Текст книги "Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить за 20 минут"

Растения своим сильным запахом также могут отпугивать вредителей. Любое растение выделяет в воздух и почву биологически активные вещества – фитонциды, привлекающие полезных для этого растения насекомых и отпугивающие вредных, так уж устроено в природе. Поэтому, совмещая посадки одних растений с другими, мы защищаем и тех и других от вредителей. Классический пример – соседство лука и моркови. Все знают, что морковь отпугивает луковую муху, а лук – морковную. Мудрые огородники давно сажают их вместе и горя не знают. И примеров такого «удачного соседства» в природе довольно много.

Чабрец (чабер), посеянный рядом с бобовыми, защитит их от черной тли.

Настурция привлекает на себя черную тлю, снизив нагрузку на соседние растения.

Лаванда отпугнет зеленую тлю.

Бобы отпугивают проволочника. Посадите их рядом с морковью и картофелем, и корнеплоды не будут испорчены этим вредителем.

Разлейте в блюдца густой сахарный сироп с щепоткой дрожжей и разложите их вокруг капустных грядок на высоких подставках. Своеобразный запах привлечет вредителей. Прилетев на приманку, капустная белянка прилипнет к блюдцу и не сумеет взлететь.

Лук и чеснок. Они своими фитонцидами защищают не только от простуды. Смородина не повреждается почковым клещом, если между кустами посадить лук и оставить его на зиму в земле. Фитонциды лука губят паутинного клещика на огурцах.

Лук защитит морковь от морковной мухи, белой и серой гнили, а лук-порей отпугивает гусениц совки.

Мята отпугивает огневку.

Помидорная ботва обладает очень сильным специфическим запахом, который отпугивает от кустов огневку и пилильщика, а от яблонь плодожорку. Для отпугивания бабочек плодожорки и защиты от парши груш и яблонь можно высадить помидорную рассаду в приствольных кругах. Помидоры отгоняют от капусты блошку и листоеда. Защитить растения от вредителей-насекомых можно, посадив рядом помидоры, чеснок, календулу. Эти растения – репелленты, отпугивающие вредителей.

Укроп и белая горчица также хороши под яблонями, они не нравятся плодожорке. Укроп, посаженный между рядами капусты, улучшает ее вкус и отпугивает гусениц и тлю. А горчица отпугивает гороховую плодожорку от бобовых.

Петрушка защищает землянику от улиток и слизняков. Посадите бордюр из петрушки на грядку – и о химии можно забыть.

Фасоль (темная) защищает от колорадского жука. Сажайте ее рядом с картофелем и баклажанами. Фасолью полезно обсаживать и другие культуры, так как она помогает избавиться от лугового мотылька.

Огуречная трава своими жесткими волосистыми листьями отгоняет улиток. Хорошо высадить ее рядом с капустой.

Салат. Очень хорошая сопровождающая культура для капусты: защищает ее от земляной блошки. Также отпугивает ее от редиса и редьки.

Бархатцы, настурция, ноготки – самые неприхотливые и простые ваши помощники. Посадите их в междурядье капусты и по краям морковных грядок – и они отпугнут тлю, капустных и морковных мух, белянок. Бархатцы и настурция, кроме того, отпугивают колорадского жука от картофеля.

Бархатцы помогают в борьбе с нематодой.

Если вокруг участка, на котором посажены розы, сделать бордюр из ноготков, поражение роз нематодами станет невозможным.

Ароматические травы (иссоп, мята, полынь, ромашка аптечная, чабер, шалфей). Своим сильным запахом они не только отгоняют насекомых-вредителей, но и маскируют запахи овощей, которые их привлекают. Эти травы, например, можно посадить рядом с капустой, тогда они защитят ее от разнообразных капустных бабочек.

Есть и нежелательное соседство. Так, например, если вы посадите рядом малину и землянику, то спровоцируете размножение землянично-малинного долгоносика.

Как бороться без химии с болезнями растений?

Еще одна проблема, которую мы привыкли решать химией, – опрыскиваем, поливаем, замачиваем и даже не задумываемся, что иногда сами, своими руками эти болезни культивируем.

Я этим «удобрением» не пользуюсь. Оговорю сразу – это моя точка зрения. Навоз – во-первых, дорого и хлопотно: найди, купи, сохрани, раскидай. Зачем такие усилия? Да, навоз удобряет землю. Но как? В основном увеличивая в ней содержание азота. Можно спорить. Но разницы между азотом химическим и «натуральным» – из навоза – я не вижу. Переизбыток и того и другого почве и растениям вреден. Мы уже убедились в этом, когда речь шла о вредных насекомых. Перекормленные азотом стебли и листья становятся чересчур мягкими и гибкими, касаются земли, подгнивают.

Во-вторых, навоз – это хранилище, можно сказать, банк сорных трав. У меня была куча навоза на участке, досталась от прошлых хозяев. Так вот, все три года, которые она «украшала» сад, я боролась с сорняками на этой куче. Правда, в конце концов победила, застлав кучу прозрачным полиэтиленом.

В-третьих, куча гниющего навоза – это рассадник заразы. А ведь он именно гниет, а не компостируется, как это происходит в компостной куче (о правилах которой я еще расскажу), где ко всей биомассе есть доступ кислорода. А у нас советуют свалить навоз просто в большую кучу, где кислород проникает только к верхним слоям, нижние же просто гниют, поэтому микробы и патогенные грибы не погибают, а дожидаются подходящих условий, чтобы начать размножаться.

Если у вас уже куплен навоз, лучше разложите его нетолстым слоем там, где это возможно, где он не «сожжет» корни растений (например, не боятся мульчирования свежим навозом малина, смородина…). Постепенно навоз разложится так, как любая органика разлагается в природе, и затем естественным образом превратится в качественное удобрение

Кстати, перенасыщение азотом вызывает болезни растений, ослабляет их. Поэтому если вы бухнули навоза, а потом заметили, что растения у вас приболели, замульчируйте их древесными опилками, которые нейтрализуют избыток азота.

Болезни, как и вредители, привязаны к определенным культурам-хозяевам. Это все знают, поэтому более или менее опытный огородник никогда не посадит картофель после помидоров – оба растения относятся к роду пасленовых и поражаются одними и теми же болезнями. Если культуру сажать несколько лет на одном месте, то популяция вредных микроорганизмов, вызывающих болезнь, может увеличиться в несколько сотен раз. При этом некоторые болезнетворные микроорганизмы способны прожить в почве без культуры-хозяина несколько лет. Например, грибки антракноза фасоли, фузариоза и вертициллиозного вилта – до 3 лет, а килы крестоцветных – еще дольше. Это значит, что при появлении этих болезней нужна более растянутая ротация культуры-хозяина таких заболеваний, которые могут вернуться на прежнее место лишь через 4 года. Поэтому в пособиях по огородничеству часто рекомендуются именно 4-летние циклы севооборотов.

Рекомендовать-то рекомендуют, но иногда так сложно следовать этим рекомендациям. Ну, сделали вы грядку под землянику, посадили, а ее одолела какая-нибудь болезнь. Не будете же пересаживать – пока приживется, да пока опять заплодоносит. Да и места на наших шести сотках уже распланированы.

Поэтому сторонники органического земледелия советуют пользоваться «очищающими посадками». Возьмем, например, корневую нематоду. От нее сильно страдают морковь, перец, помидоры, несколько меньше – лук. Если несколько лет подряд сеять культуру, которую «любит» нематода, то избавиться от этой заразы будет очень сложно. Но достаточно один год весной или под зиму посадить ячмень, и нематода исчезнет. Можно посеять любой злак (овес, пшеницу, рожь), весной заделать стерню в почву и без опаски сеять культуру, уязвимую для нематоды.

Ниже привожу еще примеры растений-лекарей.

На перовом месте бархатцы, листовая горчица, ноготки. Они настоящие санитары. Оздоравливают и возрождают зараженную почву.

На втором месте бобовые. Они помогают картофелю.

Лук и чеснок – тоже уважаемые санитары и лекари сада и огорода. Они уничтожают патогенный картофельный гриб – фитофтору. А если посадить их рядом с огурцами, можно защитить их от бактериоза. Чеснок защищает астры, гвоздики, гладиолусы, розы от мучнистой росы, черной ножки, черной пятнистости и фузариоза, снижает заболеваемость гвоздики серой гнилью.

И конечно, пряные растения – анис, базилик, кориандр, мелисса, петрушка, тимьян, эстрагон. Запах этих растений, их фитонциды препятствуют распространению вредителей и болезней.

Есть еще и растения-соседи. Например, малина защищает яблоню от парши, а яблоня малину – от серой гнили.

Корневые выделения свеклы, посаженной по краю грядки, оздоравливают морковь.

В Приложении вы найдете таблицу, в которой указано наиболее удачное соседство растений на грядке.

Это несложно сделать, когда вы готовите землю для рассады.

Самый лучший способ – прогреть ее на сковороде, железных листах, все время помешивая. В последнее время дезинфицирую почву в микроволновке: ставлю на 1 минуту на полную мощность, после чего вытаскиваю и определяю степень нагрева, сначала пощупаю сверху, а потом в глубине. Перемешиваю и ставлю еще на минуту. Так делаю несколько раз, пока рука не сможет терпеть нагрев. Сильно нагревать почву не рекомендуется. Такое обеззараживание почвы проще, чем прокаливание ее на плите или в духовке, но уступает по эффективности обеззараживанию паром. Зато в отличие от обработки паром не требует специальной подготовки приспособления для пропаривания и займет гораздо меньше времени.

Но землю со всего сада вы, конечно, так не обработаете.

Эффектный опыт провели британские ученые. Они специально заразили почву на двух идентичных участках болезнетворными организмами: корневой гнилью помидоров и картофеля, белой гнилью лука, красной сердцевиной клубники, всеми видами болезней зерновых культур, болезнями корней цветов и др. Затем один из участков обильно удобрили компостом и оба участка засадили одинаковым набором растений. Оказалось, что на участке, удобренном компостом, больных растений было в 3–5 раз меньше, чем на контрольном. А некоторые болезни (например, капустная кила) были полностью предотвращены компостом.

Это кажется невероятным – но компост побеждает болезни гораздо эффективней дорогой химии.

Разгадка действия компоста очень проста. В компосте в процессе созревания возникает собственный живой мир. А это почти полный набор почвенных микроорганизмов, жизненно необходимых для развития здорового растения. Например, микориза защищает тонкие корни от инфекций и помогает растению в добывании питательных веществ, полезные грибки отпугивают вредных нематод, многие грибки и бактерии производят антибиотики, подавляющие патогены. Поэтому компост действует как антибиотик, оздоравливая почву.

Все, что вам нужно сделать, если вы заметили, что на каком-то участке растения болеют чаще, – это рассыпать сантиметровый слой слегка недозрелого компоста вокруг растений.

Ну, а в целях профилактики мы используем мульчирование компостом. И тем самым убиваем одним выстрелом кучу зайцев – боремся с сорняками, с болезнями, удобряем, рыхлим почву, экономим силы на поливе (об этом чуть позже).

Солнечное облучение, пропаривание почвы – очень хороший способ ее оздоровить. Для этого достаточно накрыть зараженный участок прозрачной пленкой и оставить на несколько недель (при условии, конечно, что на улице тепло и светит солнце).

Помогает ли плоскорез в борьбе с вредителями и болезнями?

Казалось бы, обработка почв с вредителями и болезнями не связана. Но это только на первый взгляд.

Любое растение прошло непростой путь эволюции и обладает множеством защитных механизмов, которые помогают ему бороться с болячками. Но только в одном случае – если мы дополнительно не создаем своим растениям проблемы. Выстоять против бактерий и против садовода они, увы, не в состоянии.

Во-первых, нужно четко различать инфекционные и неинфекционные болезни. Неинфекционные болезни вызваны условиями, в которых растения растут.

На 70 % потеря декоративности и гибель растений связана не с инфекционными заболеваниями или с вредителями, а с нарушениями условий, в которых они растут.

В первую очередь это связано с почвой, с нарушением водного баланса. Поэтому, прежде чем искать виновного микроба, подумайте, что может угнетать растение и ослаблять его. И даже если болезнь носит инфекционный характер, начните именно с условий роста, потому что чем слабее растение, тем активнее развиваются патогенные микроорганизмы. Молодое, сильное растение легче противостоит возбудителям болезней и вредителям (при не очень большой их численности).

Что больше всего ослабляет растение:

• нехватка питания;

• недостаточный полив, засыхание;

• повышенная влажность.

Серая гниль, корневая гниль, фитофтора очень быстро развиваются при повышенной влажности почвы. Недостаточная влажность может привести к гибели растения. Регулировать влажность почвы очень сложно, во-первых, потому, что от нас с вами не зависит количество дождей, а во-вторых, не всякая почва способна принять нужное вашим растениям количество воды. Вы можете поливать с утра до ночи, но твердая, плотная почва не примет воду, она будет с нее скатываться.

Поэтому первое, что нужно сделать, – не поливать без устали, а изменить почву так, чтобы в ней задерживалось именно такое количество влаги, которое нужно растениям – не больше, не меньше. И в этом, как мы знаем, нам поможет плоскорез.

Индикаторами влажной почвы являются такие растения как гравилат речной, крапива, лютик ползучий, незабудка болотная.

На избыточную влажность могут указывать такие растения как калужница болотная, рогоз узколистный, чистец болотный, водяной перец, сабельник болотный, дербенник иволистный, белокрыльник, тростник обыкновенный.

Недотрога желтая и таволга вязолистная говорят о близком залегании грунтовых вод.

А как сделать почву рыхлой? Уже не один раз говорилось в этой книге, что для этого ее не нужно копать, а лишь обрабатывать плоскорезом и использовать органическую мульчу.

От засухи спаслись. Как спастись от переувлажнения? Да так же – не копая землю, а обрабатывая ее плоскорезом!

Пористая почва не только впитает, но и равномерно распределит воду по всему верхнему слою – не будет ни застоев, ни грязи. Лишнее просто уйдет.

И вторая заслуга плоскореза – он помогает обрабатывать почту без перекопки, а значит, не губит дождевых червей, которые являются прекрасными санитарами почв.

Там, где дождевых червей вспоминают лишь в далеком прошлом, вместо нормальных бактерий развивается широчайший спектр различных патогенов. Черви обладают уникальной способностью дезинфицировать землю. Они поглощают вместе с почвой огромное количество простейших нематод, микробов, грибов, водорослей. Дождевые черви очень быстро переваривают их и выделяют гумус, который, в свою очередь, также обладает способностью подавлять болезнетворную микрофлору.

Начав разводить червей на участке, я боялась, что от ямы, в которой они живут, будет идти неприятный запах, ведь кормят червей пищевыми отходами. Но на самом деле никакого запаха не было. Потому что черви очень быстро перерабатывают отходы, убирая запах и обеззараживания их.

Плоскорез Фокина. Обработка почвы без вреда

А где же плоскорез Фокина? Книгу затеяла писать именно про плоскорез, а о нем пока ни слова.

Его я намеренно оставила под конец. Почему? Потому что если все, что написано до этого, вы прочли внимательно, то вопроса «А нужен ли мне плоскорез?» у вас уже не возникнет. Уверена в этом. И еще потому, что сам по себе плоскорез без соблюдения прочих условий – вещь, конечно, удобная, но не очень полезная. Если вы, скажем, убираете плоскорезом сорняки, а осенью все равно перекапываете землю лопатой, то скоро разочаруетесь в своем приобретении. Сорняки у вас все равно будут лезть, урожаи останутся на прежнем уровне.

Можно, конечно, было бы всего этого не писать. Ведь плоскорез в любом случае облегчает труд: вскопать участок лопатой или обработать плоскорезом – работа не сравнимая ни по усилиям, ни по времени. Но главная задача, как вы помните, рассказать не только о том, что просто, но и о том, что полезно. И плоскорез – это инструмент, который переводит садовода из разряда пользователей земли в разряд тех, кто ее понимает, любит, заботится о ней.

Почему плоскорез Фокина полезнее, чем лопата

Плоскорез действует на манер древней мотыги или сохи. То есть рыхление почвы происходит на глубине не больше 5–7 см. Сама конструкция такова, что не позволит вам вскопать ниже. Это значит, кислород будет активно поступать в верхний слой, минерализируя его, но нижние слои останутся нетронутыми, и там сформируется хороший гумус, кроме того, сохранится естественная структура – рыхлая, с ходами дождевых червей.

Устройство плоскореза не предполагает переворачивания почвы. Все остается на своих местах.

И еще одно я заметила, плоскорез – это возможность получить хороший урожай при любой погоде, какое бы гадкое лето ни стояло. Прошлое лето было у нас жутко дождливым. Лило практически не переставая. Сосед жаловался, что у него между грядками не пройти – стоит вода. А у меня сухо. Плоскорез ведь обрабатывает только верхний слой земли, а нижние слои остаются нетронутым, и поэтому вода свободно проходит на глубину, не затопляя участок. А если лето сухое и ветреное, то сосед жалуется: «Земля как порох, не пролить». У меня опять-таки все в порядке. Поливаю, конечно, но без фанатизма. Как обычно. Опять-таки, потому, что обработан только верхний слой, а нижний не тронут и прекрасно держит влагу. А поскольку корни находятся внизу, то и особых неудобств растение не ощущает.

И наконец, использование плоскореза позволило полностью отказаться от химических удобрений. А зачем? Выхожу в сад после дождя и вижу, что на грядках, на дорожках полно дождевых червей. И я их специально не покупала. Они сами объявились примерно через год после того, как полностью отказалась от перекопки. Наверное, сползлись со всего садоводства, от тех, кто каждый год разрушает их норы, губит их. А при таких помощниках мне никакая химия не нужна. Так же как и искусственное регулирование кислотности почвы. Знаете, что излишняя кислота для растений беда? Поэтому каждый год весной и осенью сыпем доломитовую муку, золу и прочие щелочи. Затем все это рыхлим, закапываем. А если живут на вашем участке дождевые черви, то про эту работу можете с легким сердцем забыть. В процессе обмена веществ черви выделяют большое количество углекислого кальция. Если червей много, кислотность почвы меняется, приближаясь к нейтральной.

Поэтому с гордостью говорю, с плоскорезом у меня растет все, что ни посади: и овощи отменные, и цветы на загляденье.

Во ВНИИ зернового хозяйства (Северный Кавказ) 18 лет изучали динамику содержания гумуса в почве в зависимости от агротехники. Опыты показали следующее: на полях, где осуществлялась глубокая вспашка почвы, количество гумуса сократилось за 18 лет на 17 % (это вообще-то 1 % в год). Там, где в почву вносили солому, – гумус сократился на 9 % (при вспашке). На полях, где вместо вспашки проводили плоскорезную обработку на глубину 12 см, гумус сократился только на 4 %. Это в четыре раза меньше, чем при вспашке. А там, где помимо плоскорезной обработки в почву вносили солому, – количество гумуса увеличилось на 2 %!

Перечислим их еще раз:

• бережное и правильное отношение к земле: перекопка без оборота пласта на небольшую глубину, что позволяет увеличивать урожаи, получать экологически чистые овощи и фрукты, экономить на удобрениях;

• легкость в работе – плоскорезом без труда может работать и пожилой, и молодой человек;

• быстрота в работе – скорость обработки земли плоскорезом – сотка в час;

• возможность выполнять разные виды работы, не отвлекаясь и не меняя инструмента;

• возможность работать стоя, не сгибая спину;

• доступность – инструмент не дорогой.

Фокин полагал, что плоскорез выполняет функции почти всех огородных инструментов. Выполнение той или иной функции зависит от того, как взять черенок в руки и какой именно прием работы выполнять. В брошюре самого изобретателя плоскореза указано, что он может выполнять до 20 видов работы. Если честно, у меня такого огромного количества видов работ просто нет, поэтому многие функции плоскореза мною так и не испробованы. И поскольку эта книга в первую очередь мой личный опыт использования плоскореза, то рассказывать буду только о тех функциях, которые я с его помощью выполняю.

Итак, у меня на участке плоскорез заменяет:

Лопату, вилы. Это самая важная, на мой взгляд, функция плоскореза. Он обрабатывает землю без оборота пласта на нужную глубину, делая ее воздухо– и водопроницаемой, создавая идеальные условия для роста и развития растений, для жизни дождевых червей, при этом не дает распространяться сорнякам. Легко не только рыхлить землю, но разравнивать ее, срезать кочки, засыпать канавки.

Косу. Плоскорез позволяет косить траву там, где большой косой работать неудобно. Был у меня разговор с соседом. Увидев, как я орудую плоскорезом, скашивая траву у забора, он стал критиковать мой инструмент. Коса гораздо длиннее плоскореза, за один замах травы можно положить больше, значит, дело идет быстрее, а маленьким плоскорезом косить – «мартышкин труд». Пришлось объяснить ему, что, во-первых, здоровому, сильному мужчине, возможно, быстрее и удобнее косить косой, а женщине, к тому же в возрасте, управиться с косой трудно. Да, честно говоря, и страшно: мне все время кажется, что попаду себе по ноге. Кроме того, от толстого корня, ветки, ствола многолетнего сорняка коса отскочит, может даже согнуться, а плоскорез плотнее, тверже, поэтому с такой работой справится лучше. А во-вторых, кошу я не все подряд, а траву у забора. Всегда очень интересно смотреть, когда кто-то пытается скосить бурьян около забора, между деревьями. И так человек приладится и этак, чтоб не испортить забор, косу, не поранить дерево. А все неудобно. Плоскорез тут вне конкуренции.

И наконец последнее, немного юмористическое замечание. Пару лет назад к нам в сарай залезли воры и украли косу. Мы очень удивились, но не расстроились, потому что коса не так дорого стоит. Муж поехал в магазин и привез новую. А дальше начались приключения. Коса-то продается в магазине не заточенная. Мой супруг полез в Интернет, чтобы изучить вопрос заточки косы. Оказалось, это не так просто. Косу прежде нужно отбить. Вооружившись молотком, он два часа провел в сарае, «отбивая» косу. В итоге после долго и упорного труда вместо косы у него в руках оказался аккуратно закрученный спиралью штопор. Может рядом с вами живут умельцы, которые могу заточить новую косу, но рядом с нами таких не оказалось. Да и косить-то не каждый умеет. Поэтому маленький плоскорез тут дает косе сто очков.

Мотыгу. Можно разбивать плоскрезом комья земли, обрабатывать твердую, слежавшуюся землю, подрубать корни деревьев или кустарников.

Тяпку. Окучиваю им картошку, делаю при помощи плоскореза грядки. Плоскорезом же я нарезаю канавки для посева семян: и глубокие, и мелкие.

При помощи малого плоскореза удаляю сорняки, рыхлю междурядья.

Как видите, все работы можно выполнить одним инструментом – взрыхлить, сделать грядку, разметить ее, разровнять, убрать сорняки, окучить.

В брошюре Фокина есть упоминания и о других инструментах, которые заменяет плоскорез. Но таких приспособлений у меня просто нет. Ни к чему. Тем более помним, что землю мы обрабатываем минимально, стараемся не вмешиваться в естественный процесс, поэтому и куча инструментов нам не нужна.