Текст книги "Практическая энциклопедия православного садовода и огородника"

Малина относится к семейству розоцветных, роду Рубус, который заключает 439 видов, но в культуру введены пока 4 вида: малина красная (малина европейская), малина щетинистая американская, малина пурпуровая и малина ежевикообразная. У нас распространены 2 первых вида и гибриды между ними. В последние годы стали возделывать малину ежевикообразную (черную). Известны первые сорта других видов: корейской, боярышниковолистной и винной. Большинство видов распространено в зонах умеренного климата.

Побеги малины

Малина по своему росту и развитию резко отличается от других ягодных культур (рис. 65). Она – типичный подкустарник с многолетней подземной частью, состоящей из корневища и придаточных корней, и надземной части, которая состоит из 1-летних и 2-летних побегов (рис. 66).

Рис. 65. Малина

Более старших ветвей быть не может. Лишь отдельные виды имеют многолетние ветви, а так называемые травянки – только однолетние.

Рис. 66. Схема строения куста малины:

1 – двухгодичный отплодоносивший стебель; 2 – одногодичный побег замещения, выросший из прикорневой почки; 3 – слабый корневой отпрыск (вблизи куста); 4 – корневой отпрыск, не вышедший на поверхность; 5, 6 – сильные корневые отпрыски, используемые как посадочный материал

Малина проходит 2-летний цикл развития надземной части. В 1-й год у саженца из почки на корневище развиваются побеги замещения, а на хорошо развитых корнях из спящих почек вырастают отпрыски. На 2-й год жизни (на 1-летних побегах) формируются цветковые почки и плодовые ветки, которые несут урожай малины. Осенью, после плодоношения, прошлогодний побег материнского растения (он уже становится 2-летним) отмирает (засыхает), а зимуют 1-летние побеги. 2-летние побеги необходимо удалить (секатором), срезав до земли.

Побеги и стебли большинства сортов малины частично или полностью покрыты шипами разной длины, жесткости и густоты. Степень, размер и форма их в значительной степени зависят от сорта. Распространенные сорта имеют многочисленные шипы на побегах, кроме некоторых более новых сортов (рис. 67).

Рис. 67. Изменчивость по шиповатости побегов малины

Корневая система состоит из корневища и придаточных корней, на которых формируются побеги. На корнях малины имеются почки. Весной из них развиваются побеги замещения (корневище) и отпрыски (на придаточных корнях). Корневая система залегает в верхних слоях (основная масса) почвы, на глубине 30–40 см. Малина всегда очень нуждается в питательных веществах, воде и воздухе. Чем менее плодородна почва (тяжелая, глинистая), тем более поверхностно расположена корневая система, на глубине 15–25 см и даже с выходом к поверхности почвы. Корни это «делают» в поисках питания, воды, воздуха и тепла. На легких плодородных почвах они могут проникать на глубину 90 см. Чем лучше развита корневая система, тем лучше, мощнее ежегодно нарастает надземная часть. Это обусловливает высокую урожайность куста. В последующие годы отпрыски образуют маточные растения с корневищами. С возрастом по мере обособления корневых отпрысков и старения основного вертикального корня (корневища) корневая система куста ослабевает. В целом же, подземная часть куста живет много лет.

Рис. 65. Малина

Однолетние побеги (побеги замещения и корневые отпрыски) в 1-й год жизни растут в длину и толщину. Достигают они 1,5–2 м и более. Рост в течение лета протекает неравномерно: вначале (с весны) побеги растут медленно, но с наступлением тепла (июнь) – интенсивно, а к осени должны полностью закончить рост с хорошо сформировавшейся верхушечной почкой. Всего вырастает до 40 междоузлий. У некоторых сортов однолетние побеги растут в основном во 2-й половине лета. Утолщение побегов обычно прекращается с окончанием роста побегов в длину. К осени побеги древеснеют. Они обычно не ветвятся.

Одновременно с ростом побега в каждом узле образуются листья. Они растут в течение 30–32 дней. При этом в средней части круглее, чем в нижней и верхней. Нижние листья оказываются в затенении, рано желтеют и опадают. Их продолжительность жизни более короткая (50–75 дней), в средней части – 95-130 дней, верхние растут до наступления заморозков. У большинства сортов листья опадают после первых заморозков.

Рис. 68. Вырезка побегов малины: слева – правильно, справа – неправильно

Малина начинает плодоносить на 2-й год после посадки. И может плодоносить на одном месте 8-10 лет. Наиболее урожайными являются кусты 3-4-летнего возраста, а с 5-6-летних урожай снижается. Урожай распространенных сортов обычно составляет до 1–1,5 кг/м². Однако крупноплодные могут обеспечивать более высокий урожай – до 4 кг/куст.

Чтобы малина была с хорошим урожаем в течение всех лет существования, кусты должны быть хорошо развиты, с довольно толстыми побегами замещения (по 8-15 штук в кусте), высотой 1,5–2,2 м.

После созревания ягод 2-летние побеги вместе с плодовыми веточками отмирают. Их необходимо вырезать и сжечь (рис. 68). Возобновление куста происходит за счет отрастания однолетних побегов.

2-3, иногда 4, почки (основная и дополнительные) формируются в пазухах листьев. У некоторых сортов их бывает только 1 почка. Почки прорастают в следующем году. Только у ремонтантных сортов почки прорастают в год образования побега – осенью, они образуют цветки, соцветия и плоды, которые могут созреть только в условиях благоприятной теплой осени.

Цветение, опыление

Цветки белые, мелкие и средние, пялилепестковые, обоеполые с большим количеством пестиков и тычинок. Такие цветки могут опыляться своей пыльцой. Цветки собраны в соцветия. Цветение неодновременное. Период цветения растянутый (конец мая – середина июня и позже).

В связи с тем, что малина цветет поздно, значительное позднее, чем другие ягодные культуры, после наступления весенних заморозков, цветки (и бутоны) ее не попадают под их действие. В этом отношении малина благодатная культура. Она, как правило, относится к самоплодным растениям, однако при перекрестном опылении завязываемость ягод повышается, ягоды более выполненные, крупные. Тем самым урожай с куста повышается. Опыление происходит с помощью насекомых, главным образом пчел, шмелей и др. Лучше всего высаживать 2–3 сорта, при самоопылении ягоды значительно мельче, часто уродливые, неполноценные.

Плоды малины

Плод – сложная сочная костянка (обычно его называют ягодой), состоящая из мелких сочных костяночек. Они соединены (сильно или слабо) и прикреплены к разросшемуся белому цветоложу. Внутри каждой костянки находится семечко.

Ягоды различаются по величине (от 1 до 4–5 г, возможно 8 г), форме (от круглых до продолговатых) и окраске: красные (различных оттенков, в том числе малиновые), желтые, темно-красные, пурпурные и почти черные. Они созревают неодновременно, в течение 20–45 дней в зависимости от сорта и условий. Созревшие ягоды не могут долго висеть и осыпаются.

Ягоды различаются по вкусу: десертные (для потребления в свежем виде) и технические (для переработки).

Малина, в целом, считается средневитаминным растением, витамина С содержится 30–75 мг%, кислотность низкая 0,91-1,99 % (в пересчете на лимонную кислоту), P-активных соединений, а также витаминов В_1; В₂, Е, РР, К – незначительное количество, каротина – 0,1–0,6 мг%.

В ягодах выявлено большое количество кофейной кислоты, немного хинной и хлорогеновой; белков 0,8–1,2 г; органической кислоты 0,9–1,4 г; 3–5 г клетчатки, 0,6–3 мг Fe; 0,3–1 мг Cu, до 27,3 мг Ca, 45 мг Р, 127 мг К; 3,9 мг Na; 24 мг Mg; 3 мг Zn; 15 мг Mr на 100 г ягод.

На побеге выделяются 3 зоны: 1. Нижняя часть побега. Почки проходят формирование при большем затенении и усиленном росте. Они не успевают пройти полную дифференциацию и в результате остаются ростовыми. 2. Средняя часть побега – формирует самые урожайные почки, а на них формируются крупные красивые ягоды. 3. Верхняя часть, где формируются только цветковые почки, из которых затем образуются ягоды. Как правило, в верхней части образуются очень короткие плодовые веточки (или вообще не образуются), и ягоды) здесь более мелкие, поэтому имея такие особенности побегов, мы можем на одном и том же сорте иметь ягоды разных сроков созревания.

Отношение к внешним условиям

Малину считают благополучной в отношении повреждаемости цветков (бутонов) в период цветения – они избегают действия весенних заморозков. Но зато устойчивость к низким температурам и перепадам температур побегов незначительная. Они могут подмерзать (рис. 69) в поздние осенние и ранние зимние, зимой от низких температур (-30…-35 °C) и при наступлении оттепелей, когда теряется закалка растений. В некоторых районах Северо-Запада побеги страдают от зимнего высыхания из-за сильных зимних ветров, когда потеря воды в побегах не компенсируется корнями. Корни малины более зимостойки, чем у других плодово-ягодных культур. Они выносят до -16 °C в почве.

Рис. 69. Различная зимостойкость сортов малины

Пригнутые побеги задерживают снег и тем самым спасаются от действия низких температур и иссушающих ветров.

Свет. Малина, вопреки ошибочным мнениям многих садоводов, считающих ее растением тенелюбивым, хорошо растет на освещенных участках. При недостаточном освещении период роста побегов удлиняется, они вытягиваются, не успевая вовремя закончить рост и подготовиться к зиме. На плодоносящих побегах боковые плодовые веточки также затягивают рост и начало созревания, снижается количество ягод. Кроме того, в условиях затенения растения ягоды значительно сильнее поражаются болезнями и вредителями. Главное – растения не должны быть затенены.

Требования к влаге и почве. Сухость воздуха и жару малина переносит плохо. Выпадение осадков в количестве 700–750 мм для растений малины считается достаточным. Для хорошего роста и плодоношения необходима влага в почве. Наибольшая потребность у растений в воде в периоды роста побегов и начале созревания. Малина образует большую листовую поверхность, испаряющую много воды. Также вода нужна для налива ягод, чтобы они были сочными. В сухих районах малина растет и плодоносит значительно хуже, чем в местах с влажным климатом. Однако, растения плохо переносят избыточно сырые почвы, не терпят застойных и грунтовых вод. Уровень грунтовых вод не должен превышать 1,5 м от поверхности почвы. При более высоком их стоянии корни малины попадают в переувлажненные слои почвы, перестают нормально развиваться и часто вымокают. На участках, плохо обеспеченных влагой, и на участках с избыточным увлажнением кусты малины развиваются плохо. Они дают мало побегов замещения и корневых отпрысков. Корневище быстрее стареет и отмирает. Насаждения на таких участках менее долговечны. Растения не выносят даже небольшого засоления почвы, вызывающего хлороз и т. п.

Для малины по механическому составу лучше всего подходят хорошо дренированные средние и легкие суглинки и супесчаные, богатые питательными веществами почвы. Допустимы и глинистые почвы, если они не затопляются и хорошо заправлены органическими удобрениями.

Выбор участка и подготовка почвы

Малина на одном месте возделывается в течение 12–15 лет, поэтому от выбора участка в значительной степени зависит урожайность и длительность эксплуатации. В Северо-Западном регионе при достатке влаги малина лучше всего растет на теплых, солнечных участках, хорошо защищенных от холодных ветров.

Сухие и возвышенные места непригодны для посадки малины, т. к. зимой оттуда снег сдувает ветром, и побеги вымерзают. Летом такие места быстро высыхают, и недостаток влаги приводит к преждевременному высыханию побегов и завязей. При этом ягоды бывают мелкие.

Малину можно сажать на склонах южного, юго-западного и западного направления – поперек склона.

Защитные полосы защищают побеги и корни от действия отрицательных температур (больше сохраняется снега). Предпочтительны уголки с естественной защитой со стороны господствующих ветров. Создание защитных полос, улучшающих микроклимат на плантации, ослабляющих наступление почвы летом, иссушение побегов зимой.

Хорошо поблизости иметь и водоем для полива, пусть даже небольшой, он увеличивает влажность воздуха, смягчает колебания температуры.

Рис. 70. Размножение малины корневыми отпрысками

Посадку производят на хорошо обработанном, чистом от сорняков участке, выровненном, заправленном органическими и минеральными удобрениями (10–15 кг навоза или компоста, 35–50 г суперфосфатов, 15–20 г на 1 м² калийной соли – в зависимости от обеспеченности почвы элементами питания). Лучшими предшественниками являются многолетние травы, бобовые в смеси со злаковыми, пропашные культуры (кроме пасленовых), овощные культуры и картофель и сидераты. На кислых почвах нужно внести известь – 0,3–0,5 кг/м² молотого известияка, хорошо использовать доломитовую муку. Повышенную кислотность можно определить по наличию на участке хвоща, щавеля, осоки, мотника ползучего и др. Уровень pH – ниже 5,1.

Рис. 71. Размножение малины:

1 – одревесневший корневой отпрыск; 2—зеленый отпрыск; 3—корневой черенок

Рост молодых растений и урожай во многом зависят от подготовки почвы перед посадкой. Подготовку почвы под посадку проводят заранее, осенью – за 1–1,5 месяца до посадки, под весеннюю посадку – с осени. Участок глубоко перекапывают и очищают его от сорняков. Нельзя сажать малину на засоренный участок, особенно многолетними корневищными сорняками (такими, как пырей ползучий) и корнеотпрысковыми (осот розовый или осот желтый).

Рис. 72. Стандартные саженцы малины

Пырей ползучий врастает в кусты, сильно истощает почву и тем самым значительно снижает урожай. Корневище пырея ползучего залегает глубоко в почве, сильно ветвится, поэтому уничтожить его в насаждениях малины практически не возможно.

Размножение малины

Малину размножают (как и другие ягодные культуры) вегетативно, а семенное размножение используется в селекции (при выведении новых сортов).

В приусадебных садах малину размножают преимущественно одревесневшими корневыми отпрысками (рис. 70). Если сорта не дают отпрысков или дают их мало, то можно размножать корневыми и зелеными черенками (рис. 71), ценные сорта – зелеными корневыми отпрысками. Можно размножать малину делением куста.

Рис. 70. Размножение малины корневыми отпрысками

Каким бы способом ни размножали малину, нужно иметь (рис. 72) здоровый, не зараженный вредителями и болезнями, хорошо развитый посадочный материал, имеющий 100 %-ю чистосортность. Посадочный материал лучше выращивать в специальном питомнике, при наличии здорового, чистосортного маточника.

Если собственный малинник чистосортен, свободен от вредителей и болезней, то можно использовать отпрыски малины для новых посадок. С больным посадочным материалом вирусные и другие заболевания переносятся на посадки. Лучше создать свой малинный маточник. Для такого маточника отмечают этикетками здоровые посадки, наиболее урожайные кусты. От них берут корневые отпрыски, сажают в маточник. Если же такой возможности нет, то от здоровых, урожайных кустов можно использовать корневые отпрыски. Они ежегодно вырастают около кустов и дальше, иногда по всему саду. Эти побеги к осени достигают нормального развития, имеют свои корни, надземный стебель (обычно одревесневший) и корневище, и их используют для посадки. Каждый куст дает по 10–15 штук (при хорошем уходе) таких побегов. Отобрав самые лучшие, остальные обязательно удаляют в течение лета. Если этого не сделать, то плантация малины сильно загущается. Выкапывают их с комом земли на корнях.

В любительском садоводстве ценные сорта размножают зелеными корневыми отпрысками. Неодревесневшие отпрыски, по мере выхода их из почвы, выкапывают с комом земли и пересаживают на отдельную гряду для доращивания, можно сажать на постоянное место. Обычно выкапывают осенью, отбирая отпрыски длиной 15–20 см с густой, мочковатой корневой системой с побегами толщиной 10 мм. Надземную часть сильно подрезают. Особенно это важно при перевозке саженцев малины, иначе необрезанные побеги с листьями очень сильно испаряют влагу, приживаемость резко снижается. Обрезать необходимо сразу же, как только выкопаны отпрыски, оставить 2–3 почки, а иногда 1. После посадки растения обязательно притеняют и систематически поливают.

Редко, но малину размножают корневыми черенками. Корневые черенки заготовляют осенью и ранней весной при выкопке отпрысков. Корни, толщиной не тоньше карандаша, режут на части, длиной 18–20 см, и хранят во влажном песке в подвале. Весной эти черенки высаживают на хорошо подготовленный с осени участок в борозды глубиной 10 см, покрывают землей и мульчируют. Расстояние между рядами оставляют с учетом возможности дальнейшей их обработки, между растениями 20–25 см. К осени из корневых черенков получают саженцы, вполне пригодные для посадки на постоянное место.

При раскорчевке плантации, в случае переноса ее на другое место, хорошие результаты дает размножение малины путем деления кустов. При делении куста на каждой части его надо оставить хорошие корни и несколько штук молодых побегов. Части со старым корневищем непригодны для посадки. Из одного куста можно получить 4–5 новых.

Малину можно размножать зелеными черенками. Это более хлопотный способ, зато можно размножить растение более быстро и исключается повторное заражение болезнями и вредителями. Для этого нужны теплицы или парники, искусственный туман.

Посадка

Малину сажают осенью и весной. Осенняя посадка лучше (конец сентября – начало октября), т. к. посаженные растения используют осеннюю и весеннюю влагу. Запаздывание с осенней посадкой приводит к тому, что саженцы не успевают укорениться и вымерзают в раннезимний период, особенно если снеговой покров отсутствует. В северной зоне Северо-Запада малину лучше сажать весной.

Весной сажают со 2-й половины апреля до 1-й декады мая, т. е. до распускания почек. Запаздывание весной приводит к большим выпадам, т. к. из прикорневых почек прорастают побеги замещения, которые при посадке обламываются. К тому же, весной, в поздние сроки посадки устанавливается засушливая погода. В результате – снижение приживаемости.

Малину размещают различными способами, и лучше – на краю приусадебного участка. От рядов малины обязательно прокапывают борозду и туда вставляют преграду для корней (доски, рубероид). Но лучше всего растения размещать в рядах с расстояниями 0,5–0,7 м между растениями и 1,5 м – между рядами. Размещают в один или несколько рядов 1 × 1; 1,5 × 1,5 (угловой способ возделывания) или 2 × 1 ленточный 0,3–0,7 × 2 м. Место для посадки разбивают по шнуру. Направление рядов лучше с севера на юг.

Посадочный материал следует подготовить заранее. При перевозке саженцы связывают в пучки, обернув рогожей, мхом или сырой соломой, хорошо все увлажнив. Если саженцы чуть подсохли, то перед посадкой корни надо на 2–3 часа опустить в воду.

Саженцы, привезенные для весенней посадки на зиму, прикапывают в канавки глубиной 25–30 см. Одну сторону делают наклонной и на нее раскладывают в один ряд саженцы. Корни и часть стеблей на 10–15 см засыпают землей, уплотняют и поливают. Вокруг места прикопки делают канавки, чтобы избежать накопления воды около корней растений.

Перед посадкой саженцы надо тщательно осмотреть, очистить от сорняков, надземную часть укоротить, оставляя побеги длиной 15–20 см. Если корни повреждены или подгнили, их обрезают секатором или ножом до здоровой ткани, а корневые мочки сохраняют. После этого корни обмакивают в болтушку из глины и навоза.

Отпрыски малины надо сажать на ту же глубину, на какой они находились в почве. Это можно определить по изменению цвета побега. Сажают в ямки 30 см в диаметре и 30 см глубиной или в траншеи. Ямы копают так, чтобы свободно разместились все корни.

Лучше сажать малину вдвоем: один держит саженец, а другой лопатой засыпает почву. Если перед копкой удобрения не внесли, то во время посадки в каждую яму кладут по 10–15 кг перегноя или компоста, 70–80 г суперфосфата и 80-100 г древесной золы. Все эти удобрения в яме перемешивают лопатой. Слишком глубоко сажать нельзя, т. к. растения, особенно на тяжелых почвах, угнетаются. Во время посадки корни надо расправить, чтобы они не загибались и не скручивались. Чтобы между корнями не осталось пустот, при засыпке саженец надо слегка приподнимать и потряхивать. Землю около него плотно утаптывают ногами. Вокруг растения делают лунки для полива. Диаметр лунок – 35–40 см.

Рис. 73. Обрезка малины после посадки

После посадки растения осторожно поливают из расчета – 1 ведро воды на 3–4 растения. При осенней посадке, если почва сухая, полив надо повторить через день. После полива земля вокруг растения оседает и плотнее прилегает к корням. Почву вокруг растения мульчируют торфом или перегноем. При осенней посадке без мульчирования растения окучивают. Весной же обязательно разокучить.

Приживаемость растений проверяют при осенней посадке весной, а при весенней посадке – летом. Вместо погибших растений можно сажать зеленые отпрыски, отделив их осторожно с комом земли от куста. После посадки их надо обильно поливать. После посадки – обязательно коротко обрезать (рис. 73).

Неприжившиеся растения следует удалить и на их место посадить новые того же сорта. Если корни у отдельных растений оголены, их надо присыпать землей, а если их замыло – прорыхлить и лишнюю землю удалить. Для сохранения влаги в почве надо как можно раньше провести первое весеннее рыхление почвы в рядах и междурядьях. Рыхление в рядах проводят на глубину 4–6 см, а в междурядьях – на 8-10 см. В течение лета рыхлят 3–5 раз. Некоторые садоводы рыхлят и в период созревания ягод. Это благоприятно влияет на урожай текущего и будущего года. После рыхления почву следует замульчировать торфокомпостом. Если нет возможности замульчировать почву, то следует чаще проводить рыхление в рядах. Особенно это важно делать после дождей для того, чтобы не образовалась корка. В течение лета надо периодически проводить полку и рыхление почвы. Осенью междурядья следует перекопать на полный штык лопаты с оборотом пласта и внести основное удобрение.

Продолжительность жизни плантации – от 10 до 15 лет. После 15 лет, как правило, плоды малины мельчают и урожай резко снижается. Это зависит от почвенных условий, удобрения, ухода, сорта. Когда участок малины теряет урожай, его выкорчевывают, занимают другими культурами, улучшающими почву, бобовыми. По прошествии 2–3 лет, с введением дополнительного удобрения и соответствующей обработки почвы, плантация малины может быть вновь посажена на то же самое место.

Внесение удобрений

Для хорошего роста и получения высокого урожая необходимо ежегодно вносить под малину органические и минеральные удобрения. На молодых посадках органические удобрения лучше вносить весной (сразу после первого рыхления почвы в рядах) по 4–6 кг/м². Навоз нужно равномерно разбросать по ряду и слегка присыпать землей для того, чтобы лучше сохранились питательные вещества. В таком виде навоз служит и удобрением и мульчей. Хорошим удобрением является древесная зола, ее вносят по 1–2 кг/м². Из минеральных удобрений применяют суперфосфат и калийную соль, которые повышают урожай ягод. Эти удобрения вносят после сбора ягод: суперфосфат – по 50–60 г/м², хлористый калий – по 30–40 г/м².

Малина хорошо отзывается на подкормку, которая способствует повышению урожая. В нашей зоне подкормку проводят в 1-й половине июня, в период формирования завязей. Для подкормки используют навозную жижу и птичий помет. Перед внесением их надо разбавлять водой: на 1 ведро навозной жижи добавляют 2–3 ведра воды, а на 1/2 ведра птичьего помета – 6 ведер. 1 ведро разбавленного удобрения вносят в расчете на 4 куста. Во избежание ожогов растений жидкие удобрения вносят в борозды, глубиной 10–12 см, которые делают на расстоянии 30–40 см от ряда растений. После подкормки борозды засыпают землей.

Для подкормки можно использовать и минеральные удобрения – аммиачную селитру (24–30 г на ведро воды), суперфосфат (50–60 г), калийную соль (30–40 г). Надо всегда помнить, что растение лучше недокормить, чем перекормить! Если опоздать с подкормкой, то затягивается рост побегов, и они могут подмерзнуть или вымерзнуть совсем. Азотистые минеральные удобрения лучше вносить весной, а фосфорные и калийные – осенью. Удобрения лучше разлагаются и действуют, если почва обладает оптимальной влажностью 80 %, полной влагоемкостью в корнеобитаемом слое. Как избыток, так и недостаток влаги ведет к плохому развитию корней и побегов, в целом снижению урожайности. Поэтому необходимы поливы в виде дождевания, полив по бороздам (с обеих сторон, можно проложить шланги к корневищам), в чаши и т. д. Промачивают почву на глубину 30–40 см. Расход воды 30–40 л/м².

Малина отзывчива на микроудобрения, главным образом, она нуждается в магнии (Mg) и боре (В). Для этого вносят доломитовую муку (4–5 г/м²) или сернокислый магний (2,5–3,5 г/м²).

Уход за растениями

Если посадки сделаны осенью, то весной растения обязательно следует разокучить. Нужно провести ревизию насаждений.

В течение лета должны отрастать побеги замещения, поскольку малину выращивают кустами или в виде сплошной ленты. При кустовом способе выращивания из побегов замещения формируют отдельные кусты, для чего на каждом корневище оставляют по 10–12 наиболее сильных, не пораженных болезнями побегов. Более слабые, больные, сломанные побеги замещения вырезают у самого основания корневища. Корневые отпрыски, выросшие между кустами в ленте и в междурядьях, выкапывают и используют как посадочный материал.

При ленточном способе выращивания из побегов замещения и корневых отпрысков формируют сплошную ленту шириной до 60 см. Корневые отпрыски, растущие за пределами ленты, выкапывают. На каждом погонном метре ленты оставляют до 30–40 наиболее сильных побегов так, чтобы они по возможности были равномерно распределены по всей ленте, а остальные вырезают до самого основания.

При ленточном способе выращивания насаждения малины более долговечны, а урожайность их выше, так как побегов на единицу площади при такой посадке больше, чем при кустовой форме. Но этот способ имеет и свои недостатки. Выращивание малины сплошной лентой требует тщательной предпосадочной подготовки участка.

При любом способе выращивания весной, в течение лета и осенью удаляют все слабые, поломанные, поврежденные болезнями и вредителями побеги, а также ненужную для посадки поросль.

Рис. 74. Способы подвязки малины: 1 – однокольная; 2 – веерная; 3 – шпалерная; 4 – коломенская

Удлинить период созревания ягод на одном сорте можно соответствующей обрезкой побегов. Участок с малиной делят на 3 части. На 1-й части стебли укорачивают до 1-й хорошо развитой почки, на 2-й – до высоты 1–1,2 м, на 3-й – до 0,3–0,5 м; самым поздним плодоношение (созревание) будет в последнем случае. Таким образом, один и тот же сорт будет созревать постепенно, в разные сроки.

Так как побеги у малины хрупкие, ломаются от ветра и гнутся под тяжестью урожая, их приходится подвязывать к кольям или жердям, в виде шпалер. Подвязка должна быть слабая, с таким расчетом, чтобы каждый побег с ягодами получил и свет, и тепло, и воздух. Существуют несколько способов устройства шпалер и подвязки (рис. 74).

Рис 75 Обрезка малины: 1 – весеннее укорачивание стеблей до живой почки: 2 – вырезка отплодоносивших стеблей; 3 – удаление лишних побегов на высоте 1,5–1,8 м; черточками показаны места обрезки

При ленточной форме выращивания малины используют шпалеры. В начале и в конце ленты вбивается по столбу высотой до 2–2,5 м. К этим столбам натягивают проволоку на высоте 120–130 см с обеих сторон ленты. Для того чтобы проволока не прогибалась, через каждые 15–20 м вбивают кол, к которому прикрепляют натянутую проволоку. Все побеги оказываются огражденными и не полегают. Такой способ не требует больших затрат силы и материалов, в то же время проволока служит опорой для побегов на весь период эксплуатации данного насаждения.

При кустовой форме выращивания малины также можно ограничиться натягиванием проволоки с двух сторон кустов вдоль ряда. Однако чаще при кустовой форме используют веерную подвязку к кольям или шпалерам.

При веерном способе подвязки побегов кол вбивают между кустами. К каждому колу подвязывают половину побегов одного куста и половину другого. При подвязке побеги равномерно распределяют по высоте кола.

Сортам с прямостоячими побегами (типа Мальборо) отсутствие подвязки не вредит, но раскидистым сортам это наносит существенный ущерб.

Совершенно непригодна подвязка побегов к колу, когда кол вбивают около каждого куста и все побеги куста, собранные вместе, подвязывают к нему. При такой подвязке часть плодовых веточек ломается и погибает. Внутри такого сжатого куста плохо завязываются ягоды, сильнее поражаются болезнями побеги, листья и плоды.

В первые 2 года после посадки в июне многие садоводы прищипывают верхушки побегов на высоте 1–1,2 м, чтобы стимулировать дополнительное ветвление. Это способствует увеличению зоны плодоношения. Есть указание, что прищипку можно делать на высоте 50–60 см. В августе побеги прищипывают, чтобы быстрее закончился рост побега в длину. В этом случае растение лучше подготовится к зиме. Если прищипку сделать рано, то она может принести вред, т. к. прорастут боковые почки, дадут короткие побеги, которые не успеют одревеснеть и могут быть повреждены морозами. Кроме того, летней прищипкой преследуется цель придать большую устойчивость побегам и получить более равномерное распределение боковых ветвей. Осеннюю прищипку рекомендуется делать в холодную и дождливую погоду, когда идет медленное вызревание древесины.

Необходимо весной проверить все посадки малины и срезать верхушки побегов (выросших в прошлом году) на 10–15 см (рис. 75). Это делают даже в том случае, если побеги совершенно не подмерзли. Подрезка необходима, чтобы «снять» слабые верхушечные почки (с побегом) и создать благоприятные условия для развития ниже расположенных почек. Эта своевременно проведенная операция обеспечит повышение урожайности малины. Все засохшие, подмерзшие или поломанные верхушки побегов необходимо срезать до хорошо развившейся почки.

Рис. 76. Омоложение куста малины

Осенью все отплодоносившие, больные, поломанные побеги срезают до земли. Одновременно удаляют все слабые побеги и ненужные отпрыски, оставляя через каждые 10–15 см один хорошо развитый, выросший в этом году. Все срезанные побеги и ненужную поросль обязательно сжигают, что предохраняет участок от вредителей. Можно мелко измельчить побеги (предварительно вынеся с плантации) и заложить в компост. Весной участок снова проверяют и удаляют то, что осенью пропустили. Можно провести омоложение куста (рис. 76).