Текст книги "Большой календарь дачника на 2023 год. Плюс лунный агротехнический календарь"

Зелень горчицы и кресс-салата можно выращивать в комнатных условиях в любое время года. Для этого на дно обычной тарелки нужно положить кусок ткани или пористую бумагу, и хорошо их увлажнить. Затем на ткань высаживают семена кресс-салата, а спустя 3—4 дня – семена горчицы. Чтобы семена быстрее проросли, посуду нужно поставить в теплое темное место (20—25 °С). После того, как семена проклюнутся, их нужно вынести на свет, а температуру снизить до 10—13 °С. Для этой цели идеально подходит застекленная лоджия.

Ткань или бумагу, на которой растет зелень, нужно постоянно увлажнять, а тарелку каждый день поворачивать на 180°. Это делают для того, чтобы растения, удаленные от света, не тянулись к нему и не расходовали запас питательных веществ.

Примерно через 2—3 недели молодая зелень даст ростки длиной 5 см, после чего ее можно использовать в пищу. Чтобы на вашем столе всегда была зелень листовой горчицы и кресс-салата, можно высевать семена этих растений каждые 1—2 недели.

Для высадки семян редиса подходят легкие супесчаные смеси. Если специальной смеси нет, можно заготовить землю из-под томатов или огурцов. Грунт в горшки или ящики насыпать слоем 20—25 см, в расчете на то, что расстояние между растениями будет 5 х 5 см. После посева необходимо поддерживать температуру почвы около 20 °С. Тогда первые зеленые всходы появятся уже на 4 или 5-й день.

После этого 3—4 дня редис нужно выдержать в прохладном месте, при 6—8 °С ночью и 10—12 °С днем. В это время ящики с редисом удобнее всего держать на застекленной лоджии. Через несколько дней температуру растениям нужно повысить до 15 °С. Редис, посаженный в горшки или ящики, не требует никакой подкормки. Его необходимо только регулярно поливать.

Через 30 дней редис можно убирать. Важно, что у редиса, выращенного таким способом, в пищу идут не только корнеплоды, но и молодая зеленая ботва.

Можно вырастить редис и в теплице. Семена этого неприхотливого и холодоустойчивого растения хорошо прорастают даже при температуре 2—3 °С. А молодые растения в состоянии переносить легкие заморозки. Единственным ограничением при зимнем выращивании является сорт. Для искусственного грунта предпочтительнее остановить выбор на сортах с круглыми корнеплодами. Это Грибовский, Тепличный, Ранний красный или Жара.

В январе, в домашних условиях можно вырастить как сладкий, так и горький перец. Для посадки нужны крупные семена специально выведенных комнатных культур. Для сладкого перца это Ласточка, Подарок Молдовы или Винни-Пух. Перед высадкой семена протравить в слабом растворе марганцовокислого калия, в течение 30 мин, после чего промыть холодной водой и высушить.

Чтобы семена лучше взошли, перед посадкой в землю их нужно выдержать во влажной ткани при температуре 25—30 °С в течение 2 суток. После того, как семена разбухнут, их следует высадить в горшочки диаметром 8 х 8 см на глубину не более 1,5 см, на расстоянии 2 см друг от друга. Земляная смесь должна состоять из равного количества торфа, дерна и перегноя, разбавленных небольшим количеством речного песка (около 1/10 части от общего объема смеси).

Если все сделано правильно, первые всходы должны появиться на 3-4-й день. А когда у растения проклюнутся от 8 до 12 листьев, и оно достигнет в высоту 20—30 см, рассаду нужно пересадить в просторную тару и поместить на подоконник на южной стороне дома. В комнате, где находятся ящики с перцем, недопустимы сквозняки и резкие перепады температуры. В светлое время суток нужно поддерживать температуру от 22 до 26 °С, ночью – 20—22 °С. При этом температура почвы не должна опускаться ниже 20 °С.

И сладкий, и горький перец – растения влаголюбивые, их может погубить даже кратковременно пересыхание почвы. Поливать растения рекомендуется один раз в 5—7 дней, но обильно, всякий раз осторожно разрыхляя почву. Удобрения вносят 1 раз в 1,5—2 недели.

Что касается жгучего перца, то его яркие стручки являются не только полезным продуктом питания, но и чудесным зимним украшением на подоконнике. В домашних условиях это многолетнее растение может давать урожай до 5 лет подряд. Однако после того как горький перец зацвел, его нужно отделить от сладкого. Горшки или ящики со жгучим перцем нужно перенести в другую комнату, или хотя бы отставить на другой подоконник.

Посадка и уход за горьким перцем аналогичны уходу за сладкими сортами. Что касается почвенной смеси, то для этого вида перца земля должна состоять из двух частей дерна и одной части речного песка.

В начале января можно приступать к выращиванию рассады томатов и огурцов. В первую неделю месяца нужно высадить семена огурцов. Для этого на стеллаж в зимней теплице насыпают землю или ставят на него горшочки с почвенной смесью, куда высевают проращенные семена. После появления первых всходов, которое обычно наступает через 2—3 дня после посадки, растениям на 30 дней нужно дополнительное освещение. Затем подросшую рассаду подкармливают и пикируют над вторым зрелым листом.

В конце месяца, когда в теплице завершится выгонка зеленого лука и корнеплодов, огуречную рассаду можно высадить на пристенные полки теплицы. При этом ряды огурцов должны отстоять друг от друга на 70—90 см, а отдельные растения в ряду – на 35—40 см.

Семена томатов необходимо сначала высадить в ящики для рассады. Этой культуре дополнительное освещение необходимо сразу же после посадки. Усиленный световой режим нужно соблюдать в течение последующих 50—55 дней. Через 15 дней после посадки томаты рассаживают в торфяные горшочки диаметром 8—10 см. Для этого нужно выбрать самые крепкие растения с нормально развитыми листьями и стеблем. Горшочки с рассадой выставляют на полки таким образом, чтобы растения не смыкались листьями. То есть, на 1 квадратный метр площади должно приходиться не более 20—25 растений.

Выращивая рассаду томатов и огурцов, нужно помнить о строгом соблюдении в теплице температурного режима. С момента посадки семян до появления первых всходов нужно поддерживать температуру от 23 до 25 °С. После того, как всходы проклюнулись, температуру нужно резко снизить. В течение последующей недели она должна быть: для томатов – 15 °С (дневная) и 10 °С (ночная); для огурцов – 18 °С (дневная) и 15 °С (ночная).

Затем температурный режим снова меняется. В погожие солнечные дни для огурцов она должна быть 25 °С, а для томатов – от 19 до 25 °С. В пасмурные дни и дневную, и ночную температуру нужно снизить соответственно на 3 или 5°. При этом относительная влажность воздуха в теплице должна поддерживаться для томатов – 55—60%, для огурцов – 70—75%.

Для выращивания огурцов и томатов в комнатных условиях необходимы семена партенокарпических сортов, горшки диаметром 20—22 см с поддонами, колышки для подвязки растений, а также специальная почвенная смесь.

Лучшие сроки для посадки и проведения агротехнических работ

Февраль

В феврале нужно продолжить заготовку органических и минеральных удобрений, сбор золы и ремонт тары под будущий урожай. Кроме того, можно приобрести сборные парники или полиэтиленовую пленку. Неплохо сходить в погреб с ревизией на предмет хранения овощей, удалить подгнившие листья с капусты и перебрать корнеплоды.

В конце февраля – начале марта можно провести процедуру, называемую «снегование капусты». Эта мера поможет сохранить овощи свежими практически до нового урожая. Для проведения снегования нужно подыскать тенистое место с северной стороны дома и утрамбовать снег. Затем вынести капусту из погреба или подвала и сложить в бурты, пересыпая каждый слой овощей 5—6 сантиметровым слоем снега. После этого присыпать снегом весь бурт полностью и закрыть его слоем стружек или опилок толщиной 1 м.

Припасенные с прошлого года навоз и органические отходы – листья, кору и измельченные стебли различных растений, нужно уложить в кучу и уплотнить. Таким образом вы создаете запас биотоплива, которое особенно необходимо в условиях теплицы. Время от времени смесь нужно проверять на предмет температурного режима. Если биотопливо начинает подмерзать, его следует укрыть землей, листьями или торфом. Если же напротив, температура внутри кучи сильно повысилась, смесь нужно разбросать вилами, остудить и снова собрать в кучу.

Дать разогреться биотопливу нужно за 2 недели до высадки растений в парники. Чтобы температура внутри кучи быстрее поднялась, смесь нужно разбросать, после чего снова собрать, но уже в рыхлую кучу. Если разогрев все-таки не происходит, его стимулируют, перемешивая сухие компоненты топлива с влажными. Допускается полив сухих ингредиентов горячей водой, а также закладка в кучу нагретых камней или негашеной извести. Чтобы биотопливо разогревалось равномерно, через 2—3 дня его снова перемешивают.

Например, если вам нужно разогреть высохшую древесную кору, то сначала ее нужно измельчить, затем смешать с сухой мочевиной, суперфосфатом, хлористым калием и известью. На 10 кг измельченной коры нужно 120 г суперфосфата, 100 г извести, 100 г хлористого калия и 55 г мочевины. Перечисленные ингредиенты тщательно перемешать и сложить в кучу. Когда температура биотоплива достигнет 55—60 °С и оно начнет выделять аммиак, можно приступать к набивке парника.

Февраль месяц наиболее удобное время для того, чтобы проверить наличие семян и определить окончательно, хватит ли их для посева. После этого нужно подготовить их к будущей посадке. Для этого семена рассортировать по размеру, дезинфицировать и прогреть. Особенно мелкие можно приклеить на бумажные рулоны.

Всем известно, что семена почти всех огородных культур сохраняют всхожесть в течение 3—5 лет. Если же нет возможности определить возраст семян, их стоит проверить на всхожесть. При больших запасах посадочного материала отобрать 100 шт. для проведения теста. Если семян немного, достаточно 10 штук.

После этого семена пастернака, сельдерея, моркови, свеклы, петрушки и других тугорослых культур нужно замочить на 2 суток, меняя воду в сосуде каждые 4 часа. Без замачивания эти семена прорастают вдвое дольше. Семена прочих овощей замачивания не требуют. Затем можно приступать непосредственно к проращиванию, которое проводится при температуре 18—25 °С. Как правило, первыми должны проклюнуться семена редиса (на 2—3 сутки), затем свеклы и моркови (на 4—5 день). А такие культуры как лук, сельдерей, петрушка и пастернак дадут первые ростки только на 7-е сутки.

Высаженные в конце января огурцы, в феврале начинают формировать в теплице. Сначала на 1,5—2 м от высоты пола протягивают две горизонтально расположенные проволоки, на расстоянии друг от друга около 20 см. (В теплицах огурцы обычно выращивают в один стебель на вертикальной шпалере, прищипывая все боковые побеги). Затем к натянутой проволоке привязывают кусок шпагата. Другой его конец закрепляют на стебле растения ниже первого листа. Следующее растение нужно точно также прикрепить к другой проволоке. По мере подрастания усов, их обвивают вокруг шпагата.

У партенокарпических гибридов удаляют первые усы и 5—7 боковых побегов вместе с цветками. На основном стебле оставляют только листья. Боковые побеги, растущие выше, оставляют, но их прищипывают на 2 листа и 1—2 завязи. Не прищипывают только основной стебель и, как только он дотянется до самого верха, его перебрасывают через вторую проволоку и закрепляют. Главный стебель нужно прищипнуть только в том случае, если он вытянется на 2—3 листа ниже второй шпалеры. Боковые побеги тоже прищипывают, но только тогда, когда они отрастут более чем на полметра.

Формирование опыляемых сортов огурцов происходит по более простой схеме. У них не удаляют нижние листы и завязи, и не прищипывают основной стебель, даже если он опустился ниже шпалеры. У таких сортов прищипывают только боковые побеги в самом низу, укорачивая их на 1 лист и 1 завязь. Побеги среднего яруса нужно прищипнуть на 2 листа и 2 завязи, а самые верхние – на 3—4 листа и столько же завязей.

Тепличные огурцы требуют к себе особого внимания и тщательного ухода. Своевременного полива, рыхления почвы и внесения удобрений. Растения подкармливают каждые 10—12 дней, чередуя внесение органических и минеральных удобрений. Можно подкармливать огурцы аммиачной селитрой, суперфосфатом, сульфатом калия или навозной жижей. Для этого в 10 л воды развести 10 г аммиачной селитры, 20 г простого суперфосфата и 10 г сульфата калия. Навозную жижу разводят водой в соотношении 1: 10.

В отличие от партенокарпических гибридов, опыляемые огурцы требуют к себе особого внимания в момент цветения. В это время нужно вооружиться мягкой кисточкой, чтобы проделать ту работу, которую в природе делают пчелы: перенести пыльцу с мужских цветков на женские.

А ускорить созревание плодов можно следующим способом: поставить в теплицу бочки с навозом или куриным пометом, которые насытят тепличный воздух углекислым газом.

На последней неделе февраля можно высадить рассаду томатов в теплицу. Рост рассады к этому времени обычно достигает 15—25 см, и у него развивается цветочная кисть. Перед высадкой необходимо полить и тщательно подготовить почву. Рассаду высадить по схеме 25—30 х 50 см. Лунки под каждое растение должны быть глубиной 8—10 см. В каждое углубление поместить 2—3 г гранулированного суперфосфата, после чего в почву помещают торфяной горшок с растением и заделывают лунку.

Рассада в почве должна находиться на уровне горшка, так как засыпать подсемядольное колено землей нежелательно. После посадки растения поливают под корень и подвязывают на шпалеры тем же способом, что и огурцы. Часто поливать томаты не рекомендуется. Чрезмерная влажность может повредить растению. По мере роста куста пасынки удаляют при помощи садового ножа. Эту операцию желательно проводить рано утром.

Когда кусты томатов вырастут до 1,5-метровой высоты нужно оборвать у них нижние листья до первой плодовой кисти. Больные и высохшие побеги и листья также удаляют. После формировки первых плодов у куста нужно удалить верхушку основного стебля на 6—7 кистей.

С самого начала месяца в теплице или у себя дома нужно посеять на рассаду семена томатов для содержания в весенних теплицах с биотопливом. С конца второй недели февраля приходит время высаживать семена огурцов и томатов, которые можно содержать на подоконнике. В двух первых случаях ранные огурцы и томаты можно будет подать к столу уже в конце мая – начале июня. В конце февраля начинают сеять томаты на рассаду, предназначенную для посадки в открытый грунт.

В 20-тых числах февраля приходит время для посева рассады капусты всех разновидностей – цветной, листовой, белокочанной, савойской, брюссельской, а также стручкового перца. По давно установившимся правилам, семена капусты следует высевать в рассадные ящики за 40—60 дней до посадки в открытый грунт.

Ящики для капустной рассады готовят особенно тщательно. На дно нужно положить дренаж – черепки, битый кирпич или крупный речной песок. После этого насыпают слой предварительно просеянной почвенной смеси (2 части перегноя +1 часть огородной земли). На 1 ведро такой смеси добавляют 1 кг песка и 2 стакана золы. Золу с песком можно заменить и другой добавкой, состоящей из 3-х частей низинного торфа,1 части опилок, 0,5 части разведенного коровяка (1: 1) и 1 стакана гашеной извести (140 г на ведро смеси).

Семена капусты обычно высевают поперек ящика, выдерживая расстояние 3—5 см между рядами и 0,5—1 см между растениями. Более часто семена сажать не рекомендуется: сеянцы будут ослабленными, и у них со временем может развиться черная ножка.

Посаженные семена капусты нужно засыпать слоем песка толщиной 0,5 см, после чего растения полить и закрыть ящики стеклом или полиэтиленом. До появления всходов температура воздуха в помещении с рассадой должна быть 18—25 °С. Через 8—12 дней, после появления первых всходов, ящики придвигают ближе к источнику света, а температуру снижают до 10 °С ночью и 16 °С днем.

Для рассады сладкого перца температура воздуха должна быть на 5 или 6˚ С выше.

На 10—12 день после появления всходов рассаду перца и капусты нужно пересадить в горшочки. Для пикировки выбирают самые здоровые растения, а слабые и больные выбраковывают. Чтобы перец лучше ветвился, нужно срезать у него самый кончик основного корня Растение при этом нужно придерживать не за стебель, а за листья.

В горшочках с землей при помощи колышка нужно сделать ямки, в которые опустить корень растения, стараясь его не загнуть. Вокруг корней не должно быть и пустот. Для рассады перца пригодны горшочки диаметром 8 см, для рассады капусты – 6 см. После пикировки, землю в горшочках нужно присыпать смесью извести (5%) и перегноя (95%) или золы. Затем растения полить и тщательно проветрить помещение: эта мера должна предотвратить болезни.

Поливают рассаду капусты и перца один раз в неделю. При этом лучше использовать не обычную воду, а теплый раствор марганцовки. Раствор приготавливают из расчета 3 г марганцовокислого калия на 10 л воды. После пикировки и практически до самой высадки, температура в помещении с рассадой должна быть 10—12 °С ночью и 14—16 °С днем.

В дальнейшем температурный режим в теплице будет зависеть от погоды и освещенности. В солнечные дни – 25—28 °С, в пасмурные – 18—20 °С при этом ночью температура неизменно должна быть ниже – 15—16 °С.

За период выращивания рассаду перца и капусты дважды подкармливают раствором коровьего навоза (1: 10) или специальной огородной смесью (60—70 г удобрения на 10 л воды).

В конце февраля – начале марта нужно посеять на рассаду семена сельдерея для открытого грунта. Семена сеют в ящики с заранее подготовленной почвенной смесью, состоящей из 1 части перегноя, 1 части дерновой земли и малым количеством речного песка.

Перед посевом семена нужно на сутки замочить в воде. При посеве придерживаться схемы: глубина – 0,8—1 см, расстояние между семенами – 3 х 3 см.

Пикировку рассады делают через месяц, пикируя в каждый ящик примерно по 70 сеянцев в двухлистовой фазе. Поливают растения по мере необходимости.

Если листья у саженцев слишком бледные, их нужно подкормить мочевиной. Раствор для подкормки приготавливают из расчета 15 г удобрения на 10 л воды. Температура воздуха в теплице при этом должна быть 10—12˚ ночью и 14—16˚ С днем. Если по каким-то причинам температура понижается, то рассада может пойти в стрелку.

Высадку в открытый грунт можно производить тогда, когда у сельдерея будет 4—5 настоящих листа.

С глубокой древности известно, что Луна оказывает огромное влияние на растительное царство Земли. Еще в незапамятные времена крестьяне рубили деревья на дрова или для строительства домов только в новолуние: в это время любое растение поглощает минимум влаги. Соответственно, если дерево заготовлено в полнолуние, в нем содержится слишком много влаги. А влажные дрова, как известно, плохо горят, да и избу рубить из сырого материала страшновато: такое дерево очень быстро сгниет и дом обветшает.

В те же далекие времена знахари занимались сбором целебных трав. Лучшим временем для этого считалось первое утро после полнолуния, а самым ценным сырьем были растения, собранные под Луной при воздействии созвездия Рака.

Каждому школьнику известно, что Земля испытывает на себе притяжение Луны, и, соответственно, подпадает под ее влияние. Так, например, в клетках растений изменяются химические и биологические процессы. Замечено, что в полнолуние любые плоды и овощи растут значительно быстрее, чем при других фазах. Именно поэтому опытные садоводы и огородники предпочитают пользоваться лунным календарем.

Посадку рассады или семян лунный календарь рекомендует производить тогда, когда Луна переходит в продуктивную фазу. А вот бороться с сорняками и вредителями лучше в непродуктивной, засушливой.

Урожай корнеплодов нужно снимать тогда, когда спутница ночи находится в непродуктивной, убывающей фазе. Полив лучше приурочить ко дню, когда Луна подпадет под влияние Рака. Луна под воздействием Льва – самое лучшее время для рубки деревьев, прополки и сбора корнеплодов и фруктов. А вот корнеплоды, собранные в то время, когда Луна находится под действием Рака, Весов, Скорпиона и Рыб, плохо хранятся.

Семенные корнеплоды нужно убирать непременно в полнолуние. А сажать сад тогда, когда Луна проходит свою последнюю четверть. При растущей Луне посадку целесообразнее отложить, так как посаженные в эти дни деревья плохо приживутся или будут долго болеть.

Лечат растения тогда, когда Луна идет на убыль. Вообще, и лечение, и окучивание, и подкормку растений нужно производить тогда, когда они находятся в фазе наибольшей восприимчивости. На четвертой неделе лунного месяца до новолуния. В это время растение особенно пассивно, поэтому легко поддается лечению и прочим видам воздействия.

Однако незадолго до новолуния, растение вновь активизируется, и в это время лучше избегать любого воздействия на него. Не стоит, например, производить обрезку деревьев в полнолуние. В это время они буквально пропитаны жизненными соками, и неумелое вмешательство извне может им только повредить.