение, в котором можно отведать курочку. Как минимум, гриль. Собственно, наше «котопойло» и переводится с греческого, как «курица», и теперь мы эту милую домашнюю птицу иначе не называем.

Сказ о самом заслуженном солдате

Хочу поведать вам, дорогие мои читатели, на сей раз не об очередном царе-батюшке и даже не о заслуженном генерале или полководце. Расскажу я вам сегодня о простом русском солдате. Имя которого за давностью лет все позабыли, а если честно, то и не помнили вовсе. Сколько таких солдат было в русской армии, разве всех упомнишь. Его назвали солдатом трёх императоров, а все потому, что мундир этого человека был совершенно уникальным – на его погонах причудливо переплелись вензеля трёх русских государей. Именно стольким помазанникам божьим присягал этот солдат. Судьба отмерила служаке удивительно долгую жизнь, ходил он по грешной земле целых 107 лет, из которых более 60 лет состоял на действительной военной службе в самом почётном звании – солдата. Рукава его выцветшего и потёртого мундира украшали поблёкшие от времени, но все ещё переливающиеся на солнышке восемь рядов золотых и серебряных нашивок. В те стародавние времена таким образом отмечалась выслуга лет и отличия в боевых действиях. Имелись у него также едва умещавшиеся на впалой груди 23 креста и медали.

Родился солдат в Симбирской губернии Курмышского уезда в конце восемнадцатого века, а именно 1785 году. Был он из семьи из кантонистов, то есть по-простому, по-нашему – солдатский сын. Эти самые кантонисты, кто не знает, со дня рождения числились в списках военного ведомства. За год до начала войны с Бонапартом он был определён в полк в должности музыканта. Однако вместо парадных маршей солдат прошёл с боями от начала до конца всю Отечественную войну. Был зачислен в состав лейб-гвардии Павловского полка. С этим полком и пошёл драться с турками в войне 1828—1829 годов. В 1836 году солдат выслужил положенные ему по закону 25 лет, однако из армии уходить не решился. В 1843 году, в возрасте 58 лет старый вояка был направлен воевать на Кавказ. Что удивительно, солдат при этом получил персональное задание, а именно – используя незаурядный военный опыт, всемерно учить молодое поколение наводить, укреплять и разводить понтонные мосты на «быстрых местных реках». По прибытии на театр военных действий наш герой попал в прославленный Нижегородский драгунский полк. Вместо обучения новобранцев в спокойных дальних гарнизонах он вместе со своим полком попал в самое, что ни есть, пекло. Был трижды ранен: дважды в обе ноги и в шею навылет. Тяжело раненого и неспособного двигаться горцы его пленили. Однако, чуть оклемавшись, он убежал из плена. Ясное дело, что за простого солдата выкупа предложить было некому. Ему исполнилось 64 года, наш герой сдаёт необходимые экзамены и по их результатом получает самый малый офицерский чин. Но менять свой потёртый солдатский мундир на офицерский старый вояка категорически отказался. Не стал даже нашивать и полагающиеся ему эполеты. Заявив во всеуслышание, что ему более самой жизни дороги солдатские погоны. Командиры этого поступка не поняли и через два года спровадили солдата-офицера в отставку, заявив, что 40 лет действительной службы более чем достаточно, да и возраст 66 лет, знаете ли. Прошло совсем немного времени, и Россия вступила в Крымскую войну. И что же вы думаете, отставной солдат тут же оказался в рядах Казанского егерского полка. Участвовал в боях на Корниловском бастионе, в самом пекле Севастопольской обороны. Здесь его в очередной раз ранило разорвавшейся бомбой. По личному указу императора Николая, после излечения его перевели в гвардию. Прошло ещё десять лет. Наш заслуженный ветеран подаёт прошение на высочайшее имя с просьбой соизволения государя отправляться на очередную войну. На этот раз в действующую армию, в Туркестанскую конноартиллерийскую бригаду в должности фейерверкера первого класса. Солдату шёл 78-й год. Целых двенадцать лет служил фейверкер в Средней Азии, участвовал в боях за Туркестан и Самарканд. В составе отряда под командой генерал-адъютанта Кауфмана совершил тяжелевший марш через пустыню на Хиву. Закончилась война в Средней Азии, пошёл воевать против турецкого ига, помогая братьям славянам, восставшим в Сербии и Черногории. Не успел закончиться этот поход, как грянула русско-турецкая война 1877—1878 годов. 93-летний солдат оказался на знаменитой горе Шипке в составе 19-й конноартиллерийской бригады. Именно здесь от взрыва бомбы он лишился левой ноги, но выжил и ещё послужил в лейб-гвардии конноартиллерийской бригады и дожил до 107 лет. Василий Николаевич Кочетков умер, как и подобает русскому солдату, в походе, будучи проездом в городе Белозерске, Новгородской губернии, 30 мая 1892 года, увы, не от пули или вражеской сабли, а от паралича сердца. Разбирая немногое вещи ветерана, нашли копию приказа об увольнении в отставку с перечислением всех чинов, наград и походов. Этот список вместе с уважительным некрологом, в котором наш герой был назван самым заслуженным ветераном русской армии, был опубликован на страницах «Правительственного вестника». Не помним мы простых героев земли русской, а без их беззаветного служения матушке-Родине не было бы и нас нынешних!