Текст книги "Большой календарь дачника на 2023 год. Плюс лунный агротехнический календарь"

Окулировку дичков проводят после 15 июля. Сначала окулируют косточковые, затем семечковые. Перед этой операцией нужно разгрести кучи вокруг подвоев и удалить разветвления в нижней части штамба, так как они сильно мешают окулировке. Если подвои не были окучены, боковые побеги у них удаляют за 1,5—2 недели до окулировки. Если июль выдался сухим и жарким, перед проведением окулировки дички нужно полить, а в день проведения операции протереть штамбы подвоев влажной тряпкой.

За день до окулировки нужно подготовить черенки. Их нужно срезать с периферийных ветвей культурных деревьев с самой освещенной стороны. Черенки должны быть толщиной около 5 мм со здоровыми вызревшими почками. Лишние листья следует удалить, а сам черенок при этом должен быть не длиннее 6—12 см. На окулировку пойдут только самые развитые почки, взятые из середины срезанных черенков. До начала операции их хранят во влажной ткани или бумаге, обернув сверху полиэтиленом.

Саму операцию проводят следующим образом: левой рукой берут подготовленный черенок и острым садовым ножом надрезают кору ниже почки на 15—20 см. После этого кору осторожно срезают так, чтобы не повредить при этом глазок. Начало среза должно находиться выше почки примерно на 1 см. Глазок срезают вместе с частью коры и тонким (менее 1 мм) верхним слоем древесины.

После этого берут глазок в левую руку за листовой черенок, а правой в это время делают Т-образный надрез на дичке. Надрез должен находиться от почвы на расстоянии 5—6 см. Вначале на дичке делают поперечный надрез, затем продольный и не отрывая ножа, осторожно отгибают угол коры. Под отогнутый угол вставляют глазок и продвигают вниз до тех пор, пока он не дойдет до поперечного надреза. Затем отогнутую кору нужно пригладить, а глазок обвязать полиэтиленовой лентой шириной 10 мм и длиной 25—30 см.

Можно проводить окулировку дичков одновременно двумя глазками, расположенными на одном уровне, но с разных сторон ствола. Результат окулировки будет виден через 1,5—2 недели. Если в месте надреза глазок не изменил своего цвета, значит, операция была проведена правильно. Если же он потемнел, значит, окулировку нужно повторить, но уже на другом месте.

Опытные садоводы делают окулировку другим способом: «в приклад». Для этого глазок вставляют не в Т-образный вырез, а в «кармашек», вырезанный на подвое. Процент приживаемости глазков при такой окулировке значительно выше, однако здесь требуется особенно тщательно провести обвязку.

Во второй половине июля начинают собирать ягоды смородины и крыжовника. Черную смородину убирают в два этапа. Емкость тары под ягоды не должна превышать 2—4 кг. За 25—30 дней до сбора ягод нужно прекратить опрыскивать растения ядохимикатами. Сухая, правильно собранная и транспортированная черная смородина хранится в холодильнике до 5 дней при температуре 5 °С. У красной смородины и крыжовника срок хранения несколько дольше – 7—10 дней.

В начале июля растения первого года посадки со светло-зелеными листьями нужно подкормить.

В процессе созревания ягод, малину обязательно подкармливают. Это могут быть калийно-фосфорные удобрения, после чего землю вокруг растений нужно прополоть и посыпать мульчей.

Незадолго до сбора ягод нужно заняться посадкой новых кустов. При этом слабые побеги нужно удалить так, чтобы в ряду осталось не более 5—6 растений на погонный метр.

Плодоносящие ветви нужно подвязать так, чтобы ягоды повернулись к солнцу. Слишком длинные побеги необходимо оттянуть от плодоносящих и подвязать с северной стороны грядки.

Собирать ягоды нужно по мере созревания, но не реже, чем 1 раз в двое суток. В качестве тары под малину особенно хороши корзины из драни емкостью не более 1,5—2 кг.

В июле с плодоносящих кустов земляники собирают урожай. После окончания уборки ягод кусты поливают, а землю пропалывают и рыхлят. Сильно разросшиеся усы убирают из междурядий, а старые кусты омолаживают: подрезают лопатой надземную часть на глубину около 0,5 см. Омоложенные растения также необходимо полить, удобрить, и взрыхлить вокруг них почву.

Во второй половине июля наступает самое лучше время для посадки земляничных кустов. Опытные садоводы размножают только самые лучшие кусты наиболее урожайных сортов. Для этого с 2—3 летнего куста нужно отобрать несколько молодых розеток и отсадить для подращивания на выбранное место. Розетки с плохо развитыми корнями следует укрыть от солнца и хорошо полить.

Перед посадкой почву в рассаднике нужно перекопать, разровнять и увлажнить. Чтобы молодые растения лучше укоренились, место для рассадника лучше выбрать затененное. При перекопке в землю можно добавить суперфосфат из расчета 60 г на 1 кв. метр. Розетки в рассадную грядку высаживают плотно, на расстояние не более 10—15 см друг от друга. Чтобы не дать почве пересохнуть, ее нужно мульчировать соломой, торфом или перегноем.

Хорошо развитые кустики с хорошей корневой системой лучше рассадить гнездовым способом (50х50), с таким расчетом, чтобы растения в первый же год могли дать усы. Если такие кустики зацветают и образуют завязи, их ощипывают, не давая созреть.

В этом месяце зацветают клематисы, лилии и дельфиниум. Если хризантемы в течение прошедших месяцев слишком сильно разрослись, лишние побеги нужно срезать и закопать в землю там, где водится медведка. Этот вредитель очень плохо переносит запах хризантем.

В течение всего лета участок земли, предназначенный для посадки гиацинтов, нужно содержать в образцовом порядке. Из земли следует удалить все сорняки. Однако держать землю незанятой – непозволительная роскошь для дачника. Поэтому ее можно использовать, засадив быстро созревающими овощами или однолетними цветами.

Примерно за 10 дней до высадки луковиц, землю нужно перекопать и внести удобрения: калийные соли и азотную смесь. Вносить их нужно дважды: осенью пред посадкой растений и весной при внекорневых подкормках.

Гигантские и крупноцветковые сорта гладиолусов требуют подвязки либо к натянутым вдоль грядкам веревкам, либо к вбитым в землю кольям. В противном случае соцветия могут искривиться. Срезать соцветия тоже нужно правильно. Нельзя срезать колос, оставив часть стебля не закрытым листьями. По возможности нужно оставлять как можно больше листьев на стебле. Для этого стоит освоить один несложный прием срезки. Остро заточенным ножом проколите стебель на нужной высоте и, осторожно прокрутив его в стороны, вытяните. При таком способе срезки, листья, оставшиеся на растении, получают только порезы. Кроме того, имеет значение и время срезки цветов. Как любые другие цветы, гладиолусы нужно срезать либо рано утром, либо вечером, после захода солнца.

Срезанные гладиолусы стоят в вазе от 10 до 15 дней, поочередно распуская бутоны. Для того чтобы соцветия дольше не увядали, стебли срезанных цветоносов нужно опустить в воду и освежить, сделав новый срез. Затем цветы ставят в вазу, погружая стебель в воду до первого цветка. В прохладном помещении вдали от прямых солнечных лучей букет будет стоять дольше. Чтобы продлить жизнь срезанных цветов, можно бросить в воду несколько таблеток активированного угля или положить серебряный предмет.

В июле с кустов удаляют отцветшие розы и перестают подкармливать растения азотными смесями. В этом месяце лучше внести в почву калийные удобрения, чтобы новая древесина розовых кустов успела до заморозков вызреть.

В июле можно размножать розовые кусты одревесневшими черенками. Для этого отцветающий побег срезать секатором, удалить верхнюю часть с опадающими цветами, листья, и невызревшую часть древесины. Оставшуюся часть побега разрезать так, чтобы на каждом заготовленном черенке осталось по 4—5 междоузлий.

Подготовленные черенки высадить под стеклянные банки или в парник таким образом, чтобы над поверхностью почвы остались 1– или 2 листовые почки. Остальные почки нужно присыпать землей и тщательно полить посаженные растения. К началу осени некоторая часть черенков должна укорениться и образовать молодые побеги. Новые растения необходимо закалять. Для этого банки с них периодически снимают, а если черенки посажены в парник, то его рамы открывают.

Лучшие сроки для посадки и пересаживания садовых растений

Август

В августе солнечные теплые дни продолжаются, но в конце второй декады месяца уже начинает веять осенней прохладой. Как правило, август несколько суше июля. Даже если в этом месяце бывает обильный дождь, он все равно не может восполнить запасы влаги в почве. Так велико бывает испарение. Но приближение осени дает о себе знать. Ночи становятся холоднее, вечером над садом повисает туман, а утром на траве видна обильная роса.

В начале месяца снимают урожай черной смородины, а в саду в это время наливаются яблоки. В полях начинается уборка озимых, в лесу появляются грибы и спелые орехи. А над горизонтом по вечерам вспыхивают зарницы, предвещая ясную и сухую погоду. Примерно с середины августа пернатые друзья сада собираются улететь на юг, а в конце месяца с деревьев постепенно начинают опадать листья.

В августе в саду предстоит много работы. Если месяц выдался засушливым, землю в приствольных кругах плодовых деревьев и ягодных кустарников обязательно рыхлят, одновременно выпалывая сорняки. После этого растения обильно поливают. Если же в августе часто идут дожди, то описанные работы не проводят. Не скашивают и траву, если сад находится под культурным задернением.

В августе заканчивается рост и созревание всех вегетативных органов растений. Почки, отвечающие за этот процесс, вступают в период покоя. Отплодоносившие стебли малины начинают усыхать, и их вырезают. Однако рост корней в этот период активизируется. Поэтому в этом месяце вырезают старые побеги у смородины и крыжовника. Кроме того, у ягодных кустов удаляют верхние части ветвей, пораженные мучнистой росой.

После обрезки смородину и крыжовник можно опрыскать бордоской жидкостью или раствором мыла с кальцинированной содой. Для приготовления второго раствора необходимо растворить в 10 л воды 50 г хозяйственно мыла и 50 г соды. Кроме названных растворов можно опрыскать кусты настоем коровяка. Для этого 1 часть перепревшего коровьего навоза нужно разбавить 3 частями воды. После обрезки и обработки кустарников нужно взрыхлить почву и хорошо полить растения.

В этом месяце в саду проводят обрезку низкорослых деревьев, призванную регулировать их рост. Для этого у груш и яблонь нужно удалить все вертикальные побеги в верхней части крон. После этой операции активизируется фотосинтез в листьях, находящихся внутри и в нижней части кроны. И улучшается вкус плодов, прежде затененных вырезанными побегами.

У косточковых (сливы) вертикальные побеги вырезают только частично. Остальные отклоняют от ствола до горизонтального положения. Эта мера активизирует закладку будущих плодовых почек.

Кроме того, и у семечковых и косточковых культур в августе вырезают все больные, засохшие ветви и околоствольную поросль.

Из приствольных кругов плодоносящих деревьев ежедневно убирают падалицу. Негодные к переработке плоды закапывают вне сада, на глубину 35—40 см. С вишневых и сливовых деревьев нужно удалить негодные к переработке плоды и наплывы камеди. Места, где были обнаружены наплывы, обработать медным купоросом и замазать садовым варом. Вместо обработки купоросом можно обеззаразить раны на косточковых старым дедовским способом: натереть их пучком щавеля.

У поздних сортов вишни плоды нередко высыхают прямо на ветках. Это происходит в результате заражения растения коккомикозом. Пораженное этой болезнью дерево после сбора ягод нужно опрыснуть 4% раствором мочевины, а больные и отмершие ветви вырезать.

В питомнике можно продолжить начатую в июле окулировку семечковых – груш и яблонь. Самыми лучшими сроками для окулировки считается период с 20 июля до 20 августа. Если на сливах или вишне не прижились глазки, можно повторить окулировку в августе, вместе с окулировкой яблонь и груш.

В августе необходимо высадить рассаду земляники. Если высадить ее позже, растения не смогут как следует укорениться в почве. Перед высадкой корни каждого растения обмакнуть в навозно-глиняную болтушку, а после посадки полить, и мульчировать почву торфом или перегноем. В течение августа можно полить рассаду еще 2 или 3 раза.

С кустиков земляники второго и первого года плодоношения нужно оборвать все высохшие и поврежденные листья, подкормить растения минеральными удобрениями и обильно полить. В конце августа следует внести удобрения и под землянику, плодоносящую третий год. Для этого на 1 кв. метр почвы понадобится 4 кг перегноя. Можно заменить перегной полным комплексным минеральным удобрением, после чего почву обязательно хорошо полить.

Если листья земляники поражены бурой или белой пятнистостью, ее необходимо опрыскать 1% бордоской жидкостью. Кусты, зараженные нематодой нужно выкопать и сжечь.

В августе с летних деревьев снимают остатки груш и яблок. Если плоды легко отделяются от ветвей и приобрели сортовую окраску, их не рекомендуется оставлять на деревьях. В противном случае они переспеют и потеряют вкус. Съем закладывают на хранение в погреба, где неповрежденные плоды могут сохранять свои качества в течение месяца. В отличие от косточковых, груши и яблоки можно снимать с деревьев и недозрелыми. Они имеют свойство доспевать при хранении. Кроме того, слегка недозрелые плоды семечковых не развариваются при варке компотов.

Если яблоки или груши собраны в жаркую сухую погоду, перед закладкой в погреб их следует охладить, и только после этого вынести в погреб или подвал. Недозрелые груши после уборки рекомендуется на несколько дней оставить в тепле. Так они быстрее «дойдут» и станут пригодными для более долгого хранения.

Увеличить срок хранения плодов можно и следующим способом. Плоды необходимо снимать с дерева по одному и сразу же укладывать в подготовленную тару, а не насыпью. Для хранения яблок хорошо подходят полиэтиленовые пакеты емкостью до 1,5 кг.

Подвал или погреб для хранения фруктов готовят заранее: белят стены гашеной известью с добавлением в раствор небольшого количества медного купороса (на 10 л побелки 100 г). Если в помещении ранее была замечена серая или белая гниль, необходимо предварительно окурить погреб серой. Для окуривания 1 куб. метра погреба достаточно 30 г садовой серы.

Если ранее на деревья не накладывали ловчие пояса, это еще не поздно сделать в августе. Червивую падалицу нужно убирать из-под деревьев каждый вечер, так как гусеницы плодожорки ночью выберутся из упавших плодов.

Для уничтожения бабочек используются кислые приманки из отвара падалицы. Для этого упавшие плоды нужно собрать, залить водой и прокипятить в течение 20 мин., после чего настоять 2 суток. Готовый отвар процеживают, добавляют сахар и разливают в банки. Банки с готовой приманкой развешивают на деревьях наклонно: в этом случае птицам будет удобнее склевывать попавших в ловушку насекомых.

В этом месяце спелые плоды может поразить плодовая гниль. Самый эффективный способ борьбы с этой болезнью – своевременный сбор и уничтожение упавших плодов. Огромный вред деревьям приносит и древесница въедливая, гусеницы которой проделывают глубокие ходы в древесине. Для борьбы с древесницей, нужно намочить ватные тампоны керосином, вставить их в ходы, а наружное отверстие заделать глиной.

Против трипсов, клещей и тли можно применить настой чеснока. Для этого 150 г очищенных и измельченных зубчиков чеснока залить водой в трехлитровой банке, плотно укупорить и оставить на 3 суток в темном месте. На каждые 1,5 л процеженного настоя добавить 3 л свежей воды и 40 г измельченного хозяйственного мыла.

После сбора ягод с кустов крыжовника и смородины, старые, сломанные и сухие ветви нужно вырезать. Кроме того, нужно удалить побеги, поврежденные стеблевой галлицей и стеклянницей.

В середине августа садоводы приступают к делению азиатских гибридов лилий. Для деления пригодны 4 или 5-летние растения. Вообще, не рекомендуется держать лилии на одном и том же месте в течение более 5 лет. Их необходимо пересаживать. Перед делением полив растения прекращают, почву рыхлят, удаляют сорняки и старые цветоносы.

Для деления подходят только здоровые растения с ярко окрашенными сочными стеблями. Их нужно осторожно выкопать из земли, стараясь не поломать. Затем с корней удаляют бурые чешуйки, а сами корни укорачивают на 10—15 см. После этого корневище разделяют на отдельные луковицы с корнями и высаживают на заранее подготовленные места.

Примерно за неделю до этой операции готовят почву. Ее перекапывают и вносят удобрения: суперфосфат и перепревший навоз. Однако минеральные и органические удобрения нужно вносить в почву в разные сроки. Перемешивание одного с другим не допускается.

Отделенные луковицы заделывают в почву на глубину, равную размеру луковиц в высоту, умноженную на три. Самые мелкие луковички заглубляют на 5 см, крупные – не менее чем на 15 см. Расстояние между растениями также должно соответствовать размеру луковиц – от 15 до 30 см.

Некоторые виды лилий можно размножать бульбочками. Перед посадкой их нужно обработать 0,5% раствором марганцовки (на 1 л воды 1 г марганцовокислого калия), после чего высадить в подготовленную бороздку, где земля предварительно перемешана с чистым речным песком.

Если вы только думаете о том, чтобы посадить лилии, то в августе самое время для приобретения посадочного материала. При этом нужно помнить, что луковки лилий обязательно должны иметь корни.

В третьей декаде августа выкапывают и рассаживают пионы. Это довольно сложная работа, так как корни старых кустов тесно переплетаются между собой. Разделить их на части можно только при помощи деревянного кола, который вбивают в центр корневища. Таким образом, нужно разделить корневище на 2—5 частей, на каждой из которых имеется по 2—5 глазков. При этом корни у каждой части должны быть не короче 8—10 см.

Каждую часть корневища тщательно очищают. Удаляют старые части с мелкими почками, после чего дезинфицируют посадочный материал 0,1% раствором марганцовокислого калия. Разделенное корневище должно находиться в растворе не менее 25—30 минут.

В конце августа приступают к делению и рассаживанию 3-4-летних примул. После того, как куст выкопан, корневище легко разделяется на несколько розеток с корнями. Эти цветы разрастаются очень быстро, поэтому расстояние между новыми растениями должно быть не менее 30—40 см.

В этом месяце готовят грядки под тюльпаны, которые в это время должны храниться в сухом прохладном месте. Почву под тюльпаны готовят практически так же, как для лилий: перекапывают и посыпают суперфосфатом (80 г на 1 кв. метр) и известью (50 г на 1 кв. м).

Гладиолусы размножают только вегетативным путем. Каждый год материнская клубнелуковица в состоянии дать одну или две замещающие клубнелуковицы и большое количество деток (клубнепочек). Замещающие луковицы всего на год старше материнской, поэтому в качестве посадочного материала их можно использовать не долее 4—5 лет. Для омоложения семенного фонда нужно каждый год высаживать детки.

Детки сажают в открытый грунт весной несколько раньше взрослых луковиц. Если деток понравившегося сорта слишком много, нужно в первую очередь использовать крупные. Перед посадкой детки осторожно очищают от шелухи. Это довольно трудоемкая операция, однако она себя оправдывает. Очищенные детки дают всходы через 7—14 дней, неочищенные – через 2 месяца.

Если предполагается высадить очень много деток, можно не стараться очистить их все руками, а рассыпать на плоской поверхности и покатать по ним бутылку. Если чешуя при этом потрескается, всхожесть у растений будет выше. Затем для повышения всхожести детки нужно замочить в растворе биостимуляторов – тиомочевине, эпине, и др. Замачивать нужно не в воде, а во влажном песке или ткани. В противном случае детки задохнутся.

После этого на подготовленной осенью грядке нужно сделать рядки глубиной от 5 до 6 см, уплотнить дно борозд и насыпать в них речной песок слоем не менее 1,5—2 см. Клубнепочки сажают на расстоянии друг от друга 5—6 см, присыпают слоем песка и заделывают землей. Затем поверхность грядок уплотняют и при необходимости закрывают посевы пленкой. Расстояние между рядами деток должно быть не менее 25—35 см.